Išoriškai jį lengva atskirti nuo pirmtako pagal kitokį priekio dizainą, kitus posūkio signalus ir stovėjimo žibintus. Tačiau pagrindinės šeimos savybės buvo išsaugotos – „ausys“ – oro įsiurbimo angos ir stilingi apvalūs žibintai. Tiesa, 968 oro įsiurbimo angos prasideda galinės ašies srityje, o 966 turėjo ilgesnes ir prasidėjo vienoje linijoje su galine arka. Iš priekio dingo dekoratyvinės banginio ūsų grotelės, kurios užleido vietą dekoratyviniam chromo elementui.
Kad ir ką sakytų, bet dizaino požiūriu Zaporožiečiai išėjo labai gražūs ir harmoningi. Daugelis mano, kad jo išvaizda buvo visiškai „nulaižyta“ nuo 1961 m. NSU Prinz. Tačiau taip nėra – pirmieji veikiantys prototipai pasirodė kartu su NSU – tais pačiais 1961 m. Tačiau neabejotina, kad abiejų automobilių kūrėjus įkvėpė amerikietiškas „Chevrolet Corvair“.
Zaporožeco salonas gana asketiškas. Derinant minimalius prietaisus - spidometrą ir degalų matuoklį. Pastarojo rodyklė judant veržiasi kaip mylinčio šuns uodega, o tikrąjį benzino lygį suprasti sunku.
Salonas ne tik paprastas, bet ir ankštas. Per sulankstomą kėdę ir siauras duris patekti į galinę sofą nėra lengva. Taip, nėra labai patogu ten sėdėti.
Vairuotojui apie save primena specifinis išdėstymas. Priekinės arkos stipriai išsikiša į saloną, todėl pedalo mazgas vairo kolonėlės atžvilgiu pastebimai pasislenka į dešinę. Droselio svirtis yra tarp priekinių sėdynių, o šildytuvo valdiklis yra dešinėje vairo kolonėlės pusėje. Tačiau pavarų svirtis yra po ranka.
Dėl galinio variklio išdėstymo bagažinė buvo priekyje. Be to, tai net paminėta vietinėje naudojimo instrukcijoje. Taigi „Zaporožec“ turi „priekinę bagažinę ir galinį gaubtą“. Bagažo skyrius yra gana mažas. Ir taip mažą tūrį suvalgo atsarginis ratas, akumuliatorius ir benzininė viryklė.
Kita nepasiruošusio žmogaus užduotis gali būti degalų papildymas degalinėje. Juk kuro bako kaklelio lauke nerasi – jis pasislėpė po gaubtu. O gaubto atidarymo rankena yra ant centrinio statramsčio.
Šilta širdis
1,2 litro tūrio oru aušinamas variklis MeMZ-968 išvysto 41 AG. esant 4200 aps./min. Jis labai paprastas ir prižiūrimas, be to, toks lengvas, kad jį išmontuoti užtenka dviejų žmonių.
Energijos sistemoje buvo naudojamas K-126 karbiuratorius ir inercinis oro filtras, kuriam nereikėjo keičiamų filtro elementų. Deja, Melitopolio „orlaidė“ nebuvo itin patikima. Šie varikliai retai nuvažiavo 100 tūkstančių km – dažniau perpus mažiau. Variklis nukentėjo nuo perkaitimo, kaip ir kuro siurblys, kuris kai kuriose situacijose galėjo tiesiog nustoti pumpuoti kurą. Tačiau šio variklio tikrai negalite atsisakyti. Degalų sąnaudos išliko apie 6 l/100 km važiuojant 80 km/val. Paradoksas, bet kita Zaporožiečių iteracija – 968M, liaudyje gavusi slapyvardį „muilinė“, išleido daug daugiau – apie 10 litrų šimtui važiuojant tuo pačiu 80 km/val.
Nėra ko kalbėti apie dinamiką. Teoriškai „Zaporožec“ 100 km/h greitį pasiekia per 32 sekundes. O maksimalus greitis – 118 km/val. Tačiau praktiškai, 80 km / h greičiu, bet koks pagreitis jau yra sustabdytas. Ir nėra noro važiuoti greičiau 968-uoju.
Minkštas judesys
Pakaba visiškai nepriklausoma – priekinė sukimo juosta, galinė spyruoklė. O ZAZ 968A taip pat turi idealiai plokščią dugną ir didelę 200 mm prošvaisą. Visa tai suteikė Zaporožečiams tinkamus visureigius, kurių pavydėtų likę SSRS automobiliai.
„Zaporožec“ ratai yra be diskų, o stebulės – stabdžių būgnai. O stabdžiai yra viena iš silpnųjų vietų. Lėtėjimas yra vangus, važiavimas neinformatyvus net pagal 70-ųjų standartus. Todėl geriau iš anksto sulėtinti 968-ąjį greitį. Bet jis turi labai gerą glotnumą. Ko negalima pasakyti apie valdymą: didėjant greičiui, automobilis pradeda blaškytis, o po 80 km / h, atvirai pasakius, baisu juo važiuoti.
Tačiau tuo pačiu „Zaporožec“ turi labai lengvą vairą, kurį galima pasukti be jokių papildomų pastangų net ir stovint vietoje. Be to, priekiniai ratai sukasi labai dideliu kampu. Ir tai kartu su mažais matmenimis suteikia „ausiai“ puikų manevringumą.
Automobilis labai triukšmingas. Ir viskas triukšminga – vėjas vaikšto pro duris ir orlaides. Atpažįstamai burzgia variklis. Transmisija verkšlena. Ir po 70 km / h pridedamas labai būdingas ir neįtikėtinai juokingas tų pačių „ausų“ švilpukas. Triukšmo lygis – dar viena priežastis, kodėl nėra prasmės važiuoti greičiau nei 80 km/val.
Nepaisant visų savo trūkumų, Zaporožecas buvo mylimas. Dėl jo naivaus žvilgsnio. Dėl neįtikėtino paprastumo ir priežiūros. Ir už nedidelę kainą - automobilis jo pasirodymo metu kainavo tik 3500 rublių. Palyginimui, jis kainavo 5500, o VAZ „trys rubliai“ – visi 7500. Todėl jis dažnai tapdavo pirmuoju automobiliu šeimose, kurios negalėjo sau leisti daugiau. O Zaporožecas savo transporto funkciją atliko sėkmingai, nepaisant kelių kokybės.
Nuotrauka: Kristina Traktirova
Priekinė pakaba - nepriklausomo tipo, svirtis-torsioninė, besukama su papildomomis spyruoklėmis, sumontuotomis ant teleskopinių hidraulinių amortizatorių. Pagrindiniai elastingi pakabos elementai yra du sukimo strypai.
Pakaba sumontuota ant ašies, susidedančios iš dviejų plieninių vamzdžių, sujungtų laikikliais. Kiekviename pakabos vamzdyje sumontuota sukimo juosta. Svirtys yra sujungtos su sukimo strypais specialiais varžtais. Kiekvienoje pusėje vairo jungtys yra sujungtos su pakabos svirtimis rutulinėmis jungtimis.
Apatiniai amortizatorių galai yra pritvirtinti prie viršutinių pakabos svirčių. Viršutiniai amortizatorių galai pritvirtinti prie kėbulo purvasargių. Priekinė pakaba prie kėbulo pritvirtinta šešiais varžtais. Ratų judėjimą aukštyn ir žemyn riboja guminiai buferiai.
Ryžiai. 100. Priekinė pakaba: 1, 20, 31, 39 - poveržlės; 2, 10, 30 - varžtai; 3 - pagalvės; 4 - dangtelis; 5, 9, 14, 19, 38 - riešutai; 6 - klipas; 7 - amortizatorius; 8 - ratas; 11 - dekoratyvinis dangtelis; 12 - stebulė; 13 - veržlės dangtelis; 15 - kaištis; 16 - traukos poveržlė; 17 - stabdžių skydas; 18 - apsauginė poveržlė; 21 - apatinė ranka; 22 - spyruoklė: 23 - svirties įvorė; 24 - sukimo juosta; 25 - sukimo strypo įvorė; 26 - sukimo strypo tvirtinimo varžtas; 27, 28 - fiksavimo veržlės; 29 - reguliavimo varžtas; 32 - priekinė ašis; 33 - spaustukas; 34 - sandarinimo manžetė; 35 - rankovė; 36 - žastas; 37 - kaištis; 40 - sukabinimo varžtas; 41 - snukis; 42 - guminis buferis.
PUS AŠIŲ REMONTAS
Pusašių nuėmimas ir montavimas. Norint nuimti ašies veleną, reikia atsukti varžtus, pritvirtinančius diferencialo apsauginį dangtelį prie galutinės pavaros korpuso, tada atsukti varžtus, tvirtinančius ašies veleną prie universaliosios jungties jungo, ašies veleną perkelti į šoną ir nuimti kartu su viršelis. Atjungdami ašies veleną tik nuo universaliosios jungties jungo, ašies veleną nedelsdami įstumkite į diferencialą ir pririškite prie pakabos svirties, kitaip krekeriai gali išeiti iš šoninių krumpliaračių griovelių, dėl kurių krekeriai nukris. kaištis, sulaužantis diferencialo arba pavarų dėžės korpusą.
Ašių velenus rekomenduojama montuoti tokia seka: ašies veleną su krekeriais įstatyti į diferencialo šoninės pavaros griovelius; ašies veleno jungą prijunkite prie kardano jungo ir priveržkite keturis varžtus spyruoklinėmis poveržlėmis. Varžtų priveržimo momentas yra 5,5 ... 6,0 kgf-m. Toliau uždėkite dangtelio dangtelį ant apsauginio diferencialo dangtelio ir priveržkite veržles poveržlėmis.
Prieš montuodami ašies veleną, būtina įsitikinti, kad pagrindinės pavaros varomos krumpliaračio reguliavimo veržlės atraminis žiedas yra sumontuotas tarp dangčio ir diferencialo guolio korpuso, taip pat įsitikinkite, kad dešinės ašies velenas yra sumontuotas dešinėje pusėje. , kairysis kairėje pusėje.
Ašies veleno ir kardano jungties išmontavimas. Ašies veleną rekomenduojama išardyti tokia seka:
plaktuku ir barzda išmuškite ašies veleno flanšo fiksavimo kaištį 14 (žr. 98 pav.). Smeigtukas turi būti išmuštas iš tos pusės, kuri yra priešinga kaiščio skylės perforuotai daliai. Tada, laikydami ranka už ašies veleno, lengvais plaktuko smūgiais į flanšą 13 atjunkite flanšą nuo ašies veleno;
nuimkite purvo deflektorių 12 ir diferencialo 8 apsauginį dangtelį nuo pusašio, nuimkite nuo dangtelio pusašinio rankogalio korpusą 9 ir iš jo išspauskite manžetę 7.
Norint išardyti universalųjį jungtį, reikia atsuktuvu arba plona barzda nuimti universalaus šarnyro guolių laikančius žiedus 3, išspausti du priešingus adatinius guolius: vieną išorę, o kitą šakės viduje. Guoliai turi būti išspausti rankiniu presu. Išimkite išspaustą guolį ir vėl įspauskite į išorę. Ta pati operacija turėtų būti atliekama su antrąja guolių pora.
Guoliai gali būti išspausti kitu būdu. Pritvirtinę kardaninio šarnyro varomąją šakę spaustukais, lengvais spalvotojo metalo plaktuko smūgiais ant pavaros šakės, išspauskite vieną guolį, tada, sukdami varomą šakę 180 °, išspauskite antrą ir pan.
Išmontuotos ašies veleno dalys kruopščiai nuplaunamos ir patikrinamos. Susidėvėjusios ar pažeistos dalys keičiamos naujomis.
Kardano šarnyro ir ašies veleno surinkimas. Prieš surenkant universalųjį jungtį, adatiniai guoliai ir kanalai kryžmėje užpildomi pavarų dėžės alyva. Montuojant kryželis įkišamas į šakes taip, kad kryžiaus tepimo jungtis būtų nukreipta į pavaros šakės įdubą (praėjimui su švirkštu). Puodelius su guoliais galima spausti pakaitomis lengvais spalvoto plaktuko smūgiais arba presu.
Sumontuotoje kardaninėje jungtyje šakutė turi laisvai nukrypti nuo rankos bet kuria kryptimi nuo vidurinės padėties.
Surinkdami ašies veleną, atidžiai patikrinkite apsauginio dangtelio vientisumą ir guminio manžeto būklę. Praradus gumos elastingumą arba pažeidus manžetės darbinius paviršius, jį reikia pakeisti nauju.
