Як виявити несправний. Самостійна діагностика електронного блоку керування двигуном

Ця деталь являє собою особливий сполучний механізм, він знаходиться між віссю та маточицею. До останньої кріпиться диск із покришкою. Така деталь виконана з двох кілець, а між ними вставлені конічні елементи ізольовані гумовою частиною. Цей елемент відносять до підшипників кочення. Ресурс підшипника ступичного досить великий і в середньому становить 150 тисяч км пробігу. Деталь можна не змінювати протягом 5 років.

Як зрозуміти, що ступичний підшипник несправний? У такому разі до стандартного шуму покришок під час руху додається неприємний і дуже низькочастотний гул. Крім постійного гулу під час руху авто поломка ступичного підшипника може супроводжуватися такими «симптомами»:

1. Авто тягне убік – це відбувається через те, що несправна деталь начебто стопориться. Як результат, машину тягне праворуч або ліворуч, як при несправності сход-розвалу.
2. При зношеному підшипнику зазвичай з'являється вібрація, вона під час їзди віддає у кермо та кузов. Це одна з явних ознак несправності ступичного підшипника. Важливо якнайшвидше замінити цей елемент, оскільки обойма сильно зношена, і ось-ось станеться «клин».

Ще одна з ознак поломки підшипника кочення – своєрідний хрускіт під час руху авто. Це трапляється тому, що обойма практично повністю розвалилася і сферичні елементи розташовані неправильно. Дізнатися такий хрускіт легко, його добре чутно в салоні.

Чим небезпечний несправний підшипник?

Якщо проігнорувати гул, що з'явився, властивий поломці ступичного підшипника, то він посилюватиметься. Як підсумок, його помічатиме не лише водій, а й усі пасажири. Неприємний шум при несправності підшипника ступичного не найголовніша проблема.

Набагато гірше, що, якщо не вжити жодних заходів, елемент може заклинити . У результаті піввісь повністю деформується, а кульова опора важеля моментально виходить із ладу. Особливо небезпечно, коли така поломка відбувається під час руху на підвищеній швидкості, наприклад, за містом.

Чому підшипник може вийти з ладу?

Такі елементи мають великий термін служби і ламаються досить рідко. Однак кожен автомобіліст таки стикається з подібною проблемою. Найчастіша причина несправності ступичного підшипника - їзда поганою дорогою. Поганий стан доріг завжди спричиняє серйозні наслідки для авто. Саме тому суттєво збільшується навантаження повністю на всю підвіску.

Ще одна з причин поломки – це неправильне запресування підшипника.

Якщо він стоятиме неправильно, наприклад, навскіс, він досить швидко зноситься. Вистачить його не більше, ніж на 2-3 тисячі кілометрів.

Як перевірити несправність ступичного підшипника

Найпершою ознакою того, що несправний передній ступичний підшипник, буде дуже низькочастотний і неприємний гул, який поступово тільки наростає. І все-таки як перевірити підшипник маточини переднього колеса? Для більш детального визначення можна використовувати наступний спосіб, у якому застосовуються повороти вліво і вправо.

1. У процесі повороту в ліву сторону автомобіль починає кренитися праворуч. У такому разі найбільше навантаження йтиме праве колесо, з лівого знімається все навантаження.
2. При русі авто на швидкості від 10 до 15 км на годину через дуже різкий поворот керма в ліву сторону повністю стихає сторонній гул. Це означає, що виникли проблеми зі ступичним підшипником лівого колеса. Якщо ж шум йде при повороті лише праворуч, то зламаний підшипник правого колеса.

Щоб зробити діагностику найбільш правильною потрібно підняти автомобіль домкратом або підйомником (якщо є). Після цього мотор машини розганяється до 4 передачі. Швидкість повинна досягати 70-80 км на годину допомоги автомобільного домкрата. Потрібно запустити двигун, розігнати машину, вичавити зчеплення, а потім вимкнути передачу. Далі необхідно вийти із салону, а потім на слух точно визначити джерело шуму. Коли колесо повністю встане, потрібно взяти його в руки по верхній та нижній частині, починаючи розгойдувати його у вертикальному положенні.

Наявність нехай навіть маленького люфта - у цьому випадку можна говорити про виявлену поломку ступичного підшипника.

Так само можна переглянути наявність люфта при розгойдуванні колеса ще й у горизонтальній площині. Існує ще один варіант, як перевірити ступичні підшипники:

1. Для початку потрібно поставити авто на рівну поверхню. З цією метою ідеально піде найбільш рівне асфальтоване покриття.
2. Насамперед проводиться перевірка на люфт вертикальної осі. Для цього потрібно взяти колесо у верхній точці та спробувати сильно розкачати.
3. Якщо чути клацання, то можна говорити про наявність ступичного люфта.
4. Щоб повністю бути впевненим у наявності несправності підшипника, потрібно підняти колесо з використанням домкрата та почати швидко обертати його вручну. Якщо є хрускіт, настав час їхати на СТО.

Водії давно звикли до комфортних умов у салоні, які забезпечує кондиціонер. Тому його поломка значно позначається на самопочутті водія та пасажирів. Ремонт та обслуговування автокондиціонерів здійснюється зазвичай фахівцями на станції СТО, але з метою економії, це під силу водієві зробити своїми руками, маючи під рукою необхідний інструмент. У статті описано, як виявити несправності кондиціонера автомобіля та виконати його ремонт своїми руками.

Кондиціонер складається з декількох елементів, що утворюють замкнуту систему з переднім і заднім контуром, яким рухається фреон – рідина, що охолоджує. Циркуляція по задньому та передньому контуру холодоагенту здійснюється за рахунок компресора. Компресор стискає фреон, забезпечуючи тиск у системі. У компресорі холодоагент нагрівається і виходить із нього у вигляді газу. Надходить фреон у конденсатор, де система охолоджує газ, і він перетворюється на конденсат.

Потім холодоагент очищається від домішок в ресивер-осушувачі і пересувається до терморегулюючого вентиля (ТРВ). Далі рідкий холодоагент надходить у радіатор, де знову переходить у газоподібний стан. При цьому він холоднить повітря шляхом поглинання тепла з нього. Радіатор сильно охолоджує повітря, коли проходить через нього. Охолоджене повітря надходить у салон. Фреон повертається компресор по задньому контуру, і цикл повторюється спочатку.

Будь-який з елементів системи кондиціювання може стати непридатним, що позначиться на роботі всієї системи. Тому потрібно розібратися, які несправності можуть виникнути, як провести їх діагностику, чому виникла та чи інша несправність, і як її виправити.

[ Приховати ]

Як виявити несправність?

Для виявлення несправностей своїми руками не потрібен інструмент, слід діагностувати систему, коли вона працює: візуально оглянути задній і передній контури, прислухатися до шумів і запахів, що виробляються, перевірити, чи капає вода. Якщо є сторонні звуки та неприємні запахи, капає вода — все це говорить про якісь неполадки.

Якщо після діагностики виявлено несправності, їх слід відразу ж усунути, щоб уникнути дорожчого ремонту.

Нижче наведені види несправностей та причини їх виникнення:

Проводимо ремонт компресора

Якщо не включається компресор, це виводить систему кондиціювання з робочого стану. Першою причиною несправності може бути витік фреону, тому в першу чергу необхідно провести діагностику системи виявлення витоків холодоагенту.

Для цього слід оглянути такі елементи конструкції:

• тріщини на корпусі кондиціонера, що виникають через дефекти обладнання;
• несправність трубки магістралі, вона може перетиратись, особливо це стосується кондиціювання пасажирів заднього сидіння, оскільки трубопровід проходить під днищем авто;
• знос гумових прокладок у місцях з'єднання елементів системи, насоса.

Особливу увагу слід приділити прокладання компресора. Відмова компресора може викликати несправна електроніка та засмічений конденсатор. Зазвичай компресор не ремонтують, а змінюють новий елемент.

Точну причину виходу з експлуатації обладнання може дати повна діагностика за допомогою професійного обладнання.

Усуваємо витік фреону

Якщо автомобільний кондиціонер вмикається, але повітря в салоні він не холодить, потрібно знайти причину, чому. Причиною цього, швидше за все, є витік фреону на передньому або задньому контурі, у місцях з'єднань. Це найпоширеніша несправність кондиціонера. Цієї поломки можна уникнути, якщо виконувати вчасно діагностику та сервісне обслуговування машини.

Перш ніж усувати витік холодоагенту, потрібно знайти місця витоків. Діагностику виконують без інструментів за допомогою спеціальних газоаналізаторів, які виявляють присутність фреону та можуть точно вказати місце витоку.

Другий спосіб: заправка системи холодоагентом із ультрафіолетовим барвником. Перевірка переднього та заднього контуру, а також усієї системи виконується за допомогою ультрафіолетової лампи. При виявленні витоку потрібно або замінити деталь, або, якщо металева деталь, поставити латку, приготувавши необхідний інструмент і матеріали. Зношені гумові запчастини слід замінити на нові розхідники.

