Radiovadāmiem modeļiem (automašīnām, kuģiem, lidmašīnām vai militārajam aprīkojumam) nepieciešams elektroenerģijas avots – akumulators. Ja jūsu modeli darbina elektromotors, jums būs nepieciešams strāvas akumulators, bet, ja jūsu modeli darbina iekšdedzes dzinējs, jums joprojām būs nepieciešams akumulators, lai darbinātu radio, servo, žiroskopu vai citu elektroniku.
Radiovadāmiem modeļiem tiek izmantotas niķeļa-kadmija (NiCd), niķeļa-metāla hidrīda (NiMh), litija polimēra (LiPo), litija dzelzs fosfāta (LiFePO4) baterijas.
Galvenās akumulatoru īpašības:
1.Kapacitāte - mēra miliampērstundās, (mAh). Iekārtām un servo iebūvēto akumulatoru jauda var būt no 200-300 mAh līdz 2000 mAh. Elektromotoru jaudas akumulatoru jauda var pārsniegt 5000 mAh.
2. Šūnas spriegums - tas ir atkarīgs no akumulatora veida, NiCd un NiMh tas ir 1,2 V. LiPo elementiem ir 3,6 V spriegums.
3. Akumulatora spriegums - šūnu kopējais spriegums (akumulatorā elementi ir savienoti virknē). Vai pastāv lineāra sakarība? Jo augstāks ir akumulatora izejas spriegums, jo lielāka ir maksimālā strāva, ko akumulators var nodrošināt.
4.Akumulatora masa – atkarīga no akumulatora veida un tā ietilpības. Viens no svarīgākajiem akumulatoru rādītājiem ir jaudas attiecība pret masu (īpatnējā kapacitāte). Jo augstāks šis indikators, jo lielāka ir akumulatora jaudas rezerve.
5. Strāvas jauda - akumulatora spēja dot noteiktu strāvu zem slodzes. Šai vērtībai ir tipa apzīmējums "*C", kur * ir skaitliska vērtība, reizinot to ar akumulatora ietilpību, mēs iegūstam strāvu, ko akumulators spēj piegādāt. Jaudas akumulatoriem radiovadāmiem modeļiem var būt 10C vai lielāka strāva.
6.Iekšējā pretestība - tās vērtība nosaka akumulatora strāvas jaudu. Jo mazāka tā vērtība, jo lielāka ir pašreizējā izeja.
Niķeļa-kadmija baterijas
Šīs baterijas bieži tiek liktas uz radiovadāmiem modeļiem kā jaudas (darbojošas). NiCd akumulatoru elementi ir cilindriskas formas, tādēļ tie tiek saukti par "bankām". Niķeļa-kadmija akumulatori nav lēti, taču tie arī “attīra” savas izmaksas: šādas baterijas ilgstoši spēj nodrošināt ievērojamu strāvu, tām ir ilgs kalpošanas laiks un ievērojams skaits ciklu (uzlādes-izlādes).
Metāla hidrīda akumulatori
NiMh akumulatoriem ir līdzīga forma un raksturlielumi kā niķeļa-kadmija akumulatoriem, taču tiem ir “elastīgāka” veiktspēja un zemākas izmaksas. Jaudas NiMh akumulatori var darboties no 500 līdz 1000 uzlādes-izlādes cikliem un no trim līdz pieciem gadiem. Ar šādām baterijām tā sauktais "atmiņas efekts" ir mazāk izteikts nekā ar NiCd baterijām.
Litija polimēru baterijas
LiPo baterijas ir diezgan nesena attīstība barošanas bloku jomā. Ārēji tās ir taisnstūrveida plāksnes ar katra elementa nominālo spriegumu 3,6 V (pilnībā uzlādējot - 4,2 V).
To ietilpība var būt ļoti augsta (īpašās jaudas rādītājs ir gandrīz trīs reizes lielāks nekā NiMh akumulatoriem). LiPo-akumulatori ir efektīvāki, tos veiksmīgi izmanto modelēšanā. Ar šīm baterijām ir nepieciešama rūpīga un rūpīga apstrāde.
Litija dzelzs fosfāta baterijas
Šis ir "jaunākais" bateriju veids, ko izmanto modelēšanā. Šādu akumulatoru jauda ir salīdzināma ar LiPo akumulatoriem, tajā pašā laikā tie ir nepretenciozi un uzticami akumulatori, piemēram, NiCd. Šādu akumulatoru izmaksas ir augstas, un tās netiek plaši izmantotas modelēšanā.
Izvēloties akumulatoru radiovadāmam modelim, jāņem vērā tā ietilpība (jaudai jābūt pietiekamai, lai noteiktu laiku nodrošinātu modeļa pilnvērtīgu darbību), spriegumu, izmērus, kā arī iespēju uzlādēt ar esošajiem lādētājiem. . Svarīga ir arī akumulatora forma: tai jābūt piemērotai jūsu modelim. Formu nosaka akumulatora elementu izkārtojums.
Akumulatoru uzlāde
Radiovadāmiem modeļiem uzlādējamās baterijas ir jāuzlādē. Lai to izdarītu, ir dažādi lādētāji: sākot no vienkāršākajiem, kas paredzēti "to" tipam un akumulatora jaudai, līdz universālajiem lādētājiem, kas strādā ar visa veida akumulatoriem un nodrošina jebkādus uzlādes, izlādes režīmus, kas līdzsvaro katru akumulatora elementu.
Vienkāršie lādētāji nav dārgi, taču to sniegtās uzlādes "kvalitāte" nav no augstākās klases.
Vienkārši sakot, tās ir “fiksētas” maksas noteikta veida un jaudas akumulatoriem. Šādi lādētāji nepielāgojas izlietoto akumulatoru mainīgajām īpašībām un nav ieteicami lietošanai ar dažāda veida, dažādas jaudas akumulatoriem. Un palielināt uzlādes skaitu, katram akumulatoram ir savs lādētājs, nav labākais solis. Tāpēc modelētājiem agrāk vai vēlāk rodas nepieciešamība iegādāties, piemēram, augstas kvalitātes daudzfunkcionālu uzlādi vai . Protams, šāds R/C maksā lielu naudu, taču tas ir saprātīgs un pat nepieciešams ieguldījums.
Galvenais, kas būtu jāsaprot modelētājam, ir tas, ka katrs akumulators kalpo ilgāk un ir produktīvāks, ja tam tiek nodrošināti pilni uzlādes un izlādes cikli.
