Камаз ремонт обслуговування своїми руками. Пристрій, робота, несправності, ремонт зчеплення автомобіля камаз

Загальна трудомісткість – 1350,0 чол. хв Виконавець - слюсар з ремонту автомобілів 5-го розряду

ОБЛАДНАННЯ, ПРИЛАДИ, ІНСТРУМЕНТ
Кран-балка навісна 0=2,0 тс ГОСТ 7890-73; стенд для розбирання-складання двигуна мод. 9194-019, Р-770 або Р-776; стенд для розбирання-складання колінчастого валу мод. 410-009; витратометр ГОСТ 11988-72; стенд для випробування масляних каналів блоку циліндрів на герметичність мод. 470.086; стенд для випробування водяної сорочки блоку циліндрів на герметичність мод. 470.087; прес гідравлічний Р-337; алмазно-розточувальний верстат мод. 2705; пневмогайковерт ІП-3113; установка для миття деталей мод. 196 М або "Тайфун"; пістолет для обдування деталей стисненим повітрям С-417; нутромір індикаторний 18-50 ГОСТ 9244-75; шаблон 8151-4672 для перевірки відстані від колінчастого валу до ввервдша; шаблон розмір 0,5 мм; набір щупів № 2 ГОСТ 882-75; пристосування для виміру відстані від шатунної шийки колінчастого валу до торця ущільнювального виступу гільзи циліндра мод. 8701-4434; пристрій для контролю подовження шатунних болтів 7813-4045; набір цифрових таврування типу 06-7804-4001-01-08; пристрій для перевірки биття торця маховика щодо осі коленвала мод. ПРИ-1П ТУ 2-034-468-71; рукоятка динамометричні мод. 131 М; динамометричний ключ мод. ПІМ-1754; підвіска для транспортування та встановлення двигуна мод. 130.219.00.000.000; підвіска для зняття-установки гідромуфти приводу в зборі передньої кришкою мод. 170.86; підвіска для колінчастого валу мод. 170.081; підвіска для зняття-установки маховика мод. 170.012; головки змінні 13, 17, 19, 24 мм ГОСТ 25604-83; подовжувач L=250 мм ГОСТ 25600-83; ключ із приєднувальним квадратом ГОСТ 25601-83; викрутки 6,5 мм; 8,0 мм; 10,0 мм ДЕРЖСТАНДАРТ 17199-71; ключ гайковий кільцевий 13 мм ГОСТ 2906-80; молоток слюсарний сталевий ГОСТ 2316-77; мідний молоток мод. ПІМ-1468-17-370; молоток із твердих порід дерева; зубило слюсарне ГОСТ 7211-86; пасатижі спеціальні для зняття та встановлення пружинних стопорних кілець І 801.23.000; пасатижі з подовженими губками ГОСТ 17440-86; вставка спеціальна для відвертання та загортання рим-болту; важіль для повороту колінчастого валу двигуна 7829-4087 або 7829-4063; знімач кришки нижньої головки шатуна І 801.17.000; знімач шестерні та задньої противаги колінчастого валу І 801.01.000, знімач для зняття кришок корінних підшипників колінчастого валу І 801.18.000; знімач для зняття гільз І 801.05.000; знімач напівмуфти відбору потужності 7700-4188; знімач підшипника із заднього кінця колінчастого валу 7700-4186; знімач штифтів 3570; пристосування для розбирання-складання поршня з шатуном і кільцями 7822-4034; пристосування для зняття-установки поршневих кілець І 801. 08.000; пристосування для запресування гільз циліндрів блок 7823-4021; оправлення для встановлення поршня з поршневими кільцями в гільзу циліндрів І 801.00.001-01; оправлення для встановлення картера маховика 7890-4107; пристрій для регулювання теплових зазорів двигуна І 801.14.000; оправлення для зняття корпусу заднього підшипника приводу ТНВД; латунне оправлення для вибивання поршня в зборі з блоку циліндрів; оправлення з гачком для зняття заглушок шатунних шийок; оправлення для зняття масловідбивача з розподільчою шестернею 7853-4084; оправка для випресування втулки верхньої головки шатуна (трубчаста Днар = 49 мм, Двн = 40 мм, L = 100 мм); оправлення для видалення та встановлення поршневого пальця в отвір поршня та шатуна 7853-4045; перехідна головка (приєднувальний квадрат – викрутка); оправлення для запресування підшипника в гніздо заднього кінця колінчастого валу (трубчасте, Днар = 52 мм, 28

Двн = 25 мм, L = 100 мм); оправлення для запресування настановного штифта в отвір переднього кінця колінчастого валу (Днар = 25 мм, Двн = 14 мм, Ьнар = 50 мм; 1вн = 7 мм); оправлення для запресування заглушок колінчастого валу 7880-4043; оправлення для розвальцювання заглушок колінчастого валу 7860-4042; оправка для запресування напівмуфти відбору*потужності (трубчаста Днар = 45 мм, Двн=28 мм, L= 100 мм;) оправка для запресування установочного штифта в отвір Заднього кінця колінчастого валу (Днар = 25 мм, Двн = 14 мм 50 мм, 1вн = 10 мм), лопатка Дерев'яна для зняття прокладок, верстак слюсарний, ванна для масла з підігрівом мод. моторним маслом;серветка ГОСТ 211220-75;ємність з графітним мастилом;лопатка дерев'яна

РОЗБІРКА ДВИГУНА КамАЗ-740

Трудомісткість -410,0 чол. хв
1. Встановити підрозбірний двигун на стенд для розбирання, збирання.

