Rádiem řízené modely (auta, lodě, letadla nebo vojenská technika) potřebují zdroj elektrické energie – baterii. Pokud je váš model poháněn elektromotorem, budete potřebovat napájecí baterii, ale pokud váš model pohání spalovací motor, budete stále potřebovat baterii pro napájení rádia, serv, gyroskopu nebo jiné elektroniky.
U rádiem řízených modelů se používají nikl-kadmiové (NiCd), nikl-metal hydridové (NiMh), lithium-polymerové (LiPo), lithium-železofosfátové (LiFePO4) baterie.
Hlavní vlastnosti baterií:
1. Kapacita - měřeno v miliampérhodinách (mAh). Kapacita palubních baterií pro zařízení a serva se může pohybovat od 200-300 mAh do 2000 mAh. Napájecí baterie pro elektromotory mohou mít kapacitu přes 5000 mAh.
2. Napětí článku - záleží na typu baterie, pro NiCd a NiMh je to 1,2 V. LiPo články mají napětí 3,6 V.
3. Napětí baterie - celkové napětí článků (články v baterii jsou zapojeny do série). Existuje lineární vztah? Čím vyšší je výstupní napětí baterie, tím vyšší je maximální proud, který může baterie dodat.
4. Hmotnost baterie - závisí na typu baterie a její kapacitě. Jedním z nejdůležitějších ukazatelů baterií je poměr kapacity k hmotnosti (specifická kapacita). Čím vyšší je tento indikátor, tím větší je rezerva energie baterie.
5. Proudový výstup - schopnost baterie dávat určitý proud při zatížení. Tato hodnota má typové označení "*C", kde * je číselná hodnota, kterou vynásobíme kapacitou baterie získáme proud, který baterie dokáže dodat. Napájecí baterie pro rádiem řízené modely mohou mít proudový výstup 10C nebo více.
6.Vnitřní odpor - jeho hodnota určuje proudový výkon baterie. Čím menší je jeho hodnota, tím vyšší je proudový výstup.
Nikl-kadmiové baterie
Tyto baterie se často dávají do rádiem řízených modelů jako napájecí (běžící). NiCd akumulátorové články jsou válcového tvaru, pro který se jim přezdívá „banky“. Nikl-kadmiové baterie nejsou levné, ale také „oddělují“ svou cenu: takové baterie jsou schopny dodávat značné proudy po dlouhou dobu, mají dlouhou životnost a značný počet cyklů (nabíjení-vybíjení).
Kovové hydridové baterie
NiMh baterie mají podobný tvar a vlastnosti jako nikl-kadmiové baterie, ale mají „elastičtější“ výkon a nižší cenu. Baterie Power NiMh vydrží 500 až 1000 cyklů nabití a vybití a tři až pět let. U takových baterií je tzv. „paměťový efekt“ méně výrazný než u NiCd baterií.
Lithium-polymerové baterie
LiPo baterie jsou poměrně nedávným vývojem v oblasti napájecích zdrojů. Externě se jedná o obdélníkové desky se jmenovitým napětím každého prvku 3,6 V (při plném nabití - 4,2 V).
Jejich kapacita může být velmi vysoká (ukazatel měrné kapacity je téměř třikrát větší než u NiMh baterií). LiPo-baterie jsou efektivnější, úspěšně se používají v modelářství. Tyto baterie vyžadují pečlivé a pečlivé zacházení.
Lithium-železofosfátové baterie
Jedná se o „nejmladší“ typ baterií používaných v modelingu. Takové baterie mají kapacitu srovnatelnou s LiPo bateriemi a zároveň jsou nenáročné a spolehlivé baterie jako NiCd. Náklady na takové baterie jsou vysoké a v modelingu se příliš nepoužívají.
Při výběru baterie pro rádiem řízený model je třeba vzít v úvahu její kapacitu (kapacita by měla stačit k zajištění plného provozu modelu po určitou dobu), napětí, rozměry a možnost nabíjení stávajícími nabíječkami. . Důležitý je také tvar baterie: musí být vhodný pro váš model. Tvar je určen rozložením prvků baterie.
Nabíjení baterií
Dobíjecí baterie u rádiem řízených modelů se musí nabíjet. K tomu existují různé nabíječky: od nejjednodušších, určených pro „jejich“ typ a kapacitu baterie, až po univerzální nabíječky, které fungují se všemi typy baterií a poskytují libovolné režimy nabíjení, vybíjení, které vyvažují každý prvek baterie.
Jednoduché nabíječky nejsou drahé, ale „kvalita“ nabíjení, kterou poskytují, není nejvyšší.
Jednoduše řečeno, jedná se o „pevné“ nabíjení pro baterie určitého typu a kapacity. Takové nabíječky se nepřizpůsobují měnícím se charakteristikám použitých baterií a nedoporučují se používat s bateriemi různých typů, různých kapacit. A zvýšit počet nabití, mít pro každou baterii vlastní nabíječku, není nejlepší tah. Proto modeláři dříve či později dospějí k nutnosti pořídit si například kvalitní multifunkční nabíjení nebo . Samozřejmě takové R/C stojí hodně peněz, ale je to rozumná a dokonce nutná investice.
Hlavní věc, kterou by měl modelář pochopit, je, že každá baterie vydrží déle a je produktivnější, pokud je vybavena cykly úplného nabití a vybití.
