Перші Чері Тіго зійшли з конвеєра у 2005 році. Кросовери для Російського ринку вироблялися в Китаї і в Росії - до 2008 року на заводі «Автотор» у Калінінграді, а з 2010 року на ТагАЗі під назвою Vortex Tingo. Прообразом став «паркетник» Toyota RAV4 другого покоління. Під капотом розмістили ліцензійні силові агрегати Mitsubishi.
Chery Tiggo, завдяки невисокій ціні, має у своєму класі непоганий попит. Як поведеться кросовер у плані надійності надалі, безумовно залежить від умов експлуатації та грамотності технічного обслуговування. Але є одне але…. Крім усього іншого, немалу роль відіграє справа випадку. Крім «родоводів» хвороб є й непередбачувані, що раптово виникають. У результаті, при одних і тих же умовах експлуатації, хтось їздить і не знає бід, а хтось себе катує усуненням несправностей, що нескінченно спливають. Тому думка про цей автомобіль у власників складається неоднозначна. Варто ще додати, що рідна китайська збірка якісніша, ніж російська.
Двигуни
Кросовер Чері Тіго комплектувався бензиновими двигунами робочим об'ємом 2,4 л/130 л.с. та 1.8 л / 132 л.с. Трохи пізніше з'явилися 1,6 л/119 л.с. та 2,0 л / 136 л.с.
Деякі власники Tiggo з двигуном 2,4 л зіткнулися з неприємними випадками обриву клапана та руйнуванням шатуна. Двигун схильний до «розтрати» охолодної рідини через нижній патрубок радіатора, стик помпи з трубкою термостата або саму трубку. Іноді "дають текти" заглушки в блоці циліндрів.
Для мотора 1,8 л характерні труднощі з холодним запуском у сильні морози – нижче 15 градусів. Винуватець – датчик температури рідини, що охолоджує. Рідше причина в «утомлених» котушках запалювання. Зниження тяги і смикання на низьких оборотах нерідко спричинені несправністю датчика масової витрати повітря.
Двигуни 1.6 л і 2,0 л на «іменні» болячки не страждають. Але вони не позбавлені спільних проблем, характерних для Чері Тіго.
Багато хто скаржиться на незадовільну якість робочих рідин, що використовуються в силовому агрегаті. Зокрема, рідина, що охолоджує, на автомобілях російської збірки може згодом давати осад, що нерідко призводить до заклинювання термостата у відкритому положенні.
Через несправність паливного насоса або регулятора тиску палива двигун починає глухнути і перестає запускатися з першого разу, а потім взагалі відмовляється запускатися при залишку палива в баку менше половини або 1/3. Щоб біда не застала зненацька, особливо кмітливі возять із собою "НЗ" обсягом 5 літрів. Після невеликої порції пального, двигун легко стартує. Така поведінка може спостерігатися ближче до 100 000 км. Провісник – повільна реакція стрілки оборотів на натискання педалі газу. Оригінальний регулятор тиску палива рідко служить довго, його надійність дуже низька. «Майстри» радять встановити регулятор тиску палива від «Волги» чи «Ланоса». Працівники автосервісів не рекомендують чистити сіточку бензонасоса, тому що в 90% випадків після цього виходить з ладу РДТ.
Котушки запалення та високовольтні дроти можуть «наказати довго жити» вже після 30-50 тис. км. Нерідко водії помічають смикання при розгоні на другій передачі. У пошуках вирішення проблеми доводиться стикатися із заміною паливного фільтра, свічок запалювання, котушок, високовольтних проводів та навіть прошивки ЕБУ. Не завжди це закінчується позитивним результатом.
Датчик рівня палива незабаром починає «прибріхувати», а потім взагалі кладе стрілку покажчика на нуль. Причина – знос ламелів.
Трансмісія
Механічна коробка не відрізняється високою надійністю. Життєвий цикл коробки супроводжується шумами, хрускотами та рокотом. Проблеми з перемиканнями виникають до 40-80 тис. км. Відомі випадки руйнування підвісного та вторинного валів.
На коробках з тросовим приводом включення може «залипнути» важіль вибору передач через оплавлення сорочки тросів, які розташовані надто близько до випускного колектора. Проблема має місце на Тіго з моторами 1,8 та 2,0 л. На Tiggo з двигуном 2,4 л проблеми з включенням передач можуть з'явитися взимку через попадання вологи в сорочки тросів або під гофру механізму перемикання передач.
Зчеплення нерідко "закінчується" після 70-90 тис. км, але є і "щасливчики", що відкатали 150-160 тис. км до першої заміни. За заміну зчеплення дилери просять близько 10 тис. рублів, у сторонньому сервісі доведеться віддати близько 7-8 тис. рублів.
З автоматичною коробкою передач DP0, яка дісталася Тіго в подарунок від Рено, теж не все гладко. Так при пробігу понад 30-40 тис. км на приладовій панелі висвічується шестерня зі знаком оклику. При цьому можуть виникнути несильні поштовхи. Причина – клапани модуляції тиску. Клапани або доведеться замінити, або вдасться відбутися промиванням гідроблоку. Вартість клапана 2-2,5 тис. рублів, а робіт із заміни 4-6 тис. рублів. "Офіціали" просять за ремонт до 80-90 тис. рублів.
На машинах старше 3-х років може не перемикатися коробка в режим «Р» (паркінг) через руйнування тендітного наконечника, що з'єднує трос і важіль вибору передач. Згодом з'являється корозія на контактах гребінки роз'єму коробки.
Повнопривідні версії Чері Тіго, випущені до травня 2008 року, дошкуляли відчутною вібрацією в діапазоні швидкостей 60-100 км/год. Причина - неправильне балансування карданного валу. Перемогти вібрацію виробнику вдалося шляхом перенесення електромуфти на задній редуктор та встановленням на місце підвісного підшипника. ШРУСи, внутрішній та зовнішній, нерідко вимагають заміни при пробігу понад 70-90 тис. км.
Ходова
Підвіска кросовера має середній термін служби. Стійки та втулки стабілізатора поперечної стійкості вимагають заміни на 40-60 тис. км. Передні та задні амортизатори починають підтікати чи стукати після 60-100 тис. км. До цього часу підходять і сайлентблоки важелів. При пробігу понад 100 тис. км. слабшають задні пружини.
Рульові тяги служать понад 40-70 тис. км. Рульова рейка може застукати чи потекти після 60-90 тис. км. Бувають проблеми і з насосом ГУР – дає текти в районі датчика.
Після 60-90 тис. км часто закисають напрямні супорта заднього гальма. Постають питання і до блоку ABS, який починає «глючити». Новий блок коштує близько 30 тис. рублів, але його ремонт не дорогий. Причиною "глюку" блоку ABS може стати і волога, що потрапила в колодку контактів на модулі.
Інші проблеми та несправності
Лакофарбове покриття кузова стерпне. Метал на місці сколів незабаром починає «цвісти». Проблемні місця – капот, пороги, низ задніх дверей. При проїзді нерівностей часто звучать замки дверей. Лікується недуга обмотуванням скоби ізолентою.
Цвіркуни в салоні поселяються цілими колоніями. Скрипіти невдовзі починають і передні сидіння. Позбутися скрипу вдається проклеюванням кріплень. Згодом обтирається фарба на кермі.
Штатна магнітола так само часто доставляє проблеми. То не програє диски, то не тримає хвилю, то замовкає, багатозначно надаючи напис «TOO HOT» - перегрів. Примітно, що у гарантійній книжці зазначено, що аудіосистема не підпадає під гарантію.
Згодом починає свистіти вентилятор пічки. Після змащення втулок свист пропадає. Якщо в салоні взимку потоки повітря розподіляються нерівномірно (водієві холодно, а передньому пасажиру спекотно), значить доведеться замінити радіатор, що забився, пічки.
У сиру погоду або після миття багато хто зіткнувся з повним «мовчанням» панелі приладів. Причина – попадання вологи. Після кількох днів "сушіння" працездатність панелі відновлюється.
Проблеми з генератором виникають після 50-70 тис. км. Новий генератор коштуватиме 5-6 тис. рублів.
Висновок
Багато власників порівнюють придбання Chery Tiggo з грою у лотерею. Ніколи не знаєш, як покаже себе саме твій автомобіль. Ще варто відзначити, що ціни на оригінальні запчастини суттєво завищені, а виходжують вони значно менше, ніж ті, що встановлені під час збирання спочатку. Ресурс аналогів не менше оригінальних запчастин.
Китайський кросовер Chery Tiggoспочатку був скопійований з . Вперше у Росії ці китайські кросовери з'явилися 2005 року. Деякі автомобілі привозили у розібраному вигляді та збирали вже на Автоторі у Калінінграді.
Зараз ці машини вже продають на вторинному ринку, і ми детальніше розберемося в доцільності покупки даного китайського автомобіля з пробігом.
Стійкість до корозії у Tiggo не на високому рівні, ці машини з часом іржавіють приблизно так само, як і наші Лади. Метал не оцинкований і там, де з'являються сколи, метал починає зацвітати, а це означає, що через приблизно 6 років іржа може розростись за повною програмою. Тому для цієї машини необхідно додатково нанести антикорозійне покриття.
Бампери зроблені з дешевого пластику, який не особливо міцний і може тріснути, якщо трохи зачепити що-небудь. На мийці треба бути теж обережнішим, тому що мийний апарат під високим тиском може відбити водою фарбу з дзеркал і бамперів.
Салон
У салоні повним ходом використовується простий жорсткий пластикВін дуже швидко починає скрипіти, крім цього, додатковий шум створюють дверні замки, які швидко розбовтуються. Також скриплять сидіння, тканина яких досить тонка, тому вона легко рветься, втрачає форму, швидко затирається і мажеться. Так що час грає не на користь салону Tiggo, навіть пінополіуретан усередині крісел змінюється. Але добре, що у ненових автомобілів уже встиг вивітритися неприємний фенольний запах.
Кермо теж з часів виглядає не дуже приємно, тому що пластик облазить і стирається. Важіль коробки, особливо механічної, теж швидко лисіє і виглядає потертим.
Електроніка в цій машині проста, тому особливих проблем з нею немає, хіба що, магнітофон може барахлитита склопідйомники з часом виходити з ладу. Заміна магнітофона коштуватиме 200 доларів, а відновлення склопідйомників — 80 доларів. Також з часом може вентилятор пічки почати гучно шуміти - новий двигун вентилятора коштує 100 доларів. Також швидко забивається відкладеннями радіатор обігрівача, його треба періодично промивати, але згодом його все одно доведеться міняти на новий, який коштує 75 доларів, але щоб менше засмічувався даний радіатор – треба заливати якісніший антифриз.
Мотори
Встановлюються на Чері Тігго мотори Mitsubishi 4G6, яким вже понад 30 років. Є двигуни з об'ємом на 2 та 2,4 літри, у них однакові хвороби: слабкі підшипники на генераторі– вже за 70000 км. з'являється гул, що означає, що ці підшипники час міняти.
Якщо заливати неякісне масло, та ще й із запізненням, то швидко вийдуть з ладу гідроштовхачі клапанів, ресурс яких не перевищує 100 000 км. пробігу якщо міняти масло вчасно та заливати якісне. Гідроштовхачі коштують недорого – 8 доларів за штуку, головне не допускати, щоб вони заклинили, бо тоді вони потягнуть клапани, а це означає, що доведеться ставити нову головку блоку циліндрів, яка коштує 700 доларів.
Але буває і дорожчий розвиток подій через особливості в конструкції даних двигунів. Але це більше стосується неуважних власників. У цих двигунах на балансирних валах стоять втулки-підшипники, що працюють без надлишку мастила, тому треба стежити за тим, щоб рівень масла в картері був у нормі, інакше підшипники без необхідної кількості олії швидко зносяться, після чого заклинять вали. І далі буде дорогий ремонт. До речі, у цих моторах треба не забувати міняти ремінь ГРМ кожні 45000 км., а також можна поміняти і ремінь приводу балансирних валів, щоб не довелося робити капремонт двигуна.
Як і на будь-якому автомобілі, треба стежити за рівнем антифризу в системі охолодження, особливо ці мотори можуть втрачати антифриз у місці приєднання помпи або може випливати антифриз через нижній патрубок радіатора. Свічки запалювання також повинні бути якісними та робочими.
Навіть у Чері Тігго треба заливати якісний бензин, щоб бензонасос послужив довше. Тим більше, у цьому бензонасосі тонка сіточка-фільтр, яка може швидко забитися, якщо бензин буде низької якості.
Взагалі бензонасос коштує всього 80 доларів, і якщо сіточка забилася, то треба міняти весь насос, але деякі власники просто видаляють сіточку, але є ризик, що бруд від палива може потрапити у форсунки, які коштують по 70 доларів, і вони не люблять бруду. Коли вони вийдуть із ладу – з'явиться тарахтіння під час холостого ходу та невелика вібрація.
Є і повнопривідні версії Tiggo, у них бензобак розділений карданним валом на 2 половини, в бензобаку встановлена система перекачування, в якій теж є фільтр, що швидко засмічується. Якщо така сіточка заб'ється, то пальне не перекачуватиметься, і запас ходу зменшиться наполовину. Тут також можна цю сіточку видалити назавжди, щоб її регулярно не змінювати.
Після 2006 року моделі Tiggo стали комплектувати двигунами власного виробництва, спроектованими австрійською компанією AVL. Це двигуни серії Acteco з різними об'ємами: на 1.6, 1.8 та 2.0 літрів. Дані двигуни оснащені електронним управлінням дроселем. Вийшли досить вдалі силові агрегати, точно, що не гірші від моторів від Mitsubishi. Також вимагають якісної олії та антифризу. Трапляються випадки, що через 70 тис. км. виходять з ладу опори двигуна, їх заміна коштуватиме 25 доларів.
Трансмісія у Чері Тігго
Передньопривідні модифікації укомплектовані автоматичною коробкою передач. Даний автомат 4-ступінчастий, був запозичений у французів, модель називається DPO або AL4. Ці коробки встановлювалися на Рено, Пежо та Сітроен приблизно після 1995 року. Вона не славиться надійністю. На автомобілях Chery Tiggo, які укомплектовані двигуном Acteco ставиться дана коробка, тільки в назву у неї – QR425. Вона має свої особливості: не любить працювати, поки не прогріється, масло злегка протікає через сальники, а після 80000 км. при перемиканні передач з'являються поштовхи, це означає, що вже скоро треба буде змінювати гідроклапани модуляції тиску, ціна яких становить 100 доларів. Також трапляються випадки, що знадобиться заміна всього гідроблоку, його ціна немаленька – 500 доларів.
Є й механічна коробка, для даного автомобіля – це 5-ступінчаста QR523 китайського виробництва, у неї недостатньо продумана конструкція багатоконусних синхронізаторів. Незабаром вони створюють звуки, схожі на хрускіт, а після 80 000 км. передачі будуть погано перемикатися.
Зчеплення зазвичай служить менше 100 000 км. пробігу, навіть сам важіль коробки може припинити слухатися водія через те, що оболонка тросових приводів плавиться про випускний колектор влітку, а взимку – навпаки, коли вода потрапить усередину оболонки, то троси почнуть примерзати до випускного колектора. Тому доведеться зробити заміну оболонки тросових приводів, вона коштує недорого – близько 15 доларів.
Крім того, є конструкторська недоробка в повнопривідній версії - машина починає тремтіти на швидкості 70 і 110 км/год. Незважаючи на зусилля дилерів балансувати карданні вали, тут причина була у багатодисковій муфті BorgWarner ITM 3e, яка підключає задні колеса. Так ось, вся причина вібрацій полягає в тому, що ця муфта жорстко прикріплена до днища і при певних обертах карданного валу, вона входить у резонанс із кузовом. До речі, цю ж муфту встановлено і на відомих кросоверах від Хендай та Кіа.
Китайські інженери, щоб уникнути вібрацій, поставили гумові сайлент-блоки у ті місця, де кріпиться муфта, але це особливо не допомогло. Цю проблему не могли вирішити до 2010 року, навіть перестали продавати повнопривідні комплектації у 2008 році. Але потім муфту перемістили на задній редуктор, а на її місце поставили опору карданного валу, після чого вібрації зникли.
Підвіска у Чері Тігго
Підвіска така сама, як і у Тойоти РАВ4 2-го покоління, тому проблем з підвіскою майже немає. Тойотівські підвіски відрізняються надійністю і довговічністю, так що китайські інженери не помилилися з вибором того, кого копіювати. Але все одно, якість виконання деталей підвіски явно, не тойотівська, тому і довговічність підвіски у Тігго залишає бажати кращого. Але коли настане час робити ремонт, то можна замість китайських деталей встановлювати японські, тоді термін служби збільшиться в 2-3 рази, щоправда, ціна на японські деталі дорожча приблизно в півтора рази.
Вже після 40 тис. км. треба буде зробити заміну втулок стабілізаторів, китайські коштують 8 доларів за штуку, а японські – 12. Також стійки вимагатимуть заміну до цього пробігу, вони коштують приблизно стільки ж: 10 за Китай та 14 за Японію. Приблизно після 90 тисяч кілометрів слідує заміна амортизаторів, Китайські коштують: 65 доларів за передні, а за задні - 45, японські обійдуться в 120 і 90 доларів відповідно. Також до 100 тис. Км. треба поміняти і сайлент-блоки важелів.
До цього ж пробігу можуть послаблюватися пружини, особливо задні, тому кліренс машини зменшиться на 3-4 см. Заміна пружинкоштуватиме 23 долари за Китай і 35 за Японію.
А ще однією неприємною особливістю Чері Тігго є гальма з напрямними пальцями: тут закисають задні супорти дискових гальм. Крім цього, вони починають заїдати вже за 30000 км. Що характерно для цих гальм, це те, що дуже швидко стираються внутрішні колодки, при тому, що зовнішні залишаються цілими. У цій ситуації можна спробувати прочистити стрижні напрямних або замінити їх. Якщо випадок буде запущений, то доведеться просто поставити нові супорти, які коштують 160 доларів.
Безпека у Чері Тігго
Як відомо, китайські автомобілі на краш-тестах показують не найкращі результати, Chery Tiggo – не виняток. У цьому автомобілі є 2 фронтальні подушки безпеки та переднатягувачі ременів. У 2011 році проводили краш-тест за методом ANCAP, в якому брала участь версія з 2-літровим мотором Acteco 2.0 та кермом з правого боку. Коли машина на швидкості 64 км/год врізалася лобовою частиною в стіну, то подушки пізно спрацювали, і голова манекена вдарилася об кермо, крім того, педалі сильно змістилися в салон при ударі, в результаті манекен пошкодив собі голову, груди і ноги. Пасажир у разі такого зіткнення теж залишиться не без забитих місць. Отже, підсумок цього тесту – 2 бали з можливих 16-ти.
Коли ж тестували в 2002 році Тойоту РАВ 4 за методом ANCAP, то вона спокійно отримала тверду 4-ку, оскільки набрала 27,1 бала з 34. Все-таки, 4 подушки безпеки роблять свою справу. Звичайно, у Тойоти під час тесту було не все ідеально - під час лобового удару кермо злегка змістилося в салон і манекен на кріслі водія отримав легкий удар по ногах, а манекен на пасажирському кріслі відбувся легким ударом грудей. Але подушки безпеки спрацювали чітко і вчасно, саме завдяки цьому — забої незначні.
Відчуття від їзди на Chery Tiggo
За кермом передньопривідної Chery Tiggo з мотором на 2,4 літра та механічною КПП почуваєшся досить непогано, мотор досить жвавий, Розганяється приблизно з такою ж динамікою, що і Тойота РАВ4, є, звичайно, різниця в півтори секунди на користь Тойоти. Коли натискаєш газ у підлогу, то не відразу йде розгін, десь півсекунди машина думає, а потім збільшуються оберти. Передачі перемикаються швидко і легко, керованість також хороша.
Якщо порівнювати Тігго і РАВ4, то плавність ходу у китайця навіть краще, підвіска поводиться м'якше, згладжуючи дрібні нерівності на дорозі, а під час поворотів крен менше, ніж у Тойоти. Але в плані шуму Тойота явно виграє: двигун працює тихіше, аеродинамічний свист менше і шелесту шин майже не чути. Також у Тойоти РАВ4 підвіска не видає зайвих звуків, на відміну від Чері. І, звичайно ж, гальма у китайця явно гірше, ніж у японця.
На автомобілі застосована система розподіленого упорскування палива із зворотним зв'язком. Розподіленим упорскування називається тому, що паливо впорскується в кожен циліндр окремою форсункою. Система упорскування палива дозволяє знизити токсичність газів, що відпрацювали при поліпшенні ходових якостей автомобіля.
У цьому розділі лише коротко описані несправності системи упорскування, спричинені відмовою тих чи інших датчиків. Порядок зняття та встановлення вузлів систем живлення та керування двигуном наведено в підрозділах та .
У системі упорскування зі зворотним зв'язком встановлюють каталітичний нейтралізатор відпрацьованих газів і датчик концентрації кисню у відпрацьованих газах (на автомобілі Chery Tiggo послідовно один за одним встановлені два нейтралізатори і два датчики концентрації кисню), який забезпечує зворотний зв'язок. Датчики відстежують концентрацію кисню у газах, що відпрацювали, а електронний блок управління за їх сигналами підтримує таке співвідношення повітря і палива, при якому нейтралізатори працюють найбільш ефективно. Причому основним датчиком, що управляє, служить датчик, встановлений на вході в катколектор, а датчик, встановлений на його виході, - діагностичний, він визначає якість роботи всієї системи управління двигуном в цілому. Якщо блок керування двигуном за інформацією діагностичного датчика виявить перевищення концентрації кисню у відпрацьованих газах, не усувається таруванням системи за сигналами керуючого датчика і що означає будь-яку несправність системи, він включить в комбінації приладів сигнальну лампу несправності двигуна і введе в пам'ять код помилки для .
Попередження.
Перш ніж знімати будь-які вузли системи упорскування палива, від'єднайте провід від клеми мінус акумуляторної батареї.
Акумулятор відключайте тільки при вимкненому запаленні.
Не пускайте двигун, якщо наконечники дротів на акумуляторі погано затягнуті.
Ніколи не від'єднуйте акумулятор від бортової мережі автомобіля під час роботи двигуна.
При зарядженні акумулятора від'єднуйте її від бортової мережі автомобіля, оскільки підвищений струм при зарядці може вивести з ладу елементи електроніки.
Не допускайте нагрівання електронного блоку управління (ЕБУ) вище 65 °С у робочому стані та вище 80 °С у неробочому (наприклад, в сушильній камері). Потрібно знімати ЕБУ з автомобіля, якщо ця температура буде перевищена.
Не від'єднуйте від ЕБУ та не приєднуйте до нього роз'єми джгута проводів при включеному запалюванні.
Перед виконанням електродугового зварювання на автомобілі від'єднайте дроти від акумуляторної батареї та роз'єми дротів від ЕБУ.
Усі вимірювання напруги виконуйте цифровим вольтметром із внутрішнім опором не менше 10 МОм.
Електронні вузли, що застосовуються в системі впорскування, розраховані на дуже малу напругу, тому легко може їх пошкодити електростатичний розряд. Для того щоб не допустити пошкоджень ЕБУ електростатичним розрядом: - не торкайтеся руками штекерів ЕБУ або електронних компонентів на його платах; - при роботі з програмованим постійним пристроєм (ППЗУ) блоку управління не торкайтеся до висновків мікросхеми.
Не допускається робота двигуна із нейтралізатором на етильованому бензині. Це призведе до швидкого виходу з ладу нейтралізаторів та датчиків концентрації кисню.
Під час роботи в дощову погоду не допускайте потрапляння води на електронні компоненти системи упорскування палива.
Перевірку системи упорскування проводьте у такій послідовності.
1. Перевірте з'єднання з масою двигуна та акумуляторної батареї.
2. Перевірте паливний насос та паливний фільтр.
3. Перевірте запобіжники та реле увімкнення елементів упорскування.
4. Перевірте надійність контактів у колодках із проводами елементів упорскування.
5. Перевірте датчики системи упорскування.
Переважна більшість несправностей системи упорскування палива викликається відмовою наступних датчиків:
Датчик положення колінчастого валу - повна відмова системи упорскування, двигун не пускається;
Датчик положення дросельної заслінки (встановлений у кришці дросельного вузла) - втрата потужності, ривки та провали при розгоні, нестійка робота в режимі холостого ходу;
Датчик температури охолоджуючої рідини - труднощі з пуском у мороз: доводиться прогрівати двигун, підтримуючи оберти педаллю акселератора, під час руху можливий перегрів двигуна із суттєвим зниженням потужності та появою детонації;
Комбінований датчик масової витрати і температури повітря, що надходить - при відмові функції вимірювання температури збільшення витрати палива, підвищення рівня токсичності відпрацьованих газів, а при відмові функції вимірювання витрати збільшення витрати палива, значне погіршення динаміки, проблеми з пуском двигуна;
Датчик детонації (встановлений з лівого боку блоку циліндрів під впускним колектором в районі 2-го та 3-го циліндрів) - двигун дуже чутливий до якості бензину, підвищена схильність до детонації,
зниження потужності;
Датчик концентрації кисню у відпрацьованих газах (лямбда-зонд) – збільшення витрати палива, зниження потужності двигуна, нестійка робота на холостому ході.
Можливе пошкодження каталітичного нейтралізатора відпрацьованих газів;
Датчик фази – зниження потужності, збільшення витрати палива;
Датчик швидкості (встановлений на картері коробки передач) - можливе погіршення динамічних якостей автомобіля та збільшення витрати палива.
УАЗ Патріот, 2,7 арк., 2009 р.в.
Легкий став на хід та на розгін. Особливо на маневреність. Став як гарна іномарка. Машину не впізнати, ввалює так, що жодній іномарці не поступається. Подобається їздити.
Олександр
Перші відчуття автовласників після послуги на УАЗ Патріот.
Ваш браузер не підтримує відео
Скористайтеся іншим браузером
Доброго дня Владислав. Сьогодні отримав посилку з дроселем і одразу поставив вузол. Машину не впізнати. Волгавагою 1,8т з місця рве з пробуксовкою по наших горахтам, де раніше йшов на 3-4 передачі зараз вільно на 5-й і ще йде на розгін. На старому вузлі швидкість 90 км. розганяв на 3000-3300об. Зараз 2000-2300об. на обгін йде весело перемикати на знижену передачу немає необхідності. І при цьому на педаль газу я ледве давлю. Поки що результатом я дуже задоволений.
Дуже багато читав про тюнінг дроселя і вирішив спробувати. Мої перші відчуття - машина почала легше розганятися. Раніше розгін був від 3000 зараз із 2000 про. вже йде підхват. Всім раджу це реально працює!Хоч і були великі сумніви у мене. А щодо того, що багато хто пишуть що це лохотрон, не вірте! Спочатку САМІ СПРОБУЙТЕ... Та найголовніше, на педаль газу ледь тиснув, а машинка бадьоро розганяється. Раніше після скидання газу було таке відчуття, що на буксирі когось тягнеш, і він тебе гальмує. ...після скидання газу на передачі автомобіль продовжує впевнено рухатися вперед. При наступному натисканні газу автомобіль впевнено без ривків розганяється.
Vortex Tingo 1,8 л., 2011 р.в.
Я робив тюнінг дроселя. Їжджу з ним уже 1,5 роки. Ефект є. Жодних проблем, як тут намагаються виставити, не було. Машина заводиться добре, як влітку, так і в -35 взимку. Витрата знизилася.
Доопрацювали дросельний вузол. Від сервісу до будинку реально насолоджувався їздою. Більше не треба давити на педаль. Просто поклав ногу та машина ЇДЕ. На низах сміливо підриває. Зникла глибока тупа яма при наборі швидкості від 70 до 100 км/год. І ще впала витрата, поки що на 0,5л. Велике спасибі за добре виконану роботу! Супер!
Після доопрацювання машина навіть із кондеєм реально ЇДЕ!