(Кран-балка, підвіска, стенд).

2. Вивернути рим-болт 16 (Рис. 1) передній, зняти шайби регулювальні 15.

(Вставка спеціальна).

3. Відвернути болти 3 (Рис. 2) з шайбами ​​4 кріплення корпусу 6 заднього підшипника в зборі з манжетою 5 зняти корпус 6 і прокладку 7 корпусу заднього підшипника приводу ТНВД.

(Головка змінна 17 мм, ключ з п. к., оправлення, молоток, викрутка 8,0 мм).

4. Зняти шестерню 1 (Рис. 3) приводу ТНВД у збиранні з валом 2.

5. Відвернути болти 13 (Рис. 4) з шайбами ​​25 кріплення головки блоку циліндрів і зняти головку 31 блоку циліндрів з клапанами 1 і 21 у зборі з блоку циліндрів. (Головка змінна 19 мм, ключ із п. к.).

6. Зняти кільце ущільнювача 34 і прокладку головки циліндра з блоку циліндрів. (Лопатка для зняття прокладок).

7. Вийняти штанги штовхачів у збиранні з блоку циліндрів.

8. Повторити роботи 5-7 для решти семи циліндрів.

9. Відвернути болти 5 (Рис. 5) з шайбами ​​2 і 3 кріплення вимикача гідромуфти до нагнітального патрубка і зняти вимикач 1 гідромуфти з двигуна. (Ключ гайковий кільцевий

10. Відвернути болти 3, 49, 50 (Рис. 1) з шайбами ​​4, 5, 47, 48 кріплення передньої кришки 6 до блоку циліндрів 20, зняти гідромуфту приводу вентилятора в зборі з передньою кришкою 6 і. прокладку 44 з переднього торця блоку циліндрів. (Головка змінна 17 мм, ключ із п. к., лопаточка для зняття прокладок, кран-балка, підвіска для зняття установки гідромуфти приводу в зборі з передньою кришкою.

11. Вийняти вал приводу гідромуфти.

12. Відігнути вуса замкових шайб 40 (Мал. 6), відвернути болти 41 кріплення з шайбами ​​напівмуфти відбору потужності до колінчастого валу і зняти напівмуфту 39 відбору потужності з колінчастого валу 7. (Зубило, молоток, головка змінна. к., викрутка 6,5 мм).

13. Розігнути вусики замкових пластин 12 (Мал. 7) болтів кріплення маховика до колінвалу. Роботу виконувати на двигунах до № 75800. (Зубило, молоток).

14. Відвернути болти 11 кріплення маховика. (Головка змінна 19 мм, ключ із п. к.).

15. Зняти замкові пластини 12. Роботу виконувати на двигунах №75800.

16. Загорнути два технологічні болти 2 (Рис. 8) в отвори маховика до упору в торець маточини і зняти маховик 1. Болти загортати поперемінно на кілька обертів. (Головка

Змінна 17 мм, кран-балка, підвіска для зняття-установки маховика, ключ з квадратним приєднувальним).

17. Відвернути болти 7 і 9 (Рис.9) кріплення з шайбами ​​5, 6, 10 і 11 картера маховика до блоку циліндрів, зняти картер 2 маховика в зборі та прокладку 1 з блоку циліндрів. (Головки змінні 17 та 19 мм, з п. к., лопатка для зняття прокладок).

18. Повернути двигун на стенді у верхнє положення картером блоку циліндрів. (Стенд).

19. Повернути колінчастий вал так, щоб шатунна шийка 1-го та 5-го циліндрів знаходилася в нижній мертвій точці (НМТ). Відлік нумерації шийок вести від передньої частини колінчастого валу. (Важіль).

Мал. 1. Блок циліндрів з передньою кришкою, гільза циліндра:

1, 45 - шпилька; 2 – сальник передньої кришки; 3, 29, 31, 37, 40, 41, 49, 50 – болт; 4, 30, 48 - пружинна шайба; 5, 38, 46, 47 - плоска шайба; 6 – кришка блоку передня; 7, 8, 11, 32 - пробка; 9, 10, 35 - штифт настановний; 12 - заглушка отвору розподільчого валу; 13 - кільце ущільнювальне; 14 – втулка розподільного валу; 15 - шайба регулювальна римболта; 16 - рим-болт; 17 - втулка з кільцями ущільнювачів у зборі; 18 - кільце ущільнювача втулки; 19 - заглушка чашкова; 20 - блок циліндрів; 21 - циліндричний настановний штифт; 22 - штифт напрямний; 23 - заглушка чашкова; 24 - гільза циліндра; 25 - верхнє кільце ущільнювача гільзи; 26 - кільце ущільнювача гільзи; 27 – прокладка; 28 – трубка! зливна; 33 - заглушка водяної порожнини; 34 – прокладка заглушки; 36 – задня кришка; корінного підшипника; 39 - кришка корінного підшипника; 42 - заглушка водяної порожнини; 43 - циліндричний штифт; 44 - прокладання передньої кришки блоку 30