Norint pakeisti pažeistą manžetę, reikia atsuktuvu atskirti manžetės korpuso sujungimo taškus nuo dangtelio dangtelyje nuo stebulės dalies šono, tada mediniu įtvaru, sandariai pritvirtintu prie korpuso skersmens, nuimkite korpusą su manžete, nuimkite nuo kūno susidėvėjusį rankogalį ir įspauskite naują. Korpusas su manžete įtaisytas dėkle atvirkštine tvarka.
Nuo 1975 metų II ketvirčio korpusas buvo priklijuotas prie viršelio IPK-41 klijais. Norint nuimti priklijuotą dėklą iš korpuso, reikia atsukti korpusą ir nuleisti korpuso stebulės dalį su dėklu į indą su acetonu iki 20 mm gylio ir palaikyti 1,5 valandos, po to, kaip aprašyta aukščiau, išimkite dėklą iš korpuso ir pašalinkite senų klijų likučius.
Kad nepažeistumėte manžetės 3 (99 pav.), uždedant apsauginį dangtelį 2, ant ašies veleno 5 galo reikia uždėti įtvarą 1. Paspaudę fiksavimo kaištį, pramuškite skylę. ant šakutės.
Montuojant ašies veleną (žr. 98 pav.), purvo kreiptuvas 12 turi būti sumontuotas 224 mm atstumu nuo flanšo, o purvo kreiptuvo stebulė turi tvirtai apsivynioti aplink ašies veleną. Jei purvo deflektorius laisvai juda ant ašies veleno (tai gali nutikti dėl gumos senėjimo), jį reikia tvirtai priveržti spaustuku išilgai paviršiaus „b“.
Ašių velenų priežiūra susideda iš kardaninių jungčių sutepimo kas 20 000 km transmisijos tepalu, taip pat varžtų, pritvirtinančių kardanines jungtis prie ašies veleno flanšų, priveržimą. Priveržimo momentas 5,5 ... 6,0 kgf-m.
PUS AŠIŲ DIZAINO YPATUMAI
Transporto priemonėje yra visiškai nepakrauto tipo pusiau ašys. Viename gale jie slysta diferencialo šoninių krumpliaračių grioveliuose, o kitame – kardaninėmis jungtimis sujungti su galinių ratų stebulėmis. Ašies veleno slydimo įtaisas (98 pav.) pagamintas iš piršto, įspausto į ašies veleno galvutę, ir uždedant ant piršto du krekerius.
Kardano jungtis yra sujungta su pusašiu spline jungtimi ir užfiksuota kaiščiu 14. Kardano jungtis susideda iš dviejų šakių 17 ir 18, kurių ąselių angoje yra kryžminių adatinių guolių korpusai. yra paspausti. Vidinėje auselių pusėje esantys korpusai tvirtinami spyruokliniais laikančiais žiedais. Kiekviename iš keturių kardano jungties guolių yra 20 3 mm skersmens adatų. Spygliuočių, skersinių ir korpusų paviršiai adatos įsegimo vietoje yra sucementuoti ir sukietinti.
Ryžiai. 98. Ašies mazgas: 1 - kryžminis, 2 - guolis, 3 - atraminis žiedas; 4, 7 - rankogaliai; 5 - dangtelis: 6 - tepalo jungtis; 8 - apsauginis dangtelis; 9 - rankogalių korpusas; 10 - ašies velenas; 11 - pirštas; 12 - purvo deflektorius; 13 - flanšas; 14 - kaištis; 15 - varžtas; 16 - poveržlė; 17 - pirmaujanti šakutė; 18 - varoma šakė; a - griovelis (tik kairiajame korpuse); b - tvirtinimo paviršius.
Norint išlaikyti riebalus ir apsaugoti guolius nuo nešvarumų, ant kryžminių atšakų iškyšų prispaudžiami štampuoti atšvaitai, o į guolių narvelius įkišami guminiai savaime užsifiksuojantys rankogaliai.
Norint apsaugoti pagrindinę pavarą ir ašies veleno slydimo jungtį nuo dulkių, taip pat nuo tepalo nutekėjimo iš karterio, ant ašies veleno yra sumontuotas apsauginis guminis dangtelis, kurio viduje yra manžetės korpusas ir savaime užsifiksuojantis manžetė. . Rankogalių korpusuose yra alyvą nusausinantis siūlas: kairysis korpusas – kairė, dešinė – dešinė. Norint juos atskirti, kairiojo korpuso įvorės gale padaromas griovelis. Kad prietaisas būtų apsaugotas nuo nešvarumų, ant ašies veleno 224 mm atstumu nuo flanšo sumontuotas purvo deflektorius.
PAVARŲ DĖŽĖS VALDYMO MECHANIZMO REMONTAS IR REGULIAVIMAS
Išmontavimas ir surinkimas. Norėdami išimti pavarų dėžės valdymo mechanizmą iš automobilio, turite:
nuimkite dangtelį 7 (žr. 97 pav.) su guminiu korpusu 3, atsukę svirties 1 rankeną, atsukite keturis varžtus 27, tvirtinančius korpusą 28, pastumkite mechanizmo korpusą į priekį kiek įmanoma.
Norėdami išardyti pavarų dėžės valdymo mechanizmą, atsukite du varžtus 29, nuimkite slankiklio spyruoklę 25 ir žiedą 24, nuimkite slankiklį 21 nuo atramos, išimkite tris bronzinius įdėklus 20, o tada guminę įvorę 19, suspausdami ją iki galo. skylės centras.
Šis mazgas surenkamas ir montuojamas ant automobilio atvirkštine tvarka. Susidėvėjusios dalys keičiamos naujomis. Prieš surinkimą taurelių 6, 22 slankiklio 21 ir įdėklų 20 trinties paviršiai sutepami grafito tepalu.
Mechanizmo reguliavimas. Pavarų dėžės valdymo mechanizmas sureguliuojamas gamykloje surinkimo metu, tačiau transporto priemonės eksploatavimo metu gali tekti nuimti ir tada reguliuoti mechanizmą.
Norint teisingai sumontuoti mechanizmą, būtina (žr. 97 pav.): pavarų dėžės slankiklį 13 nustatyti į neutralią padėtį, o mechanizmo korpusą į grindų tunelį ir prijungti svirties slankiklį 21 ir valdymo veleną. 9 su fiksavimo varžtu 8,
prisukite varžtus 27, kurie tvirtina mechanizmą prie tunelio, bet jų nepriveržkite, į tunelio kaiščio angą įstatykite dangtelį nuo dulkių 18 ir įsukite sankabą 16 į valdymo veleną 9 iki 13 mm tarp galų veleno ir sankabos plokštumos;
pritvirtinkite antrąjį sankabos galą prie pavarų dėžės slankiklio 13, priveržkite veržlę 15 iki gedimo, nustatykite pavarų perjungimo svirtį 1 į padėtį, kurioje įjungta atbulinė pavara, bet jos neįjunkite;
pasukite pavarų dėžės slankiklį 13 su sankaba 16 į padėtį, kad įjungtumėte atbulinę pavarą (valdymo veleno šone slankiklį reikia pasukti prieš laikrodžio rodyklę) ir šioje padėtyje, laikydami veleną veržliarakčiu, priveržkite fiksavimo veržlę. 11;
patikrinkite pavarų perjungimo svirties padėtį. Svirtis neutralioje padėtyje turi būti nustatyta 90° kampu kėbulo grindų tunelio plokštumos atžvilgiu. Svirties padėtis reguliuojama judant mechanizmo korpusą išilginiais korpuso ir tunelio grioveliais.
Sureguliavus svirties padėtį, tvirtinimo varžtai 27 turi būti priveržti iki gedimo, tada patikrinkite pavarų perjungimo aiškumą, lengvumą ir išsamumą (jei reikia sureguliuokite), vėl uždėkite dangtelį ir dulkėms atsparų guminį korpusą. Pavarų perjungimo mechanizmo priežiūra apima periodišką pavarų svirties padėties tikrinimą ir jungčių priveržimą. Mechanizmas sutepamas gamykloje surinkimo metu, tačiau eksploatacijos metu išmontavimo metu rekomenduojama sutepti besitrinančias dalis grafito tepalu.
PAVARŲ DĖŽĖS VALDYMO MECHANIZMO KONSTRUKCIJOS SAVYBĖS
Pavarų dėžė valdoma kėbulo grindų tunelyje esančia svirtimi 1 (97 pav.). Apatinis svirties galas sumontuotas štampuotame korpuse ant rutulinio guolio. Sferinė svirties dalis užtikrina šarnyrinį ryšį su slankikliu.
Ryžiai. 97. Pavarų dėžės valdymo mechanizmas: 1 - svirtis; 2 - atraminis žiedas; 3 - korpusas; 4 - spyruoklė; 5 - patvarus puodelis; 6 - rutulinis puodelis; 7 - dangtelis; 8 - fiksavimo varžtas; 9 - velenas; 10 - užrakto poveržlė; 11 - fiksavimo veržlė; 12 - specialus varžtas; 13 - pavarų dėžės slankiklis; 14 - poveržlė; 15 - riešutas; 16 - sankaba; 17 - grindų tunelio danga; 18 - dangtelis; 19 - atraminė rankovė; 20 - įdėklas; 21 - slankiklis; 22 - kreipiamasis puodelis; 23 - slopinimo žiedas; 24 - žiedas; 25 - spyruoklė; 26 - laikiklis; 27 - mechanizmo tvirtinimo varžtas; 28 - kūnas; 29 - puodelio tvirtinimo varžtas; 30 - aukšto tunelis.
Mechanizmo korpusas 28 yra pritvirtintas prie tunelio keturiais varžtais 27 ir uždaromas dangteliu 7 su guminiu korpusu 3. Slankiklio strypas 21 yra prijungtas prie valdymo veleno 9 reguliavimo varžtu 8. Valdymo velenas 9 yra sujungta su pavarų dėžės slankikliu 13 naudojant elastinę guminę movą 16, kuri antgaliu įsukama į valdymo veleną 9 ir užfiksuojama veržle 11. Antrasis sankabos 16 galas yra prijungtas prie pavarų dėžės slankiklio 13 su varžtu 12.
Būtina sąlyga norint aiškiai ir lengvai įjungti visas pavaras yra patikimas fiksavimo varžto 8, veržlės 15, fiksavimo veržlės II priveržimas, taip pat valdymo svirties 1 padėtis neutralioje padėtyje 90 ° kampu. kėbulo grindų tunelio plokštuma.
PAVARŲ DĖŽĖ IR DIFERENCIALŲ MONTAVIMAS
Darbai atliekami atvirkštine išmontavimo tvarka. Šiuo atveju visi darbiniai paviršiai sutepami variklio alyva, o sandarinimo paviršiai ir tarpinės – UN-25 sandarinimo pasta.
Surenkant pagrindinę pavarą, pavaros pavara turi būti sumontuota varomos pavaros atžvilgiu, atsižvelgiant į montavimo atstumo pataisą. Tokiu atveju bus pasiekta teisinga danties kontaktinio pleistro vieta ir norima jo forma (91 pav.).
Norint teisingai sumontuoti galutinį pavaros krumpliaratį pagal valdymo dydį, reikia atlikti šiuos veiksmus (92 pav.):
prispauskite prie pagrindinės pavaros pavaros krumpliaračio 16 koto, kuris yra pavarų dėžės varomasis velenas, kūginis atraminis guolis 10, sumontuokite reguliavimo tarpiklį II ir tarpiklį 9 su poveržle 17, išlaikant 49,9 ... 50 mm dydį ; sumontuokite tarpiklius 9 tarp guolio vidinės kilpos ir atraminės poveržlės;
sumontuokite dalis, parodytas pav. 92 ir įspauskite varomąjį veleną su guoliu į karterio korpusus. Sumontuokite atraminio guolio dangtelį 12 ir pritvirtinkite keturiais varžtais 13 (priveržimo momentas 3,2...4,4 kgf-m). Priveržkite galutinės pavaros veleno veržlę 1 (priveržimo momentas 20...25 kgf-m);
patikrinkite valdymo matmenį A. Norėdami išmatuoti tikrąjį matmenį B, surenkant galutinę pavaros pavarą, naudokite valdymo įtaisą (93 pav.). Naudodami indikatorių, nustatytą B matmeniui (žr. 92 pav.), nustatykite matmenis nuo pavaros krumpliaračio galo iki diferencialo guolių korpusų angos ašies. Pagal gautą faktinį dydį B, pasirinkite reikiamą tarpiklių skaičių II.