Sveiciens visiem, kas skatījās uz gaismu. Pārskatā galvenā uzmanība tiks pievērsta, kā jūs droši vien jau uzminējāt, radiovadāmas automašīnas barošanas avota kompetentu maiņu no niķeļa uz litiju, ņemot vērā visus iepriekšējos kruķus. Šī metode ir diezgan vienkārša un diezgan budžeta, tāpēc, ja jūs interesē, jūs esat laipni aicināti samazināt…
Upd, pievienoja vairākas iespējas RC modeļa elektronikas aizsardzībai
Prefiksa jeb aizvēstures iepriekšējā versija:
Pirms dažiem mēnešiem es publicēju informāciju par modeļa sadales iekārtas (Cop mašīnas) pārstrādi, pamatojoties uz MT3608 pastiprināšanas pārveidotāju, TP4056 uzlādes plati ar iebūvētu aizsardzību un vienu litija jonu akumulatoru. Secinājums bija vienkāršs: izmantojot MT3608 pārveidotāju, spriegums no akumulatora tika paaugstināts līdz vajadzīgajam līmenim, un “tautas” TP4056 šalle ļāva akumulatoru uzlādēt no jebkura avota ar USB izeju. Elektroinstalācijas shēma bija ļoti vienkārša: 
Lodējot un piestiprinot ar karsto līmi, tas izskatījās šādi: 
Iekārtas uzlāde bija vienkārša un ērta: 
Taču ekspluatācijas laikā atklājās daži trūkumi, proti, kad sadales modeļa strāvas patēriņš bija lielāks par 1,5A, aizsardzība nostrādāja un uz īsu brīdi pazuda jauda. Tas galvenokārt attiecās uz nopietniem RC modeļiem ar vairāk vai mazāk jaudīgiem dzinējiem. Manā versijā mašīna maksimāli patērēja aptuveni 0,9A un nekādu darbības traucējumu nebija. Bet ar ievērojamu akumulatora sprieguma samazināšanos es piedzīvoju tieši tādu pašu situāciju - slodzes maksimumā mašīna raustījās. Tā kā mašīna tika izmantota reti, iebūvētā akumulatora jauda bija pienācīga, un bija ierasts būt slinkam, lai risinātu šo tēmu, viss tika atstāts kā ir. Kad parādījās pirmie "raustīšanās" simptomi, mašīna tika vienkārši iedarbināta. Pavisam nesen parādījās brīvais laiks un ir izgudrots cits pārstrādes veids. Izmaksu ziņā tas ir nedaudz dārgāks nekā iepriekšējais, taču tam ir dažas priekšrocības, kas tiks aplūkotas tālāk.
Vispirms ļaujiet man atgādināt par litija barošanas avotu (Li-Ion / Li-Pol) priekšrocībām salīdzinājumā ar niķeli (NiCd). Mūsu gadījumā salīdzinājums ir tikai ar NiCd, jo tikai tie var piegādāt lielu strāvu. Piemēram, salīdzināsim mašīnas sākotnējo akumulatoru un versiju pēc izmaiņām:
- augsts enerģijas blīvums. Mašīnai ir viens kadmija akumulators 5S 6V 700mah uzkrātā enerģija 6 * 0,7 = 4,2 Wh, un versijā pēc izmaiņām būs virknē savienoti divi litija akumulatori 18650 3,7V 3350mah. Uzkrātā enerģija būs attiecīgi 7,4 * 3,35 = 24,8 Wh. Kā redzam, uzkrātā enerģija ir vairākas reizes lielāka, kas ļauj mašīnai strādāt daudz ilgāk. Ja salīdzinām aci pret aci vienu NiCd un vienu Li-Ion/Li-Pol akumulatoru, tad atšķirība ir vienkārši milzīga.
- nav atmiņas efekta, t.i. Jūs varat tos uzlādēt jebkurā laikā, negaidot pilnīgu izlādi
- mazāki izmēri ar tādiem pašiem parametriem kā NiCd (salīdzinājumā ar niķeļa komplektu)
- ātrs uzlādes laiks (nebaidās no lielām uzlādes strāvām) un skaidra indikācija
- zema pašizlāde
Tikai no litija jonu trūkumiem:
- zema akumulatoru salizturība (tās baidās no negatīvas temperatūras)
- uzlādes laikā ir nepieciešama kārbu balansēšana (2S vai vairāk gadījumā) un pārslodzes aizsardzības klātbūtne
Kā redzat, litija priekšrocības ir acīmredzamas, īpaši lietošanai mājās, tāpēc ir jūtama izmaiņa.
Īsi par pārveidoto RU modeli:
Tāpēc ņemiet divus
Es neuzkāpu uz tā paša grābekļa, tāpēc uzreiz izlēmu par divu sērijveidā savienotu Li-Ion akumulatoru diagrammu, izmantojot 2S BMS aizsargplati. Šīs shēmas galvenie trūkumi ir nevienmērīga akumulatoru izlāde atkarībā no to stāvokļa un zemā lādētāju izplatība šādam savienojumam, kā arī iespējamie sadales modeļa elektronikas bojājumi no pārvērtēta barošanas sprieguma. BMS maksa šeit ir obligāta, jo pasargā akumulatorus no pārslodzes, tāpēc iesaku to neatstāt novārtā. Bet situācija ar lādiņu līdz šai dienai ir nedaudz uzlabojusies. Ir divi vienkārši budžeta veidi, kā uzlādēt litija 2S akumulatoru:
1) Savvaļas kolhozs divu TP4056 uzlādes lakatu veidā katram akumulatoram un diviem tīkla adapteriem / PSU to uzlādēšanai. Ja saimniecībā ir divi vairāk vai mazāk normāli adapteri ar jaudu 0,5-1A, tad opcija ir diezgan piemērota. Par TP4056 šallēm vajadzēs iztērēt nedaudz naudas, taču atkal uzlāde nebūs īpaši ērta. Ja nav tīkla adapteru / barošanas bloku, tad, kā saka, āda nav sveces vērta, un labāk ir atteikties no šīs metodes
2) Mēs izmantojam specializētu atmiņu 2S-3S komplektiem. Tagad vietnēs to ir daudz, un tie maksā apmēram 5 USD. Tajā pašā laikā tie var būt noderīgi nākotnē, piemēram, dažādu Li-Ion / Li-Pol akumulatoru vienlaicīgai uzlādei, elektroinstrumentu pārveidošanai utt.