Мал. 4. Головка циліндра із клапанами:
1 – клапан випускний; 2 – сідло випускного клапана; 3 - напрямна втулка випускного клапана; 4 – пружинна шайба клапана; 5 – зовнішня пружина клапана; 6 – внутрішня пружина клапана; 7 – втулка тарілки; 8 – сухар клапана; 9 – болт кріплення кришки головки блоку циліндрів; 10 - плоска шайба; 11, 25 – шайба; 12 - кришка головки блока циліндрів; 13 – болт кріплення головки блоку циліндрів; 14 - тарілка пружин клапана; 15 - ущільнювальна манжета впускного клапана; 16 - кільце манжети; 17 - манжета ущільнювача впускного клапана в зборі; 18 - напрямна втулка впускного клапана; 19 - сідло впускного клапана; 20 - клапан впускний; 21 - шпилька кріплення патрубка випускного колектора; 22 - запобіжна втулка прокладки патрубка; 23 - опора скоби; 24 1 - шпилька кріплення скоби; 26 - шпилька кріплення стійки коромисел; 27 - прокладання кришки головки блоку циліндрів; .28 - штифт стійки осі коромисел; 29 - вкрутиш кріплення впускного колектора; 30 - вкрутиш кріплення водяної труби; 31 - головка блоку циліндрів; 32 - заглушка головки блоку циліндрів; 33 - кільце ущільнювача заглушки; 34 - кільце ущільнювальне газового стику

20. Відвернути!> гайки 11 (Мал. 10) болтів 9 кріплення кришки 10 шатуна 1-го циліндра до шатуна, встановити на кришку шатуна знімач показаний на Мал. 11, зняти кришку 10 (Рис. 10) шатуна, вийняти болти шатуни 9 і укласти їх по порядку на верстат. Повторити операцію зі зняття кришки шатуна 5-го циліндра. На кришках шатунів мають бути вибиті номери циліндрів. (Головка змінна 19 мм, ключ з п. к., верстат слюсарний, знімач кришок шатунів).

21. Повернути колінчастий вал так, щоб шатунна шийка 1-го і 5-го циліндрів знаходилася у верхній мертвій точці (ВМТ), легкими ударами молотка через оправку по припливах під болти кріплення кришки шатуна 5-го циліндра вибити поршень 6 8 і кільцями 2, 3 і 13 з блоку циліндрів і укласти на верстат. Повторити операцію зі зняттям поршня в зборі для 1-го циліндра. На шатунах мають бути вибиті номери циліндрів. (Важіль для повороту колінчастого валу, верстат слюсарний, латунна оправка для вибивання поршня, молоток).

22. Вийняти з кришки 10 шатуна та нижньої головки шатуна 8 вкладиші 12.

23. Встановити кришку 10 шатуна на шатун 8, встановити болти 9 кріплення та загорнути гайки 11. (Головка змінна 19 мм, ключ з п. к.).

24. Повторити роботи 19-23 зі зняттям інших 7 шатунів з поршнем в сборе.

25. Відігнути вуса замкової шайби 25 (Рис.2), вивернути болт 1 кріплення з шайбами ​​25 і 26 провідної шестерні приводу 21 розподільного валу. (Молоток, зубило, - змінна головка 19 мм, ключ з п. к.).

26. Зняти шестерню приводу 21 розподільного валу в зборі з проміжною шестернею 2 приводу розподільного валу з осі 16 провідної шестерні приводу розподільного валу. (знімач І-801.01.000).

27. Відігнути вуса замкових шайб 17, відвернути болти 18 кріплення з шайбами ​​осі 16 провідної шестерні приводу розподільного валу і зняти вісь 16 з блоку циліндрів. (Зубило, молоток, змінна головка 17 мм, ключ з п. к.).

28. Відвернути стяжні болти 37 (Рис.1) кришок 36, 39 підшипника колінчастого валу. (Головка змінна 19 мм, ключ із п. к.).

КамАЗ є історичним вантажним автомобілем, який використовували для різних цілей. Незважаючи на вік техніки, її часто використовують для перевезення важких вантажів, таких як пісок та щебінь. Завдяки їхній роботі було зведено велику кількість житлових будинків та інших будівель. У радянські часи КамАЗ був найпоширенішим автотранспортним засобом, тому кожен чув про посібник «КамАЗ – ремонт своїми руками».

З того часу практично нічого не змінилося, і КамАЗ був популярним, так і залишився. Різниця полягає лише в тому, що на зміну старих моделей автомобілів прийшли нові, сучасніші та покращені автотранспортні засоби. Але хоч би там як, вся техніка рано чи пізно виходить з ладу, і КамАЗ цьому не виняток. Тому ремонт цієї техніки – це лише питання часу.

Оскільки водії вантажних автомобілів здебільшого їздять у далекі рейси, їм часто доводиться робити ремонт автотранспортного засобу самостійно. Природно, не йдеться про проведення повноцінного ремонту, оскільки капремонт КамАЗу передбачає наявність певних інструментів та запчастин. А возити за собою все це водій не в змозі, та й нема чого. Суть ремонту полягає у усуненні дрібних поломок, які перешкоджають руху машини до найближчого пункту техобслуговування.

Основним способом запобігання поломкам є профілактика. Особливо це стосується випадків, коли йдеться про автомобіль КамАЗ. Нюанс полягає в тому, що завод-виробник має свої рекомендації щодо експлуатації автотранспортного засобу. Таких рекомендацій необхідно дотримуватись протягом першого випробувального періоду, що становить 1 тис. км. Якщо дивитися в основному, то рекомендації стосуються перевищення швидкості та перевантаження автомобіля. У комплекті з машиною йде керівництво КамАЗ – ремонт своїми руками.

Основною метою ремонту є запобігання більш складним поломкам. До основних профілактичних робіт відноситься періодична заміна всіх рідин (як цього вимагають правила експлуатації автомобіля). Усі рідини, особливо охолодна і мастильна, повинні вибиратися за всіма правилами та вимогами. Не можна заливати в автомобіль невідповідну рідину.

