Генератор є основним джерелом електричної енергії автомобіля за запущеного двигуна. Несправності роботи генератора спричиняють вкрай негативні наслідки. Тому слід особливо ретельно контролювати працездатність генератора. На більшості автомобілів перевірити працездатність генератора своїми руками не складе особливих складнощів. Перевірка генератора автомобіля здійснюється за допомогою мультиметра і проводиться за тим самим принципом на всіх транспортних засобах.
Основними елементами автомобільного генератора є:
- Статор із обмотками;
- Ротор;
- Діодний міст;
- Регулятор напруги;
- Шків;
- Кришки з алюмінієвих сплавів;
- Вентилятор;
- Контактні кільця;
- Випрямляч напруги;
- Підшипники;
- Гайки, болти та шайби.
Основною метою автомобільного генератора є перетворення механічної енергії, що надходить з двигуна за допомогою ремінної передачі в електричну. Електрична енергія, перетворена генератором, забезпечує нормальну роботу бортової електричної системи автомобіля та заряджання акумулятора.
Ознаки несправності генератора
За статистикою несправності в електричній системі автомобіля перебувають у трійці лідерів за частотою виникнення. За типом їх можна поділити на дві основні групи, перша це споживачі живлення (фари, запалення, магнітола, бортовий комп'ютер тощо), а друга джерела електричної енергії (акумуляторна батарея та генератор).
Несправності, що виникають у генераторі, також можна розділити на дві основні категорії, а саме:
- механічні несправності;
- Електричні несправності.
Даний поділ відбувається через те, що генератор є як механічним агрегатом, так і електричним.
До механічного типу несправностей генератора автомобіля належать:
- Деформація або пошкодження корпусу та кріплень;
- Знос ременя;
- Несправність у роботі підшипників;
- Несправність притискних пружин;
- Інші несправності не пов'язані з електричною частиною.
До електричного типу несправностей генератора автомобіля належать:
- Зношування та вигоряння графітових щіток;
- Пробої ізоляції;
- Обрив обмоток статора;
- Міжвиткове замикання обмоток статора;
- Несправність діодного моста;
- Замикання.
Основні ознаки несправності автомобільного генератора:
- Сторонній звук, що видається генератором;
- Перезаряджається або повністю розряджається акумуляторна батарея;
- Контрольна лампа розряду акумулятора постійно світиться при запущеному двигуні;
- Слабке свічення фар транспортного засобу при запущеному двигуні;
- Слабкий звуковий сигнал під час запущеного двигуна.
Цікаво! Деякі ознаки можуть виникати на певних типах двигуна, так що бензиновий двигун не зможе працювати тривалий час при несправному генераторі. Це відбувається через те, що акумуляторна батарея розряджається і перестає вироблятися іскра на свічках запалювання. Дана проблема, невластива дизельним двигунам, так як займання паливної суміші в циліндрах відбувається за рахунок стиснення. І у світлий час доби помітити поломку генератора не завжди виходить.
Техніка безпеки під час роботи, що не можна робити під час перевірки генератора
При роботах пов'язаних з ремонтом, заміною та пошуком несправностей в автомобільному генераторі, у жодному разі не можна допускати наступного:
- Попадання тосолу, олії чи інших рідин безпосередньо на генератор;
- При несправному випрямлячі напруги (діодному мосту) залишати автомобіль з підключеною акумуляторною батареєю;
- При знятих клемах з акумуляторної батареї залишати включеним генератор;
- Замикати генератори висновки між собою для перевірки його роботи;
- Знімати клеми з акумулятора при запущеному двигуні.
Як перевірити регулятор напруги
Без регулятора напруги нездатний обійтись жоден автомобільний генератор. Цей елемент генератора забезпечує підтримку сили струму постійної напруги. Так при несправності регулятора напруги сила струму, електроенергії, що видається генератором, буде постійно змінюватися, залежно від оборотів двигуна. Так при високих оборотах двигуна напруга досягатиме понад 20 вольт. Як наслідок, ця напруга виведе з ладу всі споживачі електричної системи автомобіля.
Важливо! Для перевірки роботи регулятора напругу необхідно залучити помічника.