Zdravím všechny, kteří se podívali na světlo. Recenze se zaměří, jak jste pravděpodobně již uhodli, na kompetentní změnu napájení rádiem řízeného automobilu z niklu na lithium, s přihlédnutím ke všem předchozím berličkám. Tato metoda je poměrně jednoduchá a poměrně rozpočtová, takže pokud máte zájem, jste vítáni pod řezem…
Upd, přidal několik možností ochrany elektroniky RC modelu
Předchozí verze předpony aka prehistorie:
Před několika měsíci jsem napsal něco málo o přepracování modelu rozváděče (stroj Cop) založeného na boost konvertoru MT3608, nabíjecí desce TP4056 s vestavěnou ochranou a jedné Li-Ion baterii. Závěr byl jednoduchý: pomocí převodníku MT3608 se zvedlo napětí z baterie na požadovanou úroveň a „lidový“ šátek TP4056 umožnil nabíjení baterie z libovolného zdroje s USB výstupem. Schéma zapojení bylo velmi jednoduché: 
Po připájení a upevnění horkým lepidlem to vypadalo takto: 
Nabíjení stroje bylo jednoduché a pohodlné: 
Během provozu však byly odhaleny některé nedostatky, a to když proudový odběr modelu rozváděče byl více než 1,5A, ochrana fungovala a došlo ke krátkodobé ztrátě napájení. Týkalo se to především seriózních RC modelů s více či méně výkonnými motory. V mé verzi stroj na maximum spotřeboval cca 0,9A a nebyly žádné poruchy. Ale s výrazným poklesem napětí baterie jsem zažil úplně stejnou situaci - ve špičce zátěže se stroj škubal. Vzhledem k tomu, že stroj byl využíván zřídka, kapacita vestavěné baterie byla slušná a bylo běžné, že se člověk příliš líný tímto tématem zabýval, vše zůstalo tak, jak je. Při prvních příznacích „cukání“ byl stroj jednoduše nabit. V poslední době se objevil volný čas a byl vynalezen jiný způsob přepracování. Pokud jde o náklady, je o něco dražší než předchozí, ale má některé výhody, o kterých bude řeč níže.
Pro začátek mi dovolte připomenout výhody lithiových zdrojů (Li-Ion / Li-Pol) oproti niklu (NiCd). V našem případě je srovnání pouze s NiCd, protože pouze ty mohou dodávat vysoký proud. Porovnejme například nativní baterii stroje a verzi po úpravě:
- vysoká hustota energie. Stroj má jednu kadmiovou baterii 5S 6V 700mah akumulovanou energii 6*0,7 = 4,2Wh a ve verzi po úpravě budou dvě lithiové baterie 18650 3,7V 3350mah zapojené do série. Uložená energie bude rovna 7,4 * 3,35 = 24,8 Wh. Jak vidíme, uložená energie je několikanásobně vyšší, což umožňuje stroji pracovat mnohem déle. Pokud porovnáme tváří v tvář jednu NiCd a jednu Li-Ion / Li-Pol baterii, pak je rozdíl prostě obrovský
- žádný paměťový efekt, tzn. můžete je kdykoli nabít, aniž byste museli čekat na úplné vybití
- menší rozměry se stejnými parametry jako NiCd (oproti niklové montáži)
- rychlá doba nabíjení (nebojí se vysokých nabíjecích proudů) a jasná indikace
- nízké samovybíjení
Z mínusů Li-Ion pouze:
- nízká mrazuvzdornost baterií (bojí se negativních teplot)
- při nabíjení (v případě 2S a více) je vyžadováno vyvážení plechovek a přítomnost ochrany proti přebití
Jak vidíte, výhody lithia jsou zřejmé, zejména pro domácí použití, takže existuje pocit změny.
Krátce o převedeném modelu RU:
Tak si vezměte dva
Nešlápl jsem na stejné hrábě, takže jsem se hned rozhodl pro schéma dvou sériově zapojených Li-Ion baterií pomocí ochranné desky 2S BMS. Hlavními nevýhodami tohoto schématu jsou nerovnoměrné vybíjení baterií v závislosti na jejich stavu a malá prevalence nabíječek pro takové připojení, jakož i možné poškození elektroniky modelu rozváděče z nadhodnoceného napájecího napětí. Poplatek BMS je zde povinný, protože chrání baterie před přebitím, proto doporučuji nezanedbávat. Ale situace s nábojem se dodnes poněkud zlepšila. Existují dva jednoduché levné způsoby nabíjení lithiové 2S baterie:
1) Divoké JZD v podobě dvou nabíjecích šátků TP4056 pro každou baterii a dvou síťových adaptérů / PSU pro jejich nabíjení. Pokud má farma dva víceméně normální adaptéry s výkonem 0,5-1A, pak je tato možnost docela vhodná. Za šátky TP4056 budete muset utratit trochu peněz, ale opět nabíjení nebude příliš pohodlné. Pokud neexistují žádné síťové adaptéry / PSU, pak, jak se říká, kůže nestojí za svíčku a je lepší tuto metodu opustit
2) Pro sestavy 2S-3S používáme specializovanou paměť. Na stránkách je jich teď spousta, stojí kolem 5 dolarů. Zároveň mohou být v budoucnu užitečné například pro současné nabíjení různých Li-Ion / Li-Pol akumulátorů, pro změnu elektrického nářadí atd.
Potřebné komponenty pro upřesnění:
Jak vidíte, nejsou potřeba žádné drahé komponenty: 
Hlavním mozkem systému je ochranná deska 2S BMS XWS8232FR4, která stojí asi jeden dolar: 
Není těžké uhodnout, že je založen na stejném řadiči Seiko S8232U a výkonovém mosfetu: 
Nejdražší ze všech komponentů je nabíječka 2S-3S ImaxRC B3, která stojí asi 5 $: 
Jedná se o kopii slavné nabíječky SkyRC e3, ale se skromnějšími nabíjecími charakteristikami: 
Mám původní a jinou verzi, ale na 4S, které se budu věnovat a porovnávat hlava na hlavě v dalších článcích. Mimochodem těch kopií je hodně, viděl jsem aspoň 3 věci, ale obvody jsou tam podle mě podobné.
