Заміна та регулювання натягу ременя приводу газорозподільного механізму Chery Tiggo. Заміна та регулювання натягу ременя приводу газорозподільного механізму Chery Tiggo Коли міняти ремінь

При техобслуговуванні автомобіля має виконуватися низка регламентних операцій, у тому числі заміна ременя ГРМ Chery Amulet. У статті описано, коли потрібно змінювати ремінь газорозподільного механізму, дано докладну інструкцію та відповідне відео. Цей матеріал дозволяє зробити заміну, не вдаючись до послуг автосервісу.

[ Приховати ]

У яких випадках потрібна заміна?

Ремінь ГРМ - це гумовий виріб із зубами на внутрішній поверхні. Його основне призначення – служити сполучною ланкою між двома валами: розподільною та колінчастою. Крім того, він також є приводом для масляного насоса та помпи.

Якщо вчасно не замінити, можливий обрив ременя. Для автомобіля Chery Amulet це може мати найсумніші наслідки. При обриві клапана зустрічаються з поршнями і гнуться, можуть зламатися коромисла. Ці несправності призводять до капітального ремонту двигуна або його заміни.

Заміна ремінця ГРМ – регламентна операція, яка виконується згідно з термінами, зазначеними у мануалі Chery Amulet, через 40 тис. км пробігу або чотири роки. Крім того, через кожні 15 тис. км слід виконувати візуальний огляд механізму газорозподілу та змінювати розхідники, якщо виявлено такі дефекти:

Якщо виявлено сліди олії, це свідчить, що сальники не забезпечують належну герметичність. Необхідно усунути причину течі олії і обов'язково поміняти ремінь, тому що олія діє руйнівно на гуму. При огляді ГРМ слід звернути увагу на помпу та натяжний ролик, за наявності дефектів чи люфту їх потрібно замінити. Рекомендується змінювати натяжний ролик при кожній заміні розхідників.

Інструкція із заміни

Для виконання процедури автомобіль бажано встановити на естакаду, оглядову канаву чи витяг. За їх відсутності можна скористатися домкратом.

Необхідні інструменти

З інструментів та матеріалів для проведення процедури необхідно приготувати:

• голівки на «10», «13» та «19»;
• подовжувачі;
• викрутки: хрестову та плоску;
• домкрат;
• витратні матеріали.

Витратники Chery Amulet краще купувати оригінальні, тоді вони можуть прослужити покладений ресурс.

Етапи

Процедура складається з наступних кроків:

1. Щоб забезпечити доступ до ремінної передачі, необхідно демонтувати повітряний фільтр із патрубком повітрозбірника. Для цього потрібно відкрутити блок реле, болти кріплення фільтра та хомути, які утримують шланги.
2. Далі слід зняти верхню захисну кришку ГРМ.
3. Потім демонтуємо праве переднє колесо.
4. Зриваємо болт кріплення шківа коленвала та відкручуємо, але не до кінця.
5. Для доступу до ременів та шківів знімаємо пластиковий подпыльник.
6. Далі мітки потрібно виставити так, щоб поршень першого циліндра був розташований у положенні верхньої мертвої точки.
7. Щоб зняти ремінь генератора та компресора кондиціонера, потрібно послабити натяжний ролик.
8. Далі потрібно зняти ремінець із насоса гідропідсилювача ременя.
9. На наступному етапі потрібно викрутити болт кріплення та зняти шків коленвала, розхитуючи його з боку на бік.
10. Потім демонтується нижня захисна кришка ГРМ.
11. Для виставлення міток наживляємо болт кріплення шківа колінвалу. Повертаючи колінвал по ходу годинникової стрілки, мітку на верхньому шківі ГРМ виставляємо так, щоб вона збіглася з міткою у вигляді піку. Аналогічно мітку внизу на шківі поєднуємо з відливом двигуна.

