Старий УАЗ - вічний автомобіль, причому не в останню чергу внаслідок того, що продати його дуже важко. Все-таки дуже вже на любителя машина. Та й то сказати - навіть продавши його, витрачених душевних сил ніяк не повернеш. Тому варто постаратися, щоб жив уазик довше, і переходив із покоління, від батька до сина, як сімейне прокляття.
З цієї точки зору варто розглянути процес складання уазика - благо, двигун якраз поміняний і машина вже, в принципі, на ходу. І головний принцип тут такий:
«Пам'ятай! Закручений тобою болт, тобі ж і відкручувати!
Взагалі, правильне складання машини – справа куди більш брудна, ніж її розбирання. Розбирання що – ну, іржа, ну ґрунту скрізь набилося, ну олія подекуди (з усіх стиків) сочилася… А ось збірка – справа ретельна. Весь відкручений у процесі розбирання кріплення – у гас. Так, ось так прямо в коритці з гасом - плюх!
Якщо ви займаєтеся збиранням розбиранням більш-менш професійно, дуже рекомендую ультразвукову ванну. На китайських аналогах ебея їх можна купити рублів по 800. Наливаєш у таку гас, кладеш болти - і виймаєш їх чистенькими, як нові. Але якщо ця справа нечаста – то можна і пензликом повозитись, нічого страшного. Відмиті в гасі болти викладаємо на ганчірку, даємо гас стекти і вбратися, і починаємо грати в Попелюшку:
Розбираємо кріплення по спеціальних касетах (у мене їхня ціла стопка), заодно сортуємо на придатний і псований. Останній безжально відправляємо в смітник - використовувати його собі дорожче. Зірване різьблення у вдалому місці може створити стільки роботи для болгарки та зварювання, що краще не треба…
Звичайно, в ідеалі все кріплення краще міняти на титановий позолочений новий, але щоразу це робити надто накладно виходить. Тому я змінюю лише пошкоджений, а ви як хочете.
Ще один добрий принцип:
«Розібрав – змасти антикором!»
Дуже зручний випадок - морда вже знята, залишилося скинути крила, благо це справа нехитра. (Хінт – шуруповерт із насадкою під болти ( не реклама) здорово скорочує час на відкручування безлічі однакових гайок. Вживииик - і готове. Жаль, не скрізь їм підлізеш…)
Навіщо це потрібно? А потім, що, швидше за все, знявши крила, ви побачите щось на зразок цього:
Вродженого антикорозійного захисту УАЗ не має, тому подбати про його збереження — наше завдання. А взагалі, йому навіть йде відсутність крил, не бачте? - Деяка класична брутальність з'являється:
Найкращим антикором усіх часів і народів я особисто вважаю суміш гарматного сала з нігролом ( не реклама):
Берете банку пушсала (150 рублів) і літр нігролу (50 рублів), розігріваєте пушсало на плитці до рідкого стану, заливаєте туди нігрол, розмішуєте. Чим більше нігролу – тим рідше антикор. Для порожнин потрібний рідкий, для зовнішніх елементів – густіший, так що регулюйте самі.
Це воістину пекельна чорна суміш - вона просочує собою все, включаючи пухку іржу, затікає у всі щілини, ніколи не висихає і нічим не видаляється до кінця.
І, так вона брудниться. Ні, не так - вона МАЇТЬСЯ! Будьте готові до того, що у жирних чорних плямах буде все – кузов, салон, інструмент, одяг, гараж і ви самі – вуха. Після кількох поїздок пір курним дорогам воно хоча б перестане текти з рами - утворюється захисний шар, але доти в антикорі буде взагалі все.
У ті важкодоступні місця, куди пушсало не залити, я пирскаю аерозольним мовником ( не реклама):
Отже, зачистили іржу, взяли в руки пензлик – і наносимо наш антикор скрізь, де можемо:
Крила теж не забуваємо:
Загалом, при цьому варто замінювати ущільнювач, який закладається в стики, але в мене його не виявилося, і я поставив старий. Не беріть із мене прикладу, діти!
Гаразд, мабуть не востаннє знімаю…
До порожнин я цього разу не дістався, залишив на відпустку, але, коротко, технологія така:
Рідко розведений нігролом антикор заливається в спеціально просвердлені отвори в кінці короба (можна використовувати шприц трансмісійний, наприклад). Отвори затикаються потім пластиковими пробками (є такі спеціальні заглушки). Потім машина ставиться під нахил, таким чином, щоб залите протікало до іншого кінця короба. Дренажні отвори тимчасово затикаємо пластиліном, щоб раніше не витекло. Добре це робити на сонці, але можна також прогрівати короб тепловим пістолетом, особливо якщо йдеться про порожнини рами.