Pavyzdys. Jei pavaros krumpliaračio gale nurodomas skaičius „-0,1“, tai reiškia, kad krumpliaračio galvutės aukštis yra 0,1 mm didesnis už vardinį dydį, o valdymo matmuo B turi būti mažesnis nei 0,1 mm, t. y. 59,5–0,1 -59,4 mm. Jei korekcija yra „+0,1“, dydis turėtų būti didesnis, ty 59,5 + 0,1–59,6 mm.
Jei valdymo įtaiso nėra, montavimo atstumą B galima nustatyti ir patikrinti pagal dydį B = 2 mm. Norėdami tai padaryti, reikia sumontuoti pavarų dėžės korpusą, surinktą iš dalių, pagal pav. 92 vertikaliai, į lizdus po diferencialinių guolių korpusais įstatykite 40...60 mm skersmens ir 190...200 mm ilgio šerdį. Naudodami matavimo plytelių rinkinį arba matuoklį, patikrinkite ir, jei reikia, nustatykite matmenį B, atlikdami aukščiau aprašytas operacijas.
Ryžiai. 92. Pagrindinės pavaros pavaros montavimas: 1 - pagrindinės pavaros pavaros veleno veržlė; 2 - sulankstoma poveržlė; 3 - galinis guolis; 4 - varomoji pavara IV pavara; 5 - spidometro pavaros pavara; 6 - varomoji pavara III pavara; 7 - 2-osios pavaros varomosios pavaros poveržlė; 8- krumpliaračių tarpinės įvorės; 9, 11 - tarpikliai; 10 - priekinis traukos guolis; 12 - guolio dangtis; 13 - varžtas; 14 - valdymo įtaisas tarpiklių storiui pasirinkti; 15 - pavarų dėžės korpusas; 16 - pagrindinės pavaros pavara; 17 - krumpliaračių traukos poveržlės; Г - 1150,03 mm skersmens skylės ašis.
Patikrinus valdymo matmenį A, galutinį pavaros surinkimą reikia tęsti tokia tvarka (žr. 92 pav.):
atsukite atraminio guolio dangtelio veržlę 1 ir varžtus 13 ir, švelniai bakstelėdami, nuimkite galutinės pavaros pavarą 16:
patikrinkite priekinių pavarų ašinį judėjimą ant įvorių, kuris turėtų būti 0,258 ... 0,394 mm;
sutepkite adatinius guolius tepalu Nr. 158 arba litol-24 ir surinkite pirmaujančių III ir IV krumpliaračių 1 ir II varomąsias pavaras su adatiniais guoliais ir suderintomis įvorėmis; komplektai, susidedantys iš (žr. 84 pav.): iš traukos poveržlės ir III pavaros 7 pavaros pavaros su sinchronizatoriaus žiedu, III ir IV krumpliaračių sinchronizatoriaus movos stebulės, sumontuotos su sankaba 5, spyruoklių ir krekerių, traukos poveržlės ir 4-osios pavaros IV pavara su sinchronizavimo žiedu
iš traukos poveržlės 9 ir 1 pavaros varančiosios pavaros 27 su sinchronizatoriaus žiedu 22, sinchronizatoriaus sankabos stebulės agregato su atbulinės eigos pavara 25, spyruokliniais žiedais 24 ir krekeriais 23, traukos poveržle ir varomąja pavara II su pavara 21 sinchronizatoriaus žiedas. Montuodami sinchronizatoriaus žiedus, įsitikinkite, kad sinchronizatoriaus sankabos krekeriai patenka į sinchronizatoriaus žiedo angas;
Ryžiai. 93. Valdymo įtaisas tarpiklių storiui parinkti: 1 - korpusas; 2 - rankena; 3 - indikatorius; 4 - bazė.
Ryžiai. 94. Įtvaras pavaroms laikyti: 1 - įtvaras, 2 - IV pavaros varomoji pavara, 3 - spidometro pavaros pavara; 4 - trečiosios pavaros varomoji pavara.
sumontuokite III ir IV pavarų varomąsias pavaras ir spidometro pavaros krumpliaratį dėžės karteryje ant įtvaro (94 pav.). Paspauskite (žr. 84 pav.) ant tarpinio veleno 3 ritininio guolio 8, sumontuokite traukos poveržlę, trečiosios pavaros įvorę ir adatinį guolį;
į karterį įkišti III ir IV pavaros pavarų komplektą ir sumontuoti tarpinį pavarų dėžės veleną (95 pav.); į dėžės karterį įkiškite 1-os ir 2-osios pavarų komplektą, o 1-osios pavaros pavarą įstatykite paskutinę;
Šiek tiek pakratydami pagrindinės pavaros pavarą ir sureguliuodami komplektą, sulygiuokite veleno spygliuočius su įvorėmis ir įkiškite veleną į rutulinio guolio vidinę kilpą; stumdami šerdį, sujungti veleno spygliuočius su krumpliaračių įvorėmis: varomomis III ir IV pavaromis bei spidometro pavara;
įspauskite (žr. 84 pav.) atraminį guolį 29 su pavara 15 į karterio lizdą, nukreipdami plokštumą ant jo atraminio peties į įvesties veleno II guolio lizdą 12. Uždėkite dangtelį 31 ir pritvirtinkite varžtais 42, rankiniu būdu įjunkite III ir II pavaras, priveržkite tarpinio ir varančiojo veleno veržles 39. Patikrinkite greičių dėžės velenų krumpliaračių sukimosi lengvumą ir užfiksuokite kiekvieną veržlę 39 atlenkiamomis poveržlėmis 38 dviejose pusėse, į karterį įstatykite (žr. 85 pav.) susuktą veleną 30 su tarpinėmis atbulinės pavaros pavaromis 33 ir 31, sumontuokite. poveržlė 27, išlaikant tarpą tarp vidinės pertvaros pavarų dėžės korpuso ir veleno galo 0,3 ... 0,5 mm, įspausti į slydimo veleno ašį 28, nukreipiant griovelį link pavaros veleno;
įkiškite 1 ir 2 pavarų šakę į atbulinės eigos pavaros griovelį, o 3 ir 4 pavarų šakę įkiškite į 3 ir 4 pavarų įjungimo sankabos griovelį. Sumontuokite į priekį perjungimo strypus 26 ir 23. Montuodami strypą 23, skirtą III ir IV pavaroms perjungti, atkreipkite dėmesį į apatinio strypo spynos 25 ir spynų stūmiklio 24 montavimą;
surinkite strypus su šakėmis ir priveržkite varžtus (priveržimo momentas 3,6 ... 5,0 kgf-m). Sumontuokite (žr. 84 pav.) pavaros veleną 11 su guoliu, uždėkite galinio guolio dangtelį 13 ir priveržkite jo varžtus (priveržimo momentas 1,8 ... 2,5 kgf m);
sumontuokite (žr. 85 pav.) laikiklį 8 su svirtimi 10 ir pavadėliu 11 atbulinės eigos pavarai ir priveržkite varžtus 9,
sumontuokite perjungimo slankiklį su strypo agregatu ir įkiškite slankiklio kotą į 1 ir 2 pavarų šakių strypo griovelį. Sumontuokite viršutinio strypo užraktą 22, atbulinės pavaros strypą 19 į karterį ir pavadėlį 11 ant strypo, jį pritvirtindami (priveržimo momentas 3,6 ... 5,0 kgf-m);
sumontuokite atraminius rutulius 17, spyruokles 16, sutepkite tarpiklį 15 sandarinimo pasta, uždėkite laikiklio dangtelį 14 ir pritvirtinkite veržlėmis 13.
sumontuokite (žr. 87 pav.) ašies krumpliaračio atraminę poveržlę 13 į diferencialo korpusą, ašies veleno krumpliaratį 3, palydovus 12 ir įspauskite palydovų kaištį 17;
įspaudus išmatuokite ašies veleno krumpliaračio ašinį judėjimą indikatoriumi, kuris turi būti nuo nulio iki 0,35 mm. Nurodytas judėjimas reguliuojamas parenkant reikiamo storio atraminę poveržlę: pagrindinės pavaros varomąją pavarą 11 uždėkite ant diferencialo korpuso.
transmisiją, į diferencialo dangtelį 4 sumontuokite atraminę poveržlę 13 ir antrą ašies veleno pavarą. Pritvirtinkite diferencialo dangtį per vieną angą keturiais varžtais 9 su spyruoklinėmis poveržlėmis ir taip pat išmatuokite antrosios pusiau ašinės pavaros ašinį judėjimą;
patikrinkite šoninių krumpliaračių sukimo momentą, kuris turi būti ne didesnis kaip 2 kgf-m. Jei reikia, išardykite diferencialą ir pakeiskite atramines poveržles 13, kad pasiektumėte nurodytą įsibėgėjimo ir sukimosi jėgą. Sumontuokite trūkstamus keturis varžtus su spyruoklinėmis poveržlėmis ir galiausiai priveržkite visus varžtus 9 (priveržimo momentas 7...9 kgf-m);
sumontuokite spyruoklinius žiedus 16 ant diferencialo krumpliaračio kaiščio, prispauskite kūginių guolių vidines kilpas ant korpuso ir diferencialo dangčio, sumontuokite diferencialo mazgą su pagrindine pavara pavara į pavarų dėžės korpusą: sutepkite sandarinimo lūpą ir pavaros veleną. kakliuką su alyva, o jungtį su sandarinimo pasta UN-25, sujunkite sankabos korpusą su pavarų dėžės korpusu ir priveržkite veržles (priveržimo momentas 4,4 ... 6,2 kgf-m);
sumontuokite išorines kūginių guolių eiles į diferencialo guolių korpusus 8 ir priveržkite reguliavimo veržles 6. Uždėkite guminius sandarinimo žiedus 7 ir įstatykite guolių korpusus į karterio korpusus taip, kad jų įstrižos skylės būtų viršutinėje padėtyje. ;
sureguliuokite tarpą galutinėse pavaros pavarose, kuri turėtų būti 0,08 ... 0,22 mm. Norėdami tai padaryti, reikia priveržti reguliavimo veržlę, esančią varančiosios pavaros šone, kol atsiras 0,08 ... 01 mm tarpas. Tokiu atveju priešingą veržlę atsukite 1 ... 1,5 apsisukimo. Patogu patikrinti tarpą valdymo įtaisu su indikatoriaus galvute (96 pav.). Įrenginį su korpusu sumontuokite ant diferencialo korpuso, o jo strypu 4 per ašies veleno krumpliaračio angą suimkite satelitų kaištį ir priveržkite veržlę 3. Prispauskite atramą 5 prie guolio korpuso taip, kad atramos ūsai remiasi į indikatoriaus koją 2. Pakratydami rankeną 1, nustatykite pagal indikatoriaus rodyklės tarpą pagrindinės krumpliaračio dantyse. Sukite priešingą reguliavimo veržlę, kol ant to paties danties atsiras 0,12 ... 0,17 mm tarpas. Šiuo atveju diferencialo sukimasis turi būti laisvas, tarpo pokytis pereinant nuo vieno danties prie kito yra sklandus, dviejų vienas šalia kito esančių dantų šoninio tarpo skirtumas neturi būti didesnis nei 0,05 mm. Bendras tarpo pokytis neturi viršyti 0,08 mm;
sureguliavę šoninį tarpą, uždėkite reguliavimo veržlių fiksatorius 2 (žr. 87 pav.). Veržlę leidžiama šiek tiek priveržti, kol kamščio ūsai ir plyšys sutampa. Jei įtaiso nėra, pagrindinės pavaros įjungimo tarpą galima patikimai patikrinti varomojo veleno veržlės 39 (žr. 84 pav.) sukimosi kampu. Veržlės sukimosi kampas, lygus 14 "... 37", apytiksliai atitinka 0,08 ... 0,22 mm tarpą.
padėkite perjungimo strypus į neutralią padėtį, sutepkite karterio jungties vietą ir galinį dangtį sandarinimo pasta UN-25, sumontuokite tarpiklį, įstatykite slankiklį į galinio dangčio angą ir uždėkite galinį dangtį;
patikrinkite pavarų perjungimo lengvumą ir aiškumą. Iš abiejų pusių sutepkite viršutinio dangčio tarpiklį UN-25 sandarinimo pasta ir uždėkite viršutinį dangtį.