    Поєднання міток шківа коленвала

12. Тепер можна демонтувати. Для цього викручуються болти кріплення натягувача, демонтувати натяжний ролик і, не провертаючи шківи, ​​зняти газорозподільний ремінець.
13. Далі встановлюємо новий натяжний ролик.
14. Знову потрібно перевірити, щоб усі мітки збігалися.
15. Новий ремінь ГРМ спочатку надівається на зубчастий шків колінвала, потім на шків помпи, а потім заводиться за натяжний ролик і надівається на шків розподільного валу.
16. Далі потрібно відрегулювати натяг ремінця.
17. Після остаточної установки потрібно провернути на два обороти колінвал і перевірити мітки. Якщо вони не збігаються, необхідно повторити процедуру установки ременя.
18. Далі зняті комплектуючі встановлюються у зворотному порядку. При встановленні ременів допоміжного обладнання необхідно відрегулювати їх натяг.

Закінчивши складання, слід завести двигун та перевірити його роботу. Якщо все гаразд, то процедуру заміни ременя на Chery Amulet закінчено.

Для того, щоб приступити до роботи із заміни ременя ГРМ Чері Тігго 1.8 своїми руками, потрібно підготувати комплект ключів у якому є ключі на «16» і «18», і шестигранники, а також приготувати два пристосування – це пластина та штир. Ну і природно наперед купити сам ремінь (ориг. 481H1007073BA) з роликами (натяжний 473H1007060AB та обвідний 481H1007070).

Тепер можна приступати до роботи, спочатку піднімаємо свій автомобіль і ставимо його на опору (включаємо 5 передачу і піднімаємо ручник). Знімаємо праве переднє колесо і піддамокрачуємо двигун, щоб підняти його.

Тепер потрібно зняти розширювальний бачок, для цього витягуємо трубку і знімаємо його з кріплення бачок.

Опора двигуна демонтується, для цього потрібно відвернути 2 гайки та 4 болти. Підкрилок та пластиковий захист двигуна знімаємо.

Далі потрібно зняти шків коленвала (коли знімати колінвал, не відкручуйте центральний болт, а обвідний ролик потрібно зняти). Далі починаємо розбирати 2-у частину кріплення двигуна, для цього Вам потрібно буде викрутити 3 болти. Верхній та нижній кожухи теж знімаємо.

Тепер відключаються ВВ дроти та вивертаються свічки, датчик детонації відключається, знімається трубка відведення картерних газів, ще потрібно демонтувати клапанну кришку.

Не забудьте поставити колінвал у сервісну точку. Ваше завдання таке, Вам потрібно буде виставити горизонтально мітки на валах ГРМ так що б, зубчасті шківи перемістилися до точки в якій маленькі мітки збігатимуться.

Є ще один спосіб регулювання, положення коленвала можна регулювати, користуючись чотирма однаковими стрижнями, для цього їх потрібно опустити в колодязі, що свічки. Як тільки колінвал стане правильно, стрижні стануть рівно.

Далі за допомогою пластини (CH-20010) у горизонтальному положенні фіксуються вали. Тепер, на натяжному ролику послаблюється болт кріплення, після, користуючись шестигранником, провертаємо внутрішню частину до тих пір, поки ремінь не послабиться. Все, ГРМ можна знімати.

Ремінь потрібно одягати так, щоб не змістився нижній коленвал. Ремінь має бути натягнутий, інакше він провисне між великими верхніми шківами аж до нижньої точки. Натяг ременя виставляється обертанням внутрішньої частини натяжного ролика, доки він обертається до тих пір, поки не суміщаться прорізи зі стрілкою, потім фіксуємо. Тепер перевіряємо правильність встановлення ГРМ. Він варто правильно якщо: збігаються мітки на верхніх шківах, нижній колінвал у сервісній точці. Тепер стопорною пластиною закріпилися верхні вали, а сам ремінь натягнувся. Зараз потрібно послабити два болти кріплення зубчастих верхніх шківів. Для того, щоб стопорна пластина не зігнулася, нижній колінвал притримуйте ключем. Тепер шукаємо болт-заглушку в передній частині двигуна, він знаходиться правіше і трохи вище за майданчик з номером, його потрібно вивернути. Повертаючи ключем нижній колінвал, потрібно вставити фіксуючий болт (CH-20003), але можна і штир, зі штирем працюйте акуратно, так як при неправильному положенні колінвала, штир може провалитися.