Ремонтуємо труби та шланги

До будь-якої системи кондиціювання на машині входять труби, гумові прокладки, сальники, шланги магістралей. Всі вони з'єднані в єдину систему з переднім і заднім контуром, забезпечуючи її герметичність. Якщо один з елементів стає непридатним, то відбувається розгерметизація, капає вода і кондиціонер погано працює. Після візуального огляду та виявлення місць витоку холодоагенту потрібно замінити зіпсовані деталі, як переднього, так і заднього контуру та дозаправити систему фреоном.

Невеликі тріщини на алюмінієвих трубках можна усунути своїми руками без інструменту обробкою спеціальними складами. З їх допомогою виконується паяння тріщин у вигляді латок. Суміші наносяться на дірочки кілька шарів, товщина яких становить 2-3 мм. Якщо тріщини великі – шириною 2-3 мм, ремонт автокондиціонерів виконується за допомогою аргонно-дугового зварювання. Необхідно придбати спеціальний інструмент: згинальний верстат для труб, труборіз та зварювання. Замість труборіза можна використовувати пилку по металу.

Щоб деталі переднього і заднього контуру залишалися еластичними, потрібно для профілактики постійно користуватися кондиціонером, навіть взимку, і стежити за його чистотою.

Чиним радіатор

Радіатор кондиціонера знаходиться в такому місці, що на нього постійно впливають різні об'єкти: бруд, камінчики, вода, солі та інше. З часом він зношується, виникають корозійні процеси, відбувається розгерметизація обладнання. Це в тому, що система не холодить повітря, починає капати вода.

Найкращим виходом у цій ситуації є покупка нового агрегату, оскільки, якщо відремонтувати конденсатор своїми руками, існує велика ймовірність, що станеться розгерметизація в іншому місці. Знову капатиме вода і знадобиться новий ремонт. Крім того, якщо для усунення несправностей використовується спеціальне обладнання, зварювання та інструмент, перекриваються робочі магістралі, що впливає на потужність та продуктивність кондиціонера.

Підбиття підсумків

Якщо автомобіль експлуатувався якийсь час із знятим компресором або несправним концесіонером, а також після проведеного ремонту своїми руками, перш ніж заправити систему кондиціювання, їй потрібно зробити профілактику промиванням. Під час промивання з системи буде видалено бруд, вологу, різні забруднення, відпрацьовану олію, які заважають якісній роботі кондиціонера.

Промивання обладнання необхідне і при зациклюванні компресора, тому що в цьому випадку може потрапити металева стружка та інші забруднення. Промивання своїми руками вимагає багато часу та сил, тому що доводиться промивати кожну деталь окремо. Для промивання своїми руками знадобиться інструмент для розбирання та збирання обладнання та спеціальні засоби, за допомогою яких легко видаляються усі забруднення.

Ремонт автокондиціонерів краще виконувати на станції технічного обслуговування, тому що в системі кондиціювання задіяний високий тиск. Після ремонтних робіт потрібно промивка і дозаправка системи фреоном і маслом, при цьому потрібно точно знати кількість рідини, що заливається. СТО має все необхідне обладнання, інструмент для ремонту, промивання та заправлення кондиціонера.

Кожен автовласник повинен стежити за станом свого автомобіля та заради профілактики робити регулярно діагностику та технічне обслуговування всього обладнання авто.

Відео «Технічне обслуговування автокондиціонера»

У цьому відео від «Автодіагностика 24» розповідається, як провести діагностику, виконати ремонт та заправку автомобільного кондиціонера.

Регулярна діагностика АКППдопоможе уникнути серйозних несправностей та у разі виникнення перших ознак поломки, вирішити проблему на ранньому етапі її розвитку.

Діагностика АКПП самостійно

На що звернути увагу перед купівлею авто з АКПП?

Управління автомобілем з автоматичною коробкою передач дуже зручне та зручне. Але вартість нового автомобіля з такою трансмісією дещо вища, ніж аналог на «механіці». Тому часто автолюбителі звертаються до купівлі вживаного авто. У цій ситуації необхідно бути дуже уважним та знати як перевірити акпп перед покупкою авто. Ось деякі поради, які варто запам'ятати і відмовитися від покупки якщо:

• раніше авто з АКПП знаходилося під таксі;
• коробка передач вже ремонтувалася;
• машину відновлено після аварії;
• у автомобіля є фаркоп (буксирування сприяє зносу АКПП).

Якщо не хочете купувати кота в мішку, то радимо провести ретельну комп'ютерну діагностику коробки автомату спеціалізованому автосервісі.

Причини поломки коробки автомат

Вихід з ладу автоматичної КПП може бути викликаний різними причинами, які можна об'єднати у кілька суміжних пунктів:

Несправність троса керування внаслідок неправильного регулювання чи закисання;

Поломка гідравліки чи механічної частини системи;

Знос фрикційних дисків;

Або муфти вільного ходу;

Несправність електроніки (наприклад, блок управління);

Порушення загальних налаштувань АКПП.

Якщо трансмісія почала функціонувати з відхиленнями, з'явилися підозри на її поломку, то потрібна невідкладна перевірка коробки автомат. Чим швидше буде виявлено причину, тим менш затратним буде ремонт.

Діагностика трансмісії. Як перевірити АКПП?

Ми постаралися зібрати в одній статті всі діагностичні процедури, які допоможуть розібратися в тому, що вийшло з ладу в автоматичній коробці передач. Пошук поломки "автомата" радимо здійснювати в наступній послідовності:

• перевірка рівня та стану олії;
• візуальна перевірка троса керування клапаном-дросселем;
• stall test перевірка на загальмованому автомобілі;
• діагностика автомобіля у русі;
• перевірка тиску олії.

Перевірка рівня та стану олії

Перед тим як приступити до цієї процедури, давайте детально розберемося, . Насправді в цьому немає нічого складного. Запускаємо двигун автомобіля та перемикаємоселектор коробки на позицію "P" (паркінг). Поки авто працює на холостому ходу, перевіряємо олію. Витягаємо щуп, витираємо його та вставляємо його назад. Після цього знову виймаємо щуп і дивимося на якому рівні масло. Тепер потрібно протерти щуп білим папером. На паперовому листі повинно бути слідів наявності металевої стружки чи інших сторонніх мікроелементів. Якщо олія потемніла (в ідеалі вона має бути червоного кольору), отже, її вже давно не змінювали. На деяких сучасних моделях авто з АКПП зазначений щуп відсутній. У такій ситуації перевірити рівень та стан олії можна тільки в автосервісі.

Перевірка рівня та стану рідини в акпп | Відео

Перевірка регулювального троса

Наступним етапом діагностики АКППє перевірка троса керування клапаном-дросселем або, як його ще називають - регулювального троса. У процесі експлуатації коробки, регулювальний трос зношується, що призводить до порушення роботи всієї трансмісії. Зокрема, необхідність регулювання троса вказує передчасне перемикання передач на підвищених чи знижених оборотах. Як наслідок збільшується зношування основних вузлів коробки, а також підвищується витрата палива. Можливо, необхідно змастити трос або затягнути, якщо він ослаблений.

Як перевірити коробку передач автомат на автомобілі, що стоїть.

Цю процедуру рекомендуємо проводити у присутності кваліфікованого спеціаліста. Так званий, Stall Test проводиться на повністю загальмованому авто, що працює на максимальну потужність моторі. В результаті цього тесту можна оцінити гальмівні властивості фрикційних дисків, якість роботи гідротрансформатора та двигуна загалом.

Перед перевіркою необхідно переконатися, що автомобіль надійно загальмований. Встановіть селектор АКПП у положення «P», а також увімкніть основні та допоміжні гальма. Крім того, зафіксуйте колеса будь-якими упорами. Під час проведення перевірки, спереду та ззаду автомобіля не повинно бути людей.

Цей тест не займе багато часу. Для перевірки автоматичної коробки передачнеобхідно виконати такі дії:

1. переключіть селектор АКПП у режим «D»;
2. максимально вичавіть педаль управління дросельною заслінкою;
3. зафіксуйте максимальні обороти двигуна;
4. переведіть важіль коробки на "нейтралку" (положення "N") і дайте двигуну попрацювати на холостому ходу протягом хоча б однієї хвилини, це охолодить його.

Якщо під час цієї процедури з'являються не типові сторонні шуми у роботі двигуна, перевірку необхідно терміново припинити.

Після цього необхідно порівняти отримані показники зі значеннями, встановленими заводом-виробником. Якщо кількість оборотів перевищує показники виробника, то, ймовірно, проблема в низькому тиску головної магістралі. Якщо, навпаки, кількість оборотів не дотягує до рекомендованого значення, то, швидше за все, стала непридатною муфта вільного руху реактора гідротрансформатора.