PAVARŲ DĖŽĖS IR DIFERENCIALIŲ DALIŲ BŪKLĖS TIKRINIMAS
Išmontavus pavarų dėžę ir diferencialą, detales reikia nuplauti ir patikrinti jų būklę. III ir IV pavarų sankabų spygliuočių, atbuline eigos pavaros vidinių spygliuočių galų, taip pat atbulinės pavaros galinio susidėvėjimo negalima išmatuoti, todėl šių dalių tinkamumas nustatomas išorinės apžiūros būdu. .
Patikrinamos skylės pavarų dėžės korpuse: guoliams, diferencialo guolių korpusams, pavarų perjungimo strypams. Karterio sandarinimo paviršiai neturi turėti įtrūkimų ar įbrėžimų. Patikrinkite, ar karteryje nėra įtrūkimų. Jei aptinkama įtrūkimų, karteris turi būti suvirintas arba pakeistas.
Pavarų dėžės galinio dangčio sandarinimo paviršius neturi turėti įtrūkimų, įbrėžimų ar įtrūkimų. Jei randate įtrūkimų, suvirinkite arba pakeiskite dangtį. Tarpas tarp įvorės angos ir slankiklio strypo neturi viršyti 0,30 mm. Esant didesniam tarpui, dangtelį galima suremontuoti įspaudžiant naują įvorę, o po to plokštumą iki nominalaus dydžio.
Guoliai turi suktis sklandžiai ir tyliai. Ant rutulių ir ritinėlių vidinio ir išorinio narvų bėgimo takelių neturėtų būti metalo drožlių. Jei ant vidinių ar išorinių bėgių takų, rutuliukų ar ritinėlių aptinkama metalo atskilimų, guoliai pakeičiami. Didžiausias leistinas guolių radialinis laisvumas yra 0,05 mm, ašinis 697306KU guolio laisvumas neleidžiamas.
Sinchronizatoriaus fiksavimo žiedai turi tvirtai priglusti prie krumpliaračių kūginių paviršių. Norėdami patikrinti, ar žiedas priglunda prie krumpliaračio karūnėlės kūgio, minkštu pieštuku išilgai kūgio generatoriaus uždedami keli ženklai, tolygiai išdėstydami juos aplink perimetrą. Tada ant kūginio paviršiaus uždėkite blokavimo žiedą ir, spausdami jį ranka, kelis kartus pasukite. Jei po to žymės susidėvėjo bent 0,6 ilgio, žiedo prigludimas gali būti laikomas pakankamai geru.
Tarpas tarp kiekvieno blokuojančio žiedo galo, uždėto ant kūginio paviršiaus, ir atitinkamo krumpliaračio sinchronizatoriaus žiedo naujiems žiedams turi būti 1,4...1,95 mm, o naudotų žiedų – ne mažesnis kaip 0,6 mm. Jei tarpas yra mažesnis, blokavimo žiedo kūginis paviršius yra susidėvėjęs. Nusidėvus žiedui, sriegis nublanksta ir žiedas gerai nepašalina alyvos nuo krumpliaračio kūginio paviršiaus.
Dėl to trinties tarp žiedo ir krumpliaračio kūginio paviršiaus nepakaks efektyviai išlyginti velenų kampinius greičius. Naujojo blokavimo žiedo sriegio plotis viršuje lygus 0,408...0,15 mm. Neleidžiama padidinti pločio daugiau nei 0,3 mm.
1, 2, 3 ir 4 pavarų įvorės ant darbinių paviršių neturi turėti žiedinių žymių, įbrėžimų ir brinelio pėdsakų (įdubimų nuo ritinėlių). Esant vienam iš nurodytų pažeidimų, rankovė pakeičiama.
Skirtingose dalyse neturi būti įdubimų, įtrūkimų ar įtrūkimų. Esamus įbrėžimus ir mažus įbrėžimus reikia išvalyti. Esant dideliam pažeidimui, dalių taisyti negalima.
Pavarų dėžės ir galinės pavaros krumpliaračių dantukų paviršiuje neturi būti drožlių ir metalinių gaubtų. Krumpliaračiai keičiami, jei šie pažeidimai užima 15% danties paviršiaus bent ant dviejų krumpliaračių dantų.
3 ir 4 pavarų perjungimo sankabos spygliuočių ir atbulinės eigos pavaros vidinių spygliuočių kontaktai su atitinkamais pavarų sinchronizatoriaus ratlankių dantimis neturi išeiti už dantukų kraštų. Kitu atveju pakeiskite vieną iš jungiamųjų dalių arba abi dalis.
Jei III ir IV pavarų perjungimo sankabos ir atbulinės eigos pavaros spygliuočių galuose yra įtrūkimų ir įbrėžimų, sankabą ir pavarą reikia pakeisti.
Apatinio ir viršutinio strypų spynos ir blokavimo įtaiso spynų stūmiklis, kad būtų išvengta dviejų pavarų įjungimo vienu metu, neturėtų susidėvėti daugiau nei 0,1 mm.
Varomojo veleno manžetė, slankiklio dangtelis, sandarinimo žiedai po spidometro pavara ir po diferencialo guolių korpusais turi būti pakeisti, jei prarandamas elastingumas arba sugenda.
TRANSMISIJOS IR PAGRINDINĖS PAVAROS SU DIFERENCIALIU REMONTAS
Išoriniai ženklai, nulemiantys būtinybę tikrinti pavarų dėžę, galutinę pavarą ir diferencialą, yra padidėjęs triukšmas automobiliui judant, prastas įjungimas, savaiminis pavarų išjungimas. Taip pat reikia nepamiršti, kad sinchronizatoriaus žiedų susidėvėjimas pasireiškia palaipsniui ir nesukelia greičių dėžės veikimo gedimo, tačiau vis dėlto lemia svarbesnių dalių, tarp kurių yra pavarų sinchronizatoriaus žiedas, sankabos, susidėvėjimą. tt Todėl laiku pakeitus susidėvėjusius žiedus Sinchronizatorius prisideda prie bendro pavarų dėžės tarnavimo laiko pailginimo ir neleidžia vėliau atlikti daug darbo reikalaujančių ir brangesnių darbų.
Nustatant gedimus, kai tik įmanoma, reikėtų vengti net dalinio išmontavimo. Bet jei išmontavimas neišvengiamas, tada surenkant pavarų dėžę būtina užtikrinti, kad pagrindinės jos dalys, jei jos nepakeistos, būtų sumontuotos savo vietose ir tose padėtyse, kuriose šios dalys buvo prieš išmontavimą.
Pavarų dėžės ir diferencialo išmontavimas. Išmontuojant ir vėlesnio surinkimo metu būtina turėti pavarų dėžės tvirtinimo įtaisą, įtvarą krumpliaračiams laikyti, diferencialo guolio traukiklį, veržliarakčius su galvučių komplektu 10, 12, 13 mm, dinamometrinį veržliaraktį su galvute. 17 ir 36 mm, kombinuotos replės, atsuktuvas, dreifas, atbulinio veleno spygliuočių veleno traukiklis, valdymo įtaisai tarpiklių storiui parinkti ir tarpo pagrindinėje poroje tikrinti, pagrindinės poros guolio išspaudimo įtaisas.
Automobilio pavarų dėžę ir diferencialą rekomenduojama išardyti tokia ciklų seka.
Kad pagrindinė pavara veiktų tyliai ir patikimai, varomoji ir varomoji pavaros parenkamos poromis komplekte. Pasirinkus, ant krumpliaračių elektrografu užrašomas jų serijos numeris ir, be to, pavaros pavaros gale sureguliuojamas montavimo atstumas A \u003d 87 mm ± 0,04 mm. Galutinės pavaros pavaros keičiamos tik kaip pilna komplektacija.
sumontuokite pavarų dėžę ant tvirtinimo elemento (88 pav.), atsukite veržles (žr. 84 pav.) ir bakstelėdami ant auselių nuimkite galinį dangtelį, o tada viršutinį dangtį; atsukite (žr. 87 pav.) veržles 15, skirtus diferencialo guolių korpusams 8 tvirtinti, ir, naudodami dreifą, išspauskite diferencialo guolių korpusus (tokiu atveju rekomenduojama atlaisvinti sankabos korpuso tvirtinimo veržles);
Atsukite sankabos korpuso tvirtinimo veržles, lengvai bakstelėdami nuimkite sankabos korpusą ir nuimkite diferencialo mazgą. Jei reikia, nuimkite sankabos atleidimo mechanizmą:
nuimkite (žr. 85 pav.) spyruoklių laikiklių 16 ir rutuliukų 17 dangtelį 14;
atsukite varžtą 36, pritvirtinantį atbulinės pavaros svirties pavadėlį, ir šiek tiek pasukdami nuimkite atbulinės pavaros perjungimo strypą 19 nuo karterio;
nuimkite atbulinės eigos mechanizmo laikiklį 8 su pavadėlio ir šakės mazgu, pavarų perjungimo slankiklį 20 su koto mazgu, po to slankiklį nuo koto 21, laikantį žiedą 35 nuo laikiklio ašies ir svirties pavadėlį su šake surinkimas:
sulenkite (žr. 84 pav.) ant tarpinio 3 ir varomų 15 velenų sulankstomas poveržles 38, įjunkite II pavarą ir rankiniu būdu įjunkite atbulinę pavarą, atsukite tarpinio ir varomo veleno veržles;
nuimkite transmisijos įvesties veleno galinio guolio dangtelį 13. Lengvai bakstelėdami švelniu dreifu per tarpinio veleno angą, išspauskite pavarų dėžės II varantįjį veleną su guoliu. Jei reikia, nuo pavaros veleno nuimkite žiedą 14 ir paspauskite pavaros veleno guolį 12. Nuimkite traukos žiedą nuo guolio;
atsukite III ir IV pavarų šakės varžtą, nuimkite perjungimo strypą ir šakę, tada atsukite 1 ir 11 pavarų šakės varžtą, nuimkite perjungimo strypą, šakę ir strypų užraktus;
trauktuvu (89 pav.) iš dėžės korpuso išspauskite sraigtinio veleno ašį, nuimkite sraigtinį veleną su atbulinės eigos tarpinėmis pavaromis;
nuimkite priekinio guolio dangtelį 31 (žr. 84 pav.) ir, švelniai bakstelėdami link diferencialo, nuimkite 1 ir 2 pavarų galutinę pavarą, stebulę ir atbuline eiga varomą pavarą iš pavarų dėžės korpuso. Ant krumpliaračių uždėkite krumpliaračių įvores, adatinius guolius ir sinchronizatoriaus žiedus. Nerekomenduojama jų keisti;
jei reikia, nuspauskite kūginį traukos guolį nuo išėjimo veleno. Išmuškite tarpinį veleną 3 minkštu metaliniu dreifu iš galinio dangčio šono, išimkite atitinkamai 7 ir 4 pavaras, III ir IV pavaras, stebulę ir sankabą 5;
išspauskite galinio tarpinio veleno guolį iš dėžės karterio, nuimkite atraminį žiedą nuo guolio, išimkite III ir IV pavarų varomąsias pavaras ir spidometro pavarų dėžės pavarą, spidometro pavarų dėžę išimkite ir likusius guolius išspauskite karterio lizdai. Įstatykite diferencialo korpuso mazgą į spaustukus ir, naudodami traukiklį,
Ryžiai. 89. Skiedinio veleno ašies traukiklis: 1 - slydimo veleno ašis (velenas sutartinai pasukamas 90°); 2 - pavarų dėžės korpusas; 3 - traukiklis.
nuimkite kūginių guolių vidines kilpas. Norėdami tai padaryti, pasukite varžtą 4 prieš laikrodžio rodyklę su rankenėle 5, pakelkite atramą 1 taip, kad ąselės 2 patektų po guolio korpusu į dvi įdubas. Tada, sukdami įvores 3 rankračiu pagal laikrodžio rodyklę, sujunkite kojeles 2 ir, sukdami rankenėlę 5, nuimkite vidinę guolio žiedą;
atsukite (žr. 87 pav.) varžtus 9 ir lengvai patapšnodami nuimkite galutinės pavaros varomąją pavarą 11, diferencialo dangtelį 4, ašies veleno krumpliaratį 3 ir reguliavimo poveržlę;
nuimkite spyruoklinius žiedus 16 nuo krumpliaračio kaiščio ir išspauskite krumpliaračio kaištį 17, išimkite krumpliaračio krumpliaračių 12 krumpliaračius, ašies veleno antrąją krumpliaratį ir ašies krumpliaračio atraminę poveržlę velenas;
atsukite reguliavimo veržles 6 nuo diferencialo guolių korpusų ir išspauskite kūginių guolių išorines kilpas.