У тому випадку, якщо штир встановлений правильно, він упреться, а зовні залишиться приблизно 2-3 см. надлишку, колінвал зупиниться. Дивимося положення поршнів, вони мають бути виставлені рівно, пластина не деформована і стоїть на місці. Все, можна затягувати болти та малювати нову мітку. Всі пристрої витягуємо, і збираємо все в зворотному порядку. Для свого заспокоєння поверніть колесо і переконайтеся, що немає стопорів і поршні не впираються в клапани.

23.07.2018

У разі необхідності вирішення подібної проблеми, як зміна ременя ГРМ Чері А1 Кімо, ви зможете легко орієнтуватися, користуючись представленим звітом з фотографіями. Тут представлено докладний опис процесу самостійної зміни ременя.

Справжній ремінь ГРМ Chery 473H-1007073 коштуватиме 620 рублів. Подібні, типу TSN 10.2.174-167, Kimiko 167YU254-KM, Raon CRY-010 близько від п'ятисот тисячі двісті рублів. Ціна взята в середньому з урахуванням літа 2017 для столиці країни та Підмосков'я.

Цей процес необхідний при періодичному техобслуговуванні машини. Тому необхідно підійти до цієї процедури серйозно, слідувати всією порадою виробників авто по проміжку зміни цієї деталі. Щоб зробити все самому, краще мати досвід. Усі подробиці процедури побачите у звіті з фотографіями.

Почнемо. Зняти колесо праворуч, для підстрахування поставити його знизу машини. Зняти провід повітря до фільтруючого елементу повітря, підняти догори бак гідропідсилювача і вивести з паза, що кріпить, від'єднати від нього шланг і добре в них закрити дірки, щоб не просочилася масляна речовина з бака. Залишити їх у бік. Відкрутити болтик, що кріпить хомутика шланга ГУР, болтики, що кріплять кришечку ГРМ зверху, витягнути, відвести в бік і до заду.

Послабити болтик, що кріпить, внизу генератора і болтик, що фіксує натяжки генератора. Викрутити болтики натяжки генератора для ослаблення ременя генератора після зняти його.

Підняти роз'єм догори і вивести з кріплення паза. Відкрутити кріплення щупика. Болтики гідравлічного підсилювача щільно сидять, їх потрібно розслабити, але не розкрутити, потрібно використовувати 6-гранну головку на 10 і подовжувального елемента. Болтиком натягу розслабити натяг ременя, натиснути на каркас гідравлічного підсилювача послабити ремінь, після його зняти.

Для зняття шківа потрібна друга людина. гальмівна педаль повинні бути притиснута до підлоги і поставлена ​​1 передача, так відкрутити шпильки на колінчастому валі. Зняти шків.

Поєднати міточки на шківах розподільчих валів, при цьому провернути за болтик на колінчастому валі.

Навпроти мітки на колінчастому валі на кришечці, розташованій внизу, ременя ГРМ робимо мітку, якщо ремінь заводського виробництва, і ви знаєте, що його не чіпали, збережіть його положення. Мітки механізму ГРМ стоять при серединному місці поршнів в циліндрах, тому розподільні вали, якщо ремінь знятий, можна легко крутити, при цьому не боячись, що поршні зустрінуться з клапанами. Відкрутити кришки ременя ГРМ, що кріплять болтики, і обережно її зняти.

При сумісництві міток шківів розподільчих валів, меточка на колінчастому валі повинна вийти на середку зубчика ременя ГРМ.

