بحث و جدل پیرامون شمع ها امروز به طرز محسوسی فروکش کرده است. به نظر ما چندین دلیل وجود دارد: مجموعه شمع ها در فروشگاه ها گسترده تر از همیشه است ، کیفیت سوخت در کشور تا حدودی بهبود یافته است و ناوگان جوان تر و "خارجی" تر شده است. با این وجود، سوالات همچنان به تحریریه می آید. برخی به اطلاعات عمومی علاقه مند هستند - به عنوان مثال، چرا هنوز به شمع های چند الکترودی نیاز دارید؟ دیگران نگران مشکلات کاملاً شخصی هستند: به عکس شمع نگاه کنید و موتور را تشخیص دهید ... پاسخ به ده ها سؤال از این دست در زیر آورده شده است.
مزایای شمع های چند الکترودی چیست؟ آیا این درست است که جرقه های آنها بیشتر از جرقه های "معمولی" است؟
بیایید بلافاصله افسانه سرسخت شمع های "چند جرقه" را از بین ببریم: آنها در طبیعت وجود ندارند. می تواند هر تعداد الکترود جانبی وجود داشته باشد، اما تخلیه جرقه همیشه یکسان است. فروشندگان اغلب حالت "چند جرقه" را روی غرفه ها نشان می دهند، که احساس تخلیه همزمان را به شکل حلقه ای درخشان می دهد، اما این فقط یک توهم نوری است، مانند فیلم ها.
در مورد مزایای شمع های چند الکترود، آنها هستند. اولین مورد منبع است: به دلیل توزیع بار بین الکترودهای جانبی، سرعت فرسایش آنها کاهش می یابد. به هر حال، به همین دلیل است که آنها اغلب در موتورهایی با دسترسی دشوار به شمع ها نصب می شوند. دوم وجود به اصطلاح "جرقه باز" است که در آن جلوی شعله در فضای بین الکترود گیر نمی کند، بلکه به محفظه احتراق می رود. سرعت احتراق افزایش می یابد که کمی قدرت موتور را افزایش می دهد و راندمان آن را بهبود می بخشد. مزیت سوم تعداد نسبتا کمی تقلبی چنین شمع هایی است.
ایرادات؟ قیمت نسبتاً بالا به علاوه عدم توانایی در تنظیم شکاف بین الکترودی مورد نظر ...
چرا ما به انواع «جواهرات» مانند الکترودهای ایریدیوم نیاز داریم؟
منبع 90 تا 100 هزار کیلومتر برای چنین شمع ها یک چیز معمول است.
سپس، عمر مفید ایریدیوم، پلاتین و سایر شمع های "اصیل" چندین برابر بیشتر از شمع های "مختلط" است ... در عین حال، مواد الکترود نسوز امکان افزایش قدرت میدان در فضای بین الکترود را فراهم می کند و در عین حال راه را برای جلوی شعله باز می کند. و تخلیه جرقه قوی تر، از جمله موارد دیگر، به خود تمیز کردن خوب شمع کمک می کند.
چرا شمع های پیش محفظه ریشه نمی گیرند؟
آنچه مزایای آشکاری دارد ریشه می گیرد. به طور خاص، نوعی "میکرو محفظه" - فرورفتگی در الکترودهای شمع های مارک دار - به تثبیت تخلیه در لبه های چنین فرورفتگی ها کمک می کند. چنین فرورفتگی هایی می توانند هم در کنار (Denso) و هم در الکترودهای مرکزی (NGK) باشند. در عین حال، یک اثر فنی خاص وجود دارد.
در مورد شمع های پیش محفظه "کامل"، آنها اغلب در موتورهای اتومبیل های ورزشی فرمول 1 استفاده می شوند. واقعیت این است که چنین موتورهایی با سرعت بالا کار می کنند که در آن مشکلات تهویه به سادگی ایجاد نمی شود. اما در حداقل سرعت بیکار و حتی در بارهای کم، مخلوط موجود در سیلندرها با شدت کمتری حرکت می کند و بنابراین محفظه داخلی شمع در واقع خفه می شود. این دقیقاً همان چیزی است که معمولاً هنگام تلاش برای نصب احمقانه چیزی شبه ورزشی روی موتور خود مشاهده می شود.
شمع ها چه فاصله ای باید داشته باشند؟
موضوع پیچیده. مرجع شماره یک در این زمینه سازنده خودرو، به طور دقیق تر، موتور است. درست است ، امروزه چنین توصیه هایی فقط به خدمتگزاران خطاب می شود: مصرف کننده به هر طریقی از دسترسی به محفظه موتور مسدود شده است (و به طور کلی آنها این کار را به درستی انجام می دهند).
یک چیز دیگر خنده دار است: حتی شکاف توصیه شده نمی تواند برای همه انواع شمع ها یکسان باشد. مثلا برای همون ایریدیوم مطمئنا میتونه بیشتر از کلاسیک ها باشه! اما هیچ کس معمولا چنین توصیه هایی را ارائه نمی دهد. بنابراین، ارزش ویژه آن برای پشت سر هم شمع-موتور همیشه فردی است. در حالت کلی، هر چه شکاف بزرگتر باشد، جرقه و منبع احتراق قوی تر است. همچنین اضافه می کنیم که با افزایش شکاف، احتمال کوتاه شدن الکترودها توسط پل های دوده کاهش می یابد.
خطر افزایش بیش از حد شکاف آشکار است: هر چه شکاف بزرگتر باشد، ولتاژ شکست مورد نیاز بیشتر است. و تخلیه اهمیتی نمی دهد که کجا "شلیک" کند: همچنین می تواند سیم پیچ را سوراخ کند اگر تصمیم بگیرد که برای او راحت تر است ...
شمع های پلاسما چیست؟
ما نمی دانیم ... سوال فقط بر اساس اصطلاحات است، زیرا هر تخلیه جرقه ای را می توان پلاسمای سرد نامید. بنابراین، تلاش تولیدکنندگان فردی برای نامیدن شمع های خود به پلاسما، نتیجه بی سوادی و همچنین تمایل به بازی با بی تجربگی مصرف کنندگان است. همه شمع ها یا پلاسما هستند یا نه: اصطلاحات مناسب به سادگی وجود ندارد. اما اینکه فقط شمع های تولیدی خودمان را پلاسما بخوانیم، بدون اینکه به همکاران خود در مغازه احترام بگذاریم، به سادگی نادرست است.
چرا شمع ها نازک تر و نازک تر می شوند؟ حتی اندازه کلید در دست قبلاً 21 میلی متر بود و اکنون 14 است.
شمع هایی با رزوه M14x1.25 و شش ضلعی بزرگ در موتورهایی با دو سوپاپ در هر سیلندر استفاده می شد. در همان زمان، شمع اغلب از کنار به محفظه احتراق نزدیک می شد و فضای زیادی برای قرار دادن آن وجود داشت. در موتورهای مدرن با چهار یا حتی پنج سوپاپ، تنها محل قرار دادن شمع در مرکز محفظه احتراق است. شمع از طریق چاه شمع به سر سیلندر پیچ می شود که فضا را از دریچه ها و ژاکت سیستم خنک کننده "دزدیده" می کند. به همین دلیل است که لازم است شمع های نازک و چاه های با قطر هر چه بیشتر ساخته شود.
شمع خارج شده از موتور با یک لایه روغن پوشانده شده است. دلیل ش چیه؟
شمع های روغنی می تواند نشانه ای از رفع مشکلات نسبتاً آسان باشد، مانند روغن موتور بیش از حد بالا یا گرفتگی هوای میل لنگ. اما می‌تواند ناشی از مشکلات بسیار شدیدتری باشد، مانند فرسودگی رینگ‌های پیستون، شکسته شدن راهنماهای سوپاپ و معیوب بودن آب‌بند سوپاپ‌ها.
خاموش کردن شمع به سختی امکان پذیر بود و شمع جدید کاملاً پیچ نمی خورد. چه باید کرد؟
واضح است که شمع قبلی در سرسیلندر پیچیده نشده است. بنابراین قسمتی از نخ در سر پوشیده از دوده است و اجازه نمی دهد شمع جدیدی به داخل پیچ شود. در چنین شرایطی بهتر است با سوهان سوزنی در امتداد قسمت نخ دار شمع قدیمی شیارهایی ایجاد کنید. این باعث می شود شمع به نوعی شیر آب تبدیل شود. علاوه بر این، با استفاده از یک لایه نازک از روغن روی نخ شمع، آن را به سوراخ پیچ می کنیم و به طور دوره ای آن را "به عقب می دهیم" تا زمانی که از کل نخ عبور کنیم. سوراخ شمع را با یک سواب پارچه بدون پرز پاک می کنیم و یک شمع جدید را پیچ می کنیم. توصیه می شود از روان کننده مخصوص با دمای بالا استفاده کنید یا به سادگی نخ ها را با گرافیت مالش دهید.
عایق شمع رنگ قرمز نامفهومی به دست آورده است ، اگرچه عملاً دوده وجود ندارد. این چیه؟
دوده قرمز روی شمع هنگام احتراق بنزین با محتوای بالای افزودنی های حاوی آهن بر اساس فروسن تشکیل می شود. سازندگان بی پروا از این افزودنی ها برای افزایش عدد اکتان بنزین استفاده می کنند. این افزودنی هم برای شمع و هم برای موتور مفید نیست. با دیدن این رنگ شمع به فکر تعویض پمپ بنزین باشید.
آیا بین تعویض شمع ها را تمیز کنم؟
با یک موتور در حال کار، رسوبات کربن کمی وجود دارد و تمیز کردن شمع ها مورد نیاز نیست. اگر شمع ها با دوده فراوان در طول دوره های کوتاه پوشیده شده اند، این فرصتی است برای تعمیر موتور و نه تمیز کردن شمع ها. علاوه بر این، سوراخ های رزوه شده برای شمع ها از آلومینیوم ساخته شده است و پیچ و تاب و پیچ های بیشمار می تواند منجر به کنده شدن نخ شود.
دوستان علاقه‌مند به خودرو، به ما بگویید، آیا با نقص غیرعادی در شمع‌ها مواجه شده‌اید؟
نکات دقیق برای بررسی سیستم جرقه زنی.
سعی کنید موتور را با احتراق روشن و حداقل یک سیم ولتاژ بالا جدا نکنید!
واقعیت این است که سیم پیچ احتراق، زمانی که جریان در مدار اولیه آن قطع می شود، در مدار ثانویه ولتاژ ایجاد می کند. این توسط ولتاژ شکست در شمع محدود می شود، یعنی. ولتاژی که در آن جرقه ایجاد می شود.
اگر سیم فشار قوی را بردارید، ولتاژ بالا محدود نیست و احتمال خرابی الکتریکی در مکان دیگری، به عنوان مثال، پوشش توزیع کننده، بسیار زیاد است. بنابراین لازم است جرقه شمع خودروهای ژاپنی را با الکترونیک ظریف آنها به شرح زیر بررسی کنید. تمام شمع ها را باز کنید و آنها را با سیم خالی مثلاً آلومینیومی در یک ردیف ببندید. انتهای آزاد سیم را به "جرم" ببندید، یعنی. آن را به هر قسمت رنگ نشده موتور پیچ کنید و تمام نوک سیم های فشار قوی را روی شمع ها قرار دهید.
حالا با اسکرول موتور با استارت می توانید جرقه ای را روی همه شمع ها مشاهده کنید. اگر جرقه بسیار نازک (رشته ای) باشد، می توان استدلال کرد که سوئیچ از کار افتاده است. اگر شمع ها کثیف و خیس هستند، باید تمیز شوند، اما بهتر است آن ها را با شمع های جدید جایگزین کنید. همان شکاف ها را روی شمع ها قرار دهید. هرچه شکاف شمع ها بیشتر باشد، مخلوط قابل احتراق در سیلندرها بهتر مشتعل می شود، اما احتمال خرابی (خرابی الکتریکی) هر یک از عناصر سیستم احتراق بیشتر می شود. استارت را 10-20 دور بچرخانید.
جرقه باید فقط بین الکترود مرکزی و جانبی (در همان مکان) بپرد، ضخیم باشد، با صدای بلند کلیک کند و بنفش باشد. اگر هر تخلیه الکتریکی حداقل تا اندازه ای با تخلیه قبلی و با تخلیه شمع های همسایه تفاوت داشته باشد، باید علت را جستجو کرد، زیرا. این نشان دهنده یک نقص است (در این حالت ممکن است موتور شروع به کار کند ، اما به طور ناهموار کار می کند).
اکنون یک فاصله 2-4 میلی متری روی یک شمع قرار دهید و دوباره موتور را با استارت بچرخانید. اگر جرقه ای روی یک شمع با شکاف بزرگ وجود نداشته باشد یا با هر کلیک قدرت آن تغییر کند، به احتمال زیاد سیم پیچ احتراق معیوب است. دلیل دیگر ممکن است وجود نشتی در قسمت فشار قوی سیستم (ترک، خرابی و غیره) باشد.
مقاومت الکتریکی سیم ها را اندازه گیری کنید. باید حدود 5 کیلو اهم باشد و بیش از 1 کیلو اهم با مقاومت سیم های دیگر تفاوت نداشته باشد. اگرچه بسیاری از موتورها حتی با مقاومت سیم های ولتاژ بالا در حدود 15 کیلو اهم کاملاً قابل تحمل کار می کنند. خیلی اوقات دلیل عدم وجود جرقه خرابی سوئیچ است.
یکی از دلایل اصلی روشن نشدن موتور هنگام میل لنگ استارت، عدم وجود تخلیه جرقه بین الکترودهای شمع است. این امر به ویژه در صورت نیاز به خروج فوری می تواند آزاردهنده باشد. ما باید به دنبال "گمشده" باشیم. ابتدا سیم ها و دستگاه های سیستم جرقه زنی را بررسی کنید. در صورت وجود کثیفی، روغن یا آب، باید آنها را با یک پارچه خشک پاک کنید. سپس دوباره موتور را روشن کنید. این امکان وجود دارد که این امر موفق شود. اگر نه، سیم های ولتاژ بالا را بررسی کنید. آنها نباید ظاهر "خارج" و نقض عایق داشته باشند. در غیر این صورت، آنها باید جایگزین شوند. با مالش دادن سیم ها با دست، وضعیت کنتاکت ها را بررسی کنید. دلایل زیر: همه شمع ها کار نمی کنند. سیم پیچ احتراق یا توزیع کننده شکن معیوب؛ سیم های مدار ولتاژ پایین به زمین باز یا کوتاه است. بیایید جستجوی جرقه را با سیم های شمعی شروع کنیم. برای این کار نوک سیم شمع را از روی شمع بردارید. سیم شمع را به جرم ماشین در فاصله 5 - 8 میلی متر برسانید و استارت را برای مدتی روشن کنید.
"حک کاری" جرقه ای از رنگ سفید
هر باز شدن تماس باید با یک جرقه سفید بدون وقفه با رنگ آبی همراه باشد، جرقه های بنفش، زرد و قرمز نشان دهنده نقص در مدارهای سیستم جرقه زنی است. در صورت عدم وجود جرقه، سیم پیچ احتراق باید جداگانه بررسی شود. برای انجام این کار، سیم مرکزی که از سیم پیچ می آید را از درپوش توزیع کننده خارج کرده و روش جرقه زنی را تکرار کنید. اگر جرقه ای ظاهر شد، سیم پیچ درست است و عیب را باید در توزیع کننده شکن جستجو کرد. در غیر این صورت، یا سیم پیچ معیوب است یا در مدار ولتاژ پایین باز است. اگر مشکوک به شکن-توزیع کننده است، پوشش آن را از داخل بررسی کنید. اگر ترک پیدا شد، پوشش باید تعویض شود. فقط با حرکت دادن کمی آن با انگشت، تماس کربن مرکزی را برای "آویز بودن" بررسی کنید. شستن روکش با بنزین مفید است.
لامپ تست بزنید
خرابی عایق روتور توزیع کننده را می توان با قرار دادن سیم فشار قوی مرکزی با شکاف از الکترود روتور و باز و بسته شدن دستی کنتاکت های شکن بررسی کرد. اگر جرقه در شکاف رخ دهد، روتور معیوب است و باید تعویض شود. مدار ولتاژ پایین را می توان با یک لامپ آزمایشی با ولتاژ 12 ولت و توان نه بیشتر از 3 وات که با یک کنتاکت به ترمینال ولتاژ پایین بریکر و با دیگری به زمین وصل می شود بررسی کرد. کنتاکت های شکن را در حالت بسته قرار دهید و احتراق را روشن کنید. اگر لامپ در هنگام باز بودن کنتاکت ها روشن باشد، اما در زمان بسته بودن کنتاکت ها روشن نباشد، پس مدار ولتاژ پایین کار می کند. اگر لامپ هنگام باز شدن کنتاکت ها روشن نشد، باید خطا را یا در هادی های ولتاژ پایین یا در سیم پیچ اولیه سیم پیچ احتراق جستجو کرد. اگر لامپ حتی زمانی که کنتاکت ها بسته هستند روشن است، این نشان دهنده اکسیداسیون شدید کنتاکت های شکن، سیم شکسته از ترمینال شکن به اهرم یا سیم شکسته ای است که دیسک قطع کننده متحرک را به محفظه متصل می کند. تماس های اکسید شده تمیز می شوند، پس از آن شکاف تنظیم می شود.
شمع مهم ترین قسمتی است که برای کار ضروری است. وظیفه اصلی تشکیل جرقه در محفظه احتراق است که به دلیل آن می توان احتراق مخلوط سوخت و هوا را در سیلندر پی برد.
توجه داشته باشید که هرگونه تخلف در روند جرقه منجر به این واقعیت می شود که موتور شروع به از دست دادن قدرت می کند ، افزایش مصرف سوخت مشاهده می شود ، واکنش ها به فشار دادن پدال گاز کاهش می یابد ، واحد قدرت شروع به کار ناپایدار می کند ، حرکت می کند ، اگزوز سمی دارد و غیره.
در عین حال، برای رانندگان با تجربه و مکانیک های حرفه ای خودرو، تشخیص با رنگ شمع ها روشی قابل اعتماد برای تعیین وضعیت کل موتور، شناسایی مشکلات و خرابی های احتمالی است. واقعیت این است که این عناصر در محفظه احتراق قرار دارند و به نوعی نشانگر وضعیت هستند.
چنین دانشی می تواند هم در مورد بررسی خود شمع ها یا در روند جستجوی نقص های مختلف موتور و هم هنگام خرید یک ماشین کارکرده با سابقه ناشناخته مفید باشد. در مرحله بعد، رنگ صحیح شمع ها و همچنین رنگ شمع ها را در نظر خواهیم گرفت که به این معنی است و خرابی های موتور در یک مورد نشان می دهد.
در این مقاله بخوانید
شمع های رنگی مختلف: چه چیزی را نشان می دهد
همانطور که قبلا ذکر شد، ظاهر شمع به شما امکان می دهد کیفیت کار و وضعیت کلی کل موتور و همچنین اجزا و مکانیسم های فردی آن را ارزیابی کنید. فوراً متذکر می شویم که فقط پس از اینکه موتور به خوبی گرم شد و به دمای کار رسید و همچنین قبل از بازرسی در حالت بارگذاری کار کرد ، بازرسی شمع ها را شروع کنید.
به عبارت دیگر، خودرو باید حداقل 20-30 کیلومتر رانندگی کند. در عین حال، تشخیص شمع را می توان بهترین رویکرد پس از یک رانندگی طولانی در امتداد بزرگراه در نظر گرفت، زمانی که خودرو حداقل چند صد کیلومتر را طی کرده است.
- بنابراین، بیایید به معنای رنگ شمع ها نگاه کنیم، که پس از بازکردن آنها در موتورهای احتراق داخلی مختلف قابل مشاهده است. برای شروع، رنگ معمولی شمع زمانی است که دامن الکترود مرکزی قهوه ای روشن است، عملا هیچ رسوب کربن و رسوبات مختلف وجود ندارد. همچنین نباید هیچ لکه ای قابل مشاهده باشد. این رنگ شمع های کار نشان دهنده کارایی موتور، کامل بودن احتراق مخلوط در سیلندرها، عدم مصرف روغن در اثر سایش یا.
- اگر پس از بازکردن پیچ، واضح است که دوده کرکی سیاه روی الکترود مرکزی جمع شده است، این نشان دهنده مشکلات یا تامین هوا است. در نتیجه، موتور با مخلوط غنی شده کار می کند و بیش از حد سوخت مصرف می کند. دلیل ممکن است نیاز به اضافی، نقص، آلودگی باشد.
- در صورتی که الکترود شمع با یک دوده روشن مایل به خاکستری یا پوشش سفید پوشانده شده باشد، این رنگ نشان می دهد که موتور روی مخلوطی از سوخت و هوا کار می کند.
در چنین شرایطی، تشخیص عمیق موتور احتراق داخلی ضروری است، زیرا یک مخلوط بدون چربی در حالت های بارگذاری شده منجر به گرمای بیش از حد شدید شمع و کل محفظه احتراق می شود. در نتیجه، این گرمای بیش از حد می تواند باعث شود. اگر شمع ها سفید هستند، ممکن است دلایل آن در فرآیندهای کاربراتوری مختل، هوای اضافی مکش، سنسورها و غیره باشد.
به هیچ وجه نباید فراموش کرد که تعداد درخشش کم شمع ها یا کیفیت پایین سوخت و همچنین احتراق زودهنگام می تواند منجر به این واقعیت شود که الکترود مرکزی و ناحیه نزدیک آن با یک پوشش سفید پوشانده می شود. به موازات آن، باید در نظر داشت که نقص ICE و عملکرد موتور در دماهای بحرانی نیز می تواند علت تشکیل چنین پوشش سفید باشد.
- رنگ دوده روی شمع‌ها که بیشتر شبیه رنگ آجری است (رنگی نزدیک به قرمز آجری دارد) نشان می‌دهد که واحد نیرو با سوختی کار می‌کند که مقدار زیادی مواد افزودنی حاوی فلز در ترکیب آن وجود دارد. در عین حال، مهم است که بدانید شمع های قرمز به مرور زمان نمی توانند به درستی در موتور کار کنند، زیرا رسوب فلزات سنگین (مثلاً سرب) روی عایق شمع شروع به هدایت جریان می کند. در نتیجه جرقه از بین الکترودها عبور نمی کند و خود عنصر عملکرد خود را از دست می دهد.
- همچنین در صورتی که پس از خاموش کردن شمع ها، آثاری از روغن موتور در ناحیه نخ مشهود باشد، می توان دستگاه را تشخیص داد و وضعیت آن را با رنگ دوده مشخص کرد. به عنوان یک قاعده ، در این حالت ، موتور با سختی زیاد شروع می شود ، در یک موتور سرد حرکت می کند ، اگرچه پس از گرم کردن موتور احتراق داخلی با شمع های روغنی ، کم و بیش پایدار شروع به کار می کند. پس از بیرون آمدن، روان کننده در بالای نخ شمع قرار می گیرد، اما این بدان معنا نیست که ابتدا در قسمت پایین روغن کاری شده است.
