Як перевірити генератор на машині або зі зніманням у домашніх умовах використовуючи мультиметр

Існують апаратні та візуальні способи, як перевірити генератор машини. Однак власник повинен знати пристрій та призначення цього електроприладу, щоб здійснити діагностику правильно. Даний посібник допоможе уникнути поїздки до СТО та заощадити експлуатаційний бюджет.

Конструкція та призначення генератора

Перед тим, як перевірити генератор мультиметром самотужки, потрібні хоча б мінімальні знання про конструкцію електроприладу:

• ремінь передає обертання з колінвалу ДВС на шків генератора
• механічна енергія перетворюється на електричну
• діодний міст змінює змінний струм у постійний
• реле регулятора відповідає за підзарядку АКБ при її розрядці під час запуску ДВЗ
• решта напруги витрачається на електроприлади машини

Для акумулятора шкідливий, як недозаїд, так і перезаряд, тому напруга на клемах повинна мати стабільні характеристики на будь-яких обертах. При цьому приєднувальний вузол, розміри, схема та якість виготовлення генераторів можуть суттєво відрізнятися у різних виробників та для конкретних модифікацій авто.

Схеми та клеми

Перед тим, як перевірити генератор на машині власними силами, необхідно знати електричну схему цього вузла та призначення клем на його корпусі. Найбільш потрібні 6 схем, для прикладу на нижньому фото наведена одна з них.

Для зручності ознайомлення цифрові позначення на всіх схемах однакові:

• блок генератора
• збуджуюча обмотка
• статорна обмотка
• випрямляч
• вимикач
• реле лампи контрольної
• регулятор напруги
• лампа контрольна
• конденсатор для придушення перешкод
• блок трансформатор/випрямляч
• стабілітрон
• резистор

Висновки на корпусі позначаються не однаково, що може завадити правильній діагностиці мультиметром (тестером):

• позитивна клема випрямляча силового - ВАТ; В+; 30; В або «+»
• збуджуюча обмотка - FLD; E; EXC; F; DF; 67 чи Ш
• висновок для контрольної лампи від дубляючого випрямляча – IND; WL; L; 61; D+ або D
• фаза - STA; R; Π або W
• нуль - МР або "0"
• висновок для "+" АКБ - Б; 15 або S
• клема для з'єднання з бортовим комп'ютером – F або FR
• виведення на вимикач запалювання – IG

У РФ найчастіше експлуатуються генератори, збуджуюча обмотка регулятора напруги яких з'єднана з бортовою мережею "мінусом". Хоча є варіанти, приєднані до неї «+».

У машинах з дизельними ДВЗ можуть бути встановлені дворівневі силові установки 14/28 Ст. Перевірка цих генераторів складніша, краще здійснювати її в СТО.

Самостійна перевірка генератора

Найпростішим варіантом, як перевірити генератор у домашніх умовах без поїздки у сервіс, є візуальний огляд та пошук сторонніх звуків. Однак цими способами можна виявити не всі дефекти. Наприклад, світло лампи на панелі приладів сповіщає про те, що акумулятор не заряджається. При цьому може бути несправна батарея АКБ або генератор подає недостатню напругу на її клеми.

Тому краще озброїтися тестером чи його сучаснішим варіантом невеликих габаритів – мультиметром для високоточної діагностики. Більшість поломок можна визначити за місцем, для пошуку та ремонту інших потрібно перевірити знятий генератор, розібравши його частково.

Техніка безпеки

Щоб діагностика була безпечною для користувача та електричної частини авто, слід виконати умови:

• використання тестера, мультиметра або приладів для вимірювання сил струму, напруги та опору окремо
• відключення акумулятора від бортової мережі та від генератора додатково
• при заміні проводки зберігати довжину та переріз кабелю, як у вихідних деталей
• переконатися у нормальному натягу ременя

Заборонено робити дії:

• використовувати джерела з напругою більше 12 В
• вимикати споживачі при працюючому двигуні та з'єднаній ремінною передачею генератора
• замикати з «масою» або клемою D+ (67) висновок B+ (він же 30)
• перевіряти іскру на корпус коротким замиканням

Візуальний огляд

Насамперед, власника цікавить, як перевірити генератор на машині, не знімаючи цей електроприлад. Тому несправності можуть діагностуватися такими способами:

• лампочка підзарядки - якщо вона запалилася на панелі, або напруга підзарядки недостатня, або АКБ виробила ресурс
• сторонні звуки – шум, свист і шелест свідчать про слабкий натяг ременя, зношену втулку або підшипник
• запах гару - може проникнути через пічку в салон, ймовірна причина високотемпературного нагрівання обмоток
• перебої у роботі електрики – вказують на недостатній струм, який виробляє працюючий генератор

Ремінь можна натягнути, не знімаючи вузол повністю, решта несправностей усувається тільки після демонтажу генератора.

Підшипники (втулки)

Вал генератора обертається у двох підшипниках кочення. Перший фіксується на самому валу, виймається разом із якорем. Другий упресований у статор у його центральній частині. В даному випадку діагностика проводиться на слух та візуально:

• свист і гул при нормальному натягу ременя є ознаками вироблення підшипника або його обойми, що розсипалася.
• при провертанні валу вручну після зняття ременя він повинен крутитися вільно, білого поперечного люфта.

В іншому випадку можливі перекоси, заклинювання, перегорання обмоток, висип магнітів якоря.У будь-якому випадку до акумулятора буде доходити знижена напруга, недостатня для підзарядки.