Після цього за майбутнє нашого УАЗу можна бути спокійним – він не тільки дітям перейде у спадок, а й онукам.
Я багато років практикую цю графіто-масляну терапію, і багаторазово був сам собі за це вдячний – особливо при розбиранні підвіски через кілька років експлуатації. Відкручується все буквально як по маслу.
Усі промазали? Можна збирати. При наступному розбиранні повторіть процедуру, якщо потрібно.
А зараз – відмиватись. Особисто я використовую «Чистик» ( теж, на жаль, не реклама) – пекельну суміш нігролу з пушсалом він видаляє відмінно, і шкіру не дратує, правда смердить мерзотно ...
Цей пост, на жаль, не проплачено виробниками автомобільної хімії та електроінструменту. Гей, виробники, чого губитеся? Беру натурою! 🙂
Сучасний заводський антикор досить ефективно захищає кузов від корозії. Але ніщо не вічне. Щоб зберегти залізо у хорошому стані, захист потрібно оновлювати. Крім того, грамотна обробка допоможе на тривалий час уповільнити процес корозії, що вже почався.
Підпільники
Крім видимого зносу нижньої частини кузова від постійного «піскоструму» і дорожніх реагентів, неминуча корозія внутрішніх порожнин. У групі особливого ризику знаходяться зварні шви і завальцьовані з'єднання панелей дверей і кришки багажника. Біда таких зон - неповноцінне ґрунтування та фарбування навіть у заводських умовах.
Процес корозії помітно прискорюється у прихованих порожнинах. Через погану вентиляцію там накопичуються волога і бруд упереміш з дорожніми реагентами, утворюючи електроліт - каталізатор корозії. І якщо видно її зовнішні прояви на зварних точках днища, на зварних швах і в місцях нахльостування панелей, значить усередині все набагато гірше.
| Час сушіння днища після миття залежить від обладнання, що є у конкретному сервісі. Наприклад, дві теплові гармати потужністю 24 кВт, що забезпечують потік гарячого повітря інтенсивністю 2500-3000 л/хв, справляються із завданням приблизно за півгодини. При цьому їх послідовно переміщують під автомобілем, щоб повноцінно просушити приховані порожнини. Час сушіння днища після миття залежить від обладнання, що є у конкретному сервісі. Наприклад, дві теплові гармати потужністю 24 кВт, що забезпечують потік гарячого повітря інтенсивністю 2500-3000 л/хв, справляються із завданням приблизно за півгодини. При цьому їх послідовно переміщують під автомобілем, щоб повноцінно просушити приховані порожнини. |
|
Перед нанесенням днище та приховані порожнини немолодого автомобіля промивають та просушують. Ця процедура сама по собі значно відсуває момент появи серйозної корозії, оскільки позбавляє поверхні агресивного електроліту.
Для захисту кузова застосовують два основних методи антикорозійної обробки.
Канадський підхід
На території Канади переважає вологий холодний клімат, що сприяє появі та розвитку корозії. Тому саме Канада вважається законодавцем так званого ML-методу захисту кузова, хоча він був винайдений у Скандинавії.
Метод має на увазі заливку ML-масел (аналоги звичного мовиля та популярного засобу «Раст Стоп») у приховані порожнини всього кузова через існуючі заводські технологічні отвори та дренажі. Проникні склади добре просочують зварні шви і покривають внутрішні поверхні плівкою, що надійно ізолює від контакту з повітрям. Цими матеріалами покривають днище зовні.
ML-метод не вимогливий до якості підготовки кузова та прощає масу помилок при нанесенні складу. У тій же Канаді днище не миють повноцінно, а лише збивають великі шматки бруду. Застосовувані ML-мастила мають відмінну проникаючу здатність і добре просочують поверхні і шви навіть у таких умовах.
Їх можна наносити і поверх будь-якої іржі – до складу включені інгібітори (сповільнювачі хімічної реакції) корозії. Але для досягнення максимального ефекту днище та його приховані порожнини краще промити повноцінно.
Недолік ML-масел – низька механічна міцність. У прихованих порожнинах вони тримаються роками, але в відкритих поверхнях досить швидко стираються.
Виробники хімії розробляють та схеми обробки машин конкретних моделей. На них вказані заводські технологічні отвори та додаткові, які пропонується просвердлити, щоб повноцінно залити всі приховані порожнини. Насправді сервісмени рідко дірять кузов - хоча б тому, що власники часто бувають проти. Найчастіше додаткові отвори негаразд і необхідні повноцінної обробки. До речі, ці схеми корисні вивчення структури конкретного кузова, особливо коли на обробку приїжджає рідкісна модель.
ШВЕДСЬКА ВІДПОВІДЬАбревіатурою ML позначають антикорозійні склади для прихованих порожнин кузова автомобіля, а також метод обробки. За цими літерами стоять два автори: шведська автомобільна асоціація Motormannen та ідеолог напряму Свен Лаурін. Наприкінці 50-х років минулого століття одна зі спеціалізованих компаній запропонувала власникам машин нову послугу – повну обробку кузова ML-методом. Хоча вперше цю технологію випробували на 20 років раніше. Шведський родовід пояснюється непростим місцевим кліматом, що прискорює процеси корозії заліза. У глобальному масштабі із цією проблемою зіткнулися енергетики, коли в країні почали активно будувати високовольтні щогли. Їхні трубчасті конструкції гнили зсередини з жахливою швидкістю. Тоді Лаурін і запропонував свій метод - через існуючі або просвердлені отвори заливати в приховані порожнини антикорозійні олії. Мовіль, радянський аналог шведських ML-масел, отримав співзвучну назву випадково. Цей склад розробили набагато пізніше вчені Москви та Вільнюса, російська та литовська столиці та дали засобу ім'я. У ті часи було модно винаходити кумедні скорочення та абревіатури. |
Старий Світ
Другий підхід – європейський, серйозніший. Крім обробки прихованих порожнин ML-маслами на відкриті панелі днища і колісні арки наносять тверді (бітумні) захисні склади. Такий метод більш вимогливий до якості підготовчих робіт. Важливо повноцінно відмити відкриті панелі днища, інакше бітумні склади швидко відшаруються.
Головна перевага бітумних покриттів – висока механічна міцність. Різні їх типи, наприклад склад для рідких підкрилок або панелей днища, здатні довго захищати метал від зовнішнього впливу.
Ці покриття є і додатковою. Їх наносять у кілька шарів, і такої товщини плівки достатньо, щоб знизити рівень вібрації панелей. На одних машинах ефект помітніший, на інших - менше. Важливу роль відіграє суб'єктивне сприйняття водія та конструктивні особливості автомобіля.Бітумні покриття можна наносити на іржу, але з застереженнями. Якщо корозія поверхнева, уражене місце про всяк випадок просочують ML-олією і вже після цього наносять твердий склад. При глибшій пошаровій іржі просочення ML-складом може не допомогти. Причому розвиток корозії не вдасться контролювати, адже бітумні покриття на відміну від ML-масел непрозорі. Тому майстер у кожному конкретному випадку оцінює ступінь ураження іржею та можливість нанесення поверх неї бітумного покриття.
Для обробки днища бітумним складом діють ті ж обмеження, що і з ML-маслами. При попаданні на випуск бітум, як і ML-мастила, можна зняти розчинниками, але доведеться витратити набагато більше часу і сил.
НЕБЕЗПЕЧНА ЕКОНОМІЯНа ринку представлено безліч фірм, що пропонують свої антикор-склади. У всіх продуктів можна порівняти якість, проте слід віддавати перевагу відомим гравцям, наприклад: Tectyl, Noxudol, Dinitrol, Waxoyl. Фірмова хімія не найдешевша, зате вона багаторазово перевірена. Саме з нею працюють спеціалізовані послуги, що побачили результати використання продукції сумнівних виробників. Неякісні продукти не захищають, а вбивають кузов. Наприклад, ліві ML-мастила замість того, щоб глибоко просочувати поверхні та шви, створюючи захисний шар, діють навпаки. Вони мають дуже низьку плинність, забивають дренажі, а також утворюють товсту мембранну плівку, під якою корозія лише прискорюється. А дешеві бітумні склади мають вкрай низький термін служби. Швидко висихаючи і розтріскуючи, вони певною мірою захищають кузов від механічних впливів, але не від корозії. |
Передвиборна агітація
При цілорічній експлуатації машини у великому місті, де взимку дороги активно поливають, перші зовнішні ознаки внутрішньої корозії виявляються приблизно після п'яти років або 100 000 км пробігу. Найекономніший спосіб помітно продовжити термін життя кузова - кожні 50 000-70 000 км мити днище і його приховані порожнини. У Москві ця послуга коштує 2000-3000 рублів.
В ідеалі варто доповнити перше миття днища обробкою його прихованих порожнин. Причому при наступному візиті, наприклад через 50 000 км, вже не обов'язково промивати внутрішні порожнини і повторно заливати в них ML-масло - там воно «живе» дуже довго. Така комплексна обробка заощадить чималу суму. Наприклад, за 8000-9000 рублів повноцінно помиють днище, оброблять приховані порожнини та нанесуть ML-масла на відкриті панелі.
Такий варіант підходить для звичайної міської експлуатації. На відкритих поверхнях за таких умов ML-мастила витримують 20 000-30 000 км пробігу. А якщо дно закрите пластиковими щитками, склад прослужить значно довше. Можливий комбінований підхід. Незахищені і особливо схильні до «піскостру» зони покривають бітумним складом. Власник, який бажає своїй машині довгого життя, може «обливати» її ML-маслами щороку поверх старих покриттів.
Обробка бітумними матеріалами має сенс при експлуатації у важких умовах і великих річних пробігах. Цей варіант підійде любителям їзди бездоріжжям і власникам комерційного транспорту, а також учасникам аматорських перегонів. Він підходить як для вживаних, так і для нових машин. Бітумне покриття днища, якщо не вбивати його активно, слугує по п'ять - сім років. Тобто її цілком вистачить на середньостатистичний термін володіння машиною. Після зношування бітумного покриття його частково зчищають і наносять свіжий шар. Пакет послуг, що включає миття, обробку прихованих порожнин ML-маслами та нанесення бітумного покриття на днище, оцінюється в суму близько 15 000 рублів.
Витрати на захист кузова можна порівняти з витратами на технічне обслуговування машини - комплексна обробка ML-маслами та обробка бітумними складами стóят як перше і друге ТО відповідно. Зазвичай достатньо витратити на антикоробробку лише раз-другий - ці вкладення відбиваються при продажі автомобіля.
ОДНІЙ КРОВІБітумні матеріали для захисту панелей днища та підкрилки мають єдину основу, але відрізняються один від одного, скажімо так, пакетами присадок. Їх додають для підвищення механічної міцності покриття в зоні активного зовнішнього впливу - наприклад, на арках коліс. Для цього базову основу включають армуючий наповнювач - гумову крихту. Відповідно, подібний склад буде дорожчим. Таке покриття можна наносити на інші частини кузова. Скажімо, на пороги, схильні до сильного «піскостру» від коліс. Виробники поставляють склади для рідких підкрилок у різній тарі та різній консистенції, але з однаковими характеристиками. Завдяки цьому сервіси можуть використовувати найзручніше обладнання для роботи з ними. Густі склади наносять пензлем у кілька шарів, а рідкі – розпилювачем чи європістолетом. Більш тягучий матеріал можна розвести розчинником для застосування будь-якого підручного обладнання. |
Дякуємо за допомогу у підготовці матеріалу компанію Антикор.рф.
Практично будь-який автовласник, закривши автомобіль і відійшовши на деяку відстань, обов'язково обернеться, щоб ще раз помилуватися своєю машиною та оцінити її стан.
Автомобіль постійно зазнає агресивної дії навколишнього середовища. Головним ворогом є волога – причина появи іржі.
Для захисту від неї деталі машини потрібно обробляти антикорозійним покриттям. Ринок засобів догляду за машинами пропонує багато варіантів. Один із найбільш затребуваних – обробка автомобіля гарматним салом.
Вимоги до антикорозійного покриття
Правильний антикор повинен мати такі властивості:
- Утворювати на металевій поверхні еластичну плівку.
- Мати високий ступінь адгезії - зчеплення різних поверхонь у твердій або рідкій формі.
- Просочувати не тільки рівні поверхні, а й проникати в тріщини та западини.
- Витісняти вологу, що накопичилася.
- Добре змочувати поверхню.
- Не має висихати.
- Чи не утворювати тріщин, куди можливе проникнення води.
- Не вимагати особливої підготовки поверхні.
- Мати стійкість до механічного впливу дрібних частинок, що піднімаються з дорожнього покриття, - гравію, піску, камінчиків.
- Бути стійким до перепаду температур і зберігати свої характеристики будь-якої пори року.
Застосування гарматного сала задовольняє цим вимогам та створює надійну ізоляцію від навколишнього середовища. Склад гарматного сала – нафтова олія, яку загуснули петролатумом та церезином. Для забезпечення експлуатаційних властивостей додається антикорозійна присадка.
Свою назву покриття отримало через те, що спочатку воно застосовувалося для консервації артилерійської зброї, у тому числі гармат.
Переваги гарматного сала
Основні особливості речовини:
- високий рівень еластичності;
- здатність утримуватися на поверхні, не скочуючи з неї при нанесенні та подальшій експлуатації;
- відсутність взаємодії з водою, що дозволяє успішно використовувати на днищі автомобіля;
- температурний діапазон використання - від мінус 50 ° до плюс 50 ° C;
- захист від корозії при дії морської води та соляного туману;
- сфера застосування – чорні та кольорові металеві поверхні.