در هر صورت، وجود روغن تازه روی شمع و در محفظه احتراق ممکن است نشان دهنده مشکلات (کاسه نمد روغن) و نشان دهنده سایر خرابی ها باشد. چنین موتوری بدون تعمیر بد شروع می شود ، روغن "خوردن" و. توجه داشته باشید که گاهی اوقات آنها به این واقعیت منجر می شوند که نفت در بیرون ، یعنی در چاه های شمع جمع می شود.
در چنین شرایطی، لازم است چاه های شمع را برای پر شدن با روان کننده نیز بررسی کنید، که به جلوگیری از نتیجه گیری نادرست و عجولانه در آینده کمک می کند.
- اگر قابل توجه است که الکترود مرکزی شمع و دامن با روغن موتور پوشانده شده است و سوخت نسوخته روی شمع یافت می شود، سیلندری که شمع از آن باز شده است کار نمی کند، اما. به عنوان یک قاعده، در این مورد، موتور به طور قابل توجهی حرکت می کند، قدرت خود را از دست می دهد، سوخت مصرف می کند. دلایل زیادی برای این وجود دارد، از خرابی شمع یا سیستم جرقه زنی گرفته تا خرابی های جدی موتور (فشار کم، فرسودگی سوپاپ، تخریب و غیره). هشدار دهنده ترین علامت را می توان وجود ذرات فلزی کوچکی دانست که به دوده روغنی می چسبند. این نشان دهنده تخریب یا سایش قابل توجه هر قطعه یا عنصر است که پس از آن قطعات فلزی وارد محفظه احتراق می شوند. در چنین شرایطی موتور باید جدا شود، عیب یابی و سپس تعمیر شود.
- تخریب آشکار الکترود مرکزی و لبه سرامیکی آن نشان می دهد که موتور برای مدت طولانی در شرایط کار کرده است، احتراق زود هنگام تنظیم شده است، از سوختی با درجه اکتان نامناسب برای نوع خاصی از موتور احتراق داخلی استفاده می شود، یا شمع دارای عملکرد ضعیف، ازدواج یا نقص در ساخت است.
طبیعتاً در این حالت سیلندر کار نمی کند، ترویت موتور و غیره. خطر خرابی شمع این است که قطعات شکسته می توانند زیر دریچه اگزوز گیر کنند و آسیب های جدی تری ایجاد کنند. نتیجه در این مورد نیاز به تعمیر خواهد بود.
- انباشته شدن فراوان رسوبات خاکستر روی شمع، بدون توجه به رنگ کلی دوده، نشان می دهد که روغن برای ضایعات در محفظه احتراق مصرف می شود. شایع ترین دلیل آن است. در صورت بروز مشکل در حلقه ها ، افزایش مصرف روغن مشاهده می شود ، در حالت گردش مجدد گاز ، اگزوز رنگ مایل به آبی پیدا می کند ، دود روغنی می شود. کافی است یک ورق کاغذ سفید تمیز را به لوله اگزوز بیاورید و آن را در حالت بیکار خاموش کنید، پس از آن لکه های روغن چرب روی ورق باقی می ماند.
با فهمیدن اینکه شمع ها در یک مورد خاص چه رنگی باید باشند، می توانید موتور احتراق داخلی را تشخیص دهید. به طور جداگانه اضافه می کنیم که رعایت این قانون بسیار مهم است که قبل از باز کردن شمع ها، موتور باید گرم شود و تحت بار کار کند.