Послабити болтик ролика натягу ГРМ, що кріпить, послабити натяжку ременя і зняти його. Відкрутити і зняти натяжний та проміжок. Ролики. Якщо знімати ремінь, намагайтеся, щоб колінчастий вал не розвернувся. Також потрібно зробити маленьку скобу, потрібно смужка металу в ширину 9 міліметра і зробити фіксуючу скобу шківів ГРМ.

Встановити новий проміжний ролик, міцно його затиснути болтиків, що кріплять, плюс ролик натягу, виступ стопора якого помістити в паз на циліндровому блоці. Міцний болтик закрутити, але не затягнути.

Двома ключами на 18 без тріскоточок виставити міточки на зубчастих шківиках розподільних валів, як це представлено на фотографії зі зміщеним одним зубом. При встановлюванні ременя на мітках, які разом, після натягу ременя міточка на колінчастому валі, зміститься до зубів ременя на половину зубчика. Зафіксувати шків розподільних валів за допомогою скоб. Непросто буде одягнути ремінь. Спочатку завести його на колінчастий вал, потто помпочку, проміжний ролик, шківи розподільних валів. Як переконайтеся, що ремінь не провис, трохи провернути колінчастий вал у різні боки, одночасно послабити або натягнути одну з боків ременя, завести його на ролик натягу. При неотриманні затягнути ремінь на ролик натягу спробуйте затягнути його на 1 з шківів розподільчих валів. Відразу не вийде, але ви спробуйте, не пошкодивши ремінь. У ролик натягу вставити шестигранник, ним натягнемо ремінь і в той же час провернути колінчастий вал вліво на 2 обороти.

Як натягувати ремінь контролювати потрібно за мітками пристрою натягу на ролику натягу. Затягнути болтики ролика натягу, що кріплять. Повернути колінвал ви можете лише за болтик на колінвалі. провертаємо розташування міточок колінвал-ремінь та розподільчих валів. При збігу зробити збирання, якщо ні, зняти ремінь і поєднати мітку на колінчастому валі, з міткою на кришечці внизу ГРМ, виставити розподільні вали і т.п. встановити кришечки механізму ГРМ, шківік ременів генератора та гідравлічного посилення. Надягти ремені і зробити їх натягування, і в той же час контролювати їх натяг повертанням ременя на довгих місцях на 25% обороту, сила застосовувати трохи, але і не слабко, добре, якщо буде недотяг. Затиснути кріпильні елементи гідропідсилювача та генеруючого пристрою. Збирати потрібно у зворотному порядку.

повідомити про помилку

Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Проаналізувавши продажі на російському транспортному ринку, аналітикам вдалося скласти рейтинг найпопулярніших лізингових автомобілів, які купують покупці найчастіше.

Цікавим моментом стає той факт, що у складеному переліку опинилися в основному машини преміальних марок, які цього року реалізовувалися. Отже, безперечним лідером продажів стає Mercedes-Maybach S 650. Зазначимо, що його вартість становить щонайменше 50 мільйонів рублів.

Також у переліку затребуваних машин цього сегменту опинилися Rolls-Royce, Mercedes-Benz, Bentley, Lamborghini, Porsche та Aston Martin DB11. Найдорожчими з них стають Rolls-Royce Cullinan, Wraith і Phantom, вартість яких знаходиться в ціновому сегменті від 17 до 33 мільйонів рублів.

Найчастіше за програмою лізингу купується і Bentley Continental, вартість якого оцінюється від 15 до 21 мільйона рублів. Крім цього, до складеного переліку потрапили також Mercedes-Benz G-клас, Lamborghini Urus та Huracаn, Porsche Cayenne, 911 та Panamera.

Під час проведення автомобільної виставки в Женеві компанія SsangYoung провела презентацію нового автомобіля четвертого покоління Korando, на російському авторинку представленому під назвою Actyon.

