Акумулятор автомобіля забезпечує його електроенергією в гордій самоті тільки до запуску двигуна. Після старту двигуна йому допомагає генератор. Завдання генератора – забезпечити безперервну підзарядку акумулятора на всіх режимах роботи та за будь-якого навантаження на нього. Але трапляються поломки. Як визначити, що у них винен саме генератор?
Ознаками його несправності є:
|
Характер несправності |
Причина несправності |
| Акумулятор "википає" | Великий зарядний струм |
| Акумулятор розряджається | Зарядний струм малий або відсутній |
| Світиться лампа «Відсутність заряду акумулятора» на панелі приладів автомобіля | Немає струму заряду |
| Напруга в бортовій мережі нестабільна | Відсутня стабілізація струму заряду або цього струму немає. |
| Сторонні звуки у генераторі | Вимагають заміни підшипники чи не натягнутий ремінь генератора. |
Але все по порядку. Генератор не так просто зняти і, щоб це зробити, потрібні вагомі підстави.
Діагностика генератора на автомобілі
Перед перевірками перевіряється натяг та технічний стан ременя генератора. Ремінь не повинен бути перетягнутий, а й ослаблення його неприпустимо. У першому випадку передчасно зносяться підшипники, у другому – ротор пробуксовуватиме при збільшенні електричного навантаження. Прослизання, крім зниження напруги в мережі, призведе ще й до передчасного зносу ременя. Сам ремінь не повинен бути зношений і на ньому не повинно бути тріщин.
Якщо при двигуні, що працює, з-під капота відчувається запах горілої гуми, горить лампа «відсутність заряду». заклинило підшипники генератора. Підвищений шум навпаки, спричинений причиною збільшення зазору в них. Це перевіряють, послабивши ремінь і похитавши вал ротора у радіальному напрямку. Так визначається лише люфт у передньому підшипнику, але він і страждає насамперед.
Якщо з механікою порядок перевіряють електричні характеристики. Для цього потрібно прилад, здатний точно виміряти постійну напругу величиною 12 - 16 В. Причому шкала (або цифровий індикатор) на цій межі вимірювання має показувати значення з десятими частками, інакше виміри безглузді. Підходить і стрілочний тестер, і мультиметр.
Прилад підключаємо безпосередньо до акумулятора, дотримуючись полярності. Цифровим приладам переполюсовка не зашкодить, а у аналогових стрілка різко впирається в лівий обмежувач. Налякатися цього не варто, прилад це витримає, але довго затримуватися в такому положенні не бажано.
Вимірювальні щупи краще зафіксувати на клемах. Можна скористатися послугами помічника, але зручніше використовувати затискачі типу «крокодил». Головна вимога - щоб при старті двигуна (він при цьому сіпається) затискачі не відключилися мимоволі.
До запуску двигунафіксуємо напругу акумулятора. Воно має бути в межах 12,5 – 12,7 В, Залежно від ступеня його зарядки, а все навантаження при цьому відключається. Не забудьте, що при відкритті дверей у салоні запалюється світло, а це хоч невелике, але навантаження. Якщо напруга нижче 12 В, краще перед тестом зарядити акумулятор. Справний регулятор сильно задере напругу, намагаючись виправити ситуацію і якнайшвидше зарядити акумулятор. А ви зробите з цього неправильні висновки щодо його несправності.
Тепер запускаємо двигун, прогріваємо його, щоб кількість обертів за хвилину дорівнювала обертів холостого ходу для вашої моделі (зазвичай – в межах 800). Контролюємо напругу на батареї, можна почати поглядати на шкалу пристрою ще в процесі прогріву. Виміряна величина повинна лежати в межах від 13,5 до 14. І так – на всіх режимах роботи.
Якщо на неодружених оборотах напруга нижче 13,0 В, то проблеми можуть бути такими:
Несправності, пов'язані з порушенням контактів
Слідкувати за чистотою клем акумулятора потрібно постійно, але не можна застосовувати для очищення оксидів наждачний папір. Краще скребти ножем, а періодично – послаблювати затягування контактів і притирати поверхні, провертаючи затискачі на клемі з боку на бік. А під час перевірки рівня масла нанесіть по парі його крапель на контакти акумулятора.
Контактні з'єднання, які варто перевірити у разі низької напруги заряду:
- Плюсовий висновок: від батареї до генератора;
- Мінусовий висновок: від батареї до корпусу автомобіля; від корпусу автомобіля – до корпуса двигуна.
Контакт між корпусами автомобіля та двигуна моделей ВАЗ забезпечується гнучким зв'язком під днищем у районі коробки передач. Металевий повідець відгниває, в електричний ланцюг додається додатковий опір. А мінус генератора пов'язаний із мінусом акумуляторної батареї через нього. Додатковий опір вносять і ржаві елементи кузовів старих машин.
Вихід із положення – встановлення додаткового гнучкого зв'язку з провідника на 25мм2, підключеного між будь-яким із відповідних болтових з'єднань на двигуні та точкою підключення мінусового виведення батареї до кузова.
Несправності акумулятора
При сульфатації пластин батареї, виробленні її ресурсу напруга заряду не збільшується. Сама батарея працює як обмежувач. Щоб переконатися в цьому, спробуйте повністю зарядити акумулятор. Якщо не вийде – міняйте на новий.
Якщо при роботі генератора напруга на акумуляторі більше 14 В, то він сильно розряджений, або несправний регулятор напруги.