Якщо є текти в системі охолодження, проблеми з прокладками та клапанами, їх необхідно відразу усунути. Якщо поломка не була усунена після виявлення, це може призвести до більш серйозних проблем. Окремо з ладу може вийти блок чи рідинний насос.

Що стосується серця автомобіля - двигуна, його ремонт необхідно проводити тільки тоді, коли загориться аварійний сигналізатор, який вказує на тиск в системі мастила. При сигналізаторі, що горить, небажано продовжувати рух. Необхідно зупинити автомобіль та з'ясувати причину несправності. Тільки після усунення поломки можна продовжити рух. "Ремонт КамАЗа своїми руками", відео якого можна знайти в інтернеті, є унікальним посібником, особливо коли йдеться про двигун.

1. Якщо в процесі роботи автомобіля стався витік рідини системи охолодження, вирішити проблему можна за допомогою води, яку доливають в систему. Цього вистачить, щоби доїхати до станції техобслуговування.
2. Якщо машина часто їздить по бруду, необхідно регулярно очищати від неї радіатор, що вбереже від ремонту даної складової системи охолодження. Промивати необхідно водою, але так, щоб вона бризкала на генератор.
3. Перед тим, як буксирувати автомобіль, необхідно зняти карданний вал. Це убереже КПП автомобіля від ремонту.

Завдяки таким порадам та профілактичним роботам можна відкласти ремонт автомобіля на тривалий час.

Відео: Ступиця колісна. КамАЗ. Ремонт корони

Перед експлуатацією автомобіля потрібно уважно вивчити справжнє керівництво і надалі дотримуватися викладених у ньому рекомендацій.

Новий автомобіль потрібно поставити на облік. Це забезпечує технічну консультацію з експлуатації та обслуговування автомобіля, постачання запасних частин та гарантійне обслуговування. До кожного автомобіля прикладається сервісна книжка.

Для забезпечення бездоганної роботи автомобіля слід використовувати запасні частини лише заводського виробництва. Встановлення різного обладнання та механізмів на автомобіль та його шасі слід узгодити з розробником та власником конструкторської документації - з Дирекцією з розвитку та впровадження нових розробок КамАЗу. Інакше автомобіль не підлягає гарантійному обслуговуванню.

Для початкового періоду експлуатації нового автомобіля встановлено пробіг 1000 км, під час якого треба дотримуватись вимог, зазначених у розділі "6. Експлуатація автомобіля".

При експлуатації автомобіля необхідно застосовувати марки палива, мастильних та експлуатаційних матеріалів відповідно до цього посібника.

Несправні клапани та прокладки пробки бачка, течі у з'єднаннях системи охолодження та недостатній рівень охолоджуючої рідини призводить до кавітаційних руйнувань рідинного насоса та блоку.

При загорянні сигналізатора аварійного падіння тиску в мастильній системі двигуна, зупиніть двигун, знайдіть і усуньте несправність.

Слідкуйте за температурою рідини в системі охолодження двигуна: при загорянні сигналізатора аварійного перегріву рідини зупиніть двигун, знайдіть та усуньте несправність.

Експлуатація з негерметичним впускним трактом призводить до передчасного виходу двигуна з ладу. При кожному ТО-2 перевірте цілісність гумових патрубків, повітропроводів та надійність з'єднань, усуньте негерметичність тракту.

При перевезенні сипучих вантажів у відкритій платформі, підвищеній запиленості навколишнього повітря або наявності тенту на платформі підніміть ковпак повітрозабірника за допомогою насадка, що додається до автомобіля.

Для запобігання виникненню тріщин у бобишках під болти кріплення головок циліндрів необхідно оберігати різьбові отвори під болти від попадання рідини або забруднень при розбиранні двигуна, і особливо перед встановленням головок циліндрів.

При проведенні електрозварювальних робіт на автомобілі повинні бути відключені акумуляторні батареї дистанційним вимикачем і зняті дроти з висновків "+" генератора і В, Щіткотримача.

Провід маси зварювального апарата має бути приєднаний у безпосередній близькості від зварного шва.

За наявності на трубі реактивної штанги вм'ятини глибиною більше 2 мм, тріщини або погнутості понад 3 мм по всій довжині реактивну штангу треба замінити.

Під час навантаження слідкуйте за рівномірним розподілом вантажу на платформі, не допускаючи навантаження її передньої частини.

При появі в дорожніх умовах несправностей, пов'язаних з витоком рідини, що охолоджує, можна короткочасно використовувати воду в системі охолодження, але тільки на час прямування до місця, де можуть бути усунені несправності.

При тривалому русі брудними дорогами (з рідким брудом) періодично промивайте поверхню радіатора водою з достатнім напором зі шланга. Для цього підніміть кабіну і спрямуйте струмінь води на радіатор з боку двигуна. Уникайте прямого потрапляння води на генератор.

Категорично забороняється буксирування автомобіля з непрацюючим двигуном без зняття проміжного карданного валу, щоб уникнути задир підшипників шестерень вторинного валу коробки передач.

Застосовуйте на двигуні паливну апаратуру, передбачену конструкцією цієї моделі.

Завод зберігає за собою право надалі удосконалювати конструкцію автомобіля без попереднього попередження споживачів.

Заходи безпеки

Усі несправності, виявлені під час огляду автомобіля, мають бути усунені.