Порівняно з попереднім поколінням новий автомобіль отримав кардинально перероблений зовнішній вигляд, модернізований салон і новий тип силових установок. У зовнішньому вигляді автомобіля мають місце риси концептуальної моделі e-Siv, презентованої компанією трохи раніше. За інформацією виробника, на цю модель покладаються певні надії. Але про все по порядку.

Зовнішній вигляд.Під час розгляду зовнішності автомобіля варто віддати належне дизайнерам, які працювали над її створенням. Машина характеризується в міру грізною і водночас первісною зовнішністю.

Основна увага приділяється передній частині кузова, де розміщена стильна головна оптика, особливістю якої є світлодіодні брови, а також ходові вогні. Крім цього, присутні фальшрадіаторні грати, потужний бампер з повітрозабірником великого розміру та оригінального вигляду протитуманними фарами.

Складність

Інструмент

3 - 6 год

Інструменти:

• Гайковий ключ ріжковий - 10 мм
• Гайковий ключ ріжковий - 13 мм
• Гайковий ключ ріжковий - 22 мм
• Насадка на комір - 10
• Насадка на комір - 16
• Шестигранний ключ – 5 мм

Деталі та розхідники:

• Ремінь приводу газорозподільного механізму
• Натяжний ролик
• Напрямні ролики

Заміну ременя приводу газорозподільного механізму слід проводити через кожні 40 тис. км. пробігу або через 4 роки.

Замінюйте ремінь приводу газорозподільного механізму, якщо під час огляду ви виявите:

1 - сліди олії на будь-якій поверхні ременя;

2 - сліди зносу зубчастої поверхні, тріщини, підрізи, складки та відшарування тканини від гуми;

3 - тріщини, складки, поглиблення чи опуклості на зовнішній поверхні ременя;

4 - розшматування або розшарування на торцевих поверхнях ременя.

Попередження:

Ремінь зі слідами моторного масла на будь-якій його поверхні треба обов'язково замінити, оскільки масло швидко руйнує гуму. Причину попадання олії на ремінь (зазвичай це порушення герметичності сальників колінчастого та розподільчого валів) треба усунути негайно.

Роботу проводите на оглядовій канаві, естакаді чи підйомнику.

1. Зніміть ремінь приводу допоміжних агрегатів. Більш детально .

2. Зніміть праву опору силового агрегату. Більш детально .

3. Викрутіть три болта кріплення.

4. Зніміть правий кронштейн опори підвіски силового агрегату.

5. Утримуючи шків від провертання, другим ключем виверніть шість болтів кріплення шківа приводу допоміжних агрегатів до маточини колінчастого валу, зніміть шків.

6. Викрутіть болт кріплення.

7. Зніміть напрямний ролик.

8. Викрутіть болти кріплення верхньої кришки.

Примітка:

Так розташовані болти кріплення верхньої кришки.

9. Зніміть верхню кришку газорозподільного механізму.

10. Викрутіть болти кріплення нижньої кришки.

Примітка:

Так розташовані болти кріплення нижньої кришки.

11. Зніміть кришку газорозподільного механізму.

12. Встановіть колінчастий вал двигуна у сервісне положення. Більш детально .

13. Послабте затягування болтів кріплення шківів розподільних валів.

14. Послабте затягування болта натяжного ролика, щоб послабити натяг ременя приводу газорозподільного механізму.

15. Зніміть ремінь.

16. Для заміни натяжного ролика викрутіть болт його кріплення та зніміть ролик.

17. Встановіть новий натяжний ролик назад, не затягуючи болт його кріплення до кінця.

18. Для заміни напрямних роликів газорозподільного механізму викрутіть болти їхнього кріплення та зніміть ролики.

19. Встановіть нові напрямні ролики у зворотному зняття порядку.

20. Встановіть новий ремінь газорозподільного механізму, попередньо надягнувши ремінь на зубчастий шків колінчастого валу, а потім на шестерню водяного насоса і шківи розподільних валів.