Nepieciešamās sastāvdaļas pilnveidošanai:
Kā redzat, nav nepieciešami dārgi komponenti: 
Sistēmas galvenās smadzenes ir 2S BMS aizsardzības plate XWS8232FR4, kas maksā apmēram vienu dolāru: 
Nav grūti uzminēt, ka tas ir balstīts uz to pašu Seiko S8232U kontrolieri un jaudas mosfetu: 
Visdārgākais no visiem komponentiem ir lādētājs 2S-3S ImaxRC B3, kas maksā apmēram 5 USD: 
Tā ir slavenā SkyRC e3 lādētāja kopija, taču ar pieticīgākām uzlādes īpašībām: 
Man ir oriģināls un vēl viena versija, bet 4S, ko es apskatīšu un salīdzināšu nākamajos rakstos. Starp citu, šo kopiju ir daudz, vismaz 3 lietas redzēju, bet, manuprāt, shēma tur ir līdzīga.
Baterijas ir nākamais svarīgais elements. Es izmantoju Panasonic NCR18650BF Li-Ion akumulatorus no Xiaomi PB 10000mah, katrs ar ietilpību 3350mah: 
Šajā īstenošanā ir vēlams izmantot modernas lieljaudas bankas ar nepietiekami novērtētu izlādes slieksni 2,5 V. Ir daudz modeļu (lielas ietilpības Sanyo / Panasonic / Samsung / LG bankas), viss, kas pārsniedz 2800 mah, parasti tiek piegādāts ar 2,5 V izlādes slieksni. Folk Sanyo/Samsung 2600mah šai šallei nav īpaši piemēroti, jo. ir nedaudz "pārvērtēts" izlādes slieksnis 2,75 V reģionā. Nelielas grūtības rada strāvas vadu lodēšana pie akumulatora kontaktiem. Ja nav vēlmes mocīties ar lodēšanu, varat piestiprināt, piemēram, viena / divu spraugu turētāju / turētāju zem f / f 18650.
Lai uzlādētu topošo RC modeli, jums būs nepieciešams viens USB savienotājs (vīriešu un sieviešu), kā arī 3 kontaktu savienotājs savienošanai ar lādētāju. To bieži var atrast CPU dzesētājos. Es atradu šos komponentus savā krātuvē, USB “tētis” nokoda vissliktāk savīto uzlādes kabeli: 
Visas šīs sastāvdaļas maksā santīmu, un tās var atrast skapī.
Kabatlakatiņu pārbaude:
Daži vārdi par aizsargšalli. Savienojums ir ļoti vienkāršs, vienīgā grūtība ir tā, ka tā izmēri ir mazi, tāpēc jums rūpīgi jālodē vadi. Savienojuma shēma ir šāda: 
Ļaujiet man īsi paskaidrot: zaļā krāsa norāda savienojumus, kas ir atbildīgi par plates darbību, un zilā krāsā norāda savienojuma punktus ar lādētāju. Izejas no atmiņas vēlams pielodēt precīzi uz akumulatora kontaktiem, lai izvairītos no papildu zudumiem, bet, ja tas nav iespējams, der arī iespēja pieslēgties aizsargplatei.
Šī šalle ir visvienkāršākā, tādēļ, ja nepieciešams analogs, meklējiet interneta vietnēs ar nosaukumu "2S bms" vai "2S Li-ion Lithium Battery Protection Board": 
Pats svarīgākais man lakatiņā bija akumulatora izslēgšanas slieksnis. Lai to izdarītu, es saspiedu nelielu statīvu. Šeit Gophert CPS-3010 PSU darbojas kā viens akumulators, kuram nesen izgatavoju parasto Li-Ion akumulatoru. Mainot regulējamā barošanas avota spriegumu, jūs varat uzzināt precīzu kabatlakatiņa iedarbināšanas slieksni. Otrā akumulatora spriegums 3,8 V: 
Ja barošanas blokā iestatāt izejas spriegumu uz 4,2 V, izeja būs 8 V (4,2 V + 3,8 V), ko var redzēt kreisajā ekrānā. Multimetrs šeit mēra izejas spriegumu no 2S BMS plates. Ja barošanas blokam iestatāt 3,8 V, izeja būs 7,6 V (labais ekrāns): 
Viss darbojas normāli. Tagad mēs skatāmies uz aizsardzības slieksni. Kad ir uzstādīts 2,41 V, šalle turpina darboties un tiek izvadīts kopējais spriegums no abām kārbām (kreisais ekrāns), bet, tiklīdz mēs to samazinām līdz 2,4 V, tiek iedarbināta aizsardzība un šalle izslēdz izejas spriegumu (pa labi ekrāns): 
Kopumā aizsardzības slieksnis jebkurai no divām baterijām ir 2,4 V. Tāpēc arī rakstīju, ka "tautas" 2600mah akumulatori šeit nav īpaši piemēroti. Ir bloķēšana, t.i. Lakats pats "nelabojas". Aizsardzības strāvu diemžēl neizmērīju, bet tai vajadzētu būt ap 3A.
Tiešā montāža:
Kad ir pieejami visi nepieciešamie komponenti, varat turpināt. Pirmkārt, mēs saliekam 2S Li-Ion akumulatoru komplektu. Šis ir variants tiem, kam nepatīk variants ar turētājiem 18650 kārbām, piemēram, izmēru dēļ. Lai to izdarītu, uz katra akumulatora pielīmējiet divas elektriskās lentes sloksnes. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu aizsardzību pret īssavienojumu, jo akumulatoru siltuma saraušanās ir diezgan plāna un var tikt bojāta. Ņemot vērā faktu, ka RC modeļi parasti ir pakļauti triecienam, kratīšanai utt. - Papildu pārapdrošināšana nebūs. Pēc tam mēs savienojam baterijas ar svītrām un aptinam ar elektriskās lentes slāni (var izmantot citus izolatorus): 
Tālāk jūs varat sākt lodēt kontaktus. Esmu vairākkārt aprakstījis, kā to izdarīt, tāpēc es neatkārtošos (skrūvgrieža maiņas pārskatā būs detalizēts video). Lodēšana lielu ļaunumu nenodara, galvenais ir ilgi neturēt lodāmura galu un izmantot aktīvo plūsmu, piemēram, lodēšanu vai fosforskābi. Pēc tam neaizmirstiet noslaucīt lodēšanas vietu ar spirtu!
Tālāk ņemam vadu, ja vēlas, notīram kā fotoattēlā pa kreisi (to var izdarīt ar diviem vadiem) un kopā lodējam bateriju savienojumu un kabatlakatiņu ieeju. Tam vajadzētu izskatīties aptuveni šādi: 
Es šeit neiedziļināšos, jo ir daudz iespēju. Man tuvāks variants, kad baterijas un aizsargšalle ir kopā, jo vadu zudumi ir minimāli. Pēc tam lodējiet atlikušos vadus saskaņā ar to pašu shēmu (skatīt iepriekš): 
Tas pabeidz 2S akumulatora montāžu, taču tas joprojām ir kaut kā jāuzlādē. Lai to izdarītu, mēs izmantosim gatavu lētu lādētāju, kas ir analogs trim lineāriem uzlādes kontrolieriem ar neatkarīgu barošanas avotu katrai rokai. Tā kā lādētājs var uzlādēt gan 2S, gan 3S komplektus (optimāli Shurik), tas var noderēt nākotnē ne tikai RC modeļu uzlādēšanai. Lai uzlādētu 2S komplektu, mums ir nepieciešams kreisais savienotājs: 
Lai apstiprinātu polaritātes mērījumus: 
Tukšgaitā spriegums nedaudz lec, bet lādējot akumulatoru, limits ir tieši 4,2V uz banku.