Як перевірити коробку автомат у русі автомобіля

Дорожні випробування – один із найважливіших інструментів діагностики АКПП. У процесі цього тесту здійснюється перевірка наступних показників роботи трансмісії:

Своєчасність перемикання передач;

Відсутність ривків під час руху;

Наявність сторонніх шумів чи вібрацій під капотом;

Правильність роботи коробки у різних режимах руху;

Своєчасний відгук коробки, відсутність пробуксувань.

Якщо в результаті цієї перевірки було виявлено пробуксування автомобіля або не передбачене зростання оборотів двигуна при перемиканні передач, то, швидше за все, стали непридатними фрикційні диски або проблема в муфті вільного ходу.

Перевірка тиску олії в акпп

Діагностика коробки автоматзавершується перевіркою тиску олії. Ця процедура повинна здійснюватися у суворій відповідності до вимог посібника з експлуатації автомобіля. Це викликано тим, що дана діагностика відрізняється у кожної .

Після перевірки необхідно порівняти отримані показники із значеннями, вказаними виробником. Якщо є відхилення від рекомендованих показників, можна говорити про наявність несправностей у роботі гідросистеми трансмісії. Визначення проблемного місця залежить від досвіду та знання основ функціонування даної моделі АКПП. Якщо таких знань немає, варто звернутися до професіоналів у спеціалізований сервісний центр.

В процесі діагностики АКППне можна поспішати, тому що можна упустити важливі деталі. Також необхідно звертати увагу на дрібниці, вони допоможуть детальніше розібратися у можливій проблемі. Самостійна діагностика коробки автоматично викликає великі труднощі. З цим може впоратися будь-який водій-початківець. Проте, якщо хочете бути повністю впевненим у АКПП, необхідно звернутися в СТО.

Перевірка тиску - Відео

Багато власників ПК стикаються з різними помилками та збоями в роботі комп'ютера, але не можуть визначити причину несправності. У цій статті ми розглянемо основні способи діагностики комп'ютера, що дозволяють самостійно виявити та усунути різні проблеми.

Врахуйте, що якісна діагностика комп'ютера може зайняти цілий день, виділіть його зранку спеціально для цього, а не починайте все ближче до вечора.

Попереджаю, що писати буду докладно як для новачків, які жодного разу не розбирали комп'ютер, щоб попередити про всі можливі нюанси, які можуть спричинити проблеми.

1. Розбирання та чищення комп'ютера

При розбиранні та чищенні комп'ютера не поспішайте, робіть все акуратно, щоб нічого не пошкодити. Складайте комплектуючі у заздалегідь підготовлене безпечне місце.

До чищення починати діагностику не доцільно, тому що ви не зможете виявити причину несправності, якщо вона спричинена засміченням контактів або системи охолодження. Крім того, може не вдасться завершити діагностику через повторні збої.

Вимкніть системний блок з розетки щонайменше за 15 хвилин до чищення, щоб встигли розрядитися конденсатори.

Розбирайте наступну послідовність:

1. Відключіть від системного блоку всі дроти.
2. Зніміть обидві бічні кришки.
3. Від'єднайте роз'єм живлення від відеокарти та вийміть її.
4. Вийміть усі планки пам'яті.
5. Від'єднайте та вийміть шлейфи всіх дисків.
6. Відкрутіть та вийміть усі диски.
7. Від'єднайте всі кабелі живлення.
8. Відкрутіть та вийміть блок живлення.

Материнську плату, процесорний кулер, корпусні вентилятори знімати непотрібно, можна залишити DVD-привід, якщо він нормально працює.

Акуратно продуйте системний блок і всі комплектуючі окремо потужним потоком повітря з пилососу без мішка з пилу.

Акуратно зніміть кришку з блока живлення і продуйте його, не торкаючись руками та металевими частинами до електродеталів та плати, оскільки в конденсаторах може бути напруга!

Якщо ваш пилосос не працює на видування, а тільки на вдування, то буде трохи складніше. Добре очистіть його, щоб він якнайсильніше тягнув. Для чищення рекомендується використовувати насадку з м'яким ворсом.

Також, щоб вичистити пил, що прибився, можна використовувати м'який пензель.

Ретельно очистіть радіатор процесорного кулера, попередньо розглянувши де і наскільки сильно він забився пилом, тому що це одна з частих причин перегріву процесора та збоїв ПК.

Переконайтеся, що кріплення кулера не зламалося, притиск не розкрився і радіатор надійно притиснутий до процесора.

Будьте обережні при чищенні вентиляторів, не давайте їм сильно розкручуватися і не підносити близько насадку пилососа, якщо вона без щітки, щоб не відбити лопату.

Після закінчення чищення не поспішайте збирати все назад, а переходьте до наступних етапів.

2. Перевірка батарейки материнської плати

Насамперед після чищення, щоб потім не забути, я перевіряю заряд батарейки на материнській платі, а заразом скидаю BIOS. Для того, щоб її витягнути, потрібно натиснути плоскою викруткою на клямку у вказаному напрямку і вона сама вискочить.

Після цього потрібно заміряти її напругу мультиметром, оптимально, якщо вона буде в межах 2.5-3 В. Початкова напруга батареї 3 В.

Якщо напруга батареї нижче 2.5, то бажано її вже поміняти. Напруга 2 є критично низьким і ПК вже починає збоїти, що проявляється в скиданні налаштувань BIOS і зупинках на початку завантаження ПК з пропозицією натиснути F1 або ще якусь клавішу для продовження завантаження.

Якщо у вас немає мультиметра, то можете взяти батарейку з собою в магазин і попросити, щоб там перевірили або просто заздалегідь купіть батарейку для заміни, вона стандартна і недорога.

Явною ознакою батареї, що сів, є постійно злітаюча дата і час на комп'ютері.

Батарейку потрібно міняти вчасно, але якщо у вас зараз немає під рукою заміни, то просто не відключайте системний блок від живлення, поки не поміняєте батарейку. У такому випадку налаштування злітати не повинні, але проблеми можуть виникнути, так що не затягуйте.

Перевірка батарейки гарний час для повного скидання BIOS. При цьому скидаються не тільки налаштування BIOS, що можна зробити через меню Setup, але й так звана енергозалежна пам'ять CMOS, в якій зберігаються параметри всіх пристроїв (процесори, пам'яті, відеокарти тощо).

Помилки вCMOSчасто є причинами таких проблем:

• комп'ютер не вмикається
• включається через один раз
• вмикається і нічого не відбувається
• вмикається і сам вимикається

Нагадую, що перед скиданням BIOS системний блок має бути вимкнений з розетки, інакше CMOS підживлюватиметься від БП і нічого не вийде.

Для скидання BIOS на 10 секунд замкніть викруткою або іншим металевим предметом контакти в роз'єм батареї, цього зазвичай достатньо для розрядки конденсаторів і повного очищення CMOS.

Ознакою того, що скидання відбулося буде дата і час, що збився, потрібно буде встановити в біосі при найближчому завантаженні комп'ютера.

4. Візуальний огляд комплектуючих

Уважно огляньте всі конденсатори на материнській платі на предмет здуття та потік, особливо в області процесорного сокету.

Іноді конденсатори здуваються не вгору, а вниз, що призводить до їхнього нахилу, ніби їх просто трохи погнули або нерівно припаяли.

Якщо якісь конденсатори здулися, то потрібно якнайшвидше віддати материнку в ремонт і попросити перепаяти всі конденсатори, включаючи ті, що знаходяться поряд з надувшимися.

Також огляньте конденсатори та інші елементи блоку живлення, не повинно бути здуття, потік, слідів підгоряння.

Огляньте контакти дисків щодо окислення.

Їх можна почистити пральною гумкою і після цього обов'язково замінити шлейф або перехідник живлення, яким був підключений цей диск, тому що він вже зіпсований і через нього швидше за все сталося окислення.

Взагалі перевірте всі шлейфи та роз'єми, щоб вони були чисті, з блискучими контактами, щільно підключалися до дисків та материнської плати. Усі шлейфи, що не відповідають цим вимогам, потрібно замінити.

Перевірте правильність підключення проводів від передньої панелі корпусу до материнської плати.

Важливо щоб була дотримана полярність (плюс до плюсу, мінус до мінуса), так як на передній панелі буває загальна маса і недотримання полярності призводитиме до замикання, через що комп'ютер може вести себе неадекватно (включатися через раз, сам вимикатися або перезавантажуватися) .

Де плюс і мінус у контактах передньої панелі вказано на самій платі, у паперовому посібнику до неї та в електронній версії посібника на сайті виробника. На контактах проводів від передньої панелі також буває вказано де плюс та мінус. Зазвичай білий провід це мінус, а плюсовий роз'єм може бути трикутником на пластиковому конекторі.