Перевірка працездатності регулятора напруги відбувається на запущеному двигуні за допомогою мультиметра і проводиться в наступній послідовності:
- Відкриваємо капот автомобіля;
- готуємо мультиметр (виставляємо в положення «вимірювання постійного струму»);
- Помічник сідає в автомобіль і доводить двигун до 3-х тисяч об/хв;
- На клемах акумуляторної батареї проводимо замір напруги (якщо напруга на клемах відповідає нормі і не перевищує 14,8 вольт, регулятор напруги вважається повністю справним, інакше переходимо до наступного кроку);
- За допомогою додаткового (бажано мідного) кабелю з'єднуємо кузов автомобіля із корпусом генератора;
- Доводимо двигун до 3-х тисяч об/хв;
- Ще раз проводимо замір напруги на клемах акумулятора (якщо напруга знову виявляється вище за норму, це говорить про несправність регулятора напруги);
- Якщо при другій перевірці напруга відповідає нормі, це говорить про поганий контакт «маси». Для усунення цієї проблеми необхідно зачистити поверхню контакту маси.
Важливо! Напруга 14,8 Вольт вважається нормою на легкових автомобілях при відключених електроспоживачах (світло, магнітола, кондиціонер і т.д.).
Як перевірити діодний міст генератора
Діодний міст генератора автомобіля виступає в ролі випрямляча напруги, він забезпечує перетворення змінного струму на постійний. Його особливістю вважається те, що він допускає проходження електричного струму через себе лише в одному напрямку.
Перевірка діодного моста генератора здійснюється за допомогою мультиметра і проводиться так:
- Встановлюємо мультиметр режим «продзвінки»;
- Продзвонюємо діод;
- Змінюємо щупи місцями.
- Знову продзвонюємо цей діод;
- Повторюємо цю процедуру з усіма діодами.
Важливо! Справні діоди повинні продзвонюватися тільки в одному напрямку і мати опір 450-800 Ом.
Струм віддачі, як перевірити струм віддачі
Струм віддачі перевіряється за допомогою кліщів мультимтра. Процес зміни струму віддачі найзручніше проводити з напарником.
Перевірка струму віддачі генератора автомобіля проводиться так:
- Напарник заводить двигун і доводить його оберти до 3 тисяч;
- Кліщами мультиметра охоплюємо провід, що йде до контакту №30 (B+);
- По черзі включаємо всі електроспоживачі в автомобілі (записуємо показники кожного електроспоживача та складаємо їх);
- Тепер включаємо всі електроспоживачі одночасно і записуємо показання мультиметра;
- Порівнюємо показання мультиметра, відмінності між двома показаннями не повинні перевищувати 5 амперів.
Струм збудження генератора, як перевірити струм збудження генератора
Струм збудження генератора також зручніше заміряти за допомогою кліщів мультиметра. Вимірювати зручніше всього з напарником. Вимір струму збудження генератора проводиться наступним чином:
- Напарник заводить двигун і доводить його оберти до 3 тисяч (двигун повинен попрацювати на високих оборотах невеликий час);
- Встановлюємо на мультиметр режим амперметра;
- Кліщами мультиметра охоплюємо провід, що йде до контакту №67 (D+);
- Знімаємо показання з мультимтру;
- Струм збудження на справному генераторі повинен становити від 3-х до 7 ампер.
Щоб уникнути проблем із роботою генератора. Необхідно періодично перевіряти натяг ременя генератора автомобіля.
При виконанні зварювальних робіт на кузові автомобіля необхідно від'єднувати від автомобіля клеми генератора та акумулятора.
Необхідно негайно вживати заходів для загоряння індикатора акумуляторної батареї.
Необхідно періодично проводити зачищення та підтяжку контактів електропроводки. Це значно збільшить термін служби електричної системи автомобіля.
Перевірку роботи генератора автомобіля найкраще проводити разом із партнером. Це значною мірою полегшить та прискорить процес перевірки роботи генератора.
Автомобільний генератор може вийти з ладу з таких причин:
- знос втулок ротора котушки збудження;
- несправність регулятора напруги;
- пробою діодів випрямного моста;
- коротке замикання чи обрив обмоток;
- несправність колекторної зони.
Більшість цих несправностей можна діагностувати, не знімаючи генератор з машини, оскільки ця робота в деяких автомобілях вимагає наявності спецінструменту, доступу з боку днища, складних слюсарних операцій.
Діагностування зносу втулок ротора котушки збудження
Зношування втулок ротора (якоря) котушки збудження призводять до збільшення тертя ковзання, і як результат, перегрівання генератора, зменшення коефіцієнта корисної дії перетворення механічної енергії в електричну, збільшення навантаження на двигун автомобіля.