Обмотки

Цей вузол єдиний у генераторі, діагностика якого візуальним способом ефективніше використання тестера з низки причин:

• при інтенсивному нагріванні лакове покриття мідного провідника темніє
• з'являється запах гару
• опір обмоток занадто маленький, щоб точно діагностувати їх на коротке замикання

Слід врахувати, що перед тим, як перевірити генератор на працездатність, у цьому випадку доведеться розібрати його, знявши з посадкового місця. Якщо електроприлад справний, лакове покриття буде за промовчанням світлим.

Колекторна група та щітки

Перед тим, як перевірити генератор на зношування цих деталей тертя, потрібно його розібрати:

• щітки прилягають до латунних контактів циліндричної форми – колекторів
• найчастіше зношуються щітки, краще міняти їх комплектом
• знос колекторної групи визначається візуально по канавках, що з'явилися.
• колектори можна шліфувати 3 – 4 рази, потім доведеться замінити їх повністю

На цьому етапі проблем автовласника не виникає.

Увага: «Дідовський» метод перевірки працездатності генератора – зняття клеми «мінус» після запуску ДВС і двигун, що не глухне при цьому, для сучасних авто неприйнятний. Мало того, на інжекторах авто краще не давати прикурювати проводами від акумулятора, підключеного до бортової системи. Можливе загоряння помилки "чек".

Апаратна діагностика мультиметром

Найкращим варіантом, як перевірити генератор автомобіля власними руками, є використання приладів: омметр+вольтметр+амперметр або тестера (мультиметра). Останній варіант, як перевірити справність генератора, краще, тому що універсальним приладом можна так само продзвонити діодний місток.

Діодний міст

Конструкційно складається місток з 6 діодів - 3 з них вважаються негативними, що залишилися позитивними. Насправді вони розгорнуті у схемі у протилежні сторони, пропускаючи струм лише у напрямі.

Існує два варіанти, як перевірити автомобільний генератор на цілісність діодного містка, що випрямляє:

• без зняття агрегату – діагностика проводиться після відключення «маси» акумулятора, проводів з регулятора напруги та діодного мосту, тестер переводиться в режим омметра, його плюс (червоний провід) підключається до 30 клеми генератора, мінус (чорний провід) замикається на корпус електроприладу, все діоди цілі, якщо на шкалі мультиметра з'явиться нескінченність, пробиті - якщо висвітиться якесь значення в Ом
• після демонтажу та часткового розбирання – позитивні діоди перевіряються аналогічним чином, негативні – навпаки, в обох випадках конкретне значення опору на індикаторі тестера стає ознакою пробою

Увага: Якщо при підключенні акумулятора помилитися з полярністю, виходить із стоячи саме діодний місток.

Ротор та статор

Якщо перевірка механічної частини не виявила проблем, роботу генератора перевіряють далі після його розбирання:

• статор - перевірити обмотку генератора потрібно для кожного витка, опір становить близько 0,2 Ом, тому потрібно точний прилад, можна використовувати безапаратні способи, розглянуті вище
• ротор - якщо використовується модифікація на постійних магнітах, потрібно лише заново встановити їх усередині обойми, у звичайних роторів всього 2 обмотки, опір кожної з яких становить 2 - 5 Ом, якщо тестер покаже нескінченність, значить відбувся пробій ізоляції або відрив дроту

Для більш детальної діагностики, чи генератор працює, стартер потрібно перевірити додатково, але вже в комплекті. Для цього вимірюється опір між виведенням будь-якої обмотки та їх загальним «нулем», він повинен становити 0,3 Ом.

Реле регулятора напруга заряджання АКБ

Щоб уникнути помилок перед тим, як перевірити зарядку генератора машини, слід врахувати нюанси:

• нормальним для акумулятора авто вважається напруга 12,5 – 12,7 на його клемах, тобто у всій бортовій мережі при заглушеному двигуні
• на холостому ходу при включеному ДВЗ воно досягає значення 13,5 - 14,5 В, для деяких іномарок нормальною напругою вважається 14,8 В
• на підвищених оборотах напруга генератора знижується до 13,7
• якщо прилад показує 13 В під час роботи ДВС під навантаженням, генератор однозначно потребує ремонту
• перезарядка 15 В небезпечна тим, що скипає електроліт, починають сипатися пластини кислотного акумулятора
• недозарядка 13 В не дозволить накопичити в АКБ витрачену при прокручуванні маховика в момент пуску електроенергію, наступна поїзда буде під питанням

Операції діагностики слід проводити послідовно:

1. виконується запуск двигуна ключем стартера
2. включаються фари на 15 хвилин, виставляються середні оберти весь цей час
3. вимірюється напруга між клемою В+ (30) генератора та його «масою», воно має бути в межах 13,5 – 14,5 В

Багато власників після встановлення якісного автозвуку, для яких критичні просідання напруги бортової мережі, вирішують проблему кардинально:

• купується та монтується на панель приладів компактний вольтметр
• напруга генератора легко фіксується як на холостому ходу, так і на будь-яких оборотах ДВС

Показання зчитуються з урахуванням характеристик генератора та напруги АКБ.

Таким чином, при несправності генератора спочатку проводиться зовнішній огляд вузлів та визначення поломок на слух. Потім використовується діагностика тестером чи мультиметром виявлення найскладніших дефектів.