Не можна проводити мастило та очищення працюючого двигуна.

У разі займання дизельного палива, полум'я слід засипати землею, піском або накрити його повстю або брезентом, використовувати вогнегасник. Категорично забороняється заливати паливо, що горить водою.

Відкривати пробку розширювального бачка перегрітого двигуна слід обережно, щоб уникнути опіку рук пором. Пари рідини, що охолоджує, вибухонебезпечні.

При гальмуванні допоміжною гальмівною системою не можна перемикати передачі в коробці.

Не вимикайте двигун під час руху накатом, оскільки при цьому вимикаються компресор пневмоприводу гальмівної системи та кермовий гідропідсилювач.

Оскільки водії вантажівок часто переміщаються на значні відстані, часто їм доводиться виконувати ремонт КамАЗу своїми руками. Звичайно, в більшості випадків про повноцінний ремонт не йдеться — не може водій тягати за собою причіп із запасними частинами. Проте завдання водія — правильно виконати діагностику та вжити заходів для того, щоб благополучно повернутися на базу або доїхати до автосервісу.

Однак основний спосіб запобігти поломкам — профілактика. Тим більше, що для такої машини як КамАЗ, ремонт та обслуговування виконується у чіткій відповідності до заводських рекомендацій. Заводом-виробником передбачено початковий період експлуатації нового транспортного засобу — тисячу кілометрів. У цей період особливо важливо виконувати всі рекомендації виробника, зокрема, не перевищувати швидкість 50 кілометрів на годину і не навантажувати автомобіль більш ніж на 75 відсотків від номіналу. Тим більше, що до кожної нової машини додається весь набір документів, у тому числі й посібник з ремонту Камаза.

Основні правила експлуатації автомобіля. Ремонт, що часто виконується

Зрозуміло, що ремонт має на меті, перш за все, запобігання серйознішим поломкам. До такого роду запобіжних заходів належить і своєчасна заміна всіх робочих рідин. що мастильні та охолоджуючі рідини повинні підбиратися у суворій відповідності до наявних рекомендацій виробника авто.

Течі в системі охолодження, несправності клапанів і прокладок бачка повинні обов'язково усунути відразу після їх виявлення. В іншому випадку це може призвести до кавітаційних руйнувань блоку і рідинного насоса.

А, скажімо, ремонт двигуна Камаз своїми руками може бути потрібним у тому випадку, якщо загорівся аварійний сигналізатор тиску в мастильній системі. У цьому випадку рух продовжувати небажано доти, доки несправність не буде знайдена та усунена. До передчасного виходу з ладу двигуна може також призвести і використання машини з впускним негерметичним трактом.

Щоб не виникло тріщин у бобишках кріплення циліндрових головок, потрібно надійно ізолювати різьбові отвори під болти від попадання всередину забруднень або рідини. Особливо важливо виконувати таку ізоляцію в тому випадку, якщо плануються проводити роботи із заміни головок двигуна.

Іноді ремонт може вимагати проведення зварювальних робіт. У цьому випадку дуже важливо проконтролювати вимкнення акумуляторної батареї. Також із генератора потрібно зняти плюсовий контакт. Що стосується дроту маси зварювального апарату, то він має приєднуватися близько до зварного шва.

Як відомо, ремонт буде виконуватися рідше, якщо забезпечити автомобілю належні умови експлуатації. Втім, існую і рекомендації щодо того, як слід поводитися з несправним автомобілем:

• якщо під час руху стався витік рідини, що охолоджує, то систему охолодження можна долити водою. Слід знати, що цей захід — тимчасовий. На такій охолодній рідині можна доїхати до місця проведення ремонту,
• якщо переміщення машини здійснюється дорогами з рідким брудом, необхідно періодично виконувати промивання поверхні радіатора водою під напором. Це дозволить уникнути такої процедури, як . Для того, щоб здійснити таке промивання, потрібно підняти кабіну. Слідкуйте за тим, щоб струмінь води не потрапив на генератор,
• буксирування автомобіля з непрацюючим двигуном обов'язково має включати операцію зі зняття карданного валу. Це допоможе відстрочити ремонт КПП Камаза, адже в іншому випадку вам будуть забезпечені задираки підшипників шестерень вторинного валу в коробці передач.

Періодичність проведення технічного обслуговування

Як згадувалося, важливість профілактичних оглядів недооцінювати не можна. Адже завдяки цьому ви можете уникнути такої маніпуляції, як, та й зможете себе застрахувати від неприємних поломок під час руху.

Виконувати потрібно щоденний огляд основних деталей та вузлів. Цей огляд включає і перевірку рівня робочих рідин, а також кілька інших маніпуляцій:

• перевірка стану приводу рульового керування,
• перевірка дії всіх гальмівних систем,
• перевірка стану коліс та шин.

Щоб забезпечити безвідмовну роботу всіх вузлів, проводяться планові перевірки. Їхня періодичність — двічі на рік. Такі техогляди звуться сезонного обслуговування і призначені для підготовки автомобіля до експлуатації відповідно в зимовий та літній період.

У статті описується процес ремонту (реставрації) кабіни Камаза. На початку статті ми розглянемо поетапний розбір кабіни Камаз, а наприкінці статті подивимося відео ремонту кабіни Камаз своїми руками, зокрема будуть розглянуті всі зварювальні роботи, необхідні при ремонті кабіни. Тож поїхали!