PAGRINDINĖ PAVARA
Ašies velenus galima išimti tik išleidžiant alyvą iš galutinio pavaros korpuso, nes alyvos lygis yra virš ašies veleno dangčiu uždarytos skylės krašto. Tada nuėmę dangtelį ir atjungę flanšą nuo universaliosios jungties, ašies veleną išimame iš ašies krumpliaračio. Tokiu atveju ašies veleną reikia pasukti taip, kad ją pirštas užėmė horizontalią padėtį, kad krekeriai nenukristų.
Ašies velenas turi būti sumontuotas horizontalioje padėtyje – priešingu atveju dangtelis išsikreips, o jo petys tolygiai nenustos į vietą. Jei nėra galimybės naudoti estakadą ar duobę, galite pakelti vieną automobilio šoną, nuimti ratą, po stabdžių būgnu padėti tam tikrą atramą ir nuleisti automobilį į padėtį, kurioje ašies velenas pritvirtintas prie galų. yra lygiagreti automobilio dugnui.
Ne kartą įsitikinome, kad montuojant dangtelį nereikėtų skubėti. Galų gale, jei bus aptiktas nuotėkis, gautu gautu dangtelį reikės ištaisyti iš jam aliejus.
Nesandarumas gali atsirasti dėl nepakankamo dangčio sandarumo, kuris spaudžia dangtelio apykaklę. Kartais užtenka tik priveržti tris veržles, bet jei dangtelis pasiekė atramą ir nėra normalaus slėgio, po atitinkamo storio dangteliu reikia įdėti žiedą, kurio išorinis skersmuo yra 128. mm ir vidinis 108 mm arba padėkite vielos žiedą izoliacijoje "skersmuo 1,5-2 mm.
Sugadintus dėklus reikia pakeisti naujais. Jei jų nėra, Tai senus galite taisyti lopais arba plastikiniu maišeliu, įdėtu į dėklą.
Bagažinė keičiama pagal naudojimo instrukciją, nuėmus flanšą nuo ašies veleno. Tačiau ne visada įmanoma jį pašalinti „lengvais plaktuko smūgiais“. Dažniausiai tam reikės pilti žibalą į flanšo jungtį su ašies velenu ir pamirkyti kelias valandas. Jei tai nepadeda, flanšą reikia pašildyti pūtikliu.
Yra dar vienas būdas nuimti dangtelį. Pastatykite veleną vertikaliai, kojomis užlipkite ant flanšo ir už flanšų patraukite dangtelį aukštyn. Atlaisvinus dangtelį nuo riebokšlio korpuso, jis lengvai pereis per ašies veleno kaiščius. Natūralu, kad jei sandarinimo dėžutės korpusas yra klijuojamas (automobiliuose, pagamintuose po 1975 m. II ketvirčio), klijus pirmiausia reikia ištirpinti acetone.
Tačiau pasitaiko atvejų, kai atsipalaiduoja ašies veleno jungtis su flanšu. Tai pasireiškia smūgiais automobiliui judant. Vairuotojai naudoja keletą būdų, kaip atkurti ryšio nejudrumą. Veiksmingiausia siūlę suklijuoti epoksidiniais klijais, pridedant plienines drožles. Abiejų dalių paviršius tepamas klijais ir po surinkimo palaikomas parą. Išardant jungtį
reikia naudoti pūtiklį.
Nuo 1982 metų pradžios Zaporože pradėtas montuoti purvo deflektorius labai efektyviai apsaugo dangtelio sandariklį, kurį labai rekomenduojame montuoti ant senesnių automobilių ašies veleno. Jei yra galimybė įsigyti purvo deflektorių (dalies numeris 968M-2403094), jis montuojamas ant ašies veleno taip, kad atstumas nuo ašies veleno galo (nuo piršto pusės) iki išorinio purvo krašto. deflektorius yra gamyklos rekomenduojama vertė 199 + - 2 mm.
Jei nebuvo galimybės įsigyti įprasto purvo nukreipiklio, galite pasinaudoti patyrusių žmonių patarimais ir įsigyti stūmoklį (guminį dangtelį, naudojamą kriauklių ir vonių kanalizacijai valyti) techninės įrangos parduotuvėje. Stūmoklyje padaryta skylė, skirta uždėti jį ant ašies veleno su trukdymu. Stūmoklio kaušelio kraštai turi persidengti su išsikišusia ašies velenų apsauginio dangtelio dalimi.
Išmontuoti ir surinkti kardano jungtį stacionariomis sąlygomis nėra labai sunku. Įsitikinome, kad šį darbą galima sėkmingai atlikti ir lauke (galbūt čia mus stumia situacijos beviltiškumas).
Sustojome pasiklydusiame užmiesčio kelyje po to, kai pasidarė nebepakeliama klausytis smūgių galinių ratų srityje. Priežastis buvo greitai išaiškinta: stovint ratui ašies veleno flanšas pasisuko 90 laipsnių kampu.. Nuėmę kardaninį šarnyrą nustatė, kad sutrupėjo guolio korpusas ir iš jo iškrito visos adatos. Su savimi turėjome kryžių ir guolius.
Vietoj darbastalio labai tiko trikojis, kurį visada nešiojamės su savimi, kad prižiūrėtume pakeltą automobilio šoną. Šį kartą trikojo nenaudojome pagal paskirtį, nes universalaus šarnyro mazgas gali būti ištrauktas iš galinio rato stebulės nepakeliant automobilio. Paaiškėjo, kad vyrio korpusas tiesiog patenka į trikojo angą atraminiam strypui. Padėję šakę ant trikojo paviršiaus, jie pradėjo daužyti plaktuku į priešingo guolio galą per lizdo veržliarakčio galvutę. Viskas gražiai pajudėjo viena kryptimi. Natūralu, kad visi fiksavimo pusžiediai anksčiau buvo pašalinti. Likusi dalis buvo technikos reikalas.
Tik remontuodami nepamirškite sutepti guolių. Norėdami tai padaryti, galite naudoti kryžminius kanalus, į kuriuos nuosekliai pilate alyvą prieš montuodami jį į guolį.
Zaz 968. PRIEKINĖ PAKABA
Dažniausias darbas, susijęs su daliniu pakabos išmontavimu, yra amortizatoriaus arba jo guminių įvorių keitimas, vairo įvorių, sukimo strypų ir amortizatorių spyruoklių įvorių keitimas.
Keičiant amortizatorių, reikia pakabinti priekinį ratą (geresniam privažiavimui galite nuimti ratą), atlaisvinti viršutinio amortizatoriaus tvirtinimo veržlę, atsukti ir atsukti veržliarakčiu 24 mm rutulinė smeigės veržlė. Suimdami už amortizatoriaus apačios, pasukite jį taip, kad ausis išeitų iš piršto. Šioje padėtyje galite pakeisti įvores. Kai kuriose transporto priemonėse amortizatoriaus ausies nuimti nuo piršto neįmanoma dėl nedideliu atstumu nuo jo iki purvasaugio sienos. Tokiais atvejais galite išsiversti su minimaliu papildomu darbu: atsukite veržlę (priveržkite pakabos svirtį, nuimkite jos varžtą ir plaktuku iš vidaus smogdami į kumščio viršutinę dalį, pajudinkite pirštą rankos atžvilgiu .
Keičiant šarnyro rutulinių jungčių įvores, reikės detaliau išardyti. Čia reikia užmigdyti būgną, trinkeles, stabdžių skydą, atsukti šarnyrinių jungčių varžtus. Jei reikia pakeisti tik išorinį rutulinio smeigės guolį, tada jo atjungti nuo svirties nereikia.
Vairo guolio išmontavimas pradedamas nuo rato nuėmimo, tada nuo vairo svirties atjungiamas šoninis strypas, amortizatorius (apatinė dalis), atleidžiami svirties spaustuko varžtai. Smarkiais plaktuko smūgiais į kumštį kumštis su pirštais išstumiamas iš svirties gnybtų. Galų gale turite įsitikinti, kad kumštis nekabina ant stabdžių žarnos. Atleidus snukį, jį galima laikinai pakabinti pirštu su prisukta veržle, įkišus į amortizatoriaus ausį.
Pakabos svirtis yra apsaugota nuo ašinio judėjimo varžtu, įeinančiu į sukimo strypo angą. Todėl visų pirma, atsukę fiksavimo veržlę, specialiu 8X17 šešiabriauniu veržliarakčiu atsukite fiksavimo varžtą. mm. Kartais varžtas taip „užgriebiamas“, kad jo vidinis šešiakampis nulūžta. Tokiais atvejais varžtas nuo išorinio paviršiaus atsukamas dujiniu veržliarakčiu.
Ištraukus svirtį iš vamzdžio, atidengiamas sukimo strypo galas. Jei reikia pakeisti sukimo strypą, taip pat reikia atleisti svirtį priešingoje pusėje ir atsukti vidurinį vamzdžio stabdymo varžtą. Nuimant nuo vamzdžio sukimo strypą, tekės alyva, todėl po vamzdžių galais reikia pastatyti drenažo skardinę.
Paprastai sukimo juosta išimama replėmis gale. Tačiau pasitaiko atvejų, ypač nesant sutepimo arba sulaužant sukimo strypo lakštą, kai labai sunku nuimti sukimo strypą. Būtina pabandyti išmušti viena ir kita kryptimi, o tada išmušti sukimo strypą per dreifą lankstesnė kryptimi. Sukimo strypo montavimas pradedamas traukiant jį per kvadratinę vidurinės atramos angą. Tada reikia iki galo pasukti fiksavimo varžtą ir bakstelėti į sukimo strypo galą, kad varžtas įkristų į angą. Dar kartą įsukę užrakto varžtą, kol jis sustos, bakstelėkite į priešingą sukimo strypo galą ir galiausiai priveržkite varžtą. Tolesnis surinkimas nesukelia sunkumų.
Išmontavus rutulinius šarnyrus arba nuėmus pakabos svirtis, būtina sureguliuoti priekinių ratų kampą ir pirštą. Griūtis lengvai patikrinama svambalu. Matuojamas atstumas nuo svambalo linijos iki viršutinio ir apatinio ratlankio kraštų. Skirtumas turėtų būti nuo 1 iki 5 mm.
Jei kampo vertė neatitinka normos, būtina sureguliuoti rutulinius kaiščius su atlaisvintais gnybtų spaustuvais. Viršutinis pirštas pasukamas tuo pačiu raktu, kaip ir sukimo strypo užrakto varžtai. Pirmiausia reikia atlaisvinti amortizatoriaus kaiščio tvirtinimo veržlę.
Apatinis pirštas pasukamas raktu 12 mm butams. Reikia atsiminti, kad pirštas išsikiša į išorę, kai sukame jį prieš laikrodžio rodyklę (žiūrint iš purvasargio).
Tačiau dažnai pasitaiko atvejų, kai kampą reikia padidinti, tačiau tam nėra galimybių. Kitaip tariant, reguliavimo pirštai svirtelėse užima kraštutinę padėtį. Tai, beje, yra dažniausia priežastis išlydėti jus iš serviso, jei nuspręsite ten atlikti ratų suvedimą.
Kokia yra nesugebėjimo nustatyti būtino griūties priežastis? Pirmasis yra pakabos svirčių deformacija. Jis nustatomas nuėmus vairo rankenėlę, matuojant atstumą tarp viršutinės ir apatinės svirties galų. Apatinė svirtis turi išsikišti už viršutinės lygio 10 ± 2 mm. Antroji priežastis yra vairo jungčių jungčių susidėvėjimas ir, svarbiausia, vidinis kaiščio rutulinis paviršius ir vidinis įdėklas. Vienodai susidėvėjus viršutiniams ir apatiniams vyriams, kampas neturėtų keistis. Jis sumažėja dėl didesnio apatinio vyrio susidėvėjimo. Ypač blogai, kai nesant tepimo suardomas vidinis įdėklas, o kaiščio paviršiai ir vidinės vairo snukio dalies korpusas smarkiai dėvisi.
Todėl naujų įdėklų montavimas, kaip tai daro daugelis, gali neduoti veiksmingo rezultato nepakeitus pačių pirštų. Esant dideliam snukio vidinio paviršiaus susidėvėjimui, gali tekti jį pakeisti. Keičiant vidinius įdėklus, būtina kruopščiai nuvalyti sėdynę, nes seno įdėklo likučiai dažnai painiojami su kumščio paviršiumi.