Відео - як перевірити зарядку акумулятора від генератора:
У самому критичному випадку можливий розлом втулки та заклинювання ротора. Це може спричинити обрив ременя генератора, який у свою чергу може призвести до серйозних проблем із двигуном.
Саме тому своєчасна профілактика генератора починається зі втулок. Іноді замість них використовуються підшипники, хоча втулки надійніші.
Зношування втулок зазвичай діагностують за характерним металевим дзвоном при роботі генератора, збільшення розтягування ременя генератора.
Простіше зняти ремінь і рукою перевірити биття шківа генератора, рухаючи його перпендикулярно до осі. Наявність навіть невеликого люфта свідчить про необхідність заміни втулок чи підшипників.
Несправність регулятора напруги
Регулятор напруги забезпечує постійний рівень напруги на виводах генератора за різних обертів двигуна. Якщо подивитися на типову схему генератора, регулятор напруги управляє струмом котушки збудження.
Генератор є саморегулюючою системою. Якщо обороти збільшуються, напруга на регуляторі збільшується, він зменшує струм, що протікає через котушку збудження. Відповідно до закону індукції зменшується напруга на котушках статора, отже, і напруга на виході генератора.
Відео - як перевірити генератор на машині не знімаючи:
При нормальній роботі генератор забезпечує при працюючому двигуні стабільну напругу на акумуляторі в межах від 13,3 до 14,5 Вольт незалежно від обертів двигуна.
Перевищення, як і менший рівень напруги, говорить про можливу несправність регулятора, його необхідно перевіряти.
Конструктивно регулятор може бути виконаний у вигляді блоку зі щітками або без них.
Іноді його називають "таблеткою" або "шоколадкою".
Найчастіше його легко демонтувати, не знімаючи генератор, і перевірити в домашніх або гаражних умовах. Типова схема перевірки регулятора напруги зображена малюнку.
Як лампа 6 можна використовувати будь-яку салонну лампочку. 1 – акумулятор, 2 – реле-регулятор, 3 – електронний блок, 5 – клема для підключення тонкого дроту, що йде до генератора. Якщо лампа світиться, то регулятор працює. Але якщо напруга заряду акумулятора більше 15 Вольт, регулятор напруги все одно необхідно змінювати.
Відео - перевірка генератора на автомобілі мультиметром:
Також потрібно змінити регулятор, якщо сильно зношені щітки. Однак, якщо ви маєте деякий досвід ремонту електроінструменту, можна спробувати поміняти зношену щітку (краще обидві щітки відразу).
Майже в половині випадків несправність генератора обумовлена відмовою регулятора напруги.
Пробій діодів випрямного мосту
Мабуть, це небезпечна і несправність, що важко усувається. Дуже часто вона відбувається при переполюсуванні акумулятора. Це коли клеми акумулятора підключають у зворотній полярності. При цьому можуть перегоріти ще кілька запобіжників та блоків автомобіля.
Відео - перевірка генератора в домашніх умовах:
Зазвичай діоди виходять із ладу парами, оскільки пробій одного тягне подачу прямої напруги на послідовний діод. Коли діод пробивається, його опір стає майже нульовим.
У цьому випадку генератор починає перегріватись, збільшується навантаження на акумулятор. Пробою діодного мосту може викликати замикання електропроводки, загоряння.
Якщо з області генератора відчувається запах гару, генератор надмірно нагрівається, негайно відключайте всі дроти, що йдуть до генератора, особливо товстий провід. Ретельно їх ізолюйте та слідуйте до місця стоянки.
Відео - як перевірити діодний міст на генераторі авто:
Перевірити пробою діодів прямого мосту просто. Генератор повинен «дзвонити», як діод. Для цього переведіть мультиметр у положення «Діод». Потім від'єднайте всі клеми від генератора. Спочатку щупи мультиметра увімкніть між клемою товстого дроту та масою автомобіля в одному, потім зворотному напрямку. В одному напрямку має «дзвонитися» (опір від 200 до 1000 Ом, як у діодів у прямому включенні), у зворотному немає (опір дуже великий, більше сотні кілоОм).
Звичайно, краще зняти генератор, розібрати його, демонтувати діодний міст та подзвонити кожен діод окремо.
Іноді діодні мости генераторів називають підкова, ясно чому. Кругленькі (6 штук) це силові діоди, вони зазвичай перегорають, їх міняти важко. При їх монтажі використовується не паяння, а зварювання. На крайній край, несправну пару з них можна просто викусити, не змінюючи. Генератор все одно працюватиме, хоч і не на повну потужність. Діоди циліндричної форми обслуговують регулятор напруги. Виходять із ладу рідше, але перевіряти також треба, як описано вище.
Коротке замикання або обрив обмоток
Якщо обрив обмотки ще можна якось виявити за допомогою мультиметра, і то, розібравши генератор, коротке замикання діагностується погано, оскільки опір обмоток мало.
Відео - як перевірити чи працює генератор на машині не знімаючи:
Основною ознакою несправності обмоток генератора є зміна кольору лакової ізоляції мідних провідників обмотки генератора. При підвищених струмах короткого замикання колір дротів стає значно темнішим. Це супроводжується запахом гару при експлуатації генератора.
Можна віддати генератор на перемотування, але це коштує зараз дорого. Якщо є можливість купити аналогічний або з посадковими розмірами, що збігаються від іншого автомобіля, краще не перемотувати.
Зміну кольору обмоток можна виявити візуально. У генераторі багато технологічних отворів для охолодження, при хорошому висвітленні можна досліджувати колір обмоток.
Несправність колекторної зони
Колектор – це латунні циліндричні контакти збудливої обмотки, якими рухаються щітки
Зазвичай вони зношуються нерівномірно. Це призводить до іскріння в області щіток, перегріву колектора, ще більшого зношування щіток та колектора.
У процесі обслуговування генераторів колектори розточують та шліфують. Нескінченно це робити не можна, тому після кількох ремонтів колектори змінюють.
Відео - швидка перевірка генератора не встановлюючи на авто:
Діагностувати зношеність колектора можна при розібраному генераторі. Якщо зняти регулятор напруги зі щітками, можна пальцем промацати область колектора. Якщо вона «горбата», слід думати про профілактику.
Виявити іскріння щіток при заведеному двигуні, а це свідчення зношеності колектора можна вночі, відключивши всі освітлювальні прилади.
Генератор – один із найбільш консервативних вузлів автомобіля. Його конструкція практично не змінювалася вже понад п'ятдесят років. Якщо вчасно проводити регламентні роботи (чистка, заміна підшипників чи втулок, ременя, щіток), він прослужить довго.
Відео - як продзвонити генератор мультиметром:
Може зацікавити:
Сканер для самостійної діагностики автомобіля
Як швидко позбутися подряпин на кузові авто
Як перевірити Б/У авто перед покупкою
Як оформити поліс ОСАЦВ онлайн за 7 хвилин
Схожі статті
Коментарі до статті:
Олександр
Я проводжу перевірку генератора зазвичай восени перед холодами. Це трохи часу займає, але уберігає від додаткових витрат на покупку нового або ремонт. Вчасно змащувати, вчасно протирати колектор. Як показує практика, то справді найчастіше виходить з ладу, або регулятор, або діодний міст, але в цьому випадку не кожен впорається самостійно з такою проблемою.
Валентин
Випрямлювальний міст, що складається з діодів і регулятора, при роботі досить сильно нагрівається, а охолодження в нього дуже слабке, з огляду на конструктивні особливості (розташований в задній частині генератора).
При заїзді в глибоку калюжу відразу потік води з-під колеса викликає різке охолодження діодів, на моїй практиці це в 80% випадків причина їхнього виходу з ладу.
Олег
Вихід з ладу діодів моста можна виявити недозарядом акумулятора. У мене на «Шевролі нива» через вихід з ладу зворотного діода постійно тьмяно світилася лампа на панелі. Коли розібрав генератор, просто продзвонив мультиметром усі діоди – один був пробитий. У радіонаметі купив діод (російських немає, тільки імпортний аналог) Запаяв та зібрав генератор. Вся робота на 12 руб. та годину роботи. На сервісі спочатку запропонували змінити генератор - робота + генератор близько 5000 руб.
Сергій
У мене з генератором особливі стосунки: на двох моїх машинах проблема була одна й та сама. Спочатку в однієї машини став недозаряджатися акумулятор (контрольної лампи заряду на панелі не було), в іншої почала тьмяно світитись лампа підзаряду. У обох машин пройшов одним і тим же шляхом: спочатку вимірював напругу заряду акумулятора на клемах. Потім змінював «таблетки», і лише в останню чергу розбирав акумулятор. В обох випадках пробитий діод у підкові. У першому випадку не знайшов діод (було за часів дефіциту), тому замінив підкову. Пам'ятаю, вона коштувала близько 200 руб. У другому випадку у довіднику знайшов імпортний аналог. Купив (15 руб), перепаяв діод і всі проблеми пішли. Але в жодному випадку, як пише автор статті, другий діод торкнувся не був. До речі, в сервісі пропонували заміну генераторів і більше.
Леха
Згоден, що не обов'язково бути асом радіотехніки, щоб провести найпростіші вимірювання тестером. Намагаюся зайвий раз не лізти в автоелектрику, для цього є спеціалісти, але іноді потреба змушує. На особистому досвіді дійшов висновку, що серйозні поломки трапляються рідко. Зазвичай, або зношування щіток, або обрив (перегорання, поганий контакт) проводки. Щиро раджу — не поспішайте купувати новий генератор, у 49 випадках із 50 ремонт обходиться в копійки (або взагалі безкоштовно).
Вася
Маю сумнів, що взагалі варто його перевіряти тестером. Для середньостатистичного автолюбителя цікавить лише – працює чи не працює генератор. Для цього досить просто на працюючому двигуні скинути одну з клем з акумулятора. Якщо мотор не заглух, значить генератор працює. Цей метод насправді шкідливий для електроніки і для генератора. Але найменш ефективний 🙂
Коля
Ось тут я читаю, що перевірити радять відключенням клеми на акумуляторі. Так от не можна це робити! Якщо такий фокус канал на вітчизняних машинах (Жигулі, Волги, Москвичі) де в принципі все дубове та аналогове, то на серйозній іномарці можна запросто потрапити на покупку генератора або того гіршого блоку управління. А напруга на працюючому моторі тестером думаю все ж таки має сенс міряти. Якщо воно почне відхилятися від стандартного 14.4 Вольта, це побічно може говорити про знос щіткового вузла генератора. А в такому разі, краще перебдіті, ніж залишитися без зарядки посеред дороги.
Сергій
Генератор може бути справним, але контрольна лампочка індикатора може блимати, це може означати несправність проводки поза генератором. Тому у самостійній перевірці не все так просто. Краще проводити повну діагностику електрики на СТО, де зможуть визначити заздалегідь непередбачену поломку та відсоток зношування. Але у самостійній перевірці є плюси – ви отримуєте певні знання та навички.
Дмитро
Генератор це практично звичайний електродвигун, якщо його покрутити і приєднати лампочку, то вона почне світитися - це елементарний генератор.
Основні його несправності - це: заклинило підшипники, одна з поширених проблем у генераторів, що давно експлуатуються; згоріла обмотка або статора чи ротора, це найчастіше від великої швидкості проїзду по воді; вихід із ладу щіткового вузла; вихід із ладу реле-регулятора.
Якщо генератор перестає працювати, це видно вже в салоні - горітиме емблема акумулятора на панелі приладів. Реагувати треба відразу інакше можна розрядити акумулятор. Другим сигналом є тьмяне світіння всіх приладів, отже машина працює від акумулятора, а чи не від генератора.
Є два способи перевірки. Перша – мультиметром. Вимірюємо на непрацюючому двигуні напруга на клемах - має бути 12,5 - 12,7 ст. Запускаємо двигун - має бути 13,8 - 14,5, хоча деякі виробники кажуть, що 14,8. Потім включаємо навантаження - напруга не повинна впасти нижче 13,7 ст. Якщо нижче, 12,8 – 13В, тобто генератор не працює, потрібно його перевіряти.
Другий спосіб - старий дідівський метод. Робити дуже акуратно! Включаємо двигун, вмикаємо навантаження і знімаємо мінус з АКБ. Якщо машина продовжує працювати генератор робітник, затихла – генератор помер. Так я перевіряв на ВАЗ 2108, Мазді, Опелі, Шеві Нива.
Ірина
Працювала на СТО. Генератори самі не робили, возили в спеціальний ремонт генераторів. А ви тут про самостійно!
Данило
Ну на початку хочу відповісти останнім коментаторам Дмитру та Ірині. Спосіб перевірки від'єднанням акумулятора, що загрожує виходом з ладу мізків авто, це на старих машинах не було електроніки, крім комутатора у ВАЗ 2108 і там не було чого горіти. Акумулятор це досить велике навантаження генератору і при його від'єднанні можливе різке збільшення напруги, що загрожує. Тепер Ірині — ваші «спеці» не робили самі тільки тому, що не хотілося витрачати час, а виправити генератор (за винятком його перемотування) може будь-який водій, який знається на техніці. Тепер до перевірки. Я перевіряю лише мультиметром, якщо напруга на АКБ при вимкненому двигуні 12,4-12,6, то при працюючому генераторі воно має бути 13,5 - 14,5.
Ігор
Генератор – найважливіша частина авто, від його виходу з ладу залежить ваша можливість їхати на машині, розряд акумулятора. Для того, щоб цього не трапилося, треба стежити за станом генератора.
Однак є обов'язкові правила, дотримання яких не дасть шкоди генератору. Сюди відносимо: перевірка генератора іскру, тобто. на коротке замикання, сюди відносимо з'єднання клеми «30» з масою; робота генератора при вимкненому акумуляторі; будь-які зварювальні роботи на машині при включеному генераторі; перевірка діодів генератора (підкови) напругою понад 12 ст.
Для перевірки генератора я особисто користуюся мультиметром із батареєю «Крона», вона 9 вольтова. Найчастіше виходить з ладу регулятор напруги і щоб його перевірити, спочатку я прогріваю двигун мін 10-15. Потім у положенні вольтметра зі шкалою до 20 В вимірюю напругу між масою генератора та таврою «30». Напруга має бути в межах 13,5-14,5 В. Якщо нижче або більше, то можливо вийшов з ладу регулятор, у мене запасний і я його використовую для перевірки.
Крім того, можна перевірити напругу на акумуляторі, він має бути вищим за 12,6 В.
Для тих хто розуміється на електриці автомобіля є ще перевірка, діодного мосту, струму віддачі і струму збудження генератора.
Антон
На своєму автомобілі "Сімка Жигулі" мені неодноразово доводилося ремонтувати або замінювати генератор. Це на моєму автомобілі одне з найвужчих місць. Основних проблем поломки дві. Перша - вихід із ладу підшипника шківа натяжного ременя приводу генератора; друга – пробою випрямного моста генератора. По першій поломці діагностика проста, шум підшипника далеко від автомобіля чути, а ось другу причину встановити можна лише знявши генератор. Якщо є прилад можна зробити діагностику без знімання його, але все одно доведеться знімати, так як міст потрібно буде змінювати.
Як перевірити генератор на ВАЗ-2110 у домашніх умовах? Визначити несправну частину цієї електромашини нескладно. Для цього розуміємо його на складові. Можливо, вам не доведеться купувати його повністю, а достатньо буде замінити або відремонтувати зламану деталь.
- Підшипники. Для визначення стану заднього підшипника енергійно повертайте його у різні боки. Якщо обертання утруднене, є люфт або сторонні шуми - підшипник підлягає заміні. Аналогічно перевірте передній підшипник. Для цього, утримуючи шків рукою, повертайте передню кришку.
- Шків. Огляньте його на наявність пошкоджень та зношування зубів. Можливо, він потребує заміни.
- Обмотки. Підключаємо щупи омметра (або мультиметра, налаштованого в режимі вимірювання опору) контактних кільцях ротора. Якщо її опір становить від 4,5 до 10 Ом, все справно. В іншому випадку заміні підлягає вест ротор (якір) цілком.
Якщо тепер один із щупів перенести на корпус ротора, то мультиметр повинен показати нескінченний опір. Якщо воно близько до нуля, то обмотка також несправна, замкнута на корпус.
Аналогічно мультиметром перевіряємо на цілісність статора обмотку.
Діодний міст (випрямний блок)
Приєднуємо позитивний щуп мультиметра, налаштованого в режимі перевірки діодів до загальної шини випрямного блоку, негативним щупом торкаємося протилежних висновків кожного діода по черзі. Опір має прагнути нескінченності. При зміні щупів місцями опір – не більше кількох сотень Ом. Якщо це не так, то діодний міст працює неправильно і потрібна заміна діода чи всього випрямного блоку.
Регулятор напруги
Насамперед оглядаємо щітки регулятора. Їх знос чи пошкодження – найчастіша причина несправності генератора, вони вважаються витратним матеріалом. Довжина їхньої виступаючої частини повинна бути не менше 5 мм. Перевірте плавність їх ходіння, роботу пружин, що підтискують.
Сучасний автомобіль буквально набитий різними електричними системами. Живлення цих систем безпосередньо залежить від генератора, що складається з кількох компонентів. Найважливішою частиною генератора є статор генератора. Від його стану безпосередньо залежить робота генератора та живлення бортової системи автомобіля. При поломках генератора багато хто поспішає поміняти його на новий, хоча генератор легко перебрати і відновити будь-яку його частину. Наприклад, перемотати статор генератора цілком можна власноруч.
З яких елементів складається статор синхронного генератора та принцип роботи
Елементи статора:
- пакет обмоток статора;
- Сердечник чи пакет статора;
- Провід для виведення підключення.
Сам статор виконаний з трьох обмоток, у них формуються три різні значення струму, дана схема – це трифазний висновок. Від корпусу генератора відходять кінці кожної обмотки (вони підключені до нього), другий кінець підключений до випрямляча. Для концентрації та посилення магнітного поля в генераторі служить сердечник, виготовлений з металевих пластинок.
Обмотка статора синхронного генератора розташовується у спеціальних пазах, зазвичай таких пазів 36. У кожному пазу обмотка тримається рахунок клина. Цей клин виготовлений з ізоляційних матеріалів.
Причини порушення стабільної роботи статора генератора
Перед тим, як проводити перевірку, потрібно точно дізнатися, який саме генератор встановлений на вашому автомобілі. Це можна дізнатися з мануалу, але найкращий спосіб дізнатися про модель і параметри генератора – це заглянувши під капот знайти заводську бирку. На ній ви знайдете всі необхідні значення. Якщо не враховувати відмінності в моделях генераторів, результат перевірки буде неточний. Знаючи основи електрики, нескладно самому виявити різні проблеми в роботі генератора та інших систем електричної системи.
Усі поломки статора можна умовно поділити на дві групи:
- Обрив дротів обмотки;
- Замикання дроту на масу.
Якщо експлуатація автомобіля проходить в умовах підвищеної вологості або різких змін температурного режиму, ізоляція може потріскатися і розшаруватися. Це може спровокувати міжвиткове замикання і навіть вихід з ладу всього генератора, що спричинить раптове розрядження акумулятора, оскільки генератор не зможе повноцінно його заряджати.
Перевірка статора генератора за допомогою мультиметра, як перевірити контрольною лампочкою
Статор генератора перевіряється або на урвище, або на коротке замикання. Щоб перевірити опір, використовується мультиметр, у крайньому випадку можна скористатися контрольною лампочкою.
Мультиметр слід перевести в режим омметра, після чого щупи його підключаються до висновків обмоток. За відсутності обриву тестер покаже опір 10 ом. За наявності обриву опір покаже значення, що прагне нескінченності. За такого результату проводиться перевірка трьох висновків. Для більш точних результатів перевірки краще звірити отримані дані з паспортними. Слід знати, що недорогі китайські мультиметри не в змозі точно показати опір, що знімається (точність іноді потрібно до десятих частин ома), тому слід обзавестися хорошим фірмовим приладом.
Якщо дістати будь-який мультиметр неможливо, а перевірити потрібно, можна використовувати контрольну лампочку (контрольку). Точний опір вона не покаже, але розрив знайти допоможе. За допомогою ізольованого дроту подається негативний заряд від акумулятора на контакт обмотки. Позитивний заряд слід подати через лампочку на інший контакт. Якщо лампочка горить, то розрив не знайдено, і пристрій функціонує справно. Ця процедура дублюється всім висновків.
Діагностика на замикання проводиться також за допомогою мультиметра або контрольної лампочки. Позитивний щуп потрібно з'єднати з будь-яким контактом обмотки, а негативний – до статора. Це потрібно повторити з кожним висновком. Контрольною лампою міжвиткове замикання визначається аналогічним способом. Продзвоніть усі висновки.
Ремонт генератора своїми руками
Під ремонтом статора зазвичай розуміється перемотування статора генератора. Для цієї процедури вам знадобиться значний набір інструментів:
- Намотувальний верстат;
- Мідний провід (може знадобитися близько 8 котушок);
- Трамбування;
- Свердлильний верстат;
- Пристрій для сушіння покритого статора лаком;
- Молоток, набір викруток і ключів.
Намотування статора автомобільного генератора - це і є ремонт статора. Для початку слід витягти сам статор з генератора. Стара обмотка обпалюється, але перед цим повинна бути складена схема статора обмотки генератора, ідентична старої трифазної або однофазної обмотці. При опалюванні магнітні властивості металевого пакету статора не погіршуються, тому не можна переживати. Коли обмотка повністю обгорить слід провести повне очищення посадкового місця. Нарізаються ізоляційні прокладки із синтофлексу та встановлюються в пази.
Перемотувати обмотку слід за заздалегідь намальованою схемою. Лінійний принцип використовується в однофазному генераторі, а трифазна обмотка статора передбачає з'єднання "зіркою" або "трикутником". При перемотуванні провід з першого паза повинен йти одразу в четвертий. Спочатку намотується половина витків в один бік, потім друга половина в протилежний бік. Пази закладаються виступаючими частинами прокладок, після чого котушки потрібно простукати молотком. Щоб не пошкодити обмотку, необхідно використовувати проставку.
Перед тим, як перевірити струмами працездатність статора, слід переконатися у відсутності короткого замикання. Якщо знайдеться замикання, то ізоляція була укладена неякісно. Слід знайти проблемне місце і, використовуючи прокладку, усунути пробій.
Перед просоченням лаком потрібно перевірити розміри перемотаного вузла, він не повинен при складанні генератора виступати за краї. Контакти зв'язуються ниткою, яка не розплавиться при сушінні і поміщається в ємність з лаком. Після просочення статора його поміщають у піч для сушіння, попередньо давши обтекти елементу. Якщо немає відповідної печі, статор можна легко підвісити, встановивши знизу нагрівальний елемент. Коли лак перестане липнути, сушка буде закінчена. При використанні підігріву сушіння зазвичай займає близько 2-3 годин.
При нестабільній роботі генератора для багатьох розв'язанням проблеми стає заміна всього вузла. Але якщо знати, як перевірити всі елементи генератора, навіть процедура обмотки статора буде вам по плечу.
Якщо у вас виникли питання – залишайте їх у коментарях під статтею. Ми чи наші відвідувачі з радістю відповімо на них
Несправностей у статора генератора автомобілів ВАЗ 2108, 2109, 21099 та їх модифікацій може бути як мінімум дві. Це «обрив»у його обмотках та коротке замикання
обмоток на "масу". Ознакою несправності генератора є зникнення зарядного струму. У цій ситуації після пуску двигуна на гасне лампа розряду акумуляторних батарей на щитку приладів, стрілка вольтметра прагне червоної зони. Якщо виміряти напругу на висновках АКБ при працюючому двигуні, воно виявиться нижче необхідних від генератора 37.3701 13.6 В. У ряді випадків за наявності короткого замикання обмоток статора генератор видає характерний виття.
Необхідні інструменти
- , автотестер або інший аналогічний прилад з режимом омметра
— За відсутності вимірювального приладу необхідна контрольна лампа (лампочка на 12 В з двома припаяними проводами)
Підготовчі роботи
- Знімаємо генератор з двигуна автомобіля
- І витягаємо статор
- Очищаємо статор від бруду
Перевірка статора генератора 37.3701
Перевіряємо на наявність «обриву»
Притискаємо щупи мультиметра в режимі омметра до виводів статора обмотки. Якщо «обриву» немає, прилад покаже опір у межах 10 Ом. Якщо є «обрив» в обмотках статора, тобто струм по них не проходить, то опір прагне нескінченності. Перевіряємо таким чином почергово усі три висновки.
перевірка обмоток статора генератора 37.3701 на «обрив» Якщо застосовуємо контрольну лампу, подаємо мінус від мінуса АКБ на один з висновків обмотки статора (за допомогою ізольованого дроту), а плюс через контрольну лампу на інший висновок. Лампа спалахнула – все в нормі, ні – «обрив». Повторюємо операцію по черзі всім висновків.
Перевіряємо на наявність короткого замикання
Притискаємо мінусовий щуп мультиметра в режимі омметра до статора, плюсовий до будь-якого висновку обмотки. Якщо короткого замикання немає, опір приладі прагне нескінченності. Повторюємо операцію кожного виведення обмотки.
перевірка статора генератора 37.3701 на «коротке замикання» При проведенні перевірки статора генератора на коротке замикання контрольною лампою подаємо мінус від виведення АКБ на статор, плюс через контрольну лампу на будь-який висновок обмотки. Лампа спалахнула - є коротке замикання, ні - все в нормі. Повторюємо процедуру кожного висновку.
Примітки та доповнення
— Слід зазначити, що аналогічні симптоми (крім виття генератора) можуть з'явитися при несправності регулятора напруги, діодного мосту, ротора генератора. Так як несправність статора генератора зустрічається набагато рідше, ніж несправність регулятора або діодного моста, то в першу чергу варто перевірити саме їх, а потім братися за перевірку статора.