واقعیت این است که اگر بلافاصله پس از شروع سرد، نقص یا خرابی در عملکرد موتور مشاهده شد و سپس شمع ها برای بررسی باز شدند، در بسیاری از موارد می توانید دوده خاکستری-سیاه را مشاهده کنید. در عین حال، چنین رسوبات کربنی هنوز به این معنی نیست که موتور با تشکیل دائمی چنین رسوباتی، نقص در تشکیل مخلوط و غیره مشکل دارد. به عبارت ساده، در زمان شروع سرد، مخلوط غنی می شود. معلوم می شود که نقص، به عنوان مثال، در سیستم احتراق نهفته است، و رسوبات کربن سیاه و شمع های غرق شده نشان دهنده مشکلات سیستم قدرت (انژکتور یا کاربراتور) نیست.
همانطور که قبلاً ذکر شد ، برای به دست آوردن اطلاعات قابل اعتماد ، قبل از باز کردن پیچ شمع ها با ماشین ، باید حدود 30 یا حتی بهتر از آن دو یا حتی سیصد کیلومتر و در امتداد بزرگراه رانندگی کنید. اگر وضعیت موتور نگران کننده است و باید با شمع ها و رنگ آنها تشخیص دهید، اقدامات زیر صحیح ترین خواهد بود:
- شمع های جدیدی را انتخاب کنید که مطابق با ابعاد فیزیکی و تعداد درخشش توصیه شده برای یک موتور احتراق داخلی خاص باشد.
- سوخت گیری سوخت با کیفیت بالا در یک پمپ بنزین اثبات شده؛
- پس از نصب شمع ها، به یک سفر در امتداد بزرگراه بروید که به شما امکان می دهد حداقل 30 تا 300 کیلومتر مسافت را طی کنید.
فقط پس از این اقدامات می توان شمع ها را باز کرد و پس از آن می توان عملکرد موتور احتراق داخلی را با توجه به رنگ، دوده و وضعیت آنها قضاوت کرد. همچنین باید در نظر گرفت که در کشورهای مستقل مشترک المنافع کیفیت سوخت به طور قابل توجهی پایین تر از سوخت در کشورهای اروپایی است. به نظر می رسد که عمر مفید اعلام شده هر شمع، صرف نظر از نوع، مارک، ویژگی های طراحی (ایریدیم، چند الکترود، پلاتین و غیره) و همچنین سایر تفاوت ها، مطلوب است که 20-30٪ کاهش یابد.
درک این نکته مهم است که اگرچه بسیاری از تولید کنندگان عملکرد عادی شمع ها را برای حدود 30 هزار کیلومتر تضمین می کنند، با در نظر گرفتن کیفیت سوخت داخلی، این رقم در عمل ممکن است از 15-20 هزار کیلومتر تجاوز نکند. به همین دلیل توصیه می شود شمع ها را موازی با هر تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده (10 هزار کیلومتر) باز کنید تا آنها را بررسی کنید، زیرا ممکن است نیاز به تمیز کردن رسوبات کربن، تنظیم شکاف ها و یا حتی تعویض زودهنگام آنها باشد.
در نهایت اضافه می کنیم که رنگ جرقه روی شمع نیز می تواند تا حدی نشان دهنده وجود مشکل در خود شمع یا سیستم جرقه زنی باشد. در حالت ایده آل، ترشح باید پایدار باشد و همچنین دارای رنگ آبی پررنگ و روشن باشد. لازم به ذکر است که رنگ جرقه روی شمع نیز می تواند از مایل به قرمز به سفید یا زرد تغییر کند.
در این مورد، یک شاخص مهم تر این نیست که جرقه باید چه رنگی روی شمع باشد، بلکه قدرت تخلیه و عمق خرابی است. به موازات آن، در شرایط افزایش فشار در محفظه احتراق توصیه می شود. پایه های خاصی برای چنین چکی وجود دارد، زیرا موارد بسیار رایجی وجود دارد که در حین بررسی عادی جرقه وجود دارد، اما پس از پیچاندن آن به موتور، خرابی های خاصی رخ می دهد.
همچنین بخوانید
رنگ دوده روی شمع چه چیزی را نشان می دهد، چرا دوده یک رنگ یا دیگری تشکیل می شود. نحوه تمیز کردن شمع ها از دوده با دستان خود، نکات.