Візуально є однорідною мазеподібною масою кольором від жовтого до світло-коричневого. Продається в металевих банках чи цеберках різної ємності. Розфасовка починається з 1 кг.
Ціна цього виду антикорозійного покриття є дуже демократичною. Для порівняння у таблиці представлена вартість залежно від обсягу та виробника.
Порада! Зекономити на покупці можна, купуючи товар у магазинах, які надають свої послуги через інтернет.
Підготовка
Перед тим як наносити покриття, слід підготувати все необхідне. Для проведення антикорозійної обробки знадобиться:
- гарматне сало у банку чи відрі;
- засіб для розведення;
- електроплитка чи будівельний фен;
- малярська кисть;
- шприц.
Особливо слід поговорити про засіб розведення. Існує кілька варіантів, ніж розбавити гарматне сало до рідкого стану.
Для цього можуть застосовуватись:
- бензин;
- розчинник;
- відпрацьована олія;
- антикорозійний засіб типу RUST STOP.
Кожна з них має свої недоліки та переваги. Розчинник обійдеться дещо дорожче. Властивості відпрацювання залежать від того, яке спочатку масло застосовувалося.
Антикорозійний засіб RUST STOP відноситься до речовин, що успішно борються з корозією металу. Виробник - канадська фірма «A.M.T. Inc.».
Перевага RUST STOP у тому, що вона ніколи не замерзає. Перебуваючи в напіврідкому стані, цей засіб заповнює всі тріщини та подряпини на металевій поверхні, не псуючи гумові деталі. Шар інгібіторів корозії надійно захищає поверхню від появи.
Цей антикорозійний засіб не вимагає особливо ретельної підготовки оброблюваної поверхні – наносити його можна і поверх незначного шару іржі. Внаслідок цього спрощується технологія антикорозійної обробки, зменшується час на весь процес. Додатковий бонус – виробник застосовує різні аромати, наприклад, вишневу або суничну.
Інформація! Додавання засобу в гарматне сало надає йому антикорозійних властивостей і сприяє кращому розповзанню. Інгібітори знижують швидкість корозії.
Спосіб застосування
Спершу треба підготувати машину. Необхідно зняти всі пластикові деталі, що заважають роботі. Промити поверхні, які захистять. Очистити сліди корозії. Знежирити поверхню, протерши її уайт-спіритом.
Потім слід підготувати гарматне сало. Ця робота полягає у розігріванні та доведення його до консистенції густої сметани. Розігрівати можна на електричній плитці, постійно помішуючи. Можливе використання будівельного фена.
Хвилини через дві після закінчення розігрівання додати розтоплене сало розчинник або в пропорції 4:1. Розчин готовий до вживання.
На великі поверхні розчин наноситься малярським пензлем. Обробка днища автомобіля гарматним салом передбачає, що машину треба підняти на домкратах. Ще зручніше працюватиме, перебуваючи в оглядовій ямі.
Внизу розумно підставити ємність, куди стікатимуть чи капатимуть надлишки. Наносити гарматне сало на поверхню слід широкими мазками. Кожен шар повинен виходити завтовшки 0,3-0,4 мм. При зіткненні із холодним автомобілем сало швидко схоплюється. Після застигання поверх можна завдати ще один.
Було б помилкою обробити лише зовнішні поверхні. Обов'язково треба уважно оглянути салон та промазати металеві деталі всередині нього. Волога потрапляє всередину машини через щілини, сприяючи виникненню іржі.
Крім великих поверхонь, робота з якими не становить великої труднощі, доведеться займатися більш важкодоступними місцями:
- залити рідину через технологічні отвори в наявні порожнини;
- обробити пороги та отвори дверей;
Ось тут і знадобиться шприц, за допомогою якого можна під тиском закачати антикор у необхідні порожнини.
Витративши більше часу на ретельну обробку, власник автомобіля зможе забезпечити собі спокій на кілька років.
Необхідно дотримуватись правил безпеки:
- працювати у рукавичках;
- обробку проводити на відкритому повітрі, при неможливості - в гаражі, що добре провітрюється;
- не залишати без нагляду увімкнену електричну пічку.
Час, протягом якого утворюється стійка плівка, становить приблизно 30 хвилин.
Порівняння з іншими видами – відгуки
Існує дуже багато форумів, де обговорюються властивості різних антикорозійних покриттів. Ця тема турбує практично всіх автолюбителів. Задаються питання, діляться успішним досвідом.