Dalším důležitým prvkem jsou baterie. Použil jsem Li-Ion baterie Panasonic NCR18650BF od Xiaomi PB 10000mah, každá s kapacitou 3350mah: 
Při této realizaci je žádoucí použít moderní vysokokapacitní banky s podhodnoceným prahem vybíjení 2,5V. Existuje spousta modelů (vysokokapacitní banky Sanyo / Panasonic / Samsung / LG), vše nad 2800 mAh obvykle přichází s prahem vybíjení 2,5 V. Folk Sanyo/Samsung 2600mah se k tomuto šátku moc nehodí, protože. mají poněkud "nadhodnocený" práh vybíjení v oblasti 2,75V. Malým problémem je připájení napájecích vodičů ke kontaktům baterie. Pokud se nechcete obtěžovat pájením, můžete například pod f / f 18650 připevnit jedno / dvouslotový držák / držák.
Pro nabíjení budoucího RC modelu budete potřebovat jeden USB konektor (samec a samice) a také 3pinový konektor pro připojení k nabíječce. Často se vyskytuje v chladičích CPU. Našel jsem tyto komponenty ve své skrýši, „táta“ USB ukousl nejhorší zkroucený nabíjecí kabel: 
Všechny tyto komponenty stojí cent a lze je najít ve skříni.
Testování kapesníku:
Pár slov o ochranném šátku. Zapojení je velmi jednoduché, jedinou potíž je v tom, že jeho rozměry jsou malé, takže je třeba vodiče pájet opatrně. Schéma zapojení je následující: 
Dovolte mi krátce vysvětlit: zelená označuje připojení zodpovědná za provoz desky a modrá označuje spojovací body k nabíječce. Výstupy z paměti je vhodné přesně připájet na kontakty baterie, aby nedocházelo k dodatečným ztrátám, ale pokud to není možné, postačí i možnost připojení k ochranné desce.
Tento šátek je nejjednodušší, takže pokud potřebujete analog, podívejte se na internetové stránky pod názvem „2S bms“ nebo „2S Li-ion Lithium Battery Protection Board“: 
V kapesníku pro mě byl nejdůležitější práh vypínání baterie. Abych to udělal, spletl jsem malý stojan. Zde se Gophert CPS-3010 PSU chová jako jedna baterie, pro kterou jsem nedávno vyrobil běžnou Li-Ion baterii. Změnou napětí na nastavitelném zdroji zjistíte přesný práh pro spuštění kapesníku. Napětí druhé baterie 3,8V: 
Pokud na PSU nastavíte výstupní napětí na 4,2V, výstup bude 8V (4,2V + 3,8V), což je vidět na levé obrazovce. Multimetr zde měří výstupní napětí z desky 2S BMS. Pokud na PSU nastavíte 3,8 V, výstup bude 7,6 V (pravá obrazovka): 
Vše funguje normálně. Nyní se podíváme na práh ochrany. Při instalaci 2,41V šátek pokračuje v práci a na výstupu je celkové napětí z obou plechovek (levá obrazovka), ale jakmile ho snížíme na 2,4V, spustí se ochrana a šátek vypne výstupní napětí (vpravo obrazovka): 
Celkově je prahová hodnota ochrany pro kteroukoli ze dvou baterií 2,4 V. Proto jsem psal, že "lidové" 2600mah baterie se sem moc nehodí. Dochází k blokování, tzn. Kapesník se sám "neopraví". Ochranný proud jsem bohužel neměřil, ale měl by být kolem 3A.
Přímá montáž:
Když jsou k dispozici všechny potřebné komponenty, můžete pokračovat. Nejprve sestavíme 2S sestavu Li-Ion baterií. Jedná se o možnost pro ty, kterým nevyhovuje varianta s držáky například na plechovky 18650 kvůli rozměrům. Chcete-li to provést, nalepte na každou baterii dva proužky elektrické pásky. To je nutné k zajištění ochrany proti zkratu, protože tepelné smrštění baterií je velmi tenké a může se poškodit. Vzhledem k tomu, že RC modely jsou obvykle vystaveny otřesům, otřesům atd. - Žádné dodatečné zajištění nebude. Poté baterie spojíme pruhy k sobě a omotáme je vrstvou elektrické pásky (lze použít i jiné izolátory): 
Dále můžete začít pájet kontakty. Opakovaně jsem popisoval, jak to udělat, takže se nebudu opakovat (v recenzi na změnu šroubováku bude podrobné video). Pájení nepřináší mnoho škody, hlavní věcí je nedržet hrot páječky po dlouhou dobu a používat aktivní tavidlo, jako je pájení nebo kyselina fosforečná. Po něm nezapomeňte místo pájení otřít alkoholem!
Dále vezmeme drát, pokud je to žádoucí, vyčistíme jej jako na fotografii vlevo (můžete to udělat se dvěma dráty) a připájeme spojení baterií a vstup kapesníků. Mělo by to vypadat zhruba takto: 
Nebudu se zde rozepisovat, protože možností je mnoho. Mně je bližší varianta, když jsou baterie a ochranný šátek pohromadě, jelikož ztráty ve vodičích jsou minimální. Dále připájejte zbývající kabely podle stejného schématu (viz výše): 
Tím je montáž baterie 2S hotová, ale je potřeba ji ještě nějak nabít. K tomu nám poslouží již hotová levná nabíječka, která je obdobou tří lineárních regulátorů nabíjení s nezávislým napájením pro každé rameno. Vzhledem k tomu, že nabíječka dokáže nabíjet jak 2S, tak 3S sestavy (optimální pro Shurik), může se v budoucnu hodit nejen pro nabíjení RC modelů. K nabíjení sestavy 2S potřebujeme levý konektor: 
Pro potvrzení měření polarity: 
Na volnoběh sice napětí trochu poskočí, ale při nabíjení baterie je limit přesně 4,2V na banku.
Pro pohodlné připojení k nabíječce jsem připájel adaptér z USB „male“ konektoru a třípinového konektoru, pájené místo izoloval tepelnou smrštičkou: 
Protože je kabeláž křehká, vše jsem omotal elektrickou páskou, abych zvýšil mechanickou pevnost: 
Konektor USB samice je pro RC model. Za tímto účelem vytvoříme odpovídající otvor a zasuneme konektor USB až na doraz (konektor má na konci zarážky): 
Pro spolehlivější fixaci připájeme tři dráty dostatečné délky a fixujeme horkým lepidlem: 
Dále je jedním z důležitých kroků spojení výsledné sestavy 2S baterie s kontakty nabíječky podle schématu ze sekce „Testování šátku“. Zde se řídíme příslovím – sedmkrát měř, jednou řež. Zkontrolujeme pinout všech konektorů a připájeme vodiče. Nebudu si vás plést svými "šmejdy", protože pro každého budou všechny jiné. Ještě jednou vše zkontrolujeme a připojíme. Pokud je vše v pořádku, postavíme celou domácnost a sestavíme model RU. Samotná baterie je ponechána v přihrádce na baterie. Aby baterie nevadila, dáme k ní bublinu nebo izolon. Mám to takhle: 
Otevřete dvířka stroje a připojte nabíječku. Pokud jsou baterie vybité, nabíječka se začne nabíjet, zatímco indikátory svítí červeně. Pokud dojde k nerovnováze a jedna ze dvou plechovek se nabije rychleji, její nabíjení se zastaví a indikátor se změní na zelenou (pravá obrazovka): 
Jakmile jsou obě baterie nabité, všechny indikátory budou svítit zeleně: 
Na základě provozních zkušeností mohu říci následující, že tato rozpočtová nabíječka není špatná, nabíjecí proud na rameno je cca 900 mA (při 2S), navíc je možné nabíjet sestavy 2S i 3S. Podrobnější specifikace a srovnání s jinými modely naleznete v budoucích recenzích.
Implementace nabíjení stroje dopadla stejně jako v předchozí verzi. Pro nabití dvířka posuneme a připojíme, nemusíte nic rozebírat: 
Nyní o spotřebovaných proudech.
V pohotovostním režimu má deska stroje 56 ma: 
Normální jízda - kolem 300 ma: 
Maximální proudový odběr je asi 900 mA: 
Startujeme - všechno letí. Tato možnost není o nic složitější než předchozí, ale vlastnosti RC modelu se zvýší. Jediné nebezpečí je, zda elektronika hračky dokáže strávit 8,4V.
Tohle je vše co mám...
Dodatek 1:
Vzhledem k tomu, že ne všechny modely rozváděčů jsou navrženy pro vysoké napájecí napětí, v případě potřeby můžete napětí snížit pomocí vynikajícího DC-DC měniče snižujícího napětí: 
Jediná poznámka je, že ladicí rezistor po seřízení musí být upevněn lakem nebo lepidlem. Tento měnič má kompaktní rozměry, vysokou účinnost a slušný provozní proud cca 3A. Na stránkách najdete i další možnosti převodníků. Google pro „DC-DC odstoupit“.
Druhá možnost, jak je správně uvedeno v komentářích, je omezit provozní proud pomocí jednoduchého odporu omezujícího proud. To je nezbytné pro ochranu motorů před nadměrným proudem. Protože se mi zdá, že to funguje dobře, nic jsem neměnil. Pro ty co to potřebují nabízím malý výpočet rezistoru pro moji verzi. Chcete-li to provést, musíte se rozhodnout o nominálních hodnotách:
- U (pit) - napájecí napětí ze sestavy. V našem případě nechť je to 8V (dvě baterie)
- U (elektrické) - napájecí napětí elektroniky stroje (RC model). V našem případě bylo standardem 6V (5 po sobě jdoucích NiCd baterií)
- U (hasící) - rozdíl mezi "novým" napájením a "standardním" napájením před přepracováním
- I (slave) - omezující proud, tzn. maximum pro stroj. V mé verzi maximálně žere automat 0,9A. Pro ochranu motorů můžete nastavit řekněme 0,5A
- R (hasící) - odpor omezovacího rezistoru (viz výpočet)
- P (hasící) - výkon odporu (viz výpočet)
Vše tedy vypočítáme podle Ohmova zákona: I \u003d U / R
U (zhášení) \u003d U (jámka) - U (elektrické) \u003d 8 - 6 \u003d 2V
R (zhášení) \u003d U (zhášení) / I (slave) \u003d 2 / 0,5 \u003d 4 Ohm
P (zhášení) \u003d I (slave) * I (slave) * R (zhášení) \u003d 0,5 * 0,5 * 4 \u003d 1 W
Na základě výpočtů potřebujeme rezistor 4 Ohm s výkonem nejméně 1 W. Je lepší jej vzít s rezervou 5 W, aby nedošlo k přehřátí: 
Dobré odpoledne
Koupil jsem r / y auto pro dítě. Ale narazil jsem na jeden problém. Dobré baterie stojí slušně a vzhledem k tomu, že jich je v autě 5, je jejich výměna při aktivní hře srovnatelná s náklady na tankování skutečného auta. Bylo rozhodnuto najít vhodnou velikost Li-Ion nebo Li-Po baterie pro instalaci do bateriového prostoru stroje.
Nabíječku na takové baterie jsem již měl (IMAX B6) a s nabíjením nebudou žádné problémy. Po hledání na Aliexpress jsem se rozhodl pro Dualsky XP08002ECO, jeho velikost byla ideální pro instalaci do psacího stroje. Musel jsem udělat jen dvě jednoduché úpravy. První je vykousnout poměrně vysoké přepážky mezi prvky AA. Druhým je připájení koncovky s JST konektorem pro připojení Li-Po baterie. Ocas s konektorem JST objednán.
fotomobily 
Prostor pro baterie s bateriemi (konec pro Li-Po již byl připájen) 
Přihrádka na baterie s vyříznutými přepážkami 
Li-Po připojení pomocí dočasné koncovky (není standardní konektor, je zde možnost přepólování) 
Li-Po baterie v přihrádce na baterie 
Stroj funguje skvěle.
Kapacita baterie odpovídá reklamě.
Koupil jsem dvě baterie najednou pro rychlou výměnu při procházce.
Balení s baterií obsahovalo 4 samolepky s logem výrobce baterie. Dítě je nechtělo nalepit na nový psací stroj. Dvě jsem nalepil na starou Toyotu Corollu. 
Dokud nedám obyčejný ocásek s původním JST konektorem, vyměním baterii sám, jinak si dítě může splést polaritu. Při vybití na 7V se tento stroj zpomalí a proto je pravděpodobnost nadměrného vybití baterie malá.
Technické specifikace neuvádím, jsou na stránce produktu. Výdrž baterie také. Bude záležet jak na implementaci elektroniky konkrétního r/a modelu, tak na podkladovém povrchu, na kterém budete jezdit. A počasí poslední dobou nepřálo, ale tento model je na dům příliš velký.
Toto je moje první recenze, moc mě nenakopne. Vítám kritiku.
Zboží bylo zakoupeno za mé vlastní peníze.
Zdravím všechny, kteří se podívali na světlo. Recenze se zaměří, jak jste pravděpodobně již uhodli, na kompetentní změnu napájení rádiem řízeného automobilu z niklu na lithium, s přihlédnutím ke všem předchozím berličkám. Tato metoda je poměrně jednoduchá a poměrně rozpočtová, takže pokud máte zájem, jste vítáni pod řezem…
Upd, přidal několik možností ochrany elektroniky RC modelu
Předchozí verze předpony aka prehistorie:
Před několika měsíci jsem napsal něco málo o přepracování modelu rozváděče (stroj Cop) založeného na boost konvertoru MT3608, nabíjecí desce TP4056 s vestavěnou ochranou a jedné Li-Ion baterii. Závěr byl jednoduchý: pomocí převodníku MT3608 se zvedlo napětí z baterie na požadovanou úroveň a „lidový“ šátek TP4056 umožnil nabíjení baterie z libovolného zdroje s USB výstupem. Schéma zapojení bylo velmi jednoduché: 
Po připájení a upevnění horkým lepidlem to vypadalo takto: 
Nabíjení stroje bylo jednoduché a pohodlné: 
Během provozu však byly odhaleny některé nedostatky, a to když proudový odběr modelu rozváděče byl více než 1,5A, ochrana fungovala a došlo ke krátkodobé ztrátě napájení. Týkalo se to především seriózních RC modelů s více či méně výkonnými motory. V mé verzi stroj na maximum spotřeboval cca 0,9A a nebyly žádné poruchy. Ale s výrazným poklesem napětí baterie jsem zažil úplně stejnou situaci - ve špičce zátěže se stroj škubal. Vzhledem k tomu, že stroj byl využíván zřídka, kapacita vestavěné baterie byla slušná a bylo běžné, že se člověk příliš líný tímto tématem zabýval, vše zůstalo tak, jak je. Při prvních příznacích „cukání“ byl stroj jednoduše nabit. V poslední době se objevil volný čas a byl vynalezen jiný způsob přepracování. Pokud jde o náklady, je o něco dražší než předchozí, ale má některé výhody, o kterých bude řeč níže.
Pro začátek mi dovolte připomenout výhody lithiových zdrojů (Li-Ion / Li-Pol) oproti niklu (NiCd). V našem případě je srovnání pouze s NiCd, protože pouze ty mohou dodávat vysoký proud. Porovnejme například nativní baterii stroje a verzi po úpravě:
- vysoká hustota energie. Stroj má jednu kadmiovou baterii 5S 6V 700mah akumulovanou energii 6*0,7 = 4,2Wh a ve verzi po úpravě budou dvě lithiové baterie 18650 3,7V 3350mah zapojené do série. Uložená energie bude rovna 7,4 * 3,35 = 24,8 Wh. Jak vidíme, uložená energie je několikanásobně vyšší, což umožňuje stroji pracovat mnohem déle. Pokud porovnáme tváří v tvář jednu NiCd a jednu Li-Ion / Li-Pol baterii, pak je rozdíl prostě obrovský
- žádný paměťový efekt, tzn. můžete je kdykoli nabít, aniž byste museli čekat na úplné vybití
- menší rozměry se stejnými parametry jako NiCd (oproti niklové montáži)
- rychlá doba nabíjení (nebojí se vysokých nabíjecích proudů) a jasná indikace
- nízké samovybíjení
Z mínusů Li-Ion pouze:
- nízká mrazuvzdornost baterií (bojí se negativních teplot)
- při nabíjení (v případě 2S a více) je vyžadováno vyvážení plechovek a přítomnost ochrany proti přebití
Jak vidíte, výhody lithia jsou zřejmé, zejména pro domácí použití, takže existuje pocit změny.
Krátce o převedeném modelu RU:
Tak si vezměte dva
Nešlápl jsem na stejné hrábě, takže jsem se hned rozhodl pro schéma dvou sériově zapojených Li-Ion baterií pomocí ochranné desky 2S BMS. Hlavními nevýhodami tohoto schématu jsou nerovnoměrné vybíjení baterií v závislosti na jejich stavu a malá prevalence nabíječek pro takové připojení, jakož i možné poškození elektroniky modelu rozváděče z nadhodnoceného napájecího napětí. Poplatek BMS je zde povinný, protože chrání baterie před přebitím, proto doporučuji nezanedbávat. Ale situace s nábojem se dodnes poněkud zlepšila. Existují dva jednoduché levné způsoby nabíjení lithiové 2S baterie:
1) Divoké JZD v podobě dvou nabíjecích šátků TP4056 pro každou baterii a dvou síťových adaptérů / PSU pro jejich nabíjení. Pokud má farma dva víceméně normální adaptéry s výkonem 0,5-1A, pak je tato možnost docela vhodná. Za šátky TP4056 budete muset utratit trochu peněz, ale opět nabíjení nebude příliš pohodlné. Pokud neexistují žádné síťové adaptéry / PSU, pak, jak se říká, kůže nestojí za svíčku a je lepší tuto metodu opustit
2) Pro sestavy 2S-3S používáme specializovanou paměť. Na stránkách je jich teď spousta, stojí kolem 5 dolarů. Zároveň mohou být v budoucnu užitečné například pro současné nabíjení různých Li-Ion / Li-Pol akumulátorů, pro změnu elektrického nářadí atd.
Potřebné komponenty pro upřesnění:
Jak vidíte, nejsou potřeba žádné drahé komponenty: 
Hlavním mozkem systému je ochranná deska 2S BMS XWS8232FR4, která stojí asi jeden dolar: 
Není těžké uhodnout, že je založen na stejném řadiči Seiko S8232U a výkonovém mosfetu: 
Nejdražší ze všech komponentů je nabíječka 2S-3S ImaxRC B3, která stojí asi 5 $: 
Jedná se o kopii slavné nabíječky SkyRC e3, ale se skromnějšími nabíjecími charakteristikami: 
Mám původní a jinou verzi, ale na 4S, které se budu věnovat a porovnávat hlava na hlavě v dalších článcích. Mimochodem těch kopií je hodně, viděl jsem aspoň 3 věci, ale obvody jsou tam podle mě podobné.
Dalším důležitým prvkem jsou baterie. Použil jsem Li-Ion baterie Panasonic NCR18650BF od Xiaomi PB 10000mah, každá s kapacitou 3350mah: 
Při této realizaci je žádoucí použít moderní vysokokapacitní banky s podhodnoceným prahem vybíjení 2,5V. Existuje spousta modelů (vysokokapacitní banky Sanyo / Panasonic / Samsung / LG), vše nad 2800 mAh obvykle přichází s prahem vybíjení 2,5 V. Folk Sanyo/Samsung 2600mah se k tomuto šátku moc nehodí, protože. mají poněkud "nadhodnocený" práh vybíjení v oblasti 2,75V. Malým problémem je připájení napájecích vodičů ke kontaktům baterie. Pokud se nechcete obtěžovat pájením, můžete například pod f / f 18650 připevnit jedno / dvouslotový držák / držák.
Pro nabíjení budoucího RC modelu budete potřebovat jeden USB konektor (samec a samice) a také 3pinový konektor pro připojení k nabíječce. Často se vyskytuje v chladičích CPU. Našel jsem tyto komponenty ve své skrýši, „táta“ USB ukousl nejhorší zkroucený nabíjecí kabel: 
Všechny tyto komponenty stojí cent a lze je najít ve skříni.
Testování kapesníku:
Pár slov o ochranném šátku. Zapojení je velmi jednoduché, jedinou potíž je v tom, že jeho rozměry jsou malé, takže je třeba vodiče pájet opatrně. Schéma zapojení je následující: 
Dovolte mi krátce vysvětlit: zelená označuje připojení zodpovědná za provoz desky a modrá označuje spojovací body k nabíječce. Výstupy z paměti je vhodné přesně připájet na kontakty baterie, aby nedocházelo k dodatečným ztrátám, ale pokud to není možné, postačí i možnost připojení k ochranné desce.
Tento šátek je nejjednodušší, takže pokud potřebujete analog, podívejte se na internetové stránky pod názvem „2S bms“ nebo „2S Li-ion Lithium Battery Protection Board“: 
V kapesníku pro mě byl nejdůležitější práh vypínání baterie. Abych to udělal, spletl jsem malý stojan. Zde se Gophert CPS-3010 PSU chová jako jedna baterie, pro kterou jsem nedávno vyrobil běžnou Li-Ion baterii. Změnou napětí na nastavitelném zdroji zjistíte přesný práh pro spuštění kapesníku. Napětí druhé baterie 3,8V: 
Pokud na PSU nastavíte výstupní napětí na 4,2V, výstup bude 8V (4,2V + 3,8V), což je vidět na levé obrazovce. Multimetr zde měří výstupní napětí z desky 2S BMS. Pokud na PSU nastavíte 3,8 V, výstup bude 7,6 V (pravá obrazovka): 
Vše funguje normálně. Nyní se podíváme na práh ochrany. Při instalaci 2,41V šátek pokračuje v práci a na výstupu je celkové napětí z obou plechovek (levá obrazovka), ale jakmile ho snížíme na 2,4V, spustí se ochrana a šátek vypne výstupní napětí (vpravo obrazovka): 
Celkově je prahová hodnota ochrany pro kteroukoli ze dvou baterií 2,4 V. Proto jsem psal, že "lidové" 2600mah baterie se sem moc nehodí. Dochází k blokování, tzn. Kapesník se sám "neopraví". Ochranný proud jsem bohužel neměřil, ale měl by být kolem 3A.