Багато хто навіть досвідчені збирачі припускаються тут помилки, так що перевіряйте.

5. Перевірка блоку живлення

Якщо комп'ютер до чищення взагалі не вмикався, то не поспішайте його збирати, насамперед потрібно перевірити блок живлення. Втім, у жодному разі перевірити БП не зашкодить, може саме через нього комп'ютер збоїть.

Перевіряйте блок живлення у повністю зібраному вигляді, щоб уникнути удару струмом, замикання або випадкової поломки вентилятора.

Для перевірки блоку живлення замкніть єдиний зелений провід у роз'ємі материнської плати з будь-яким чорним. Це дасть сигнал блоку живлення, що він підключений до материнської плати, інакше він не ввімкнеться.

Потім увімкніть блок живлення у мережевий фільтр та натисніть кнопку на ньому. Не забувайте, що на самому блоці живлення також може бути кнопка увімкнення/вимкнення.

Ознакою включення блока живлення повинен стати вентилятор, що обертається. Якщо вентилятор не крутиться, то, можливо, він вийшов з ладу і його потрібно замінити.

У деяких безшумних блоках живлення вентилятор може починати крутитися не відразу, а лише під навантаженням, це нормально і можна перевірити в процесі експлуатації ПК.

Заміряйте мультиметром напруги між контактами у роз'ємах для периферійних пристроїв.

Вони повинні бути приблизно в наступному діапазоні.

• 12 В (жовтий-чорний) - 11.7-12.5 В
• 5 (червоний-чорний) - 4.7-5.3 В
• 3.3 (помаранчевий-чорний) – 3.1-3.5 В

Якщо будь-яка напруга відсутня або сильно виходить за вказані межі, блок живлення несправний. Найкраще замінити його на новий, але якщо сам комп'ютер недорогий, то допускається ремонт, БП піддаються цьому легко та недорого.

Запуск блоку живлення і нормальні напруги хороший знак, але сам по собі ще не говорить про те, що блок живлення хороший, оскільки збої можуть відбуватися через просадки або пульсацію напруги під навантаженням. Але це вже визначається наступних етапах тестування.

6. Перевірка контактів живлення

Перевірте всі електричні контакти від розетки до системного блоку. Розетка має бути сучасною (під європейську вилку), надійною і не розбовтаною, з чистими пружними контактами. Такі ж вимоги пред'являються до мережного фільтра та кабелю від блока живлення комп'ютера.

Контакт повинен бути надійним, вилки та роз'єми не повинні бовтатися, іскрити або бути окисленими. Зверніть на це увагу, оскільки поганий контакт часто є причиною виходу з ладу системного блоку, монітора та інших периферійних пристроїв.

Якщо у вас є підозра як розетка, мережевий фільтр, кабель живлення системного блоку або монітора, то якнайшвидше поміняйте їх, щоб уникнути виходу з ладу комп'ютера. Не затягуйте і не заощаджуйте на цьому, оскільки ремонт ПК або монітора обійдеться значно дорожче.

Також поганий контакт часто є причиною збоїв у роботі ПК, які супроводжуються раптовим вимкненням або перезавантаженням з подальшими збоями на жорсткому диску і як наслідок порушення роботи операційної системи.

Ще збої можуть відбуватися через просадки або пульсації напруги в мережі 220 В, особливо в приватному секторі та віддалених районах міста. У такому разі збої можуть виявлятися навіть коли комп'ютер простоює. Спробуйте заміряти напругу в розетці одразу після мимовільного вимкнення або перезавантаження комп'ютера і поспостерігайте за показаннями якийсь час. Так можна виявити тривалі просідання, врятує від яких лінійно-інтерактивний ДБЖ зі стабілізатором.

7. Складання та включення комп'ютера

Після чищення та огляду ПК акуратно зберіть його та уважно перевірте, чи підключили все, що потрібно. Якщо комп'ютер до чищення відмовлявся вмикатися або вмикався через один раз, то бажано підключати комплектуючі по черзі. Якщо таких проблем не було, пропустіть наступний розділ.

7.1. Поетапне складання ПК

Спершу до материнської плати з процесором підключіть роз'єм живлення материнської плати та живлення процесора. Не вставляєте оперативну пам'ять, відеокарту та не підключайте диски.

Увімкніть живлення ПК і якщо з материнською платою все нормально, повинен закрутитись вентилятор процесорного кулера. Також, якщо до материнки підключена пищалка, зазвичай звучить звуковий код, що вказує на відсутність оперативної пам'яті.

Встановлення пам'яті

Вимкніть комп'ютер коротким або (якщо не вийде) довгим натисканням кнопки увімкнення на системному блоці та вставте одну планку оперативної пам'яті в найближчий до процесора кольоровий слот. Якщо всі слоти одного кольору, то просто в найближчий процесор.

Слідкуйте, щоб планка пам'яті вставлялася рівно, до упору й заклацалися фіксатори, інакше вона може пошкодитись під час увімкнення ПК.

Якщо з однією планкою пам'яті комп'ютер завівся і є пищалка, то зазвичай звучить код, що сигналізує про те, що відеокарта відсутня (якщо немає інтегрованої графіки). Якщо звуковий код сигналізує про проблеми з оперативною оперативністю, то спробуйте вставити іншу планку на те саме місце. Якщо проблема продовжується або іншої планки немає, переставте планку в інший найближчий слот. Якщо ніяких звуків немає, можливо все нормально, продовжуйте далі.

Вимкніть комп'ютер і вставте другу смужку пам'яті в слот того ж кольору. Якщо на материнці 4 слоти одного кольору, керуйтеся інструкцією до материнської плати, так щоб пам'ять стояла в слотах, що рекомендуються для двоканального режиму. Після чого знову увімкніть і перевірте, чи вмикається ПК і які звукові сигнали видає.

Якщо у вас 3 або 4 планки пам'яті, то просто вставляйте їх по черзі, щоразу вимикаючи та включаючи ПК. Якщо з якоюсь планкою комп'ютер не стартує або видає звуковий код помилки пам'яті, то ця планка несправна. Також можна перевірити слоти материнської плати, переставляючи робочу планку в різні слоти.

На деяких материнках є червоний індикатор, який світиться у разі неполадок із пам'яттю, а іноді й сегментний індикатор із кодом помилок, розшифровка яких є у посібнику до материнської плати.

Якщо комп'ютер запускається, то подальше тестування пам'яті відбувається на іншому етапі.

Встановлення відеокарти

Настав час перевірити відеокарту, вставивши її у верхній слот PCI-E x16 (або AGP для старих ПК). Не забудьте підключити додаткове живлення до відеокарти з відповідними гніздами.

З відеокартою комп'ютер повинен нормально стартувати, без звукових сигналів, або одиночним звуковим сигналом, що свідчить про нормальне проходження самотестування.

Якщо ПК не вмикається або видає звуковий код помилки відеокарти, значить вона неймовірно несправна. Але не поспішайте з висновками, іноді потрібно просто підключити монітор та клавіатуру.

Підключення монітора

Вимкніть ПК і підключіть монітор до відеокарти (або материнці, якщо немає відеокарти). Переконайтеся, що роз'єм до відеокарти та монітора підключений щільно, іноді тугі роз'єми входять не до кінця, що є причиною відсутності зображення на екрані.

Увімкніть монітор і переконайтеся, що на ньому вибрано правильне джерело сигналу (роз'єм до якого підключено ПК, якщо їх кілька).

Увімкніть комп'ютер і на екрані з'явиться графічна заставка та текстові повідомлення материнської плати. Зазвичай, ця пропозиція зайти в BIOS по клавіші F1, повідомлення про відсутність клавіатури або завантажувальних пристроїв, це нормально.

Якщо комп'ютер мовчки вмикається, але на екрані нічого немає, швидше за все, щось не так з відеокартою або монітором. Відеокарту можна перевірити лише переставивши на робочий комп'ютер. Монітор можна підключити до іншого робочого ПК або пристрою (ноутбука, плеєра, тюнера тощо). Не забувайте вибирати потрібне джерело сигналу у налаштуваннях монітора.

Підключення клавіатури та миші

Якщо з відеокартою та монітором все нормально, то йдемо далі. По черзі підключайте спочатку клавіатуру, потім мишку, щоразу вимикаючи та включаючи ПК. Якщо комп'ютер зависає після підключення клавіатури або мишки, вони потребують заміни – таке буває!

Підключення дисків

Якщо з клавіатурою та мишкою комп'ютер стартує, то починаємо по черзі підключати жорсткі диски. Спочатку підключайте другий диск без операційної системи (якщо є).

Не забувайте, що, крім підключення інтерфейсним шлейфом до материнської плати, до диска також потрібно підключити роз'єм від блока живлення.