Bet ką daryti, jei žlugimo vis tiek nepavyks sugrąžinti į normalią? Pirmasis būdas – dilde pailginti pirštų spiralinį griovelį. Kartais užtenka tai padaryti ant viršutinio piršto, kartais ir ant apatinio. Ir tik kraštutiniu atveju turėtumėte išgręžti naują skylę sukimo juostoje.
Ir dar vienas patarimas: jei negalite valdyti neigiamo kampo ant vieno rato, tai bent jau sumažinkite kito rato posvyrį.
Įkišimą matuojame parduotuvėje pirktu stelažu su spyruokliniu galu ir svarstyklėmis, kurias įkišame tarp priekinių ir galinių ratų. Dviejų slydimo žymių išilgai bėgio kraštų 180 mm stelažas yra statmenas ratams ir tame pačiame lygyje nuo žemės. Skirtumas tarp galinių ir priekinių ratų matmenų turėtų būti 1–3 mm. Jei reikia, sutvirtiname sukant skersinį strypą.
Natūralu, kad žlugimo ir konvergencijos matavimo operacija turi būti atliekama plokščioje, horizontalioje vietoje.
Atliekant ZAZ-968M priekinės pakabos techninę priežiūrą, reikia atsargiai priveržti užpildymo kaiščius
torsioniniai vamzdžiai. Nulaužti sriegius vamzdžiuose nieko nekainuoja, nes
ją labai mažai cilindrinėje sienoje.
Zaz 968. GALINĖ PAKABA
Nuimti iš automobilio galinę pakabą paprasta. Pakabos svirtis remiasi į du tylaus bloko varžtus ir apatinį amortizatoriaus galą. Bet galinio stabdžio pavaros vamzdynas ir stovėjimo stabdžio trosas tinka svirtelei, kurią reikia atjungti.
Stovėjimo stabdžio troso galiuką nuimame nuo išsiplėtimo svirties kaiščio (atsegiame kaištį) ant stabdžių skydo, o troso apvalkalą nuimame nuo atraminės sienelės angos, prieš tai atlenkę fiksavimo plokštę.
Vamzdis, einantis iš darbinio stabdžių cilindro, atjungiamas nuo žarnos, atleidžiant jungiamąją veržlę ta pačia trauka sienos stovėjimo stabdžio troso apvalkalai. Natūralu, kad atjungus vamzdyną reikės išleisti orą iš stabdžių sistemos.
Ar galima apsieiti be šios operacijos? Yra būdas išvengti vamzdyno atjungimo, jei nuimant pakabos svirtį pakilti pakabinkite guolio korpusą ir stabdžių skydą ant dujotiekio. Ir atjungti vamzdyną nuo svirties, esant traukai siena metaliniu pjūklu išpjaukite griovelį, panašų į troso griovelį automobilių stovėjimo aikštelė stabdžiai. Kad dujotiekis neiššoktų griovelis, jį galima pririšti prie atsparios sienelės viela.
Nuimant tylių blokelių varžtus reikia turėti omenyje, kad išorinio varžto negalima ištraukti iš laikiklio, nes jo galvutė yra šalia dugno šoninės sienelės ties slenksčiu. Todėl būtina atjungti svirtį kartu su laikikliu. 17 raktas mm atsukite 2 išorinius varžtus ir veržlę po galine sėdyne.
Dažnai, ypač kai automobilis eksploatuojamas žiemą, sunku išimti guolio korpusą iš svirties angos. Jie glaudžiai suauga dėl rūdžių, susidariusių veikiant druskai, kuri barstoma žiemos keliu.
Čia nereikia skubėti, kad nepataisomai nesugadintumėte dalių. Pirmiausia kūjo smūgiais reikia siūbuoti kūną per nokautą. Smūgiai turi būti atliekami pakaitomis dešinėje ir kairėje
korpuso flanšo iškyšos. Kai kūnas juda
ir šiek tiek pasisuks (bent jau nuo smūgių), į kėbulo ir stabdžių skydo sandūrą įkalame didelį atsuktuvą. Tada smūgiais į kūną iš vidaus (per svirties skylutę) galiausiai išmušame korpusą. Prieš montavimą būtina pašalinti rūdis nuo paviršiaus sutepti litoliu.
Po to pakabos mazgas, o kartais lygiai taip pat kaip ir operacijai reikia pakoreguoti galinių ratų padėtį. Šią operaciją priverčia intensyviai susidėvėti galinio rato padanga.
Prisiminkite galinių ratų konvergencijos reguliavimo metodą. Kiekvienas ratas reguliuojamas atskirai, pastumiant tarpiklį po vertikalia kronšteino lentyna: vidinis – siekiant padidinti konvergenciją ir išorinis – sumažinti. Tarpiklis pagamintas iš plieninės juostos 60X30X1 mm, kuriame išpjautas 22 gylio griovelis mm M12 varžtui. Viena tokia tarpinė suteikia konvergencijos pokytį (atstumų nuo automobilio ašies iki rato padangos išsikišimo priekinių ir galinių taškų skirtumą) 0,5 mm.
Kadangi automobilio ašį sunku nustatyti, ji pakeičiama lygiagrečiu ištempto sriegio perkėlimu į automobilio išorę, kuris liečia priekinio rato padangos šoną ir per galinio tarpiklį. Tarpiklio storis turi būti lygus pusei skirtumo tarp priekinių ir galinių ratų vėžės. Tada išmatuokite atstumą tarp sriegio ir galinio rato šoninės sienelės priekio. Konvergencija laikoma normalia, jei išmatuotas atstumas nuo tarpiklio storio skiriasi ± 2 mm.
Kalbant apie galinių ratų kampą, jis turi būti sumontuotas pats, tinkamai sumontavus ir laikantis visų dalių brėžiniams. Tačiau eksploatacijos metu nuokrypis gali pasikeisti dėl svirties ir atraminio kėbulo paviršiaus deformacijos, kaip taisyklė, neigiama kryptimi.
Remiantis mūsų pastebėjimais ir palyginus duomenis apie anksčiau užsienyje pagamintus galinius ratus varomus automobilius, galinio rato pakrypimas turėtų būti 0°±1°. Remiantis tuo, skirtumas tarp atstumo iki svambalo linijos nuo viršutinio iki apatinio rato ratlankio krašto yra ±5 mm galima laikyti norma. Su sąlyga, kad toks skirtumas tarp kairiojo ir dešiniojo rato neviršija 2,5 mm.
Ką daryti, jei kolapsas yra didesnis nei įprasta? Nedidelė kompensacija iki 2 mm galima pasiekti padėjus tarpiklius po horizontalia svirties laikiklio lentyna. Tokiu atveju gali tekti išpjauti mažas skylutes korpuse horizontaliam vyrio varžtui. Jei reikia nuimti didesnį kampą, turėsite arba pakeisti svirtį, arba padaryti jos lankstą. Turėjome atvejį, kai neigiamas kampas buvo 14 mm, ir pakeitus svirtį - 3 mm.
Zaz 968. VAIRAVIMAS
Dažniausiai vairo metu reikia išardyti vairo traukės jungtis.
Atsegę ir atsukę pirštų veržles, būtina jas išimti iš kūginių strypų skylių. Paprastai kūginis piršto sujungimas su skylute yra toks tvirtas, kad be pastangų negalite ištraukti piršto. Greičiausias išspaudimas yra aštrūs smūgiai plaktuku ant dalies, kurioje spaudžiamas kaištis, šoninio paviršiaus.
Tačiau norint, kad pirštas iškristų nuo smūgių, reikia tam tikro Įgūdžio, kuris iš pradžių gali nepasiteisinti. Tada reikia pritaikyti įrenginius.
Zaporožečiams pirštams išspausti prietaisų nėra, bet Moskvičiui yra. Tai cilindras su nupjautu šoniniu paviršiumi, kurio viename gale yra įpjova, o kitame – varžtas. Įrenginys yra varomas įdubimu į tarpą tarp strypo ir vyrio; varžtas privestas prie piršto galo ir, sukant raktu, išspaudžiamas.
Su tokiu prietaisu Zaporožečių pirštai paprastai yra išspausti, išskyrus vairo svirties vidurinius pirštus ir švytuoklės svirtį, kur prietaisas nėra įtrauktas.
Iš vyrio ištraukę kištuką, galite išspausti pirštą spaustuku. Tokiu atveju, paspaudus ant piršto galo esantį varžtą, pastarasis krenta per dvi gretimas dalis vienu metu. Norėdami nuimti vyrių dangtelį, turite atlaisvinti fiksavimo žiedą. Jis nuolat prispaudžiamas prie griovelio galo vyrių spyruokle, todėlRyžiai. 15.Rutulinio kaiščio fiksavimo žiedo nuėmimas 1 - vairo strypas, 2 - traukiklis, 3 - rutulinis pirštas, 4 - fiksavimo žiedas, 5 - paspauskite apvalias reples ant kištuko.
Tai nesunku padaryti su mažu universaliu traukikliu (15 pav.). Jo letenos turi prilipti prie kūno
vyrį (prieš tai pakėlus apsauginį dangtelį) ir paspauskite varžtą kištuko centre. Kai tik dingsta įtampa, apvaliomis replėmis suspaudžiame fiksavimo žiedo antenas ir išimame iš griovelio. Atleidžiame traukiklį ir iš vyrio išimame kamštį, sandariklį, spyruoklę, slėginę poveržlę ir įdėklą.
Išardžius lankstą, fiksavimo žiedas dažnai praranda savo elastingumą ir įdėjus iššoka iš griovelio. Visiškai atkurti elastingumo neįmanoma, tačiau galima padidinti išorinį žiedo skersmenį. Norėdami tai padaryti, uždėkite žiedą ant lygios metalinės atramos ir bakstelėkite jį plaktuku. Žiedas šiek tiek išsilygins ir išsiplės.
Baigę vyrio surinkimą, nepamirškite jo padengti plastilinu iš kištuko pusės.
Mes daug kalbėjome apie tai, kaip sunku išspausti rutulinę smeigę. Bet kai nereikia, galima išspausti pats, o tada jau reikia priveržti. Tai padaryti ne visada lengva, nes pirštas gali suktis su veržle ir nėra ko palaikyti.
Tokiu atveju ant piršto prisukame antrąją M10X1 veržlę, o šios veržlės viduje esantį varžtą priveržiame jėga. Papildomą veržlę paremiant veržliarakčiu, pagrindinę veržlę lengva priveržti. Jei neturite veržlės ir varžto M10X1, tuomet galite laikinai pasiskolinti amortizatoriaus tvirtinimo veržlę (bagažinėje arba variklio skyriuje), o varžtą – iš ašies veleno flanšo.
Zaporožiečių vairo mechanizmo atsipalaidavimas yra gana dažnas reiškinys. Todėl vargu ar būtų pagrįsta išsukti pagrindinį tvirtinimo varžtą iš purvasargio šono, kad būtų galima valdyti alyvos lygį vairo mechanizme.
Apskritai šio varžto geriau neliesti, nes aliuminio vairo pavaros korpuso sriegiai yra labai silpni. Tačiau, kita vertus, jis turi būti sugriežtintas, nes jis susilpnėja. Yra išeitis iš šios situacijos – standartinį M10X55 varžtą pakeiskite ilgesniu su papildoma veržle. Toks varžtas iki galo įsukamas į vairo pavaros korpuso korpusą, o suspaudimas prie purvasargio atliekamas veržle, kai varžtas stovi (16 pav.).
Kalbant apie alyvos valdymą vairo mechanizme, geriau karts nuo karto įpilti alyvos per kištuką mechanizmo dangtelyje.
Ryžiai. 16.Vairo pavaros tvirtinimas:
/ - vairo pavara, 1 - varžtas, 3 - riešutas, 4 - spyruoklinė poveržlė, 5 - skalbyklė, 6 - tarpikliai
STABDŽIAI
Pagrindinis sunkumas išardant pagrindinį stabdžių cilindrą yra jo atjungimas nuo vamzdynų. Kartais tai užtrunka vos minutę, dažniau virsta problema.
Dažniausiai veržliaraktis susmulkina veržlių šonkaulius ir pasisuka. Pirmoji taisyklė – naudoti santykinai naują raktą,kurio žiotis tvirčiau uždengia veržlę. Bet net ir tai ne visada padeda.