Přímá montáž:
Když jsou k dispozici všechny potřebné komponenty, můžete pokračovat. Nejprve sestavíme 2S sestavu Li-Ion baterií. Jedná se o možnost pro ty, kterým nevyhovuje varianta s držáky například na plechovky 18650 kvůli rozměrům. Chcete-li to provést, nalepte na každou baterii dva proužky elektrické pásky. To je nutné k zajištění ochrany proti zkratu, protože tepelné smrštění baterií je velmi tenké a může se poškodit. Vzhledem k tomu, že RC modely jsou obvykle vystaveny otřesům, otřesům atd. - Žádné dodatečné zajištění nebude. Poté baterie spojíme pruhy k sobě a omotáme je vrstvou elektrické pásky (lze použít i jiné izolátory): 
Dále můžete začít pájet kontakty. Opakovaně jsem popisoval, jak to udělat, takže se nebudu opakovat (v recenzi na změnu šroubováku bude podrobné video). Pájení nepřináší mnoho škody, hlavní věcí je nedržet hrot páječky po dlouhou dobu a používat aktivní tavidlo, jako je pájení nebo kyselina fosforečná. Po něm nezapomeňte místo pájení otřít alkoholem!
Dále vezmeme drát, pokud je to žádoucí, vyčistíme jej jako na fotografii vlevo (můžete to udělat se dvěma dráty) a připájeme spojení baterií a vstup kapesníků. Mělo by to vypadat zhruba takto: 
Nebudu se zde rozepisovat, protože možností je mnoho. Mně je bližší varianta, když jsou baterie a ochranný šátek pohromadě, jelikož ztráty ve vodičích jsou minimální. Dále připájejte zbývající kabely podle stejného schématu (viz výše): 
Tím je montáž baterie 2S hotová, ale je potřeba ji ještě nějak nabít. K tomu nám poslouží již hotová levná nabíječka, která je obdobou tří lineárních regulátorů nabíjení s nezávislým napájením pro každé rameno. Vzhledem k tomu, že nabíječka dokáže nabíjet jak 2S, tak 3S sestavy (optimální pro Shurik), může se v budoucnu hodit nejen pro nabíjení RC modelů. K nabíjení sestavy 2S potřebujeme levý konektor: 
Pro potvrzení měření polarity: 
Na volnoběh sice napětí trochu poskočí, ale při nabíjení baterie je limit přesně 4,2V na banku.
Pro pohodlné připojení k nabíječce jsem připájel adaptér z USB „male“ konektoru a třípinového konektoru, pájené místo izoloval tepelnou smrštičkou: 
Protože je kabeláž křehká, vše jsem omotal elektrickou páskou, abych zvýšil mechanickou pevnost: 
Konektor USB samice je pro RC model. Za tímto účelem vytvoříme odpovídající otvor a zasuneme konektor USB až na doraz (konektor má na konci zarážky): 
Pro spolehlivější fixaci připájeme tři dráty dostatečné délky a fixujeme horkým lepidlem: 
Dále je jedním z důležitých kroků spojení výsledné sestavy 2S baterie s kontakty nabíječky podle schématu ze sekce „Testování šátku“. Zde se řídíme příslovím – sedmkrát měř, jednou řež. Zkontrolujeme pinout všech konektorů a připájeme vodiče. Nebudu si vás plést svými "šmejdy", protože pro každého budou všechny jiné. Ještě jednou vše zkontrolujeme a připojíme. Pokud je vše v pořádku, postavíme celou domácnost a sestavíme model RU. Samotná baterie je ponechána v přihrádce na baterie. Aby baterie nevadila, dáme k ní bublinu nebo izolon. Mám to takhle: 
Otevřete dvířka stroje a připojte nabíječku. Pokud jsou baterie vybité, nabíječka se začne nabíjet, zatímco indikátory svítí červeně. Pokud dojde k nerovnováze a jedna ze dvou plechovek se nabije rychleji, její nabíjení se zastaví a indikátor se změní na zelenou (pravá obrazovka): 
Jakmile jsou obě baterie nabité, všechny indikátory budou svítit zeleně: 
Na základě provozních zkušeností mohu říci následující, že tato rozpočtová nabíječka není špatná, nabíjecí proud na rameno je cca 900 mA (při 2S), navíc je možné nabíjet sestavy 2S i 3S. Podrobnější specifikace a srovnání s jinými modely naleznete v budoucích recenzích.
Implementace nabíjení stroje dopadla stejně jako v předchozí verzi. Pro nabití dvířka posuneme a připojíme, nemusíte nic rozebírat: 
Nyní o spotřebovaných proudech.
V pohotovostním režimu má deska stroje 56 ma: 
Normální jízda - kolem 300 ma: 
Maximální proudový odběr je asi 900 mA: 
Startujeme - všechno letí. Tato možnost není o nic složitější než předchozí, ale vlastnosti RC modelu se zvýší. Jediné nebezpečí je, zda elektronika hračky dokáže strávit 8,4V.
Tohle je vše co mám...
Dodatek 1:
Vzhledem k tomu, že ne všechny modely rozváděčů jsou navrženy pro vysoké napájecí napětí, v případě potřeby můžete napětí snížit pomocí vynikajícího DC-DC měniče snižujícího napětí: 
Jediná poznámka je, že ladicí rezistor po seřízení musí být upevněn lakem nebo lepidlem. Tento měnič má kompaktní rozměry, vysokou účinnost a slušný provozní proud cca 3A. Na stránkách najdete i další možnosti převodníků. Google pro „DC-DC odstoupit“.