Після чого увімкніть комп'ютер і якщо справа доходить до повідомлень BIOS, то все нормально. Якщо ПК не вмикається, зависає або сам вимикається, це означає, що контролер цього диска вийшов з ладу і його потрібно міняти або нести в ремонт для порятунку даних.

Вимкніть комп'ютер і підключіть DVD-привід (якщо є) інтерфейсним шлейфом та живленням. Якщо після цього виникають проблеми, це означає, що привід збоїть по живленню і його потрібно міняти, ремонтувати зазвичай не має сенсу.

В кінці підключаємо основний системний диск і готуємося до входу в BIOS для початкового налаштування перед запуском операційної системи. Включаємо комп'ютер і, якщо все нормально, переходимо до наступного етапу.

Під час першого увімкнення комп'ютера зайдіть у BIOS. Зазвичай для цього використовується клавіша Delete, рідше за інші (F1, F2, F10 або Esc), що вказується в підказках на початку завантаження.

На першій вкладці встановіть дату та час, а на вкладці Boot виберіть першим завантажувальним пристроєм жорсткий диск з операційною системою.

На старих материнках із класичним BIOS це може виглядати так.

На більш сучасних з графічною оболонкою UEFI трохи по-іншому, але сенс такий самий.

Щоб вийти з біосу зі збереженням налаштувань, натисніть F10. Не відволікайтеся і простежте, як станеться повне завантаження операційної системи, щоб помітити можливі проблеми.

Після завершення завантаження ПК перевірте, чи працюють вентилятори процесорного кулера, блока живлення та відеокарти, інакше проводити подальше тестування не має сенсу.

Деякі сучасні відеокарти можуть не включати вентилятори до певної температури відеочіпа.

Якщо не працює якийсь із корпусних вентиляторів, то це не страшно, просто заплануйте його заміну в найближчому майбутньому, не відволікайтеся на це зараз.

8. Аналіз помилок

Тут по суті починається діагностика, а вище описане було лише підготовкою, після якої багато проблем могли піти і без неї починати тестування не мало сенсу.

8.1. Увімкнення дампів пам'яті

Якщо в процесі роботи комп'ютера з'являлися сині екрани смерті (BSOD), це може суттєво полегшити виявлення несправності. Обов'язковою умовою для цього є наявність дампів пам'яті (або хоча б самостійно виписаних кодів помилок).

Для перевірки або включення функції запису дампів натисніть на клавіатурі сполучення клавіш «Win+R», введіть у рядок «sysdm.cpl», що з'явився, і натисніть ОК або Enter.

У вікні, перейдіть на вкладку «Додатково» і в розділі «Завантаження та відновлення» натисніть кнопку «Параметри».

У полі «Запис налагоджувальної інформації» має стояти «Малий дамп пам'яті».

Якщо це так, то у вас вже повинні бути дампи попередніх помилок у папці "C: Windows\Minidump".

Якщо ця опція не була включена, то дампи не зберігалися, увімкніть її хоча б зараз для можливості аналізу помилок, якщо вони повторюватимуться.

Дампи пам'яті можуть не встигати створюватися під час серйозних збоїв із перезавантаженням або вимкненням ПК. Також деякі утиліти очищення системи та антивіруси можуть їх видаляти, необхідно вимкнути функцію очищення системи під час діагностики.

Якщо дампи у зазначеній папці є, то переходимо до їхнього аналізу.

8.2. Аналіз дампів пам'яті

Для аналізу дампів пам'яті з метою виявлення того, що призводить до збоїв, є чудова утиліта «BlueScreenView», яку ви разом з іншими утилітами для діагностики можете завантажити в розділі « ».

Ця утиліта показує файли, в яких стався збій. Ці файли належать до операційної системи, драйверів пристроїв або будь-якої програми. Відповідно, за приналежністю файлу можна визначити який пристрій чи програмне забезпечення стало виною збою.

Якщо ви не можете завантажити комп'ютер у звичайному режимі, спробуйте завантажитися в безпечному, затиснувши клавішу F8 відразу після зникнення графічної заставки материнської плати або текстових повідомлень BIOS.

Пройдіться дампами і подивіться які файли найчастіше фігурують як винуватці збою, вони виділені червоним тлом. Клацніть правою кнопкою миші на одному з таких файлів і перегляньте його властивості (Properties).

У нашому випадку нескладно визначити, що файл відноситься до драйвера відеокарти "nVidia" і більшість помилок була викликана ним.

Крім того, в деяких дампах фігурував файл dxgkrnl.sys, навіть з назви якого зрозуміло, що він відноситься до DirectX, безпосередньо пов'язаного з 3D графікою. А значить, найімовірніше, що в збій винна відеокарта, яку варто піддати ретельному тестуванню, що ми також розглянемо.

Таким же чином можна визначити, що виною збою є звукова карта, мережна карта, жорсткий диск або якась програма, що глибоко залазить у систему типу антивіруса. Наприклад, якщо збоїть диск, то фарбується драйвер контролера.

Якщо ви не можете визначити, до якого драйвера або програми належить той чи інший файл, то пошукайте цю інформацію в інтернеті за назвою файлу.

Якщо збої відбуваються в драйвері звукової карти, то, швидше за все, вона вийшла з ладу. Якщо вона інтегрована, можна вимкнути її через BIOS і встановити іншу дискретну. Те саме можна сказати і про мережну карту. Однак, мережні збої можуть бути викликані, що часто вирішує оновлення драйвера мережної карти та підключення до інтернету через роутер.

У будь-якому випадку не робіть поспішних висновків до закінчення діагностики, може у вас просто збоїть вінда або заліз вірус, що вирішується переустановкою системи.

Також у утиліті «BlueScreenView» можна переглянути коди помилок та написи, які були на синьому екрані. Для цього зайдіть в меню Options і виберіть вид Blue Screen in XP Style або натисніть клавішу F8.

Після цього, перемикаючись між помилками, ви бачитимете як вони виглядали на синьому екрані.

За кодом помилки можна знайти можливу причину проблеми в інтернеті, але за приналежністю файлів це зробити простіше і надійніше. Для повернення до попереднього вигляду можна використовувати клавішу F6.

Якщо в помилках постійно фігурують різні файли та різні коди помилок, то це ознака можливих проблем з оперативною пам'яттю, в якій фарбується все поспіль. Її ми і піддамо діагностиці в першу чергу.

9. Тестування оперативної пам'яті

Навіть якщо ви думаєте, що проблема не в оперативній пам'яті, все одно перевірте її в першу чергу. Іноді місце має кілька неполадок, а якщо оперативка збоїть, діагностувати все інше досить складно через часті збої ПК.

Проведення тесту пам'яті із завантажувального диска є обов'язковою умовою, оскільки отримати точні результати в операційній системі Windows на збійному комп'ютері складно.

Крім того, Hiren's BootCD містить кілька альтернативних тестів пам'яті, на випадок якщо Memtest 86+ не запуститься і ще безліч корисних утиліт для тесту жорстких дисків, відеопам'яті та ін.

Завантажити образ «Hiren's BootCD» ви можете там де і все інше – в розділі « ». Якщо ви не знаєте як правильно записати такий образ на CD або DVD диск, зверніться до статті де ми розглядали , тут все робиться так само.

Налаштуйте BIOS на завантаження з DVD-приводу або використовуйте Boot Menu як описано в , завантажтеся з диска Hiren's BootCD і запустіть Memtest 86 +.

Тестування може тривати від 30 до 60 хвилин, залежно від швидкості та обсягу оперативної пам'яті. Повинен завершитись один повний прохід і тест піде по другому колу. Якщо з пам'яттю все нормально, то після першого проходу (Pass 1) помилок не повинно бути (Errors 0).

Після цього тестування можна перервати за допомогою клавіші Esc і комп'ютер перезавантажиться.

Якщо були помилки, то доведеться тестувати кожну планку окремо, виймаючи решту, щоб визначити яка з них бита.

Якщо бита планка ще на гарантії, то зробіть фото з екрана за допомогою фотоапарата або смартфона та пред'явіть у гарантійний відділ магазину або сервісний центр (хоча в більшості випадків це не обов'язково).

У будь-якому випадку використовувати ПК з битою пам'яттю та проводити подальшу діагностику до її заміни не доцільно, оскільки сипатимуться різні незрозумілі помилки.

10. Підготовка до тестів комплектуючих

Решта, крім оперативної пам'яті, тестується з-під Windows. Тому, щоб унеможливити вплив операційної системи на результати тестів, бажано зробити , за необхідності , тимчасово і самі .

Якщо вам це складно чи немає часу, можна спробувати провести тестування на старій системі. Але, якщо збої відбуваються через неполадки в операційній системі, якогось драйвера, програми, вірусу, антивірусу (тобто в програмній частині), то тестування заліза не допоможе це визначити і ви можете піти хибним шляхом. А на чистій системі у вас буде можливість побачити як поводиться комп'ютер та повністю виключити вплив програмної складової.