Ērtam savienojumam ar lādētāju pielodēju adapteri no USB “vīriešu” savienotāja un trīs kontaktu savienotāja, lodēšanas vietu izolēju ar termisko saraušanos: 
Tā kā elektroinstalācija ir trausla, es visu aptinu ar elektrisko lenti, lai palielinātu mehānisko izturību: 
USB sieviešu savienotājs ir paredzēts RC modelim. Lai to izdarītu, mēs izveidojam atbilstošu caurumu un ievietojam USB savienotāju, līdz tas apstājas (savienotāja galā ir pieturas): 
Drošākai fiksācijai mēs pielodējam trīs pietiekama garuma vadus un piestiprinām ar karsto līmi: 
Tālāk viens no svarīgajiem soļiem ir iegūtā 2S akumulatora komplekta savienošana ar lādētāja kontaktiem saskaņā ar diagrammu no sadaļas “Šala pārbaude”. Šeit mēs sekojam sakāmvārdam - septiņas reizes nomērīt, vienreiz nogriezt. Mēs pārbaudām visu savienotāju izvadus un pielodējam vadus. Nejaukšu jūs ar saviem "puņķiem", jo katram tie visi būs savādāki. Vēlreiz visu pārbaudām un savienojam. Ja viss ir labi, liekam visu mājsaimniecību un saliekam RU modeli. Pats akumulators ir atstāts akumulatora nodalījumā. Lai akumulators neplīstu, tam blakus uzliekam burbuli vai izolonu. Man sanāca šādi: 
Atveriet iekārtas durvis un pievienojiet lādētāju. Ja akumulatori ir izlādējušies, lādētājs sāk uzlādēt, kamēr indikatori ir sarkani. Ja rodas nelīdzsvarotība un viena no divām tvertnēm tiek uzlādēta ātrāk, tās uzlāde tiek pārtraukta un indikators mainās uz zaļu (labais ekrāns): 
Kad abas baterijas ir uzlādētas, visi indikatori būs zaļi: 
Pēc ekspluatācijas pieredzes varu teikt sekojošo, ka šis budžeta lādētājs nav slikts, uzlādes strāva uz plecu ir aptuveni 900mA (pie 2S), plus ir iespēja uzlādēt gan 2S, gan 3S komplektus. Detalizētākas specifikācijas un salīdzinājumus ar citiem modeļiem skatiet turpmākajos pārskatos.
Iekārtas uzlādes īstenošana izrādījās tāda pati kā iepriekšējā versijā. Lai uzlādētu, mēs pārvietojam durvis un savienojam tās, jums nekas nav jāizjauc: 
Tagad par patērētajām strāvām.
Gaidīšanas režīmā mašīnas plate patērē 56 ma: 
Normāla braukšana - aptuveni 300mA: 
Maksimālais strāvas patēriņš ir aptuveni 900 mA: 
Palaižam - viss lido. Šī opcija nepavisam nav sarežģītāka par iepriekšējo, taču RC modeļa īpašības palielināsies. Vienīgais apdraudējums ir, vai rotaļlietas elektronika spēj sagremot 8,4 V.
Tas ir viss, kas man ir...
1. papildinājums:
Tā kā ne visi sadales iekārtu modeļi ir paredzēti augstam barošanas spriegumam, ja vēlaties, varat samazināt spriegumu ar lielisku pazeminošu līdzstrāvas-līdzstrāvas pārveidotāju: 
Vienīgā piezīme ir tāda, ka tūninga rezistors pēc regulēšanas ir jānostiprina ar laku vai līmi. Šim pārveidotājam ir kompakts izmērs, augsta efektivitāte un pienācīga darba strāva aptuveni 3A. Vietnēs varat atrast arī citas pārveidotāju iespējas. Google meklē “DC-DC atkāpties”.
Otra iespēja, kā pareizi atzīmēts komentāros, ir ierobežot darba strāvu ar vienkāršu strāvu ierobežojošu rezistoru. Tas ir nepieciešams, lai aizsargātu motorus no pārmērīgas strāvas. Tā kā man šķiet, ka tas darbojas labi, es neko nemainīju. Tiem, kam tas ir nepieciešams, piedāvāju nelielu rezistora aprēķinu manai versijai. Lai to izdarītu, jums jāizlemj par nominālvērtībām:
- U (bedre) - barošanas spriegums no mezgla. Mūsu gadījumā lai tas būtu 8V (divas baterijas)
- U (elektrisks) - mašīnas elektronikas barošanas spriegums (RC modelis). Mūsu gadījumā standarts bija 6 V (5 secīgas NiCd baterijas)
- U (dzēšana) - atšķirība starp "jauno" barošanas avotu un "standarta" jaudu pirms pārstrādes
- I (vergs) - ierobežojoša strāva, t.i. maksimālais mašīnai. Manā versijā maksimāli mašīna ēd 0,9A. Lai aizsargātu dzinējus, var iestatīt, teiksim, 0,5A
- R (dzēšana) - strāvu ierobežojošā rezistora pretestība (skatīt aprēķinu)
- P (dzēšana) - rezistoru jauda (skatīt aprēķinu)
Tātad, mēs visu aprēķinām saskaņā ar Oma likumu: I \u003d U / R
U (rūdīšana) \u003d U (bedre) - U (elektriskā) \u003d 8 - 6 \u003d 2V
R (rūdīšana) \u003d U (rūdīšana) / I (slave) \u003d 2 / 0,5 \u003d 4 omi
P (rūdīšana) \u003d I (vergs) * I (pakalpojums) * R (rūdīšana) \u003d 0,5 * 0,5 * 4 \u003d 1 W
Pamatojoties uz aprēķiniem, mums ir nepieciešams 4 omu rezistors ar jaudu vismaz 1 W. Labāk to ņemt ar 5 W rezervi, lai nepārkarstu: 
Labdien
Es nopirku r / y automašīnu bērnam. Bet es saskāros ar vienu problēmu. Labi akumulatori maksā pieklājīgi, un, ņemot vērā to, ka automašīnā tie ir 5, to nomaiņa aktīvās spēles laikā ir salīdzināma ar īstas automašīnas degvielas uzpildes izmaksām. Tika nolemts atrast piemērota izmēra Li-Ion vai Li-Po akumulatoru uzstādīšanai mašīnas akumulatora nodalījumā.