Ryžiai. 17.Stabdžių skysčio nuotėkio iš dujotiekio sandariklio pašalinimas: / - cilindro jungtis, 2 - vamzdis, 3 - varžtas, 4 - švino tarpiklis
Vairuotojai sugalvojo visą arsenalą įvairių prietaisų, skirtų atsukti vamzdynų jungiamąsias veržles. Tai yra specialūs spaustukai, patobulintos replės, specialios veržlės ir tt Pavyzdžiui, mes naudojame specialią veržlę, kurią lengva pasigaminti namuose iš standartinės M12 veržlės. Veržlės skylei adata suteikiame šešiakampę formą, kad veržlė, kurios veržliarakčio dydis yra 12, tvirtai tilptų. mm. Tada vienoje pusėje su metaliniu pjūklu padarome du įpjovimus, kad susidarytume 6 pločio griovelį. mm.
Mes įdedame tokią specialią veržlę per griovelį ant dujotiekio, tada ant dujotiekio veržlės ir raktu 19 mm atlaisvinkite veržlę.
Na, jei nėra armatūros, o įprastas raktas jau sukasi palei veržlės kraštus, galite naudoti dujų raktą. Tačiau vis tiek geriau skirti papildomą pusvalandį specialios veržlės gamybai, nes pritaikius dujinį veržliaraktį dujotiekio veržlės paviršius dar labiau pablogės.
Prijungus vamzdyną prie cilindro, gali atsirasti nuotėkis dėl vamzdžio platėjančios dalies vidinio paviršiaus pažeidimo. Norėdami užtikrinti sandarumą, naudojame švino dangtelį, pagamintą iš iš anksto išlygintos švino juostelės. Pats dangtelis suformuotas iš juostelės, uždėtos ant plokštelės su skylute, lengvai atsitrenkiant į strypą (pavyzdžiui, varžtą), kuris pagilina juostelę į plokštelėje esančią skylę. Dangtelio centre padaryta skylė. Dangtelis uždedamas ant sferinės iškyšos cilindro angoje, kuri dabar per švino tarpiklį pateks į vamzdžio vidų (17 pav.).
Norint išimti stūmoklius, reikia atsukti du varžtus nuo cilindro apačios. Nepriklausomai nuo rankogalių būklės, geriau juos pakeisti.
Išmontuojant pagrindinį stabdžių cilindrą, galinės veržlės atsukimas sukelia tam tikrų sunkumų, ypač kai nėra galingų spaustukų, kuriuose būtų galima užspausti cilindrą. Mes naudojame šį metodą. Cilindro korpusą ties veržle uždengiame reguliuojamu veržliarakčiu, o ant veržlės uždedame veržliaraktį su galvute 27 mm, kurio rankenėlę pailginame vamzdeliu. Cilindrą su rakteliais padėjome ant grindų. Viena koja laikome reguliuojamą veržliaraktį, o kita spaudžiame galinį vamzdelį (18 pav.). Su tokiu galingu puolimu riešutėlis visada pasiduoda.
Cilindrą reikia surinkti iš priešingos pusės srieginei daliai, kad rankogaliai neapvyniotų einant per siūlą. Pirmiausia nuleidžiame galinių ratų stūmoklį su manžete ir poveržle jo gale į vertikaliai pastatytą cilindrą, apvyniojame ribojantį varžtą. Tada ant antro stūmoklio dedame didelio skersmens spyruoklę, puodelį, mažo skersmens spyruoklę, viską įkišame į cilindrą, tvirtiname varžtu.
Kartais reikia iš naujo pritvirtinti plastikinę jungtį, skirtą skysčio tiekimui į cilindrą. Taip yra dėl to, kad užrakto poveržlė atsilaisvino arba sulūžo. Kartą dėl šios priežasties skystis iš bako visiškai nutekėjo.
Prieš montuodami armatūrą, kruopščiai išvalykite sėdynę ir ypač griovelį, į kurį turėtų įšokti užrakto poveržlės dantys.
Ant jungiamosios detalės iš apačios uždedame guminį sandarinimo žiedą, iš viršaus užrakto poveržlę ir nuleidžiame visą
Ryžiai. 18.Atsukite pagrindinio stabdžių cilindro galinę veržlę
komplektas cilindro sėdynėje. Tada ant jungiamosios detalės uždedame vamzdelį arba tinkamą veržliarakčio galvutę ir mušame plaktuku. Armatūra sėdės vietoje, o užrakto poveržlė užfiksuos ją lizde.
Tačiau pasitaiko atvejų, kai po to vėl atsiranda stabdžių skysčio nuotėkis. Čia reikalas yra sandarinimo žiede, kuriam, matyt, trūksta jėgos tvirtai prispausti prie cilindro ir jungties paviršių. Defektą galite ištaisyti po spyruokline poveržle padėję savadarbę poveržlę, išpjautą iš varinės folijos ar skardos.
Blogiau, kai spynos poveržlė sugedusi, o atsarginė ne. Tokiu atveju galite padaryti spaustuką aplink cilindrą iš skardos, kad jis išspaustų jungiamąją detalę per vamzdžio segmentą.
Būtina išardyti pagalbinį stabdžių cilindrą, kai cilindras yra nesandarus. Prieš išmontavimą lipnia juostele užsandarinkite angą ant rezervuaro dangtelio, tada stabdžių skystis taip stipriai neištekės.
Išmontavimas paprastas: nuimkite apsauginį cilindro dangtelį ir atsuktuvu atsukite stūmoklį. Tada reikia apžiūrėti ir apčiuopti darbinį cilindro paviršių. Jei jame yra įbrėžimų arba didelis išėjimas, tuomet reikia pakeisti cilindro mazgą. Jei būklė normali, pakanka pakeisti stūmoklio manžetę. Prisiminkite, kad ant priekinių ratų viršutinių cilindrų ir ant galinių ratų yra sumontuoti 19 skersmens rankogaliai. mm, ant priekinių ratų apatinių cilindrų - 22 mm.
Darbinio cilindro dangtelį patogu uždėti ištiesintą, o tada ant cilindro atsukti dangtelio kraštus.
Norėdami nuimti stabdžių trinkeles, turite jas atlaisvinti nuo tvirtinimo. ai spyruoklės. Priekinių stabdžių spyruoklės vienodos, galinių kitokios - viršutinė ilgesnė už apatinę. Dideliu atsuktuvu nusukite spyruoklės galą ir „nušaukite“.
Spyruokles lengva montuoti. Vienas galas įkišamas į bloko angą. Antrasis galas uždedamas ant kokio nors kūginio strypo, pavyzdžiui, neveikiančios dildės dalies. Plonas strypo galas įkišamas į skylę, o kitas traukiamas į tokią padėtį, kol spyruoklinis kabliukas atsidurs už skylės. Tokiu atveju kabliukas pradeda slysti meškere ir patenka į skylę (19 pav.).
Tam tikrų sunkumų kartais iškyla dedant stabdžių būgną ant naujų trinkelių, ypač ant restauruotų su klijuotais antdėklais.
|
|
Ryžiai. 19. Grąžinimo spyruoklės montavimas prie strypo
Pirma kliūtis – būgnas visai netelpa ant trinkelių. Tam gali būti trys priežastys: petys ant stabdžių būgno, stūmokliai nėra kraštutinėje padėtyje, trinkelių trinkelės per storos.
Ant stabdžių būgno petys lengvai nupjaunamas trikampiu grandikliu arba, jei jo nėra, dilde.
Stabdžių cilindrai „Zaporožets“ automatiškai reguliuoja tarpus tarp trinkelių ir būgnų, tačiau šis reguliavimas atliekamas viena kryptimi, kaip kompensacija dėl susidėvėjimo didėjančio tarpo.
Todėl, kai montuojame naujas trinkeles, cilindruose esantys suskaldyti žiedai yra senoje padėtyje, tai yra pasislenka į periferiją pagal trinkelių nusidėvėjimą. Norint grąžinti suskaidytus žiedus į pradinę padėtį, reikia nuimti trinkeles iš priešingų pusių tvirtinimo mentėmis, užfiksuojant stabdžių skydo petį. Tokiu atveju reikia šiek tiek atsukti cilindro vožtuvą, kad skysčio stūmokliui pajudėjus būtų galima kur nors nuvažiuoti.
Jei atliktos operacijos nepadėjo, perdangų paviršių teks padildyti dilde. Medžiagos pašalinimo vietos nustatomos slenkant pakeltu ratu varikliu arba bandomuoju važiavimu.
Kai kurie vairuotojai, norėdami užsidėti būgną, šiek tiek nupjauna trinkelių galus, kurie remiasi į stūmoklio angą. Tačiau šis būdas nėra pats geriausias. Nupjaudami bloko galą, sulaužome cilindrinio paviršiaus formą, o tai lems nevisišką blokų prigludimą prie būgno.
Bent vieno cilindro išmontavimas baigiasi oro išleidimu iš stabdžių sistemos, kad būtų pašalintas oras. Tai daroma kartojant ciklą – 3-5 kartus paspaudžiant stabdžių pedalą, vožtuvą pasukant pusę apsisukimo.
Atliekant nuotekų šalinimo operaciją, kai nėra estakados, reikia pakabinti galinius ratus, kad priartėtų prie darbinio stabdžių cilindro vožtuvo. Priekinių ratų negalima pakabinti, tiesiog pasukite juos taip, kad vožtuvas būtų pasiekiamas. Dažniausiai siurbimą atlieka dviese: vienas – prie vairo, kitas – salone.
Tačiau yra būdų, kaip susitvarkyti vienam. Pirmasis būdas – užfiksuoti stabdžių pedalą nuspaustoje padėtyje, kurioje galima išėjus iš salono atsukti ir apvynioti cilindro vožtuvą. Pedalą galima pritvirtinti padangų siurbliu, padėjus jį ant priekinės sėdynės.
Antram metodui reikia turėti specialų bako dangtelį su vožtuvu. Į baką pumpuojamas oras ir tai sukuria slėgį sistemoje.
Zaporožecą su geru stovėjimo stabdžiu pamatysi retai. Kai sureguliuojate jį taip, kad stabdymas būtų patikimas, jis ir toliau sulėtina ratus į pradinę padėtį. Jei sureguliuosite, kad tarp trinkelių ir būgnų nebūtų kontakto, stabdymui neužtenka eigos.
Taip yra dėl stovėjimo stabdžio pavaros konstrukcijos ypatybių. Jei nėra fiksuotos svirties ašies, reikia daug lyno eigos dėl nuoseklaus, o ne vienu metu, kaip kituose automobiliuose, trinkelių judėjimo į būgną. Be to, kabelių apvalkalų atramos nėra pakankamai standžios. Esant tokioms sąlygoms, stovėjimo stabdžio efektyvumas taip priklauso nuo nedidelio trinkelių darbinio paviršiaus būklės pasikeitimo, antdėklų susidėvėjimo ir kitų veiksnių, kad daugelis vairuotojų visiškai nenaudoja stovėjimo stabdžio. Na ir Vieną kartą patikrinimo metu pademonstruoti gerą stabdžių veikimą nėra sunku, nes kelių policija netikrina, ar paspaudus stovėjimo stabdį visiškai atleisti stabdžiai.
Kaip pataisyti situaciją? Galite galvoti keliais būdais, tačiau turėtumėte atsiminti Kelių eismo taisyklių reikalavimą, kad negalima eksploatuoti automobilio su pertvarkyta stabdžių sistema, kurią pateikia gamintojas.
Pavyzdžiui, nekeisdami stovėjimo stabdžio konstrukcijos, pagerinome jo efektyvumą padidindami bendrą stabdžių svirties eigą. Norėdami tai padaryti, turite išardyti svirtį, nupjauti viršutinę pavaros sektoriaus dalį (3 dantimis) ir rankenoje iš apačios iškirpti griovelį, kad svirtis nukristų žemiau. Išlyginimo volas turi būti perkeltas į priekį į antrąją padėtį.
Toks ZAZ-968M pakeitimas taip pat leidžia turėti racionalesnę svirties rankenos padėtį, kuri suteikia daugiau pastangų ir nesukelia nepatogumų vairuojant (nedidelio gabarito vairuotojams alkūnė atlupta nuo nuolat išsikišusios svirties rankenos).