Для зняття кабіни:

• підніміть передню лицювальну панель кабіни;
• роз'єднайте штекерну колодку електропроводки підфарників;
• викрутіть болти кріплення переднього буфера та зніміть його;
• роз'єднайте штекерні колодки правого та лівого пучків електропроводки;
• від'єднайте проміжну тягу гальмівного крана від кронштейна, розташованого на лівому лонжероні, розшплінтувавши та вийнявши палець тяги;
• від'єднайте тягу керування подачею палива;
• від'єднайте гідравлічний шланг пневмо-гідропідсилювача зчеплення і злийте рідину з гідроприводу;
• випустіть повітря з ресіверів контурів та від'єднайте всі пневмошланги, встановлені на кронштейнах передньої панелі кабіни;
• розшплінтуйте і відверніть гайку клина карданного валу рульового керування, вибиванням з м'якого металу вибийте клин;
• від'єднайте карданний вал рульового керування;
• від'єднайте трос приводу радіатора жалюзі;
• закрийте кран обігрівача кабіни та від'єднайте шланг підведення та відведення охолоджуючої рідини;
• зніміть замкові шайби з правого та лівого пальців передніх кронштейнів опор кабіни; відкрийте запірні пристрої з лівої та правої сторін, звільніть запобіжний гак і перекиньте кабіну на 42°;
• розшплінтуйте та вийміть палець обмежувача підйому кабіни, розташований на кронштейні кабіни;
• підтримуючи кабіну, перекиньте її на 60 °;
• виверніть стяжні болти та зніміть важелі торсіонів;
• відчиніть двері кабіни;
• підведіть кран-балку і за допомогою пристрою захопіть кабіну за верхні полиці дверних прорізів;
• підтримуючи кабіну кран-балкою, розшплінтуйте та вийміть палець нижньої стійки обмежувача кабіни;
• обережно опустіть кабіну у початкове положення;
• розвантажте вісь передніх опор кабіни, піднявши кабіну кран-балкою, вийміть осі з правого та лівого кронштейнів;
• підніміть кабіну кран-балкою та встановіть її на підставку.

Знімайте передні опори тільки після зняття кабіни. Для зняття нижніх і верхніх кронштейнів викрутіть болти, що кріплять їх до рами та поперечної балки підлоги кабіни. Верхні кронштейни кріпляться в підлозі до плаваючих пластин з різьбовими отворами, які при необхідності можна замінити зсередини кабіни через овальні отвори в підлозі або через отвір для кермової колонки, відігнувши вусики, що їх фіксують, вставки балки підлоги.

Під час встановлення нижніх кронштейнів слідкуйте, щоб збереглася співвісність отворів обох кронштейнів, а остаточно затягуйте болти кріплення верхніх кронштейнів після встановлення їх у нижні кронштейни та з'єднання їх осями, але поки що кабіна ще підвішена і передні опори не навантажені її вагою.

Зняття та встановлення дверей. Для зняття дверей розшплінтуйте палець, що з'єднує обмежувач відчинення дверей з кронштейном на внутрішній панелі дверей, потім виверніть болти кріплення навішування дверей з передньої стійкої кабіни.

Встановлення дверей проводите із встановленими замком та фіксатором замка дверей. Перед затягуванням болтів, що кріплять навішування до стійки, замкніть замок у друге фіксоване положення. Щоб уникнути тертя між клином замка і фіксатором, перед цим вставте в паз фіксатора якусь прокладку товщиною 1...1,5 мм (бажано поліліленову), яку заберіть після затягування болтів навішування дверей. При цьому зазор між дверима та отвором дверей по всьому отвору витримується постійним (6...10 мм).

Зніміть кришку люка внутрішньої панелі дверей. Для того, щоб забезпечити доступ до механізмів дверей, а також демонтаж механізмів замку, склопідйомника, скла, необхідно попередньо зняти кришку люка внутрішньої панелі дверей.

Для цього зніміть внутрішні ручки замка дверей та склопідйомника, для чого натисніть на поліетиленову розетку під ручкою та вийміть чеку кріплення ручки. Потім викрутіть гвинти кріплення кришки дверей і зніміть кришку.

Зняття замка дверей провадіть через люк внутрішньої панелі дверей у такому порядку:

зніміть кришку люка;
викрутіть три болти кріплення приводу. Повертаючи привід, виведіть з зачеплення з тягою і вийміть через люк;
викрутіть гвинти кріплення замка з торця дверей і вийміть через люк.
Встановлюйте замок у зворотному порядку. При складанні приводу і замку всі поверхні, що труться, і пружини змащуйте мастилом МЗ-10.

Для зняття фіксатора замка виверніть гвинти, що кріплять його до задньої стійки боковини кабіни.

При несправності кнопки замка зовнішньої ручки двері можна вийняти кнопку після зняття зовнішньої ручки. Для зняття зовнішньої ручки виверніть через люк внутрішньої панелі дверей два гвинти, що кріплять її з боку внутрішньої панелі дверей. Під час встановлення кнопки не забудьте встановити ущільнювач кнопки.

Зняття склопідйомника провадіть через люк внутрішньої панелі дверей у наступному порядку:

• зніміть кришку люка;
• ручкою склопідйомника переведіть скло у таке положення, при якому обойма опускного скла буде розташована проти люка;
• через люк зніміть затискну планку, вивернувши болти кріплення;
• викрутіть гвинти кріплення склопідйомника;
• вийміть склопідйомник через люк.

При складанні склопідйомника всі поверхні, що труться, змастити мастилом Літол-24.