Man jau bija lādētājs šādiem akumulatoriem (IMAX B6) un ar lādēšanu problēmu nebūs. Meklējot Aliexpress, es izvēlējos Dualsky XP08002ECO, tā izmērs bija ideāls uzstādīšanai rakstāmmašīnā. Man bija jāveic tikai divi vienkārši pielāgojumi. Pirmais ir izkost diezgan augstās starpsienas starp AA elementiem. Otrais ir lodēt asti ar JST savienotāju, lai pievienotu Li-Po akumulatoru. Pasūtīta aste ar JST savienotāju.
foto automašīnas 
Bateriju nodalījums ar baterijām (Li-Po aste jau ir pielodēta) 
Akumulatoru nodalījums ar izgrieztām starpsienām 
Li-Po savienojums, izmantojot pagaidu asti (nav standarta savienotāja, ir iespējama polaritātes maiņa) 
Li-Po akumulators akumulatora nodalījumā 
Mašīna strādā lieliski.
Akumulatora ietilpība ir tāda, kā norādīts reklāmā.
Es nopirku divas baterijas uzreiz, lai ātri nomainītu pastaigas laikā.
Komplektā ar akumulatoru bija 4 uzlīmes ar bateriju ražotāja logotipu. Bērns negribēja tās līmēt uz jaunas rakstāmmašīnas. Divas uzlīmēju uz vecas Toyota Corolla. 
Kamēr nelikšu parasto asti ar oriģinālo JST savienotāju, es pats mainīšu bateriju, citādi bērns var sajaukt polaritāti. Izlādējoties līdz 7V, šī iekārta kļūst gausa, un tāpēc akumulatora pārmērīgas izlādes iespējamība ir maza.
Es nesniedzu tehniskās specifikācijas, tās ir produkta lapā. Arī akumulatora darbības laiks. Tas būs atkarīgs gan no konkrētā r / a modeļa elektronikas ieviešanas, gan no pamata virsmas, pa kuru braucat. Un laikapstākļi pēdējā laikā nelutina, bet šis modelis mājai ir par lielu.
Šī ir mana pirmā atsauksme, kas nav tik liela. Es atzinīgi vērtēju kritiku.
Prece pirkta par savu naudu.
Sveiciens visiem, kas skatījās uz gaismu. Pārskatā galvenā uzmanība tiks pievērsta, kā jūs droši vien jau uzminējāt, radiovadāmas automašīnas barošanas avota kompetentu maiņu no niķeļa uz litiju, ņemot vērā visus iepriekšējos kruķus. Šī metode ir diezgan vienkārša un diezgan budžeta, tāpēc, ja jūs interesē, jūs esat laipni aicināti samazināt…
Upd, pievienoja vairākas iespējas RC modeļa elektronikas aizsardzībai
Prefiksa jeb aizvēstures iepriekšējā versija:
Pirms dažiem mēnešiem es publicēju informāciju par modeļa sadales iekārtas (Cop mašīnas) pārstrādi, pamatojoties uz MT3608 pastiprināšanas pārveidotāju, TP4056 uzlādes plati ar iebūvētu aizsardzību un vienu litija jonu akumulatoru. Secinājums bija vienkāršs: izmantojot MT3608 pārveidotāju, spriegums no akumulatora tika paaugstināts līdz vajadzīgajam līmenim, un “tautas” TP4056 šalle ļāva akumulatoru uzlādēt no jebkura avota ar USB izeju. Elektroinstalācijas shēma bija ļoti vienkārša: 
Lodējot un piestiprinot ar karsto līmi, tas izskatījās šādi: 
Iekārtas uzlāde bija vienkārša un ērta: 
Taču ekspluatācijas laikā atklājās daži trūkumi, proti, kad sadales modeļa strāvas patēriņš bija lielāks par 1,5A, aizsardzība nostrādāja un uz īsu brīdi pazuda jauda. Tas galvenokārt attiecās uz nopietniem RC modeļiem ar vairāk vai mazāk jaudīgiem dzinējiem. Manā versijā mašīna maksimāli patērēja aptuveni 0,9A un nekādu darbības traucējumu nebija. Bet ar ievērojamu akumulatora sprieguma samazināšanos es piedzīvoju tieši tādu pašu situāciju - slodzes maksimumā mašīna raustījās. Tā kā mašīna tika izmantota reti, iebūvētā akumulatora jauda bija pienācīga, un bija ierasts būt slinkam, lai risinātu šo tēmu, viss tika atstāts kā ir. Kad parādījās pirmie "raustīšanās" simptomi, mašīna tika vienkārši iedarbināta. Pavisam nesen parādījās brīvais laiks un ir izgudrots cits pārstrādes veids. Izmaksu ziņā tas ir nedaudz dārgāks nekā iepriekšējais, taču tam ir dažas priekšrocības, kas tiks aplūkotas tālāk.
Vispirms ļaujiet man atgādināt par litija barošanas avotu (Li-Ion / Li-Pol) priekšrocībām salīdzinājumā ar niķeli (NiCd). Mūsu gadījumā salīdzinājums ir tikai ar NiCd, jo tikai tie var piegādāt lielu strāvu. Piemēram, salīdzināsim mašīnas sākotnējo akumulatoru un versiju pēc izmaiņām:
- augsts enerģijas blīvums. Mašīnai ir viens kadmija akumulators 5S 6V 700mah uzkrātā enerģija 6 * 0,7 = 4,2 Wh, un versijā pēc izmaiņām būs virknē savienoti divi litija akumulatori 18650 3,7V 3350mah. Uzkrātā enerģija būs attiecīgi 7,4 * 3,35 = 24,8 Wh. Kā redzam, uzkrātā enerģija ir vairākas reizes lielāka, kas ļauj mašīnai strādāt daudz ilgāk. Ja salīdzinām aci pret aci vienu NiCd un vienu Li-Ion/Li-Pol akumulatoru, tad atšķirība ir vienkārši milzīga.
- nav atmiņas efekta, t.i. Jūs varat tos uzlādēt jebkurā laikā, negaidot pilnīgu izlādi
- mazāki izmēri ar tādiem pašiem parametriem kā NiCd (salīdzinājumā ar niķeļa komplektu)
- ātrs uzlādes laiks (nebaidās no lielām uzlādes strāvām) un skaidra indikācija
- zema pašizlāde
Tikai no litija jonu trūkumiem:
- zema akumulatoru salizturība (tās baidās no negatīvas temperatūras)
- uzlādes laikā ir nepieciešama kārbu balansēšana (2S vai vairāk gadījumā) un pārslodzes aizsardzības klātbūtne
Kā redzat, litija priekšrocības ir acīmredzamas, īpaši lietošanai mājās, tāpēc ir jūtama izmaiņa.