Особисто я завжди роблю все, як належить від початку і до кінця, як описано в цій статті. Так, це займає цілий день, але нехтуючи моїми порадами, ви можете битися тижнями, так і не визначивши причину проблеми.

Найшвидше і найпростіше протестувати процесор, якщо звичайно немає явних ознак, що проблема скажемо у відеокарті, про що ми поговоримо нижче.

Якщо комп'ютер через деякий час після включення починає гальмувати, зависає при перегляді відео, в іграх, раптово перезавантажується або вимикається під навантаженням, тобто ймовірність перегріву процесора. Насправді це одна з найчастіших причин таких проблем.

На етапі чищення та візуального огляду ви повинні були переконатися, що процесорний кулер не забитий пилом, його вентилятор обертається, а радіатор надійно притиснутий до процесора. Також сподіваюся, що ви не знімали його під час чищення, оскільки це вимагає заміни термопасти, про що я ще скажу.

CPU-Z ми будемо використовувати для стрес-тесту з прогріванням процесора, а HWiNFO для моніторингу його температури. Хоча, краще для моніторингу температури використовувати фірмову утиліту материнської плати, вона точніша. Наприклад, у ASUS це PC Probe.

Спочатку непогано було б дізнатися максимально допустимий тепловий пакет вашого процесора (T CASE). Наприклад, для мого Core i7-6700K це 64 °C.

Дізнатися це можна, перейшовши на сайт виробника з пошуку в інтернеті. Це критична температура в теплорозподільнику (під кришкою процесора) максимально допустима виробником. Не плутайте її з температурою ядер, яка зазвичай вища і також відображається в деяких утилітах. Тому ми орієнтуватимемося не на температуру ядер за датчиками процесора, а на загальну температуру процесора за показаннями материнської плати.

Насправді, більшість більш старих процесорів, критичної температурою вище якої починаються збої, є 60 °C. Найсучасніші процесори можуть працювати і при 70 ° C, що для них теж критично. Реальну стабільну температуру свого процесора можна дізнатися із тестів в інтернеті.

Отже, запускаємо обидві утиліти – «CPU-Z» та «HWiNFO», знаходимо датчик температури процесора (CPU) у показниках материнської плати, запускаємо тест у «CPU-Z» кнопкою «Stress CPU» та спостерігаємо за температурою.

Якщо через 10-15 хвилин тесту температура на 2-3 градуси нижче критичної для вашого процесора, то хвилюватися нема про що. Але якщо мали місце збої при високому навантаженні, то краще поганяти цей тест 30-60 хвилин. Якщо в процесі тестування відбудеться зависання або перезавантаження ПК, слід подумати про поліпшення охолодження.

Врахуйте, що багато залежить ще й від температури в приміщенні, можливо, що в більш прохолодних умовах проблема не проявиться, а в спекотних відразу дасть про себе знати. Так що завжди потрібне охолодження із запасом.

У разі перегріву процесора перевірте, чи відповідає ваш кулер. Якщо ні, то треба його міняти, ніякі хитрощі тут не допоможуть. Якщо ж кулер досить потужний, але трохи не справляється, тоді слід поміняти термопасту на більш ефективну, заодно і сам кулер можливо встановиться вдало.

З недорогих, але дуже хороших термопастів, можу порекомендувати Artic MX-4.

Наносити її потрібно тонким шаром, попередньо видаливши стару суху пасту і потім змоченої в спирті ватою.

Заміна термопасти дасть вам виграш в 3-5 ° C, якщо цього виявиться недостатньо, то просто доустановіть корпусні вентилятори, хоча б найдешевші.

14. Тестування дисків

Це найтриваліший етап після тесту оперативної пам'яті, тому я волію залишати його наостанок. Для початку можна провести тест швидкості всіх дисків за допомогою утиліти HDTune, на яку я даю . Це іноді допомагає виявити зависання під час звернення до диска, що говорить про проблеми з ним.

Перегляньте параметри SMART, де відображається "здоров'я диска", там не повинно бути червоних рядків і загальний статус диска повинен бути "ОК".

Перелік основних параметрів SMART і за що вони відповідають, ви можете завантажити в розділі « ».

Повний тест поверхні можна зробити за допомогою цих утиліт з-під Windows. Процес може зайняти 2-4 години залежно від обсягу та швидкості диска (десь 1 година на кожні 500 Мб). По завершенні тесту не повинно бути жодного битого блоку, який виділяється червоним кольором.

Наявність такого блоку є однозначним вироком для диска та 100% гарантійним випадком. Швидше рятуйте ваші дані та змінюйте диск, тільки не говоріть у сервісі, що ви впустили ноутбук

Перевіряти можна поверхню як звичайних жорстких дисків (HDD), і твердотільних накопичувачів (SSD). В останніх правда немає ніякої поверхні, але якщо HDD або SSD диск щоразу зависатиме під час перевірки, значить швидше за все збоїть електроніка – потрібно міняти чи лагодити (останнє малоймовірно).

Якщо ви не можете зробити діагностику диска з-під Windows, комп'ютер збоїть або зависає, то спробуйте зробити це за допомогою утиліти «MHDD» із завантажувального диска «Hiren's BootCD».

Проблеми з контролером (електронікою) та поверхнею диска призводять до віконців з помилками в операційній системі, короткочасним та повним зависанням комп'ютера. Зазвичай це повідомлення про неможливість прочитати той чи інший файл та помилки звернення до пам'яті.

Такі помилки можна прийняти за проблеми з оперативною оперативністю, тоді як цілком може бути винний диск. Перш ніж панікувати, спробуйте оновити драйвер контролера диска або навпаки повернути рідний драйвер Windows як описано в .

15. Тестування оптичного приводу

Для перевірки оптичного приводу, зазвичай, досить просто записати диск з верифікацією. Наприклад, за допомогою програми "Astroburn", вона є в розділі "".

Після запису диска з повідомленням про успішну верифікацію спробуйте повністю скопіювати його на інший комп'ютер. Якщо диск читається і привід читає інші диски (за винятком тих, що погано читаються), значить все нормально.

З проблем із приводом, з якими я стикався, це збої електроніки, які повністю вішали або не давали вмикатися комп'ютеру, поломки висувного механізму, забруднення лінзи лазерної головки та поломка головки внаслідок неправильного чищення. Найчастіше все вирішується заміною приводу, благо вони недорогі і навіть якщо кілька років не використовувалися, помирають від пилу.

16. Перевірка корпусу

Корпус теж іноді ламається, то кнопка заїдає, то проводок від передньої панелі відвалиться, то USB-роз'єм замкне. Все це може призвести до непередбачуваної поведінки ПК і вирішується ретельним оглядом, очищенням, тестером, паяльником та іншими підручними засобами.

Головне щоб нічого не коротило, про що може свідчити лампочка, що не працює, або роз'єм. Якщо сумніваєтеся, від'єднайте всі дроти від передньої панелі корпусу і спробуйте якось попрацювати за комп'ютером.

17. Перевірка материнської плати

Найчастіше перевірка материнки зводиться до перевірки всіх комплектуючих. Якщо всі комплектуючі окремо працюють нормально і проходять тести, операційна система перевстановлена, але комп'ютер все одно збоїть, можливо, справа в материнці. І тут вже я вам не допоможу провести її діагностику і виявити проблему з чіпсетом або процесорним сокетом під силу тільки досвідченому електроннику.

Виняток становить виліт звукової чи мережевої карти, що вирішується відключенням їх у біосі та встановленням окремих плат розширення. У материнці можна перепаяти конденсатори, але скажемо заміну північного мосту, як правило, робити не доцільно, так як це дорого і немає жодних гарантій, краще відразу купити нову материнку.

18. Якщо нічого не допомагає

Звичайно, завжди краще самостійно виявити проблему і визначити найкращий спосіб вирішення, тому що деякі несумлінні ремонтники намагаються навішувати вам локшини на вуха і здерти три шкури.

Але може бути так, що ви виконаєте всі рекомендації, але не зможете визначити проблему, у мене таке бувало. У такому разі справа частіше в материнській платі або в блоці живлення, може там мікротріщина в текстоліті і вона час від часу дається взнаки.

У такому випадку нічого не поробиш, несіть весь системний блок у більш-менш добре себе комп'ютерну фірму, що зарекомендувала себе. Не потрібно носити комплектуючі частинами, якщо ви не впевнені в чому справа, то питання ніколи не вирішиться. Нехай там знаються, особливо якщо комп'ютер ще на гарантії.

Фахівці комп'ютерного магазину зазвичай не паряться, у них багато різних комплектуючих, вони просто щось змінюють і дивляться чи проблема, таким чином досить швидко і просто усунувши неполадку. Також вони мають достатньо часу для проведення тестів.