Зняття скла дверей, що опускається, проводите в наступному порядку:

• зніміть кришку дверей;
• зніміть склопідйомник;
• викрутіть гвинти знімного тримача ущільнювача скла (під кишенею дверей) і виведіть знімний тримач із зачеплення з основним тримачем, потім від'єднайте його від ущільнювача дверей і вийміть через люк;
• вийміть через люк гумовий буфер нижнього упору скла;
• опустіть руками скло, нахиліть і пересуньте вперед так, щоб воно стало навпроти люка;
• вийміть скло через люк.

Регулювання та зняття поворотної кватирки. Скло поворотної кватирки утримує в будь-якому положенні, навіть за сильного натиску зустрічного вітру, пружинний тримач нижньої осі. Легкість повороту кватирки та надійність її фіксації можна відрегулювати затяжкою гвинта тримача, для чого вийміть поліетиленову заглушку отвору під нижньою віссю кватирки та викруткою підтягніть або послабте регулювальний гвинт тримача.

Для зняття скла кватирки виверніть гвинт утримувача та гвинти, що кріплять верхню вісь фор точки. Потім, переміщуючи кватирку вгору, вийміть нижню вісь із тримача та ущільнювача кватирки

Зняття та встановлення вітрового та заднього скла проводите однаково в наступному порядку:

• зніміть важелі склоочисників;
• зніміть гумовий замок ущільнювача середньої стійки вікна;
• зніміть металеве облицювання зі стику окантування ущільнювача і окантування ущільнювача по всьому периметру;
• натиснувши руками на верхні кути скла з кабіни, виведіть ущільнювач із фланця отвору і, відгинаючи край ущільнювача, зніміть скло та ущільнювач;
• очистіть ущільнювач від пасти.

Для встановлення скла:

• змастіть пази ущільнювача свіжою пастою;
• відгинаючи край ущільнювача, вставте в скло ущільнювач (це зручно робити, наклавши ущільнювач на стіл лицьовою стороною вгору);
• поставте окантовку ущільнювача так, щоб стик її був у нижній частині вікна, і на стик окантовки поставте металеве облицювання;
• вставте гумовий замок ущільнювача середньої стійки вікна;
• вкладіть у паз (призначений для з'єднання ущільнювача з фланцем отвору вікна) міцну мотузку або шнур, щоб кінці були в нижній частині ущільнювача;
• встановіть скло разом із ущільнювачем у проріз вітрового вікна, притиснувши його зовні до фланця;
• утримуючи один кінець мотузки, тягніть плавно, без ривків за інший її кінець, перетягуючи таким чином клапан ущільнювача через фланець отвору вікна. Для полегшення цієї операції можна скористатися викруткою;
• очистіть скло та проріз вікна від надлишків пасти;
• встановіть важелі склоочисника.

При використанні ущільнювача, виконаного з незамкнутого профілю, легше встановлювати скло, встановивши спочатку ущільнювач у проріз, а потім, відгинаючи краї ущільнювача, зовні вставити спочатку одне, потім інше скло (легше це зробити, вставляючи скло від середини до країв), а потім заправити профіль центральної стойки. Після цього вставити саму середню стійку, окантування ущільнювача з облицюванням і замок середньої стійки.

Для покращення герметизації скла після встановлення між кромкою ущільнювача та склом у нижній половині контуру вікна можна ввести гумовий клей.

Встановлюйте кришку вентиляційного люка даху в наступному порядку:

• покладіть кришку вентиляційного люка зверху в отвір даху;
• зсередини або зовні підніміть передню частину кришки і вставте важелі в вуха кронштейнів причому, рухомим роликом в вуха кронштейнів кришки люка, а потім опустіть кришку люка;
• зовні підніміть задню частину кришки люка, подавши її вперед, і за допомогою викрутки вставте задні важелі.

При виникненні дефекту - випадання важелів кришки вентиляційного люка даху - ліквідуйте деформацію кронштейнів 8, які впираються ролики важелів кришки люка.

Для зняття вентиляторів обігрівача викрутіть гвинти кріплення кожуха вентиляторів, від'єднайте виводи електродвигуна. Потім викрутіть гвинти, що кріплять гумометалевий фланець електродвигуна до равлика вентилятора, і вийміть електродвигун з робочим колесом вентилятора. Викрутіть гвинт, що кріпить робоче колесо вентилятора на валу електродвигуна, та зніміть колесо.

Під час встановлення виводи електродвигуна з'єднайте з проводами так, щоб робоче колесо лівого вентилятора оберталося за годинниковою стрілкою, а робоче колесо правого вентилятора проти годинникової стрілки, якщо дивитися з кабіни. Для цього у електродвигуна лівого вентилятора приєднайте чорний вивід до зеленого дроту з пучка дротів, а червоний вивід електродвигуна - до дроту маси. Для електродвигуна правого вентилятора – навпаки: червоний висновок із зеленим дротом пучка, а чорний висновок – із дротом маси.

При застосуванні нереверсивних електродвигунів МЕ 226 необхідно відрізняти електродвигуни правого та лівого обертання, і лівий вентилятор необхідно встановлювати електродвигун лівого обертання МЕ 226В, але в правий вентилятор — електродвигун правого обертання МЕ 226К. При цьому зелений провід із пучка проводів підключіть до штекеру на кришці електродвигуна, паралельному площині кришки, а провід маси - до штекеру, паралельному осі обертання електродвигуна.