Zaz 968. STARTER
Norėdami išimti ir sumontuoti starterį, turite priartėti prie apatinės dešinės variklio pusės. Lengviausias būdas tai padaryti yra ant estakados. Jei tai neįmanoma, reikia pakelti dešinę automobilio pusę, pastatyti stovą po galine pakabos svirtimi ir nuimti galinį ratą. Tada atjunkite akumuliatorių. Nuėmę liuko dangtelį nuo variklio purvasargio dešinės pusės (atsukę 2 Mb varžtus), gausite prieigą prie starterio relės. Norėdami atjungti relei tinkamus laidus, jums reikės 12 ir 8 klavišų mm. Kad montuojant nesupainiotumėte laidų, turite atsiminti arba užsirašyti jų vietą. Tiesa, tie, kurie tinka storiems kontaktiniams varžtams (M8), turi antgalius su didele skyle, todėl juos sunku supainioti. Kalbame apie du laidus: mėlyną starteriui, kuris eina į papildomą relę, ir baltą uždegimo ritę. Žiūrint iš ant variklio sumontuoto starterio galo, mėlynas laidas turi būti prijungtas prie varžto, esančio storo varžto kairėje. Ant relės dangtelio smeigė su baltu laidu yra pažymėta (VK), bet ne visada galima pamatyti tamsoje po automobiliu.
Atlaisvinę starterį nuo laidų, 17 raktas mm atsukite dvi veržles, esančias ant sankabos korpuso flanšo, ir ištraukite starterį kartu su smeigėmis per purvasargio liuką.
Starterio gedimai dažniausiai yra susiję su pavaros, šepečių susidėvėjimu ir relės kontaktų nudegimu.
Norėdami pakeisti pavarą, atsukite du varžtus 9 mm, atjunkite laidą nuo starterio iki relės. Tada, įkišdami atsuktuvą į tarpą tarp statoriaus ir pavaros dangčio, perkelkite statorių ir nuimkite. Norint nuimti rotorių nuo pavaros dangčio, reikia atsegti ir nuimti svirties kaištį.
Nuimti starterio pavarą nuo veleno galima tik nuėmus fiksavimo žiedą.
Norėdami pakeisti šepečius, turite nuimti nuo jo statorių ir galinį dangtelį. Šiuo atveju iš dangtelio plastikinių šepečių laikiklių išeina du prie statoriaus prijungti šepečiai, o kiti du, prijungti prie „žemės“, lieka dangtyje.
Turėjome atvejį, kai iš šepečio iškrito viela. Naujo šepetėlio nebuvo. Mes išėjome iš tokios situacijos. Šepečio skylėje jie nukirpo M4 sriegį, apšvitino vielos galą ir taip pat nupjovė siūlą. Apvyniojo šepetį ant vielos ir kelerius metus taip važinėjo.
Jei įtariate starterio traukos relės kontaktų gedimą, turite atsukti M5 varžto veržlę (be žymėjimo „VK“) ir du varžtus, tvirtinančius dangtį. Dangtį reikia atsargiai nuimti paspaudus varžtą, kuris nuėmus dangtelį bus laikomas ant relės apvijos laido.
Kontaktiniai varžtai nuimami nuo dangtelio ir nuvalomi ant lentos, apvyniotos smulkiu švitriniu popieriumi. Kartais varžtų kontaktinių dangtelių paviršiuje susidaro įdubimai, kurių negalima pašalinti švitriniu popieriumi. Tokiu atveju reikia pasukti varžtus kvadratinėse skylėse - dangtelio lizduose, kad kontaktinis diskas būtų prispaustas prie nenusidėvėjusio paviršiaus.
Norint suremontuoti starterio relę, nebūtina išimti viso starterio iš transporto priemonės. Atsukant du varžtus ant jo flanšo galima išimti tik relės korpusą. Prieš tai būtinai su rizika pažymėkite santykinę relės ir starterio korpuso padėtį, kad nepažeistumėte relės kontaktinių varžtų vietos.
Su varikliu bagažinėje. Bet, beje, jis pats praskriejo pro mus 300 km/h greičiu. Tarkime, visa tai, kas išdėstyta aukščiau, atrodo kaip pasakiškas sapnas? Užtikrinu, mes kalbame apie savo realybę, o toks automobilis realybėje egzistuoja.
Ketinimas
Šio automobilio savininkas Eugene'as rimtai užsiima drag lenktynėmis ir maždaug aštuonerius metus kuria automobilius, kurie gali greitai važiuoti tiesia linija. Taigi šis ZAZ turėjo įvaldyti mokslą, kaip aplenkti visus, einančius lygiagrečiai su juo. „Devynetas“, kurį Jevgenijus turėjo prieš jį, 402 metrų testą įveikė lygiai per 11 sekundžių – naujasis projektas turėjo ne tik pranokti šį rezultatą, bet ir palankiai palyginti su nestandartine išvaizda bei turinio originalumu. Kaip tik tuo metu Zhenya aptiko skelbimą apie „Zaporožec“ pardavimo skelbimą.
Lauke
Kaip matote iš pirmo žvilgsnio į automobilį, jo išvaizda tapo kompromisu tarp standartinės išorės ir lenktyninio automobilio funkcionalumo. Viena vertus, 968-asis nebuvo visuotinai supjaustytas, perkonfigūruotas ir „išrautas“, išlaikant absoliučiai gamyklinius kėbulo parametrus ir net dizaino elementus - bagetus, chromuotus veidrodžius ir durų rankenas bei, kas ypač pastebima, „natūralius“ ratus su priekiniais. kepurės. Kita vertus, vis tiek reikėjo kažką keisti.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Naujas variklis ir pakaba reiškė pakeistą galinių ratų vėžę, kurią kompensavo arkos prailginimai. Jie pravertė ir dėl to, kad patys ratai, žinoma, taip pat negalėjo likti standartiniai – sovietinės 155 milimetrų pločio padangos tiesiog neleis padidinto potencialo transformuoti į greitį. Dėl aerodinamikos, svorio mažinimo ir padidinto saugumo nukrito buferiai ir gamykliniai stiklai – langai dengti polikarbonatu ir apsaugoti lakštiniu aliuminiu. Na, o naujam varikliui taip pat reikėjo kur kas rimtesnio aušinimo nei senajam: dabar tiekimas nusėtas ventiliacijos angomis, o vietoje dešiniojo galinio lango – nemaža „nuoroda“ į 968M pirmtaką „ausais“. Zaporožecas – oro įsiurbimo anga.
 |
 |
 |
Viduje
Deja, viduje nebuvo įmanoma išlaikyti tokios pat geros autentiškumo dalies, kaip ir išorėje. Galinės sėdynės, žinoma, liko praeityje, užleisdamos vietą varikliui. Priekiniai nesuteikė nei reikiamo „atkaklumo“, nei kažkokio saugumo, todėl irgi pagrįstai nukeliavo į garažą, pakeistą vieninteliu vairuotojo kibiru. Toks pat likimas ištiko ir priekinį skydelį, ir prietaisų skydelį – jie neveikė su trisdešimties metų senumo indikatoriais, nurašydami juos į rezervą. Sovietinius laikus primena tik dirbtine oda aptrauktos durų kortelės.
1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9
Technika
Jei iš pradžių ZAZ-968M buvo automobilis su galiniu varikliu, kurio variklis yra galinėje iškyšoje (beje, kaip ir visų mėgstamas), tai dabar jėgainė persikėlė į ratų bazę. Taigi savo dabartine forma „Zaporozhets Evgenia“ yra tikras „superautomobilis su vidurio variklio išdėstymu“. Įdomus būdas įgyvendinti apsikeitimą: iš tikrųjų ankstesnis savininkas paėmė priekinių ratų pavaros „Lada“ priekio brėžinius ir suvirino panašų dizainą „Zaporožec“ gale. Svirtys, stelažai, stabdžiai – viskas buvo paimta iš „devyneto“. Nebent vairo stovo nėra, o vairo traukės atlieka papildomų svirčių vaidmenį. Prižiūrėjimo požiūriu tai puikus pasirinkimas: automobilis pasirodė unikalus, tačiau atsarginių dalių jam galima rasti bet kurioje parduotuvėje.
Lentynos pasirinktos sutrumpintus, su standesnėmis spyruoklėmis ir amortizatoriais. Priekinė pakaba schematiškai išliko gimtoji ZAZ, su sukimo strypais – tik amortizatoriai buvo pakeisti į kietesnius dujomis užpildytus iš „Niva“. Netgi priekyje esantys stabdžiai paliko savo gimtuosius būgninius stabdžius – o juk per stebuklą jiems pavyksta sustabdyti šį sviedinį nuo siaubingo greičio! Esame tikri, kad kūrėjai tuo tiksliai nesitikėjo. Tiesa, Jevgenijus vis dar planuoja juos keisti: nuo 200 km/h jie gana gerai sustiprina automobilį, tačiau nuo 300 km/h ir daugiau, ką sugeba „Zaporožec“, jų akivaizdžiai nepakanka. Dabar, kad galingesni galiniai mechanizmai neperstabdytų, o automobilis neslystų, Jevgenijus į sistemą pridėjo stabdymo jėgos reguliatorių.
Pakabos ir variklio atramų konstrukcija apskaičiuojama ir suvirinama itin kruopščiai. Vienintelis dalykas, kuriam reikėjo papildomo pastiprinimo, buvo paties variklio tvirtinimo taškai. Taip atsitiko, kad jau pačioje pirmoje kelionėje ką tik surinktu automobiliu variklis iš karto nukrito nuo visų atramų. Keista, bet jis nenustojo dirbti tuo pačiu metu, todėl Eugenijus pats pateko į garažą. Matyt, ankstesnis savininkas, kuris jau ruošė variklio skyrių mainams, tiesiog nesiskaičiavo, kad sumontuos tokį galingą variklį. Zhenya padarė šiek tiek magijos stiprindama ir pakeisdama apkaustus - dabar viskas yra tobula.
Dabar pakalbėkime apie pagrindinį dalyką – apie variklį. Patobulinimų, palyginti su išvystyta galia, nėra tiek daug, kiek būtų galima tikėtis, tačiau esmė ne kiekybėje, o kokybe ir efektyvumu, o rezultatas įspūdingas. Tikslių matavimų Jevgenijus stende neatliko, tačiau pagal automobilio masės ir laiko ant traukos juostos santykį variklyje tariamai dirba apie 350 AG. Su. (išskyrus pasirenkamą azoto oksidą). Patobulinimai apima Stolnikov sportinius skirstomuosius velenus, lengvus 121 švaistiklius, titano vožtuvų plokštes, Stinger imtuvą ir Stinger kolektorius.
Alkūninis velenas, stūmokliai ir įdėklai liko sandėlyje. Ir visas šis užpildas gana gerai susidoroja su 2 (!) Barų slėgiu, pumpuojamu, tiesą sakant, gana didele turbina - kinų 35-ojo Garretto analogu. Tiesa, yra sunkumų įgyvendinant galią ir sukimo momentą: sankaba ir pavaros iš tikrųjų tapo eksploatacinėmis medžiagomis. Kalbant apie pavarų dėžę, gamyklinės versijos iš VAZ-2109 pakako dviem startams, po kurių turėjau eiti takeliu ir rinkti sugadintas pavaras. Pakeitęs pavarų dėžę nauja, Eugenijus ją sutvirtino plokštėmis – dabar agregatas vis dar susidoroja su apkrovomis.
Išmetimas buvo savaime suvirintas, o tai nebuvo sunku - variklis yra kėbulo gale, ir nereikia traukti ilgo takelio. 70 mm skersmens vamzdis tiesiog išeina iš turbinos, o nuo jo, nuo atliekų vartų, atsiskiria mažesnis vamzdis.
Kalbant apie aušinimo sistemą, viskas taip pat glausta. Tiesa, standartiniame „Zaporože“, bet esant labai priverstiniam varikliui, toks triukas nebepavyks. Todėl bagažinėje buvo sumontuotas trijų eilių varinis radiatorius iš GAZelle ir aušinimo ventiliatoriai iš Niva. Kurdami ir surinkdami mašiną, jie paprastai bandė naudoti patikrintus sprendimus, kurie greičiausiai nesuges. Tai, pavyzdžiui, taip pat taikoma degalų sistemai: gerai žinomas Bosch 044 siurblys kartu su filtru iš UAZ ir purkštukais, kurių talpa 870 cc. cm patikimai aprūpina variklį reikiamu kiekiu benzino.
Turbina nėra vienintelis dalykas, leidžiantis iš variklio išspausti papildomų arklio galių. Po gaubtu, kuris, kaip mes visi prisimename, iš esmės yra „Zaporožec“ bagažinė, yra azoto oksido balionas iš gerai žinomo prekės ženklo NOS. Eugenijus jį naudoja nedažnai, bet jei automobilis nusidėvėjęs, azotas padeda įsibėgėti dar labiau. Juk kalbame apie 730 kilogramų masės automobilį, neskaičiuojant piloto.