Druhá možnost, jak je správně uvedeno v komentářích, je omezit provozní proud pomocí jednoduchého odporu omezujícího proud. To je nezbytné pro ochranu motorů před nadměrným proudem. Protože se mi zdá, že to funguje dobře, nic jsem neměnil. Pro ty co to potřebují nabízím malý výpočet rezistoru pro moji verzi. Chcete-li to provést, musíte se rozhodnout o nominálních hodnotách:
- U (pit) - napájecí napětí ze sestavy. V našem případě nechť je to 8V (dvě baterie)
- U (elektrické) - napájecí napětí elektroniky stroje (RC model). V našem případě bylo standardem 6V (5 po sobě jdoucích NiCd baterií)
- U (hasící) - rozdíl mezi "novým" napájením a "standardním" napájením před přepracováním
- I (slave) - omezující proud, tzn. maximum pro stroj. V mé verzi maximálně žere automat 0,9A. Pro ochranu motorů můžete nastavit řekněme 0,5A
- R (hasící) - odpor omezovacího rezistoru (viz výpočet)
- P (hasící) - výkon odporu (viz výpočet)
Vše tedy vypočítáme podle Ohmova zákona: I \u003d U / R
U (zhášení) \u003d U (jámka) - U (elektrické) \u003d 8 - 6 \u003d 2V
R (zhášení) \u003d U (zhášení) / I (slave) \u003d 2 / 0,5 \u003d 4 Ohm
P (zhášení) \u003d I (slave) * I (slave) * R (zhášení) \u003d 0,5 * 0,5 * 4 \u003d 1 W
Na základě výpočtů potřebujeme rezistor 4 Ohm s výkonem nejméně 1 W. Je lepší jej vzít s rezervou 5 W, aby nedošlo k přehřátí: 
Nakonec po mnoha měsících čekání, vracení peněz a opakovaných objednávek bylo zakoupeno rádiem řízené auto s nepříliš známým jménem Feyon 05. Poprvé za něj zaplatili 120 dolarů, podruhé ho našli levnější - jen za 70 (cítit rozdíl) ao týden později obrovská 4, Krabice 5 kg byla na stole.
Vše fungovalo bezvadně, auto je mimo chválu, ale nejde o ni, ale o přídavnou 2S LiPo baterii, kterou jsme si sami sestavili kromě té hlavní, nabíjenou adaptérem 7,4 V na 800 mA.
Výkonný motor + servo odebírá proud několik ampér a 1500 mA baterie ze sady se po 15 minutách posadí - to nestačí. Delší přetažení vozu na závodní střelnici.
Musel jsem shánět přídavný blok 2S lithiových baterií, tedy koupit další výkonnou sadu.
Zde označení „2S“ je počet článků v baterii. V tomto případě jsou dva s celkovým napětím 7,4V (pro 3S, resp. 3X3,7 = 11,1 voltu).
Po krátkém hledání byl nakreslen takový obrázek, že je výhodnější vzít pár obyčejných 18650 s dobrým proudem a zapájet baterii sami pomocí standardních konektorů. Jen v domácnosti se povalovalo několik takových plechovek 3500 mA, i když se zabudovanými ochrannými deskami (proti přebití a přetížení).
Baterie byla připájena podle obvyklého schématu s použitím zástrčky typu "T" pro napájecí vedení a druhé menší pro nabíječku.
Není od věci si je objednat na internetu nebo je shánět na rádiovém bazaru - čekání je dlouhé, takže ten napájecí byl vzat ze sady kabelů od nabíječky Imax B6 (jsou 3) a druhá byla nalezena z desky nějaké podložky.
Po sestavení a zabalení elektrickou páskou jsem musel vše znovu rozebrat, bez toho to nebylo možné)) Ukázalo se, že ochranná deska neustále funguje a vypíná baterii, protože startovací proud stroje přesahuje 5-6 ampér .
Budeme muset otevřít baterii a strhnout šátek. Byl upevněn na 2 kovových páscích.
Znovu montujeme, již bez zbytečné elektroniky. Pájení bez chemie nebude fungovat, bez ohledu na to, jak moc kov čistíte jehlovým pilníkem, budete muset použít pájecí kyselinu. S ní luditsya "s třeskem."
Teď je to o něčem jiném – funguje skvěle a nabíjí se, nicméně oproti standardní 1500 mA baterii nová 3500 miliampérová nepřinesla příliš času. Očividně tam není tak docela 3,5 A (přesněji řečeno vůbec).
Tímto způsobem můžete vyrobit libovolné bloky LiPo (nebo LI-Ion) baterií - pro libovolný počet článků (2S, 3S, 4S, 5S, 6S ...) a libovolný proud. U všech rádiem řízených modelů této třídy je jejich kabeláž standardní.
A ještě pár slov k samotnému džípu: jezdí skvěle díky širokým měkkým kolům, silnému motoru 380, hladkému řízení a regulaci rychlosti. Do kopců se můžete pomalu plazit jako na skalách, po dálnici se dá jet pod 50 km. Není umístěn jako vodotěsný, ale 3 šílené jízdy v mokrém sněhu, v důsledku čehož bylo auto zasypáno sněhem od a do a uvnitř bylo vše mokré (včetně motoru, regulátoru a serva) - nemělo vliv na provoz elektroniky. Obecně je tachila prostě super!
Diskutujte o článku DOMÁCÍ BATERIE PRO RC MODELY