Примітка:

Розташування ременя приводу газорозподільного механізму.

21. Встановивши шестигранний ключ та провертаючи ексцентрик натяжного ролика, натягніть ремінь газорозподільного механізму та остаточно затягніть болт кріплення натяжного ролика.

Примітка:

Відрегулюйте натяг ременя приводу газорозподільного механізму, контролюючи ступінь натягу ременя за покажчиками натяжного ролика. При цьому рухомий покажчик натяжного ролика переміщатиметься проти годинникової стрілки у бік нерухомого покажчика на кронштейні ролика. Ремінь вважається натягнутим правильно, якщо вказівники збігаються. У цьому положенні затягніть болти водяного насоса.

22 . Перевірте правильність установки колінчастого валу двигуна у сервісне положення. Більш детально .

23. Встановіть усі зняті деталі у зворотному зняття послідовності.

У статті не вистачає:

• Фото інструменту
• Фото деталей та розхідників
• Якісних фото ремонту

Попередження фанатам китайського автопрому - дана стаття аж ніяк не має на меті обмежити вас у високих почуттях до ваших автомобілів і являє собою лише специфічний технарський погляд автора на конструкцію машини та її особливості. Якщо вас це бентежить або зачіпає, можете сміливо закривати цю статтю та йти на сайти любителів "Чайнамобілі". Якщо у вас виникне бажання відремонтувати ваш китайський автомобіль, автор з радістю вам допоможе за адресою розташування Майстерні.

Отже, подивимося на продажні фотографії цього пепелацу. Дизайн виразний та красивий, машинка виглядає дуже ефектно. Низькопрофільна гума на 14 колесах - китайці знають, чим залучити покупця. Щоправда, літня китайська гума Champiroвся вкрилася тріщинами, а зимова Кордіант на ходу виє, як винищувач на зльоті. Одна з рідкісних переваг цієї машини - дивовижне головне світло. Просто краса.

Задня частина так само непогано виглядає.

Салон - звичайна дубова пластмаса, але все на перший погляд виглядає добре (особливо порівняно з вітчизняними поділами). Кривий важіль КПП китайцями підносився як якийсь вишукування у дизайні. Під час експлуатації так і хотілося випрямити його. Машина може похвалитися двома подушками безпеки.

Багажник маленький, але його достатньо для кількох пакетів із супермакета, а більше й не треба.

Машина багато оснащена. Сучасний двигун сімейства Acteco- Нова технологія Чері. Об `єм 1.3 літри, повноцінні 4 циліндри, потужність 83 сили- чудово, для такої малечі! Коробка передач – механічна, 5-ти ступка. Окрім згаданих вище подушок безпеки є гідропідсилювач керма, штатна аудіосистема, АБС, кондиціонер і навіть парктронік.

Ось тільки парктронік - сліпий і глухий (через кілька місяців після покупки був зламаний задній бампер - наїхали на вкопану шину), гур зайво пересилений (кермо неприємно легкий), салон зроблений з пластмаси для дитячих іграшок - пластик крихкий (оббивна тканина сидінь легко мар колишній господар натягнув чохли).

"Сучасний мотор" Acteco дуже цікавий. До 4000 об він тягне слабенько і з натугою, а ось після 4000 об прокидається і з ревом відносить машинку вперед. Враження, ніби на машині стоять "веселі валики" - мотор радісно крутиться до відсічки десь на 6000 об. Якщо викручувати двигун до відсічки, то машина досить динамічна, особливо на трасі. Ось тільки для "жіночої статі" такий характер двигуна незручний. Інший нюанс - висока витрата палива. Траса 8-9 літрів, місто 11-12 літрів вліткуі близько 13-14 літрів із кондиціонером! Малюк 1.3 "жере" як 1.8 літровик! Стрілка паливоміра буквально всихала на очах. Витрати олії не було.