Īsi par pārveidoto RU modeli:
Tāpēc ņemiet divus
Es neuzkāpu uz tā paša grābekļa, tāpēc uzreiz izlēmu par divu sērijveidā savienotu Li-Ion akumulatoru diagrammu, izmantojot 2S BMS aizsargplati. Šīs shēmas galvenie trūkumi ir nevienmērīga akumulatoru izlāde atkarībā no to stāvokļa un zemā lādētāju izplatība šādam savienojumam, kā arī iespējamie sadales modeļa elektronikas bojājumi no pārvērtēta barošanas sprieguma. BMS maksa šeit ir obligāta, jo pasargā akumulatorus no pārslodzes, tāpēc iesaku to neatstāt novārtā. Bet situācija ar lādiņu līdz šai dienai ir nedaudz uzlabojusies. Ir divi vienkārši budžeta veidi, kā uzlādēt litija 2S akumulatoru:
1) Savvaļas kolhozs divu TP4056 uzlādes lakatu veidā katram akumulatoram un diviem tīkla adapteriem / PSU to uzlādēšanai. Ja saimniecībā ir divi vairāk vai mazāk normāli adapteri ar jaudu 0,5-1A, tad opcija ir diezgan piemērota. Par TP4056 šallēm vajadzēs iztērēt nedaudz naudas, taču atkal uzlāde nebūs īpaši ērta. Ja nav tīkla adapteru / barošanas bloku, tad, kā saka, āda nav sveces vērta, un labāk ir atteikties no šīs metodes
2) Mēs izmantojam specializētu atmiņu 2S-3S komplektiem. Tagad vietnēs to ir daudz, un tie maksā apmēram 5 USD. Tajā pašā laikā tie var būt noderīgi nākotnē, piemēram, dažādu Li-Ion / Li-Pol akumulatoru vienlaicīgai uzlādei, elektroinstrumentu pārveidošanai utt.
Nepieciešamās sastāvdaļas pilnveidošanai:
Kā redzat, nav nepieciešami dārgi komponenti: 
Sistēmas galvenās smadzenes ir 2S BMS aizsardzības plate XWS8232FR4, kas maksā apmēram vienu dolāru: 
Nav grūti uzminēt, ka tas ir balstīts uz to pašu Seiko S8232U kontrolieri un jaudas mosfetu: 
Visdārgākais no visiem komponentiem ir lādētājs 2S-3S ImaxRC B3, kas maksā apmēram 5 USD: 
Tā ir slavenā SkyRC e3 lādētāja kopija, taču ar pieticīgākām uzlādes īpašībām: 
Man ir oriģināls un vēl viena versija, bet 4S, ko es apskatīšu un salīdzināšu nākamajos rakstos. Starp citu, šo kopiju ir daudz, vismaz 3 lietas redzēju, bet, manuprāt, shēma tur ir līdzīga.
Baterijas ir nākamais svarīgais elements. Es izmantoju Panasonic NCR18650BF Li-Ion akumulatorus no Xiaomi PB 10000mah, katrs ar ietilpību 3350mah: 
Šajā īstenošanā ir vēlams izmantot modernas lieljaudas bankas ar nepietiekami novērtētu izlādes slieksni 2,5 V. Ir daudz modeļu (lielas ietilpības Sanyo / Panasonic / Samsung / LG bankas), viss, kas pārsniedz 2800 mah, parasti tiek piegādāts ar 2,5 V izlādes slieksni. Folk Sanyo/Samsung 2600mah šai šallei nav īpaši piemēroti, jo. ir nedaudz "pārvērtēts" izlādes slieksnis 2,75 V reģionā. Nelielas grūtības rada strāvas vadu lodēšana pie akumulatora kontaktiem. Ja nav vēlmes mocīties ar lodēšanu, varat piestiprināt, piemēram, viena / divu spraugu turētāju / turētāju zem f / f 18650.
Lai uzlādētu topošo RC modeli, jums būs nepieciešams viens USB savienotājs (vīriešu un sieviešu), kā arī 3 kontaktu savienotājs savienošanai ar lādētāju. To bieži var atrast CPU dzesētājos. Es atradu šos komponentus savā krātuvē, USB “tētis” nokoda vissliktāk savīto uzlādes kabeli: 
Visas šīs sastāvdaļas maksā santīmu, un tās var atrast skapī.
Kabatlakatiņu pārbaude:
Daži vārdi par aizsargšalli. Savienojums ir ļoti vienkāršs, vienīgā grūtība ir tā, ka tā izmēri ir mazi, tāpēc jums rūpīgi jālodē vadi. Savienojuma shēma ir šāda: 
Ļaujiet man īsi paskaidrot: zaļā krāsa norāda savienojumus, kas ir atbildīgi par plates darbību, un zilā krāsā norāda savienojuma punktus ar lādētāju. Izejas no atmiņas vēlams pielodēt precīzi uz akumulatora kontaktiem, lai izvairītos no papildu zudumiem, bet, ja tas nav iespējams, der arī iespēja pieslēgties aizsargplatei.
Šī šalle ir visvienkāršākā, tādēļ, ja nepieciešams analogs, meklējiet interneta vietnēs ar nosaukumu "2S bms" vai "2S Li-ion Lithium Battery Protection Board": 
Pats svarīgākais man lakatiņā bija akumulatora izslēgšanas slieksnis. Lai to izdarītu, es saspiedu nelielu statīvu. Šeit Gophert CPS-3010 PSU darbojas kā viens akumulators, kuram nesen izgatavoju parasto Li-Ion akumulatoru. Mainot regulējamā barošanas avota spriegumu, jūs varat uzzināt precīzu kabatlakatiņa iedarbināšanas slieksni. Otrā akumulatora spriegums 3,8 V: 
Ja barošanas blokā iestatāt izejas spriegumu uz 4,2 V, izeja būs 8 V (4,2 V + 3,8 V), ko var redzēt kreisajā ekrānā. Multimetrs šeit mēra izejas spriegumu no 2S BMS plates. Ja barošanas blokam iestatāt 3,8 V, izeja būs 7,6 V (labais ekrāns): 
Viss darbojas normāli. Tagad mēs skatāmies uz aizsardzības slieksni. Kad ir uzstādīts 2,41 V, šalle turpina darboties un tiek izvadīts kopējais spriegums no abām kārbām (kreisais ekrāns), bet, tiklīdz mēs to samazinām līdz 2,4 V, tiek iedarbināta aizsardzība un šalle izslēdz izejas spriegumu (pa labi ekrāns): 
Kopumā aizsardzības slieksnis jebkurai no divām baterijām ir 2,4 V. Tāpēc arī rakstīju, ka "tautas" 2600mah akumulatori šeit nav īpaši piemēroti. Ir bloķēšana, t.i. Lakats pats "nelabojas". Aizsardzības strāvu diemžēl neizmērīju, bet tai vajadzētu būt ap 3A.