Діагностика роботи регулятора напруги
Завдання регулятора напруги – підтримка напруги на батареї в діапазоні від 13,5 до 14 Вна всіх режимах роботи двигуна та при будь-якому навантаженні. Критерії його працездатності:
- При натисканні на педаль газу та підвищенні числа оборотів двигуна напруга підвищується незначно, не виходячи з допустимих меж.
- При включенні споживачів: фар, автомагнітоли, обігрівача, кондиціонера – напруга знижується нижче за допустиму тільки на холостому ходу. Якщо при цьому збільшити обороти (додати газ), воно повертається в робочий діапазон.
Перевіряють справність регулятора на двигуні, змінюючи кількість обертів натисканням на педаль газу. Спочатку досвід проводять без навантаження, потім включають фари, обігрівач, додаючи навантаження. Напруга на акумуляторі не повинна істотно змінюватися.
Якщо це не так, регулятор змінюють. На деяких моделях це можливо без зняття генератора, але його рекомендується зняти. Мета: додатково оцінити стан щіток, усунути забруднення, що накопичилися під час їх експлуатації, перевірити стан підшипників.
Перевірка щіток генератора
Для детального обстеження генератора його знімають із автомобіля. Потім очищають його від забруднень. Знімають щітковий апарат, у разі потреби – регулятор напруги. Щітки повинні бути зношені рівномірно (довжина їх – однакова, а вироблення від кілець ротора – симетрична щодо поздовжньої осі). Залишкова довжина щіток має бути більше 4,5 мм (нормою вважається 8-10 мм). Якщо цих параметрів не дотримано – щітки змінюють, навіть якщо несправність криється не в них.
Принагідно потрібно видалити вугільний пил, що утворився при терті щіток об кільця ротора.
Для заміни регулятора напруги або щіток подальше розбирання не потрібно, але якщо несправність ще не знайдена, розкривають задню кришку генератора. Перед цим потрібно буде розкрутити контактний висновок плюсового виходу.
Перевірка випрямляча
Генератор виробляє трифазну напругу, що випрямляється шістьма діодами. Плюсовий та мінусовий висновки випрямляча виконані у вигляді алюмінієвих пластин, що одночасно є радіаторами охолодження діодів.
Для перевірки їх справності знову буде потрібно мультиметр або тестер. Переводимо прилад у режим виміру опору. Потім почергово вимірюємо опір кожного діода у прямому та зворотному напрямку. Для цього змінюємо полярність підключення щупів приладу. У прямому напрямку опір мало (але не дорівнює нулю). У зворотному - одно нескінченності. Якщо це не так - діод вийшов з ладу.
При пошкодженні одного діода виходять з ладу ще, як мінімум, два. Випадково залишити поломку без уваги не вдасться. Змінюють діоди групою, разом із радіатором.
Діагностика статора
Обмотка статора виконана товстим дротом, тому урвища у ній – рідкість. Хіба що розпаюються контакти в місцях її приєднання до діодів, що потрібно перевірити.
Потім оглядають обмотку у пошуках механічних пошкоджень. Вони з'являються, якщо вал ротора через збільшення вироблення підшипників зміщувався під час роботи убік. При цьому його крильчатка зачіпає витки статора обмотки і пошкоджує їх. Результат: обриви, виткові замикання чи замикання на корпус.
Ізоляцію провідників статора відновлюють. Для цього між витками прокладають лакотика. Для фіксації місце ушкодження промазують бакелітовим лаком і висушують. Застосування ізоляційної стрічки неприпустимо, під впливом робочої температури всередині генератора вона розплавиться.
За відсутності видимих пошкоджень можливе замикання витків обмотки між собою та на корпус. Виткове замикання можна виявити лише після зміни кольору групи витків обмотки. Вимірами виявити дефект не вийде, оскільки переріз дроту велике, кількість витків навпаки – мало. Зміна опору фазами настільки невелика, що порівняно з перехідним опором у місці підключення щупів приладу. Але й ймовірність виникнення виткового замикання, на щастя, невелика.
А ось замикання на корпус трапляються частіше. Для їх виявлення вимірюють опір між будь-яким виводом обмотки та корпусом. Використовують найбільшу межу мультиметра для вимірювання опору. Краще використовувати спеціальний прилад – мегаомметр, але тільки за умови, що напруга, що видається, не буде перевищувати 100 В. Робоча напруга генератора – 12-16 В, використання для перевірки мегаомметрів на більшу напругу призведе до пошкодження ізоляції.
За будь-яких проблем з обмоткою статора найкращий вихід – його заміна. Статор продається з намотаною всередині нього обмоткою. А перемотування його самостійно, навіть із залученням фахівців-обмотників, себе не виправдає.
Діагностика ротора
При огляді ротора звертають увагу на:
- вироблення на контактних кільцях: не повинно бути борозен, що утворилися під щітками;
- колір обмотки: однорідний, відмінний від чорного (чорний – обмотка згоріла).
Для вирівнювання поверхонь контактних кілець можна відшліфувати, затиснувши ротор в токарному верстаті, обов'язково відцентрувавши його. Для шліфування використовується наждачний папір, зерно якого зменшують у міру наближення до необхідної форми кілець.
Для діагностики обмотки ротора вимірюють опір мультиметром або тестером. У різних моделей генераторів ця величина коливається від 2,3 до 5,1 Ома.
Підшипники генератора
Для зняття підшипників використовують знімники. Використання підручних засобів для цієї мети можливе лише за наявності відповідного досвіду.
Якщо в ході діагностики генератора з'ясується, що заміні підлягає більше двох деталей, краще придбати його цілком. А якщо ви не впевнені у своїх силах – одразу скористайтесь послугами фахівців найближчої СТО. Так ви заощадите свій час, нерви, і можливо – гроші.