19. Посилання

Transcend JetFlash 790 8GB
Жорсткий диск Western Digital Caviar Blue WD10EZEX 1TB
Transcend StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3K

Існують два методи тестування для діагностики несправності електронної системи, пристрою чи друкованої плати: функціональний контроль та внутрішньосхемний контроль. Функціональний контроль забезпечує перевірку роботи тестованого модуля, а внутрішньосхемний контроль полягає у перевірці окремих елементів цього модуля з метою з'ясування їх номіналів, полярності включення тощо. Зазвичай обидва ці методи застосовуються послідовно. З розробкою апаратури автоматичного контролю з'явилася можливість швидкого внутрішньосхемного контролю з індивідуальною перевіркою кожного елемента друкованої плати, включаючи транзистори, логічні елементи та лічильники. Функціональний контроль також перейшов на новий якісний рівень завдяки застосуванню методів комп'ютерної обробки даних та комп'ютерного контролю. Що ж до самих принципів пошуку несправностей, всі вони абсолютно однакові, незалежно від цього, здійснюється перевірка вручну чи автоматично.

Пошук несправностіповинен проводитись у певній логічній послідовності, мета якої – з'ясувати причину несправності і потім усунути її. Кількість операцій слід зводити до мінімуму, уникаючи необов'язкових чи безглуздих перевірок. Перш ніж перевіряти несправну схему, потрібно ретельно оглянути її для можливого виявлення явних дефектів: елементів, що перегоріли, розривів провідників на друкованій платі і т. п. Цьому слід приділяти не більше двох-трьох хвилин, з набуттям досвіду такий візуальний контроль буде виконуватися інтуїтивно. Якщо огляд нічого не дав, можна перейти до процедури пошуку несправності.

Насамперед виконується функціональний тест:перевіряється робота плати та робиться спроба визначити несправний блок та підозрюваний несправний елемент. Перш ніж замінювати несправний елемент, необхідно провести внутрішньосхемний вимірпараметрів цього елемента, щоб переконатися у його несправності.

Функціональні тести

Функціональні тести можна розбити на два класи або серії. Тести серії 1, звані динамічними тестами,застосовуються до закінченого електронного пристрою виділення несправного каскаду чи блока. Коли знайдено конкретний блок, з яким пов'язана несправність, застосовуються тести серії 2,або статичні тести,для визначення одного або двох, можливо, несправних елементів (резисторів, конденсаторів тощо).

Динамічні тести

Це перший набір тестів, які виконуються при пошуку несправності в електронному пристрої. Пошук несправності повинен вестися в напрямку від виходу пристрою до його входу методом поділу навпіл.Суть цього методу полягає у наступному. Спочатку вся схема пристрою ділиться на дві секції: вхідну та вихідну. На вхід вихідної секції подається сигнал, аналогічний сигналу, який у нормальних умовах діє у точці розбиття. Якщо при цьому на виході виходить нормальний сигнал, то несправність повинна знаходитися у вхідній секції. Ця вхідна секція поділяється на дві підсекції і повторюється попередня процедура. І так до тих пір, поки несправність не буде локалізована в найменшому функціонально відмінний каскаді, наприклад у вихідному каскаді, підсилювачі відеопідсилювача або підсилювача ПЧ, дільнику частоти, дешифраторі або окремому логічному елементі.

Приклад 1. Радіоприймач (рис. 38.1)

Найкращим першим поділом схеми радіоприймача є поділ на ЗЧ-секпію та ПЧ/РЧ-секцію. Спочатку перевіряється ЗЧ-секція: її вхід (регулятор гучності) подається сигнал із частотою 1 кГц через розділовий конденсатор (10-50 мкФ). Слабкий або спотворений сигнал, а також його повна відсутність свідчить про несправність ЗЧ-секції. Ділимо тепер цю секцію на дві підсекції: вихідний каскад та підсилювач. Кожна підсекція перевіряється з виходу. Якщо ЗЧ-секція справна, то з гучномовця повинен бути чутний чистий тональний сигнал (1 кГц). У цьому випадку несправність слід шукати всередині ПЧ/РЧ-секції.

Мал. 38.1.

Дуже швидко переконатися у справності чи несправності ЗЧ-секції можна за допомогою так званого "викруткового" тіста.Торкніться кінцем викрутки до вхідних затискачів ЗЧ-секції (попередньо встановивши регулятор гучності на максимальну гучність). Якщо ця секція справна, буде чітко чути гудіння гучномовця.

Якщо встановлено, що несправність знаходиться усередині ПЧ/РЧ-секції, слід розділити її на дві підсекції: ПЧ-секцію та РЧ-секцію. Спочатку перевіряється ПЧ-секція: її вхід, т. е. на базу транзистора першого УПЧ подається амплітудно-модульований (AM) сигнал з частотою 470 кГц 1 через розділовий конденсатор ємністю 0,01-0,1 мкФ. Для ЧС-приймачів потрібен частотно-модульований (ЧМ) тестовий сигнал із частотою 10,7 МГц. Якщо ПЧ-секція справна, в гучномовці прослуховуватиметься чистий тональний сигнал (400-600 Гц). В іншому випадку слід продовжити процедуру розбиття ПЧ-секції, доки не буде знайдено несправний каскад, наприклад, УПЧ або детектор.

Якщо несправність знаходиться всередині РЧ-секції, ця секція по можливості розбивається на дві підсекції і перевіряється наступним чином. АМ-сигнал із частотою 1000 кГц подається на вхід каскаду через розділовий конденсатор ємністю 0,01-0,1 мкФ. Приймач налаштовується прийом радіосигналу з частотою 1000 кГц, чи довжиною хвилі 300 м у середньохвильовому діапазоні. Що стосується ЧС-приймача, природно, потрібен тестовий сигнал інший частоти.

Можна скористатися і альтернативним методом перевірки - методом покаскадної перевірки проходження сигналу.Радіоприймач включається та налаштовується на будь-яку станцію. Потім, починаючи від виходу пристрою, за допомогою осцилографа перевіряється наявність або відсутність сигналу контрольних точках, а також відповідність його форми і амплітуди необхідним критеріям для справної системи. При пошуку несправності в іншому електронному пристрої на вхід цього пристрою подається номінальний сигнал.

Розглянуті принципи динамічних тестів можна застосувати до будь-якого електронного пристрою за умови правильного розбиття системи та вибору параметрів тестових сигналів.

Приклад 2. Цифровий дільник частоти та дисплей (рис. 38.2)

Як видно з малюнка, перший тест виконується в точці, де схема ділиться приблизно дві рівні частини. Для зміни логічного стану сигналу на вході 4 блоку застосовується генератор імпульсів. Світловипромінюючий діод (СІД) на виході повинен змінювати свій стан, якщо фіксатор, підсилювач та СІД справні. Далі пошук несправності слід продовжити в дільниках, що передують блоку 4. Повторюється та сама процедура з використанням генератора імпульсів, поки не буде визначено несправний дільник. Якщо СІД не змінює свій стан у першому тесті, то несправність знаходиться у блоках 4, 5 або 6. Тоді сигнал генератора імпульсів слід подавати на вхід підсилювача і т.д.

Мал. 38.2.

Принципи статичних тестів

Ця серія тестів застосовується визначення дефектного елемента в каскаді, несправність якого встановлено попередньому етапі перевірок.

1. Почати із перевірки статичних режимів. Використовувати вольтметр із чутливістю не нижче 20 кОм/В.

2. Вимірювати лише напругу. Якщо потрібно визначити величину струму, обчислити його, вимірявши падіння напруги на резисторі відомого номіналу.

3. Якщо виміри на постійному струмі не виявили причину несправності, тоді і лише тоді перейти до динамічного тестування несправного каскаду.

Проведення тестування однокаскадного підсилювача (рис. 38.3)

Зазвичай номінальні значення постійної напруги в контрольних точках каскаду відомі. Якщо ні, їх можна оцінити з прийнятною точністю. Порівнявши реальну виміряну напругу з їх номінальними значеннями, можна знайти дефектний елемент. Насамперед визначається статичний режим транзистора. Тут можливі три варіанти.

1. Транзистор знаходиться у стані відсікання, не виробляючи жодного вихідного сигналу, або в стані, близькому до відсікання («відходить» в область відсікання в динамічному режимі).

2. Транзистор перебуває у стані насичення, виробляючи слабкий спотворений вихідний сигнал, або у стані, близькому до насичення («іде» у область насичення динамічному режимі).

$11.Транзистор у нормальному статичному режимі.

Мал. 38.3.Номінальна напруга:

V e = 1,1, V b = 1,72, V c = 6,37В.

Мал. 38.4. Обрив резистора R 3, транзистор

знаходиться у стані відсічення: V e = 0,3 В,

V b = 0,94, V c = 0,3В.