Tiešā montāža:
Kad ir pieejami visi nepieciešamie komponenti, varat turpināt. Pirmkārt, mēs saliekam 2S Li-Ion akumulatoru komplektu. Šis ir variants tiem, kam nepatīk variants ar turētājiem 18650 kārbām, piemēram, izmēru dēļ. Lai to izdarītu, uz katra akumulatora pielīmējiet divas elektriskās lentes sloksnes. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu aizsardzību pret īssavienojumu, jo akumulatoru siltuma saraušanās ir diezgan plāna un var tikt bojāta. Ņemot vērā faktu, ka RC modeļi parasti ir pakļauti triecienam, kratīšanai utt. - Papildu pārapdrošināšana nebūs. Pēc tam mēs savienojam baterijas ar svītrām un aptinam ar elektriskās lentes slāni (var izmantot citus izolatorus): 
Tālāk jūs varat sākt lodēt kontaktus. Esmu vairākkārt aprakstījis, kā to izdarīt, tāpēc es neatkārtošos (skrūvgrieža maiņas pārskatā būs detalizēts video). Lodēšana lielu ļaunumu nenodara, galvenais ir ilgi neturēt lodāmura galu un izmantot aktīvo plūsmu, piemēram, lodēšanu vai fosforskābi. Pēc tam neaizmirstiet noslaucīt lodēšanas vietu ar spirtu!
Tālāk ņemam vadu, ja vēlas, notīram kā fotoattēlā pa kreisi (to var izdarīt ar diviem vadiem) un kopā lodējam bateriju savienojumu un kabatlakatiņu ieeju. Tam vajadzētu izskatīties aptuveni šādi: 
Es šeit neiedziļināšos, jo ir daudz iespēju. Man tuvāks variants, kad baterijas un aizsargšalle ir kopā, jo vadu zudumi ir minimāli. Pēc tam lodējiet atlikušos vadus saskaņā ar to pašu shēmu (skatīt iepriekš): 
Tas pabeidz 2S akumulatora montāžu, taču tas joprojām ir kaut kā jāuzlādē. Lai to izdarītu, mēs izmantosim gatavu lētu lādētāju, kas ir analogs trim lineāriem uzlādes kontrolieriem ar neatkarīgu barošanas avotu katrai rokai. Tā kā lādētājs var uzlādēt gan 2S, gan 3S komplektus (optimāli Shurik), tas var noderēt nākotnē ne tikai RC modeļu uzlādēšanai. Lai uzlādētu 2S komplektu, mums ir nepieciešams kreisais savienotājs: 
Lai apstiprinātu polaritātes mērījumus: 
Tukšgaitā spriegums nedaudz lec, bet lādējot akumulatoru, limits ir tieši 4,2V uz banku.
Ērtam savienojumam ar lādētāju pielodēju adapteri no USB “vīriešu” savienotāja un trīs kontaktu savienotāja, lodēšanas vietu izolēju ar termisko saraušanos: 
Tā kā elektroinstalācija ir trausla, es visu aptinu ar elektrisko lenti, lai palielinātu mehānisko izturību: 
USB sieviešu savienotājs ir paredzēts RC modelim. Lai to izdarītu, mēs izveidojam atbilstošu caurumu un ievietojam USB savienotāju, līdz tas apstājas (savienotāja galā ir pieturas): 
Drošākai fiksācijai mēs pielodējam trīs pietiekama garuma vadus un piestiprinām ar karsto līmi: 
Tālāk viens no svarīgajiem soļiem ir iegūtā 2S akumulatora komplekta savienošana ar lādētāja kontaktiem saskaņā ar diagrammu no sadaļas “Šala pārbaude”. Šeit mēs sekojam sakāmvārdam - septiņas reizes nomērīt, vienreiz nogriezt. Mēs pārbaudām visu savienotāju izvadus un pielodējam vadus. Nejaukšu jūs ar saviem "puņķiem", jo katram tie visi būs savādāki. Vēlreiz visu pārbaudām un savienojam. Ja viss ir labi, liekam visu mājsaimniecību un saliekam RU modeli. Pats akumulators ir atstāts akumulatora nodalījumā. Lai akumulators neplīstu, tam blakus uzliekam burbuli vai izolonu. Man sanāca šādi: 
Atveriet iekārtas durvis un pievienojiet lādētāju. Ja akumulatori ir izlādējušies, lādētājs sāk uzlādēt, kamēr indikatori ir sarkani. Ja rodas nelīdzsvarotība un viena no divām tvertnēm tiek uzlādēta ātrāk, tās uzlāde tiek pārtraukta un indikators mainās uz zaļu (labais ekrāns): 
Kad abas baterijas ir uzlādētas, visi indikatori būs zaļi: 
Pēc ekspluatācijas pieredzes varu teikt sekojošo, ka šis budžeta lādētājs nav slikts, uzlādes strāva uz plecu ir aptuveni 900mA (pie 2S), plus ir iespēja uzlādēt gan 2S, gan 3S komplektus. Detalizētākas specifikācijas un salīdzinājumus ar citiem modeļiem skatiet turpmākajos pārskatos.
Iekārtas uzlādes īstenošana izrādījās tāda pati kā iepriekšējā versijā. Lai uzlādētu, mēs pārvietojam durvis un savienojam tās, jums nekas nav jāizjauc: 
Tagad par patērētajām strāvām.
Gaidīšanas režīmā mašīnas plate patērē 56 ma: 
Normāla braukšana - aptuveni 300mA: 
Maksimālais strāvas patēriņš ir aptuveni 900 mA: 
Palaižam - viss lido. Šī opcija nepavisam nav sarežģītāka par iepriekšējo, taču RC modeļa īpašības palielināsies. Vienīgais apdraudējums ir, vai rotaļlietas elektronika spēj sagremot 8,4 V.
Tas ir viss, kas man ir...