У машині взимку дуже холодно. Убога схема системи охолодження і холодний мотор змушують мерзнути. Піч гріє слабо. Попередній господар поставив кран, що перекриває обратку. Допомогло трохи. Заміна термостату та антифризу допомогли, але небагато.

Коробка передач змусила згадати Ладу – якість шестерень така, що коробка виє на всіх передачах, що на ходу, що на скиданні газу. Заміна олії у коробці шумність не знизила.

Якість звуку головного мультимедіа – як у дешевого китайського радіоприймача. Звук плоский та пластмасовий. І це при тому, що автор аж ніяк не меломан. При вимиканні запалення "мафон" забуває трек і відтворення композицій з флешки (роз'єм мікро-USB зажадав перехідного кабелю) починається з початку. Через півроку мафон почав глючити та періодично "вмирати". Ентузіасти відновлювали мафон заміною конденсаторів, але автор до такого не встиг дійти.

Керованість машини дуже спірна. Високий та вузький кузов – як циганська кибитка на дорозі. Дуже тверда підвіска некомфортна - їдеш як на ломах. Усі купини на дорозі відчуваються вагомими стусанами на п'ятій точці. Через кілька місяців вся ходова почала гриміти і стукати. Задня підвіска зроблена за прикладом Матіза - на "солдатиках". Тобто. немає багатоважеля, немає балки. Привіт заносам та переставці в поворотах (взимку їздити важко). Задок кидає та переставляє. Лобове скло високе та вузьке – щітки не можуть очистити його повністю і зверху залишається широка смуга бруду. Туди щітки просто не дістають.

За час експлуатації було встановлено сигналізацію з автозапуском. З нею намучилися неабияк - установники виявилися дуже некомпетентними.

Відмовляв стартер. Купили новий – майже за 4 тис.руб. Установка дуже трудомістка, підкапотний простір тісний. Після заміни новий стартер також не працював, виявляється, згнила проводка (точки кріплення маси на кузові). І це на п'ятирічній машині з пробігом Пробіг: 55 тис.км. На Оці такі фортелі з відгниванням проводки починалися до пробігу. 250 ткм.

Кузовне залізо дуже тонке. За нетривалий час машина почала швидко обростати вм'ятинками та тичками. Капот м'явся від невеликого зусилля пальця. Внизу порогів - непрокраси (із заводу), було видно грунт плямами. Після зими пороги почали посилено гнити, перед продажем зафарбували бітумною мастикою. Ще пара зим та пороги згниють у потерть.

Підсвічування панелі приладів - вирви очей, синій колір. Вночі на трасі сліпить просто пекло, навіть при викрученому до мінімуму регуляторі яскравості. Вихід був знайдений простий - вся панель приладів закривалася шарфом. Бо їздити вночі реально було тяжко.

Крім технічних проблем, докучала електроніка. Періодично спалахували в сиру погоду лампи ABS, EPC. Також самі собою гасли. Остання лампа докучала особливо сильно. Electronic Power Control (EPC) – машина бачила якісь несправності з електронікою та обмежувала потужність двигуна. З лампою EPC, що горить, мотор не крутився вище 3500 проі перетворювався на овоч. Люди на форумах марно билися над проблемою – міняли електронні дроселі, педалі, датчики, все марно. Офіційні дилери було неможливо усунути цю несправність. Очевидно, китайська проводка десь збоїла, коротила і мізки "дурили". Знайти косяки в китайській проводці - майже нереально, і заміна стартера через проводку, що відгнила, була "першим дзвіночком". Лампа EPC згасла на якійсь купині (машина помітно струснула) і потужність відновилася сама собою. У сиру та дощову погоду система ABS вимикалася та запалювалася лампа несправності. На подив лампа Check Engine не докучала жодного разу. Пора було позбавлятися машинки.

Перед продажем було вирішено відремонтувати ходову, замінити задній бампер та поміняти ГРМ.

У новому бампері (оригінал Chery) не було отворів і місць кріплення під датчики парктроніка. Маляри посміялися і порадили зробити дірки вручну, а датчики приклеїти клеєм. Так і зроблено...

По ходовій гриміли і потіли всі амортизатори, люфтили кульові та рульові наконечники. Спасибі китайцям, на пиляках кульових і кермових не було однієї пружинки - вся вода вільно проникає всередину шарнірів. Передні ступичні підшипники прийшли в повну непридатність - на дорозі від них стояло дике виття. Стерлися китайські гальмівні колодки. Запчастини дешеві, все оригінал, під маркою Chery. Ось тільки невдача - навіть на перший погляд видно, що деталі нові та старі відрізняються одна від одної. До речі, кульові опори тут змінюються разом із важелями. На форумах колгоспять кульові з інших машин, але автору цим було займатися дозвілля, т.к. машина йшла продаж. Все залізо вийшло близько 10 тис. руб, що дуже бюджетно.

Ремонт ходової нескладний. Все свіже, добре відкручується. Ось тільки конструкція гнітюча. Пильовики, які вільно бовтаються на кульових... На рейці так само довелося замінити обидва пильовики, вони теж стали непридатними. Штоки передніх амортизаторів довелося доопрацьовувати - на різьбовій частині старих був пропил, який фіксується у верхній опорі, а нових, нібито "оригінальних Chery" такого не було. Довелося різати болгаркою.

Після ремонту ходового стуку зникли, але відчуття "їзди на ломах" залишилося. Машина з керованістю воза та комфортом ходової від ресорної брички часів Лермонтова могла влаштувати хіба що дуже невибагливого водія. Ми були не з їхнього числа. Відразу ж на щебені проявився дробовий стукіт - одна з нових стійок працювала з підклинюванням. Якість китайських "оригінальних запчастин" - просто пекло.

Завод вимагає замінити через 50 тис.км ремінь ГРМ на новий. Багато форумчан на Кімо після заміни ременя стикалися з його урвищем - він не виходив 10-15 ткм і рвався. Висувались гіпотези, що процедура заміни ременя проводиться неправильно. За технологією, потрібен спеціальний інструмент, міток на моторі немає. Один крендель на чайнафорумі проїхав 223 ткмна рідному ремені, після чого зібрав клапан у купу.

Але справа не в інструменті, а в якості запчастин. Оригінальний ремінь, знятий з мотора, має напівстерте маркування, але в ньому видно значок Chery і Gates.

Замовляємо ремінь за оригінальним артикулом Chery- приходить якийсь лівий ремінь у целофановому пакетику з зовсім іншим маркуванням (нижнє ліве фото). Зрозуміло, що він підходить за довжиною та зубами, але це китайська заліпуха і ходити він не буде.
Замовляємо справжній ремінь Gates, зі схожими параметрами. Відмінність лише в тому, що вона вже на кілька мм. Це некритично, головне це справжній ремінь від Gates. Тепер можна розпочати заміну ременя.

Заміна ременя на Кімо – процедура неприємна. Мотор дуже компактно розміщений у маленькому відсіку. На всю роботу автор витратив близько дня. Вкрай незручно орудувати в тісному відсіку - рука лізе насилу. Потрібно демонтувати впускний ресивер, зняти кришку клапана. Зняти опору, зняти два приводні ремені в дуже тісному просторі. Весь день машина їздила на витягу як на каруселях.
І так, на моторі є гідрокомпенсатор і навіть штовхачі клапанів на роликах - ВАУ!!

Для чого потрібно знімати клапанну кришку? Для виставлення розподільних валів спеціальною планкою. Її довелося виготовити на заводі. Але китайці мабуть самі заплуталися у своєму Актеко - на шестернях розподільних валів вони нанесли при складанні білим маркером мітки для себе =)) Шестерню колінвала вони теж помітили маркером. Загалом – замудрили.