Для зняття приводу обігрівача зніміть ручки важелів крана, управління, вивернувши гвинти, їх кріплення, виверніть гвинти кріплення приводу до щитка під панеллю приладів, зніміть шкалу та привід. Викрутіть гвинти притисків оболонок тросу, розшплінтуйте та зніміть троси приводів. Щоб зняти важелі, відверніть гайку кріплення осі важелів. При складанні приводу гайку на осі ручок приводу затягніть так, щоб забезпечити легке переміщення ручок, та зашплінтуйте її. Перед збиранням змастіть частини, що труться.
При монтажі повітропроводів шланг, що підводить повітря до лівого дефлектора на панелі приладів, повинен проходити між тягами склоочисника.

Зняття сидінь провадіть у наступному порядку:

• перекиньте кабіну;
• зніміть нижню термоізоляцію підлоги;
• відверніть гайки кріплення сидінь під підлогою кабіни (по чотири гайки у сидінь водія та середнього пасажира та шість гайок у сидіння крайнього пасажира);
• опустіть кабіну і вийміть сидіння.

При установці кріпіть сидіння тільки гайками, що самоконтрятся. Усі поверхні шарнірів сидінь, пластини торсіонів, механізми переміщення змастіть при складанні мастилом Літол-24.

Для зняття оббивки кабіни:

• зніміть гачок для одягу; петлі шторки спального місця; плафон спального місця;
• вийміть за допомогою викрутки скріпки кріплення оббивки боковини;
• зніміть верхні, задні та нижні оббивки боковини;
• зніміть верхню частину оббивки задка (після зняття ущільнювачів скла задніх вікон, аптечки);
• зніміть штабик даху навколо вентиляційного люка, вийнявши пальці та скріпки;
• зніміть плафон освітлення кабіни;
• зніміть облицювання гнізд ременів безпеки спального місця та напрямну штори спального місця;
• вийміть скріпки кріплення задньої частини оббивки даху та зніміть її;
• вийміть скріпки кріплення передньої частини оббивки даху і, подавши її назад, зніміть її;
• зніміть, вийнявши скріпки кріплення, оббивку нижньої частини задка (виконану зі штучної шкіри зі штучною повстю);
• зніміть бічні передні термоізоляції, вийнявши поліетиленові скріпки їхнього кріплення, а потім обидві термоізоляції передка, вийнявши гумові скріпки їхнього кріплення.

Для зняття оббивки та термоізоляції підлоги необхідно зняти сидіння.

Встановлюйте оббивку кабіни у зворотному порядку, тобто спочатку термоізоляцію передньої панелі, потім – боковин, спочатку закріпіть передню частину оббивки даху, потім задню, потім оббивку задка, потім боковин.

Встановлювати гумові скріпки краще за допомогою спеціальної оправки або стрижня, вставленого в отвір скріпки, що витягує її при вставленні в отвір.
Встановлення передньої частини оббивки даху або оббивки даху (кабіни без спального місця) виконуйте так: вставте передню частину оббивки під передній підсилювач даху, просуньте оббивку вперед, доки бічні пази оббивки не збігатимуться з підсилювачами даху. Притисніть оббивку до даху. Шилом через кріпильні отвори в оббивці» намацуйте отвори кріплення в підсилювачах даху, поєднайте ці отвори і вставляйте скріпки. Також вставляйте скріпки та інших оббивок. У чотири отвори для кріплення штабика вентиляційного люка спереду та ззаду люка вставте пальці 5x18 із шайбами ​​та зашплінтуйте у верхній частині, в інші чотири – скріпки.

Для зняття панелі приладів відкрийте щиток приладів, вивернувши два гвинти у верхній частині, щиток вимикачів і від'єднайте всі прилади та вимикачі від проводів, потім виверніть болти кріплення кронштейна запобіжників (у середній частині панелі приладів). Після цього відігніть скоби, що фіксують пучок проводів на нижній частині панелі приладів, і вийміть пучок разом із кронштейном запобіжників із панелі приладів. Зніміть шланги з сопел обдування вітрового скла та дефлекторів обдування скла дверей (ці шланги зручніше знімати з патрубків розподільників повітря). Викрутіть болти кріплення нижніх щитків із тягами обігрівача кабіни, жалюзі радіатора та ін.

Викрутіть болти кріплення панелі приладів до боковин, двох бокових косинок, кронштейна рульової колонки. Викрутіть болти кріплення панелі приладів до передньої панелі (через отвори щитка приладів, щитка вимикачів, речового ящика, а якщо ящик не знятий, то знизу, з-під панелі приладів) і зніміть панель приладів.

Для зняття речового ящика відкрийте дверцята, виверніть гвинти кріплення обмежувача до дверцят, гвинти кріплення ящика до нижньої стінки панелі приладів і до стійок (зсередини ящика) або відверніть кріплення стійок до панелі приладів (якщо необхідно витягнути стійки), два гвинти, а праворуч - знизу з-під панелі приладів - два болти. Вийміть ящик назовні та відверніть петлі дверцят. Проставка в з'єднанні передньої та задньої частин передніх крил може бути поламана. У цьому випадку зрубати або відламати залишки проставки, просвердлити наскрізний отвір в обох частинах крила і, встановивши між ними металеву або пластмасову проставку-розпірку з отвором під болт, стягніть болтом з гайкою, що самоконтрится, обидві частини крила.

Як і обіцяв на початку - відео про ремонт кабіни Камаз своїми руками: Зварювальні роботи.

Як завжди свої запитання ви можете ставити на нашомуКамаз-форумі , де вам дадуть відповідь компетентні та досвідчені водії.