1. papildinājums:
Tā kā ne visi sadales iekārtu modeļi ir paredzēti augstam barošanas spriegumam, ja vēlaties, varat samazināt spriegumu ar lielisku pazeminošu līdzstrāvas-līdzstrāvas pārveidotāju: 
Vienīgā piezīme ir tāda, ka tūninga rezistors pēc regulēšanas ir jānostiprina ar laku vai līmi. Šim pārveidotājam ir kompakts izmērs, augsta efektivitāte un pienācīga darba strāva aptuveni 3A. Vietnēs varat atrast arī citas pārveidotāju iespējas. Google meklē “DC-DC atkāpties”.
Otra iespēja, kā pareizi atzīmēts komentāros, ir ierobežot darba strāvu ar vienkāršu strāvu ierobežojošu rezistoru. Tas ir nepieciešams, lai aizsargātu motorus no pārmērīgas strāvas. Tā kā man šķiet, ka tas darbojas labi, es neko nemainīju. Tiem, kam tas ir nepieciešams, piedāvāju nelielu rezistora aprēķinu manai versijai. Lai to izdarītu, jums jāizlemj par nominālvērtībām:
- U (bedre) - barošanas spriegums no mezgla. Mūsu gadījumā lai tas būtu 8V (divas baterijas)
- U (elektrisks) - mašīnas elektronikas barošanas spriegums (RC modelis). Mūsu gadījumā standarts bija 6 V (5 secīgas NiCd baterijas)
- U (dzēšana) - atšķirība starp "jauno" barošanas avotu un "standarta" jaudu pirms pārstrādes
- I (vergs) - ierobežojoša strāva, t.i. maksimālais mašīnai. Manā versijā maksimāli mašīna ēd 0,9A. Lai aizsargātu dzinējus, var iestatīt, teiksim, 0,5A
- R (dzēšana) - strāvu ierobežojošā rezistora pretestība (skatīt aprēķinu)
- P (dzēšana) - rezistoru jauda (skatīt aprēķinu)
Tātad, mēs visu aprēķinām saskaņā ar Oma likumu: I \u003d U / R
U (rūdīšana) \u003d U (bedre) - U (elektriskā) \u003d 8 - 6 \u003d 2V
R (rūdīšana) \u003d U (rūdīšana) / I (slave) \u003d 2 / 0,5 \u003d 4 omi
P (rūdīšana) \u003d I (vergs) * I (pakalpojums) * R (rūdīšana) \u003d 0,5 * 0,5 * 4 \u003d 1 W
Pamatojoties uz aprēķiniem, mums ir nepieciešams 4 omu rezistors ar jaudu vismaz 1 W. Labāk to ņemt ar 5 W rezervi, lai nepārkarstu: 
Beidzot pēc daudzu mēnešu gaidīšanas, naudas atmaksas un atkārtotiem pasūtījumiem tika nopirkta radio vadāma mašīna ar mazpazīstamu nosaukumu Feyon 05. Pirmajā reizē par to samaksāja 120 dolārus, otrreiz atrada lētāk - tikai par 70. (sajūti atšķirību) un pēc nedēļas milzīgs 4, 5 kg kaste bija uz galda.
Viss strādāja perfekti, auto ir neslavējams, bet runa nav par viņu, bet gan par papildu 2S LiPo akumulatoru, ko paši salikām papildus galvenajam, lādējam ar 7,4 V līdz 800 mA adapteri.
Jaudīgs motors + servo velk vairāku ampēru strāvu, un komplektā esošais 1500 mA akumulators nosēžas pēc 15 minūtēm - ar to nepietiek. Ilgāk vilkt automašīnu uz sacīkšu laukumu.
Nācās meklēt papildus 2S litija bateriju bloku, tas ir, iegādāties citu jaudīgu komplektu.
Šeit apzīmējums "2S" ir akumulatora šūnu skaits. Šajā gadījumā ir divi no tiem ar kopējo spriegumu 7,4 V (attiecīgi 3S, 3X3,7 = 11,1 volti).
Pēc neilgas meklēšanas izveidojās tāds attēls, ka izdevīgāk ir paņemt parastu 18650. gadu pāri ar labu strāvu un pašam pielodēt akumulatoru, izmantojot standarta savienotājus. Tikko mājsaimniecībā stāvēja vairākas šādas 3500 mA kannas, lai gan ar iebūvētiem aizsargpaneļiem (pret pārslodzi un pārslodzi).
Akumulators tika pielodēts pēc ierastās shēmas, izmantojot "T" tipa spraudni elektrolīnijai un otru mazāku lādētājam.
Tas nav jautājums par to pasūtīšanu internetā vai meklēšanu radio tirgū - tas ir ilgi jāgaida, tāpēc barošana tika ņemta no vadu komplekta no Imax B6 lādētāja (tādi ir 3), un otrs tika atrasts no kaut kāda paplāksnes dēļa.
Pēc salikšanas un aptīšanas ar elektrisko lenti man viss bija jāizjauc vēlreiz, bez šī nebija iespējas)) Izrādījās, ka aizsargplāksne pastāvīgi darbojas un izslēdz akumulatoru, jo mašīnas palaišanas strāva pārsniedz 5-6 ampērus. .
Mums būs jāatver akumulators un jānoplēš šalle. Tas bija piestiprināts uz 2 metāla lentēm.
Atkal montējam, jau bez liekas elektronikas. Lodēšana bez ķīmijas nedarbosies, lai cik metālu tīrītu ar adatas vīli, būs jāizmanto lodēšanas skābe. Ar viņas luditsya "ar blīkšķi."
Tagad ir cita lieta – darbojas lieliski un lādējas, tomēr, salīdzinot ar standarta 1500 mA akumulatoru, jaunais 3500 miliampēri lielu laika ieguvumu nedeva. Acīmredzot nav gluži 3,5 A (precīzāk, nav vispār).
Tādā veidā jūs varat izgatavot jebkurus LiPo (vai LI-Ion) akumulatoru blokus - jebkuram skaitam elementu (2S, 3S, 4S, 5S, 6S ...) un jebkurai strāvai. Visos šīs klases radiovadāmajos modeļos to elektroinstalācija ir standarta.
Un vēl daži vārdi par pašu džipu: tas brauc tikai lieliski, pateicoties platajiem mīkstajiem riteņiem, jaudīgajam 380 dzinējam, gludai stūrēšanai un ātruma kontrolei. Pa kalniem var lēnām rāpties kā ar klinšu rāpotāju, pa šoseju var nobraukt zem 50 km. Tas nav pozicionēts kā ūdensizturīgs, bet 3 traki braucieni slapjā sniegā, kā rezultātā auto no un uz sniegs, un iekšā viss bija slapjš (arī motors, regulators un servo) - darbību neietekmēja no elektronikas. Vispār tačila ir vienkārši super!
Apspriediet rakstu MĀJAS AKUMULATORS RC MODEĻIEM