Коли встановлено реальний режим роботи транзистора, з'ясовується причина відсічення чи насичення. Якщо транзистор працює у нормальному статичному режимі, несправність пов'язана з проходженням змінного сигналу (така несправність обговорюватиметься пізніше).

Відсікання

Режим відсічення транзистора, тобто припинення протікання струму, має місце, коли а) перехід база-емітер транзистора має нульову напругу зміщення або б) розривається шлях протікання струму, а саме: при обриві (перегоранні) резистора R 3 або резистора R 4 чи коли несправний сам транзистор. Зазвичай, коли транзистор перебуває у стані відсічення, напруга на колекторі дорівнює напруги джерела живлення V CC . Однак при обриві резистора R 3 колектор "плаває" і теоретично повинен мати потенціал бази. Якщо підключити вольтметр для вимірювання напруги на колекторі, перехід база-колектор потрапляє до умов прямого зміщення, як видно з рис. 38.4. По ланцюгу «резистор R 1 - перехід база-колектор - вольтметр потече струм, і вольметр покаже невелику величину напруги. Це показання пов'язане з внутрішнім опором вольтметра.

Аналогічно, коли відсічення викликане урвищем резистора R 4 «плаває» емітер транзистора, який теоретично повинен мати потенціал бази. Якщо підключити вольтметр для вимірювання напруги на емітер, утворюється ланцюг протікання струму з прямим зміщенням переходу база-емітер. В результаті вольтметр покаже напругу, трохи більшу за номінальну напругу на емітері (рис. 38.5).

У табл. 38.1 підсумовують розглянуті вище несправності.

Мал. 38.5.Обрив резистораR 4, транзистор

знаходиться у стані відсічення:

V e = 1,25, V b = 1,74, V c = 10 ст.

Мал. 38.6.Коротке замикання переходу

база-емітер, транзистор знаходиться в

стан відсікання:V e = 0,48, V b = 0,48, V c = 10 ст.

Зазначимо, що термін «високе V BE означає перевищення нормальної напруги прямого зміщення емітерного переходу на 0,1 - 0,2 В.

Несправність транзисторатакож створює умови відсічення. Напруги в контрольних точках залежать у разі від природи несправності і номіналів елементів схеми. Наприклад, коротке замикання емітерного переходу (рис. 38.6) призводить до відсікання струму транзистора та паралельного з'єднання резисторів R 2 та R 4 . В результаті потенціал бази та емітера зменшується до величини, що визначається дільником напруги. R 1 – R 2 || R 4 .

Таблиця 38.1.Умови відсічення

Несправність		Причина
1. V e V b V c V BE	Vac	Обрив резистора R 1
V e V b V c V BE	Висока Нормальна V CC Низьке	Обрив резистора R 4
V e V b V c V BE	Низьке Низьке Низьке Нормальне	Обрив резистора R 3

Потенціал колектора при цьому, очевидно, дорівнюєV CC . На рис. 38.7 розглянуто випадок короткого замикання між колектором та емітером.

Інші випадки несправності транзистора наведено у табл. 38.2.

Мал. 38.7.Коротке замикання між колектором і емітером, транзистор перебуває у стані відсічення:V e = 2,29, V b = 1,77, V c = 2,29 Ст.

Таблиця 38.2

Несправність		Причина
V e V b V c V BE	0 Нормальне V CC Дуже висока, не може бути витримана функціонуючим pn-переходом	Розрив переходу база-емітер
V e V b V c V BE	Низьке Низьке V CC Нормальне	Розрив переходу база-колектор

Насичення

Як пояснювалося в гол. 21 струм транзистора визначається напругою прямого зміщення переходу база-емітер. Невелике збільшення цієї напруги призводить до сильного зростання струму транзистора. Коли струм через транзистор досягає максимальної величини, кажуть, що транзистор насичений (перебуває у стані насичення). Потенціал

Таблиця 38.3

Несправність		Причина
1. V e V b V c	Висока ( V c) Висока Низьке	Обрив резистора R 2 чи мало опір резистораR 1
V e V b V c	Низьке Дуже низька	Коротке замикання конденсатораC 3

колектора зменшується зі збільшенням струму і за досягненні насичення практично порівнюється з потенціалом емітера (0,1 – 0,5 У). Загалом, при насиченні потенціали емітера, бази та колектора знаходяться приблизно на однаковому рівні (див. табл. 38.3).

Нормальний статичний режим

Збіг виміряних і номінальних постійних напруг і відсутність або низький рівень сигналу на виході підсилювача вказують на несправність, пов'язану з проходженням змінного сигналу, наприклад, на внутрішній обрив розділювального конденсатора. Перш ніж замінювати підозрюваний на урвище конденсатор, переконайтеся в його несправності, підключаючи паралельно йому справний конденсатор близького номіналу. Обрив конденсатора, що розв'язує, в ланцюгу емітера ( C 3 у схемі на рис. 38.3) призводить до зменшення рівня сигналу на виході підсилювача, але відтворюється сигнал без спотворень. Великий витік або коротке замикання в цьому конденсаторі зазвичай змінює режим транзистора по постійному струму. Ці зміни залежать від статичних режимів попередніх та наступних каскадів.

При пошуку несправності слід пам'ятати таке.

1. Не робіть поспішних висновків на основі порівняння виміряної та номінальної напруги тільки в одній точці. Потрібно записати весь набір величин виміряних напруг (наприклад, на емітері, базі та колекторі транзистора у разі транзисторного каскаду) і порівняти його з набором відповідних номінальних напруг.

2. При точних вимірах (для вольтметра з чутливістю 20 кОм/В досяжна точність 0,01) два однакових показання в різних контрольних точках в переважній більшості випадків вказують на коротке замикання між цими точками. Однак бувають і винятки, тому потрібно виконати всі подальші перевірки остаточного висновку.

Особливості діагностики цифрових схем

У цифрових пристроях найпоширенішою несправністю є так зване "залипання", коли на виведенні ІВ або у вузлі схеми постійно діє рівень логічного 0 (константний нуль) або логічної 1 (константна одиниця). Можливі інші несправності, включаючи обриви висновків ІВ або коротке замикання між провідниками друкованої плати.

Мал. 38.8.

Діагностика несправностей у цифрових схемах здійснюється шляхом подачі сигналів логічного імпульсного генератора на входи елемента, що перевіряється, і спостереження впливу цих сигналів на стан виходів за допомогою логічного пробника. Для повної перевірки логічного елемента проходить вся його таблиця істинності. Розглянемо, наприклад, цифрову схему на рис. 38.8. Спочатку записуються логічні стани входів і виходів кожного логічного елемента і зіставляються зі станами таблиці істинності. Підозрювальний логічний елемент тестується за допомогою генератора імпульсів та логічного пробника. Розглянемо, наприклад, логічний елемент G 1 . На його вході 2 постійно діє рівень логічного 0. Для перевірки елемента щуп генератора встановлюється на виведенні 3 (один із двох входів елемента), а щуп пробника - на виведенні 1 (вихід елемента). Звертаючись до таблиці істинності елемента АБО, ми бачимо, що якщо на одному з входів (висновок 2) цього елемента діє рівень логічного 0, то рівень сигналу на його виході змінюється при зміні логічного стану другого входу (висновок 3).

Таблиця істинності елементаG 1

Висновок 2	Висновок 3	Висновок 1

Наприклад, якщо у вихідному стані на виведенні 3 діє логічний 0, то на виході елемента (висновок 1) є логічна 1. Якщо тепер за допомогою генератора змінити логічний стан виведення 3 до логічної 1, то рівень вихідного сигналу зміниться від 1 до 0, що та зареєструє пробник. Зворотний результат спостерігається у тому випадку, коли у вихідному стані на висновку 3 діє рівень логічної 1. Аналогічні тести можна застосувати до інших логічних елементів. При цих тестах потрібно обов'язково користуватися таблицею істинності логічного елемента, що перевіряється, тому що тільки в цьому випадку можна бути впевненим у правильності тестування.

Особливості діагностики мікропроцесорних систем

Діагностика несправностей в мікропроцесорній системі з шинною структурою має форму вибірки послідовності адрес та даних, які з'являються на адресній шині та шині даних, і подальшого порівняння їх з добре відомою послідовністю для працюючої системи. Наприклад, така несправність, як константний 0 лінії 3 (D 3) шини даних, буде вказуватися постійним логічним нулем на лінії D 3 . Відповідний лістинг, званий лістингом стану,виходить з допомогою логічного аналізатора. Типовий список стану, що відображається на екрані монітора, показаний на рис. 38.9. Як альтернатива може використовуватися сигнатурний аналізатор для збору потоку бітів, званого сигнатурою, у деякому вузлі схеми та порівняння його з еталонною сигнатурою. Відмінність цих сигнатур свідчить про несправність.

Мал. 38.9.

У цьому відео розповідається про комп'ютерний тестер для діагностики несправностей персональних комп'ютерів типу IBM PC: