Podczas gdy na dworze znowu leje jak wiadro, zamiast na kolejną wyprawę wędkarską, zdecydowałem się poświęcić czas na dokładne obejrzenie nowej zabawki. Wiele osób zapewne słyszało już o cewkach włoskiej marki ALLUX. Po opiniach kolegów i ja zdecydowałem się zaopatrzyć w coś takiego na zapas dla pary moich Twinów. Chociaż kto wie, kilka sezonów temu kupiłem Katyę od ABU Garcia jako zapasową, więc teraz jest w użyciu częściej niż Twin i Rarenium.
Cóż, zacznijmy właściwe badanie naszego pacjenta. W przestronnym, błyszczącym pudełku, oprócz samej szpuli w plastikowej torbie, znajduje się jej szczegółowy schemat eksplozji oraz woreczek z dodatkowymi podkładkami na szpulkę. Pudełko zawiera informację w formie tabeli z krótką charakterystyką urządzenia w języku angielskim i włoskim oraz informację, że produkt został wyprodukowany poza Unią Europejską, zgodnie z kodem kreskowym należy do Włoch. Wszystko jest uczciwe i jasne. Sam kołowrotek wykonany jest w stylu klasycznym i ma rygorystyczną, powiedziałbym nawet zdecydowanie surową konstrukcję.
Od razu dowiedziałem się, do jakiej wielkości według japońskich standardów można zaklasyfikować ten kołowrotek. Mam coś średniej wielkości pomiędzy 2500 a 3000.
„Ruthenium” posiada szeroką, płytką szpulę meczową o średnicy aż 55mm. Czyli mamy lekki wzrost zasięgu rzutów + lekki wzrost prędkości zwijania bez zwiększania przełożenia skrzyni biegów (w mojej wersji 5,1:1). Na szpuli podana jest pojemność żyłki oraz zabezpieczenie hamulca ciernego przed wilgocią. Bez nakrętki sprzęgła szpula waży 44 i pół grama, z nakrętką 51 g. Jak na takie wymiary waga jest niska, projektanci osiągnęli to dzięki mocnej perforacji i próbkom metalu. Szpuli nie rozbierałem całkowicie, bo jest nowa, nie ma tam nic do roboty. Tak, nawiasem mówiąc, na szpuli są już dwa klipsy do mocowania żyłki i oba są sprężynowe.
Rękojeść „Rutenowa” osadzona jest na sześcianie, z zębami ryglującymi, co eliminuje luz. W celu ułatwienia projektowania i dopasowania do całości ażurowej konstrukcji dołączono niewielką próbkę metalu, waga rękojeści wynosi 33g. Gałka z powierzchnią EVA jest przyjemna w dotyku i łatwa w obsłudze, sądząc po konstrukcji na dwóch łożyskach. Po odkręceniu plastikowej zatyczki zobaczyłem górne łożysko, więc nie zacząłem już go całkowicie demontować.
Sam korpus kołowrotka wraz z rotorem waży 166g, materiał sprawia wrażenie jakiegoś stopu na bazie aluminium, choć jest bardzo trudny do zrozumienia ze względu na matową czarną powłokę. Korpus zaprojektowano tak, aby był bardzo zwarty, szczelnie zmontowany, szczeliny są minimalne, wszystkie części bardzo ściśle ze sobą spasowane, wygląda na to, że można zapomnieć o możliwości przedostania się wilgoci do środka. Dźwignia wyłącznika stopera umiejscowiona jest na dole, średniej wielkości i myślę, że bez problemu ją wyczujemy nawet w rękawiczkach.
Następnie wyjmujemy wirnik, znowu ze względu na powłokę jego materiał nie jest do końca przezroczysty, być może jest to jakiś plastik. Konstrukcja jest ażurowa, ale bardzo trwała ze względu na dużą ilość usztywnień. Masa rotora zmontowanego z uchwytem linki wynosi 61 g, co jest bardzo dobre jak na jego gabaryty. Tymczasem w obudowie pod wyjętym rotorem znajduję kolejne łożysko umiejscowione według schematu.
Zespół rolki prowadzącej również nie zawiódł - konstrukcja jest prosta i niezawodna, w zestawie łożysko, jest smar, wałek ma złotą powłokę, najprawdopodobniej azotek tytanu.
Uważam za niewłaściwe całkowicie demontować nową cewkę, która nie wymaga smarowania i regulacji. Znalazłem łożyska których szukałem, ich lokalizacja odpowiada załączonemu schematowi (8+1). Wszystkie elementy są nasmarowane, szpula nie wydaje żadnych obcych dźwięków podczas pracy, praca jest płynna i łatwa. Pod koniec, po ponownym złożeniu, nawinąłem linkę na szpulę, ułożenie jest całkiem przyzwoite jak na tak budżetowy kołowrotek o planetarnej konstrukcji. Sam demontaż/montaż rutenu nie jest trudny. Potrzebne są tylko dwa wkrętaki krzyżakowe, klucz 11" lub nasadka do wyjęcia rotora i jeden śrubokręt płaski do odkręcenia korka na pokrętle.
Pozostaje tylko przetestować kołowrotek na wodzie i rybach, chociaż wielu już to robiło przede mną.
Zakłada chęć majsterkowania przy sprzęcie, jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz lub nie masz możliwości samodzielnej pracy nad cewką, lepiej natychmiast skontaktować się ze specjalistą lub kupić nową cewkę. Ale jeśli wiesz, jak trzymać śrubokręt, możesz spróbować naprawa szpuli bezinercyjnej samemu.
Naprawa szpuli bezinercyjnej Spójrzmy na przykład popularnego kołowrotka Daiwy, którego konstrukcja jest typowa dla wielu kołowrotków tej firmy i modeli innych producentów. Jest to jedna z możliwych opcji serwisowania i naprawy szpuli bezbezwładnościowej. Zacznijmy, mówiąc w przenośni, od podstawowych zasad higieny.
Klip wideo.
Sprawdzanie zespołu rolki prowadzącej.
Żywotność zarówno sznurka lub żyłki, jak i samego wałka zależy od jego prawidłowego działania. Weź kartkę papieru A4, złóż ją na pół i przesuń krawędzią wzdłuż rolki. Jeśli wałek obraca się łatwo, nie słychać obcych dźwięków i nie widać brudu, nie musisz nic robić. W przeciwnym wypadku należy rozebrać zespół, oczyścić i nasmarować. Będziesz potrzebował śrubokręta, igły, pęsety, oczyszczonej benzyny Galosh i płynnego oleju do łożysk kołowrotka. W przyszłości, gdy cewka zostanie całkowicie zdemontowana, potrzebny będzie gęsty smar. Ważne jest, aby stosować specjalistyczne smary przeznaczone specjalnie do kołowrotków wędkarskich. Łatwo dostępne i niedrogie produkty RYOBI są całkiem odpowiednie. KORMORAN itp. Chociaż oczywiście są lepsze i droższe smary. Jeśli nie masz specjalnych smarów, kup je - przydadzą się nie raz. Najważniejsze, żeby nie używać smaru, Litolu ani niczego innego z garażu, bo skończy się to niestety dla cewki (ryc. 1).
Warto uzbroić się w tzw. „obwód wybuchowy” cewki, który znajduje się w zestawie. Jeśli nie ma schematu, poszukaj go w Internecie. Przydaje się także posiadanie kamery i nagrywanie etapów demontażu. W przyszłości, jeśli o czymś zapomnisz, zdjęcia pomogą Ci dowiedzieć się, co jest co. Przykryj stół, przy którym będziesz pracować, białym papierem - w ten sposób żaden szczegół nie umknie Twojej uwadze.
Więc zacznijmy.
Odkręć śrubę zespołu rolki. Przyglądamy się uważnie. W jakiej kolejności są części, usuwamy je i kładziemy na stole w tej samej kolejności (ryc. 2). Ponownie sprawdzamy zespół, aby sprawdzić, czy wewnątrz nie pozostała podkładka lub tuleja. Jeśli coś zostanie, usuwamy to. Wystarczy przetrzeć łożysko z brudnej opowieści szmatką. Jeżeli jest zły lub głośno się kręci to lepiej go wymienić - mycie niewiele pomaga, chociaż czasami daje rezultaty. Umyj wałek, podkładki, śrubę i inne części metalowe w Galosh, wytrzyj i wysusz.
W przypadku silnego zanieczyszczenia pozostawiamy je w pojemniku z „Galoszem” do zakwaszenia na półtorej godziny, czasem dłużej. Umyj plastikowe części w roztworze mydła (lub płynie do mycia naczyń), a następnie osusz je. Do mycia wygodnie jest używać szczoteczki do zębów, jako pojemnik nadaje się odcięta plastikowa butelka.
Za pomocą wacika nasączonego alkoholem lub „Galosha” (zrobi to wacik z ucha) czyścimy wewnętrzne powierzchnie zespołu na dźwigni i pałąku – tam „rośnie” brud (ryc. 3). Gdy alkohol wyschnie, nasmaruj i zmontuj ten zespół. Nie należy go „podlewać” olejem, wystarczy jedna kropla na powierzchnie trące i łożysko. Olejek wygodnie jest nakładać igłą do szycia lub strzykawką medyczną z igłą. Podczas dokręcania śruby nie używaj zbyt dużej siły, aby uniknąć uszkodzenia zespołu. Po złożeniu ponownie weź kartkę papieru i sprawdź, jak kręci się wałek. Jeżeli wszystko dobrze umyliśmy, zmontowaliśmy i nasmarowaliśmy, wałek będzie się kręcił absolutnie swobodnie.
Łowiąc w czystej wodzie, możesz rzadko powtarzać procedurę, ponieważ ulega ona zabrudzeniu. Jeśli jednak łowimy w zbiornikach z niezbyt przejrzystą wodą, to wałek trzeba czyścić znacznie częściej, może nawet po każdym łowieniu.
Ukłon.
Kolejnym miejscem, na które warto zwrócić uwagę, a które można nasmarować bez całkowitego demontażu kołowrotka, są ramiona kabłąka. Przymocowane do rogów rotora, ocierają się o punkty lądowania podczas otwierania i resetowania ramienia. Zanieczyszczenia i brak smarowania w tych miejscach prowadzą do ścierania i powstawania luzów. Jeśli wszystko jest czyste, wystarczy wlać kroplę oleju w pęknięcia (ryc. 4). Odkręć śrubę mocującą dźwignię, wlej trochę oleju i dokręć śrubę (rys. 5). Jeśli te miejsca są brudne, wirnik będzie musiał zostać zdemontowany, o czym porozmawiamy później.
Długopis.
Chip rękojeści to kolejna szybko brudząca się część kołowrotka, którą dość łatwo nasmarować. Za pomocą haczyka z drutu stalowego wyjąć korek (rys. 6). Jeżeli nie ma pod nim żadnej śrubki, czyli nie jest wyjmowany wystarczy przetrzeć lub zmyć widoczne zabrudzenia, spuścić olej i włożyć korek z powrotem.
Jeśli pod nim znajduje się śruba, odkręć ją i wyjmij chip, pamiętając o kolejności montażu części (ryc. 7). Myjemy, wycieramy, suszymy i smarujemy gęstym smarem. Lub, podobnie jak wałek liniowy, płynnym olejem.
Magazyn.
Zdejmij szpulę i sprawdź pręt kołowrotka. Jeśli nie ma zabrudzeń, po prostu przecieramy pręt wacikiem (rys. 8), upuszczamy na niego kroplę oleju (rys. 9) i kręcimy korbką tak, aby olej rozprowadził się po pręcie. Nie zaleca się smarowania pręta gęstym smarem. Ale jeśli smar na pręcie jest brudny i poczerniały, jest to pewny znak, że bęben wymaga całkowitego demontażu, oczyszczenia mechanizmu i wymiany smaru (ryc. 10). Jeśli nie zostanie to zrobione, żywotność cewki zostanie znacznie zmniejszona.
Wirnik.
Starannie układamy części cewki na białym papierze w znaczącej kolejności. Po wyjęciu szpulki dolnej wyjmij zespół szpulki dolnej. Wskazane jest, aby spojrzeć na jego projekt na schemacie i zrobić zdjęcie samego zespołu. Za pomocą klucza odkręć nakrętkę wirnika. Może mieć skomplikowany projekt - zapamiętujemy go i fotografujemy. Przykładowo tuleję należy montować stoperem skierowanym w dół, a w żadnym wypadku odwrotnie. Przed zdjęciem rotora warto zaznaczyć dokładnie sposób jego zamocowania na napędzanym kole zębatym - za pomocą igły zdrapać ślady na nim i na rotorze. Podczas ponownego montażu wszystko należy odłożyć na swoje miejsce. Zdejmujemy wirnik, pod nim mogą znajdować się podkładki - te podkładki trzeba będzie tu umieścić po oczyszczeniu i nasmarowaniu; określają wysokość wirnika, a tym samym wpływają na profil uzwojenia.
Cewkę podzieliliśmy na dwie części - wirnik i korpus.
Popracujmy nad rotorem. Na jednym z rogów, po stronie przeciwnej do rolki prowadzącej, odkręcamy śrubę mocującą listwę ozdobną i zdejmujemy ją. Powyżej znajduje się śruba mocująca dźwignię ramienia - ją też odkręć. Ostrożnie zdejmij dźwignię, zapamiętaj i sfotografuj wewnętrzną konstrukcję. Usuwamy sprężynę i popychacz. Przejdźmy do drugiego rogu wirnika. Usuwamy listwę ozdobną, odkręcamy śrubę mocującą ramię ramienia, ale nie zdejmujemy go z rotora. Sprężynę trzymamy kciukiem prawej ręki i dopiero teraz zdejmujemy dźwignię z rotora. Zwróć uwagę na mały otwór na wewnętrznej powierzchni dźwigni - to tutaj spoczywa sprężyna za pomocą metalowej części w kształcie litery L. Należało przytrzymać sprężynę, aby nie wspinać się na kolanach po pomieszczeniu w poszukiwaniu tej części w kształcie litery L, katapultowanej przez rozciągniętą sprężynę (ryc. 11). Usuwamy tę część ze sprężyny, usuwamy samą sprężynę i jej gniazdo. To wszystko, wirnik jest zdemontowany.
Demontujemy, jak już opisano powyżej, zespół rolki prowadzącej.
Za pomocą szczoteczki do zębów umyj części metalowe w Galosh, części plastikowe w wodzie z mydłem. Elementy montujemy w odwrotnej kolejności, stosując gęsty smar do kołowrotków wędkarskich - teraz wygodnie jest go umieścić tam, gdzie jest potrzebny i nie ma potrzeby płynięcia płynnego oleju. Miejsca, w których należy nasmarować, są wyraźnie widoczne po zużyciu - powłoka wytarła się do poziomu plastiku. Nie próbuj wypełniać wszystkich wgłębień smarem. Smar nakładamy w rozsądnej ilości i tylko tam, gdzie występuje tarcie. Podczas montażu należy sprawdzić wcześniej wykonane zdjęcia i schemat. Jeśli rotor jest prawidłowo zmontowany i działa prawidłowo, to już po nim.
Wyczyściliśmy więc i nasmarowaliśmy te części kołowrotka, w których najłatwiej brudzi się. A jeśli masz pewność, że nie ma potrzeby otwierania obudowy i wymiany smaru mechanizmu, możesz wszystko złożyć i łowić ryby. Ale jeśli smar nie był wymieniany przez długi czas, nowy nie zaszkodzi mechanizmowi. Zdecydowanie zaleca się wymianę smaru, jeśli szpula znajdowała się na przykład w wodzie.
Rama. Po zdjęciu wirnika odsłonięte zostają śruby mocujące pokrywę sprzęgła jednokierunkowego. Odkręć je i zdejmij pokrywę. Pamiętamy, robimy zdjęcia. Za pomocą pęsety zdejmij sprzęgło i tuleję (rys. 12). Jeśli są podkładki, należy je zwrócić na swoje miejsce. Teraz sprawdź ozdobne wykończenie z tyłu szpuli i znajdź śruby utrzymujące ją na miejscu. Kolejna śruba przytrzymuje flagę przełącznika trybu sprzęgła wyprzedzeniowego. Odkręcamy je wszystkie i zdejmujemy pokrywę.
Następnie odkręć śruby mocujące pokrywę obudowy i zdejmij ją. Przed zdjęciem kół zębatych pary głównej zaznaczamy je tak, aby podczas montażu zachowane zostało ich względne położenie (ryc. 13). Za pomocą szydła lub igły obracamy napędzane koło zębate płaszczyzną do góry i zaznaczamy tę płaszczyznę. Na kole napędowym wykonujemy również oznaczenia naprzeciw każdego z widocznych podejść napędzanego.
Pod sprzęgłem, które usunęliśmy, znajdują się śruby i pokrywa, która utrzymuje łożysko głowicy i napędzane koło zębate na miejscu. Odkręcamy te śruby, chwytamy napędzane koło zębate i wyjmujemy je wraz z pokrywą i łożyskiem. Pomiędzy łożyskiem a pokrywą mogą znajdować się podkładki regulacyjne - należy je umieścić z powrotem na swoim miejscu. Teraz kładziemy obudowę na stole prawą stroną do góry i za pomocą igły wyjmujemy sprężynę blokującą z wału przekładni napędowej (ryc. 14).
Podnieśmy to. Bierzemy pręt ręką i wyjmujemy go, cofając (ryc. 15). Nie ma potrzeby oddzielania wózka od trzonka, należy jednak zwrócić uwagę na to, aby łącząca je śruba była mocno dokręcona. Wyciągamy koło napędowe i prawe łożysko.
Cewka jest zdemontowana. Zacznijmy sprzątać. Wycieramy łożyska z brudu. Pozostałe części metalowe umyj szczoteczką do zębów w Galosh, części plastikowe i gumowe w roztworze mydła. Wysuszmy to.
Dokręć go śrubą. Po wstępnym nasmarowaniu siedzeń włóż włącznik sprzęgła i zabezpiecz go sprężyną. Przed montażem sprężynę należy lekko podgiąć i poluzować – wywiera ona zbyt duży nacisk na włącznik, wyginając go i z biegiem czasu zakłócając pracę sprzęgła. Smarujemy również miejsca ich styku.
Montujemy łożysko głowicy na napędzanym kole zębatym, smarujemy jego podporę i zęby, nakładamy na drążek i całość ustawiamy na swoim miejscu. Pamiętamy oznaczenia na względnych pozycjach kół zębatych.
Załóż pokrywę i zabezpiecz ją śrubami. Dopiero teraz można założyć tuleję sprzęgła na napędzany bieg, nie zapominając oczywiście o podkładkach. Bardzo ważne jest, aby na tuleję nie dostał się smar - musi być sucha i czysta. Do umytego sprzęgła jednokierunkowego wrzucamy nie więcej niż kroplę płynnego oleju, rozprowadzamy go równomiernie, a następnie zakładamy sprzęgło. Zamknij komorę, zabezpieczając pokrywę śrubami. Teraz smarujemy i zakładamy pręt, po którym porusza się wózek. Za pomocą pęsety nałóż prawe łożysko na wał i zabezpiecz je sprężyną blokującą. Wkładamy lewe łożysko do pokrywy, zakładamy podkładki na wał przekładni napędowej i zamykamy pokrywę.
Mocujemy pokrywę za pomocą śrub, ale ich nie dokręcamy. Montujemy wirnik (nie zapominając o znakach), dokręcamy go nakrętką wirnika z tuleją (nie zapomnij o prawidłowym ustawieniu tulei). Wkładamy rączkę, wykonujemy kilka obrotów, po czym dokręcamy dostępne śruby pokrywy obudowy, wyjmujemy rotor i dokręcamy niedostępne.
Taka kolejność zamykania obudowy jest konieczna do prawidłowej pracy łożysk. Ponownie zakładamy rotor, zabezpieczamy nakrętką i wkręcamy śrubę zabezpieczającą, która zapobiega odkręceniu się nakrętki rotora. Przywracamy ozdobną listwę i flagę włącznika sprzęgła na swoje miejsce i zabezpieczamy je. Kołowrotek jest zmontowany i gotowy do pracy.
Teraz o łożyskach.
Źle działające łożysko najlepiej po prostu wymienić. Ale jeśli z jakiegoś powodu nie można tego zrobić, możesz spróbować go „ożywić”. W naszym kołowrotku, podobnie jak większość nowoczesnych kołowrotków, zastosowano łożyska typu zamkniętego. Przed zdjęciem sprężyny zabezpieczającej i otwarciem łożyska należy je zawiązać cienką gumką – po wyprostowaniu zawiązana sprężyna nie będzie odskakiwać w nieznanym kierunku (rys. 16). Teraz samo łożysko, sprężynę blokującą i osłony ochronne wkładamy do „Galosha” lub acetonu, moczymy, dokładnie myjemy i suszymy.
Nie zaleca się obracania suchego łożyska. Nałóż smar na łożyska kołowrotków za pomocą igły lub strzykawki. Nie próbuj wypełniać wszystkich pustych przestrzeni smarem - wypełnij nie więcej niż połowę pustej przestrzeni. Zamykamy łożyska zaślepkami, zakładamy sprężyny blokujące i rozwijamy je - nakładamy je na ołówek i nawijamy łożysko na rękę. Zetrzyj nadmiar tłuszczu szmatką. Taka „reanimacja” czasami pomaga, ale zwykle nie na długo.
Podsumowując, chcę powiedzieć, że drogie kołowrotki kosztujące kilkaset dolarów wymagają drogich smarów, doświadczenia w diagnozowaniu ich stanu, dokładnego i kompetentnego strojenia i ogólnie zasługują na dokładniejsze podejście do konserwacji. Lepiej powierzyć taką pracę specjalistom, a jeśli zdecydujesz się zrobić to sam, będziesz musiał się do niej przygotować przemyślanie i kompleksowo. Proces ten zajmie dużo czasu, ale przyjemność komunikowania się z dobrze działającym sprzętem jest tego warta.
Świat Wędkarstwa nr 3 2013
Kompletny demontaż i smarowanie kołowrotka Shimano Biomaster C3000
V. Afanasjew (Sława)
Kontynuujemy demontaż. Następny w kolejce jest wałek do układania linki. Przed demontażem urządzenia należy pamiętać, w jaki sposób wałek został zainstalowany przez producenta, aby później móc prawidłowo przywrócić go na swoje miejsce, ponieważ profil jego rowka jest daleki od symetrycznego.
Demontujemy zespół, myjemy i smarujemy łożysko. Części na zdjęciu 12 są ułożone w kolejności montażu.
Należy również oczyścić z brudu miejsca mocowania osi rolki na ramieniu i ramieniu rotora.
Przed zmontowaniem tego urządzenia musimy wykonać T/O mechanizmu zwalniającego pałąk. Taka kolejność ułatwia demontaż i ponowny montaż – łuk nie będzie nam przeszkadzał.
Zaczynamy demontować mechanizm powrotny prowadnicy linki.
Po odkręceniu śruby samogwintującej osi dźwigni, ostrożnie wyjmij dźwignię ramienia, nie ściągając jej - pod nią znajduje się para sprężyn, mogą one nadać niepożądane przyspieszenie poszczególnym częściom. Następnie odkręć śrubę pokrywy mechanizmu i zdejmij ją. Ostrożnie wyjmij wszystkie części z obudowy. Myjemy to.
Szczegóły mechanizmu. Zdjęcie 15.
Po umyciu lekko nasmarować smarem elementy trące oraz oś dźwigni i w pierwszej kolejności zmontować dolną część. Umieszczamy popychacz w rowku, długim zakrzywionym końcem w dół, w stronę osłony wirnika.
Nakładkę zakładamy w dolnej części korpusu. Płytka jest umieszczona w korpusie w taki sposób, że jej wycięcie tworzy tunel dla popychacza w dolnej części mechanizmu (patrz Fot. 16). Na smycz od strony lekko zakrzywionego końca zakładamy podkładkę, następnie sprężynę stroną stożkową, aż oprze się o podkładkę.
Wkładamy smycz ze sprężynką na miejsce. Wolny koniec sprężyny opiera się o plastikową podkładkę Fot. 16. Zgięty pod kątem 90 stopni. Jednocześnie kierujemy koniec smyczy do góry. Zamknij pokrywę i zabezpiecz śrubą samogwintującą.
Wkładamy zatrzask ze sprężyną na miejsce (patrz zdjęcie 15).
Włóż zagięty koniec smyczy w otwór dźwigni resetującej (strzałka 2 zdjęcie 20). Przesuwając dźwignię resetującą w kierunku osi (widok wzdłuż strzałek A zdjęcie 21), nakładamy ją na nią. W takim przypadku popychacz (zdjęcie 19) wejdzie w rowek (strzałka 3 na zdjęciu 20). Naprawiamy to za pomocą osiowej śruby samogwintującej.
Na Biomasterze, przy odrobinie umiejętności, można to łatwo zrobić. Jednak na początku wszystko może się zdarzyć, dlatego warto podjąć kroki, aby zapobiec nieuprawnionemu lotowi części sprężynowych, które wymknęły się spod kontroli.
Prędzej czy później niemal każdy wędkarz, mniej lub bardziej pasjonujący się tym, co wszyscy tak kochamy, staje przed problemem konserwacji i przygotowania do sezonu swoich kołowrotków.
Doskonale rozumiemy, że kołowrotek to mechanizm, który podczas pracy w mniejszym lub większym stopniu ulega różnym obciążeniom, w zależności od warunków użytkowania i niezależnie od tego, jak bardzo byśmy tego chcieli, ulega zużyciu. Nieważne, jak fajny, zaawansowany technologicznie lub, jeśli chcesz, drogi jest kołowrotek, w ten czy inny sposób jest on podatny na zużycie z biegiem czasu. To nieuniknione. Chyba nie pomylę się w stwierdzeniu, że każdemu z nas zależy na tym, aby kołowrotki służyły wiernie przez wiele lat i się nie psuły. Ale jak to mówią: „Jeśli kochasz jeździć...”, kochasz także konserwację swojego sprzętu. Oczywiście istnieje proste rozwiązanie tego problemu - zamiast zawracać sobie głowę, zabierz „pacjenta” do technika specjalizującego się w serwisowaniu i naprawie tego typu sprzętu. Ale co zrobić, jeśli w Twoim mieście po prostu nie ma takiego mistrza? A mistrzowie nie zawsze okazują się prawdziwymi mistrzami. Czasami okazuje się, że mistrz nie robi wszystkiego sprawnie i naukowo (tak, niestety, takie przypadki nie są wyjątkiem). Nie serwisować go i zostawić tak, jak jest? Zupełnie nie. Potrzebuje serwisu. Ta procedura jest niezwykle konieczna, ponieważ pomoże zachować wydajność cewki przez wiele lat, a możesz ją wykonać samodzielnie, w domu.
Zacznijmy od porządku.
Przygotowanie do służby
W każdym biznesie przygotowanie jest ważne. Na początek warto zdecydować się na dogodny termin przeprowadzenia konserwacji, gdyż wymagany czas, zwłaszcza jeśli zajmujemy się tą sprawą po raz pierwszy, waha się od 1 do 3 godzin. Warto także zwrócić uwagę na przygotowanie miejsca pracy, w którym będzie miała miejsce cała akcja, usunięcie ze stołu wszystkiego, co niepotrzebne i zapewnienie maksymalnie wolnej przestrzeni oraz dobrego oświetlenia. Zalecam, aby zawsze kłaść na stole papier (dowolny rodzaj, gazetowy lub papier do drukarki) albo czystą (najlepiej białą lub gładką) szmatkę. Zapobiegnie to zabrudzeniu powierzchni stołu smarami i płynami płuczącymi. Następnie należy przygotować narzędzia, środki pomocnicze i smary oraz schemat wybuchu cewki (znajdziesz go w pudełku, w którym sprzedawana była cewka, w przeciwnym razie pomoże ci Internet, na szczęście nie ma z tym trudności).
Narzędzia i materiały pomocnicze
Do pracy będziemy potrzebować:
komplet śrubokrętów lub śrubokręt z kompletem nasadek, zawsze dobrej jakości;
klucze nr 8-10 i nr 12-14;
czasem przydadzą się małe szczypce, które lepiej mieć pod ręką, niż później biegać i szukać;
pincety potrzebne do pracy z małymi częściami;
para szczotek z krótkim i gęstym włosiem, za pomocą których wyczyścimy cewkę zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz;
igła ze strzykawki medycznej do otwierania łożysk;
drewniany stożkowy okrągły kij, za jego pomocą umyjemy łożyska;
Przydadzą Ci się także waciki, czyste szmatki i mały pojemnik na płyn do prania.
Zacznijmy demontaż
Po zakończeniu wszystkich prac przygotowawczych przystępujemy do demontażu naszej cewki. W pierwszej kolejności odkręć korbkę, wyjmij szpulę i odłóż je na bok. Jeszcze ich nie potrzebujemy, ale na pewno do nich wrócimy. Następnie, aby uzyskać dostęp do wnętrza naszej cewki, należy zdemontować wirnik. Przed jego zdjęciem warto uwolnić drążek szpuli od elementów zespołu szpulki poprzez zdjęcie podkładek regulacyjnych, łożyska szpulki (jeśli występuje) i zapadki sprzęgła.
Ważny! Usunięcie wymienionych elementów, a właściwie demontaż całej cewki, należy przeprowadzać ostrożnie, sekwencyjnie i powoli, ponieważ konstrukcja zawiera wiele drobnych części, które czasami nie są zaznaczone na schemacie. Jeśli analiza nie zostanie przeprowadzona ostrożnie, ryzyko, że po zakończeniu pracy na stole pozostaną niepotrzebne części, wynosi 100%.
Zalecam, aby wszystkie części wymontowane z szpuli układać w kolejności, w jakiej zostały wymontowane i zawsze w takiej pozycji, w jakiej je wyjmowałeś. Czyli jeśli trzymasz kołowrotek prętem do góry i tyłem do dołu, to podkładki regulacyjne, łożysko i grzechotkę załóż górą do góry, żeby później łatwiej było zmontować w odwrotnej kolejności, a nie przeginać myśli nad pytaniem: „Jak tu stać? W ten czy inny sposób?” A jeszcze łatwiej - rób zdjęcia lub filmy z procesu demontażu. Więc na pewno nie możesz się pomylić.
Kiedy pręt zostanie uwolniony od wszystkich elementów mocujących, możesz przystąpić do wyjmowania wirnika. Aby to zrobić, będziesz potrzebować klucza i ewentualnie śrubokręta. Istnieją dwa rodzaje nakrętek wirnika: lewoskrętne i prawoskrętne. Z reguły kierunek gwintu nakrętki jest wskazany na wirniku, ale jeśli go nie ma, wskazówką będzie śruba zabezpieczająca, którą można zamontować na nakrętce mocującej wirnik. Jeśli jest śruba, to znaczy, że nakrętka ma gwint prawoskrętny (gwint prawidłowy) i odkręca się ją jak zwykle, ale dopiero po odkręceniu śruby zabezpieczającej; jeśli go tam nie ma, nakrętkę „pozostawia się” i odkręca w przeciwnym kierunku.
Na notatce. Ogólnie rzecz biorąc, należy bardzo uważać z tymi orzechami, ponieważ są dość delikatne. Niektóre szpule mają nakrętki z wciśniętym łożyskiem. Staraj się unikać zniekształceń i niewspółosiowości gwintów podczas montażu i nie przesadzaj z momentem dokręcania. Nadmierna siła może spowodować zerwanie nici. Nakrętkę należy dokręcać stopniowo i bez fanatyzmu.
Rotor został pomyślnie wyjęty i odłożony „do lepszych czasów”, podobnie jak szpula i korbka, i dotarliśmy do stopera rewersu. W przypadku kołowrotków Daiwa ma on radykalnie odmienną konstrukcję od tej, którą producent Shimano instaluje na swoich kołowrotkach. W pierwszym jest on zamknięty w specjalnym gnieździe na korpusie cewki i zamknięty metalową zatyczką z „uszami” (fot. 1), przez co nieco trudniej go wyjąć z korpusu cewki; w tym drugim przypadku jest on wykonany w postaci osobnego wyjmowanego elementu (wkładu, pudełka) połączonego z korpusem kołowrotka za pomocą śrub (zdjęcie 2).
Demontaż jest prosty, ale cały sens tego typu mocowania polega na tym, że tuleja wewnętrzna jest profilowana i ma roboczą, szerszą część. Schemat wybuchu nie wskazuje dokładnie jak należy go zamontować, dlatego przy demontażu pierścienia ozdobnego należy pamiętać o prawidłowym położeniu tulei wewnętrznej i zamontowanej pod nią podkładki. Zgadza się - szeroka część korpusu cewki (zdjęcia 3, 4, 5).
Teraz usuwamy ozdobne listwy z tyłu kołowrotka i z bocznych paneli (jeśli występują), pierścienie ustalające łożysk przekładni napędowej (dostępne w niektórych modelach kołowrotków w segmencie cenowym budżetu) i przystępujemy do dzielenia korpusu na pół.
Przypomnę, że najlepiej pamiętać co, gdzie i w jakiej pozycji demontowałeś. Przykładowo śruby łączące dwie połówki obudowy w większości przypadków mają różne średnice, skoki gwintów i długości, ważne jest też, aby pamiętać, który z nich gdzie został zamontowany.
Teraz otwórzmy sprawę. I tu znów pojawiają się niuanse... Są dwie połówki, lewa i prawa, i trzeba je rozdzielić w odpowiednim miejscu, żeby wszystkie „wnętrzności” nie wylały się na stół, albo co gorsza, pod niego. Zasada jest prosta – lewa strona jest zawsze pusta, czyli, z grubsza mówiąc, wieczko, dlatego prawą stroną kładziemy kołowrotek na stole i ostrożnie, bez gwałtownych ruchów, zdejmujemy lewą stronę etui.
Ważny! Podczas demontażu obudowy wszystkie części wewnętrzne, a w szczególności para główna (koło napędowe i zębnik (zębnik napędzany)) muszą pozostać w bezruchu, aby nie zmienić swojego położenia.
Czyszczenie i mycie wszystkich części i podzespołów mechanizmu
Trochę o płynie płuczącym. Z doświadczenia doszedłem do wniosku, że najlepszą opcją jest środek do czyszczenia hamulców w formie sprayu (stosowany w warsztatach samochodowych).
Idealnie czyści powierzchnie metalowe nie pozostawiając po sobie „śladów” w postaci tłustych filmów, czego nie można powiedzieć o nefrach, takich jak White Spirit. Alkohol izopropylowy również dobrze sprawdza się w tym zadaniu.
Najpierw należy umyć wszystkie łożyska. W większości przypadków kołowrotki wyposażone są w łożyska zamknięte, często składane. Aby uzyskać wysoką jakość prania, wystarczy otworzyć bieżnię łożyska z jednej strony, podnieść pierścień igłą i zdjąć osłonę.
Pierścienie ustalające pylników są bardzo cienkie i mają tendencję do strzelania w różnych kierunkach. Aby zapobiec takim zdarzeniom, można użyć gumki lub gumki, zawiązując ją wokół obudowy łożyska. W ten sposób na pewno nie zgubisz zatyczki do bagażnika.
Łożyska rozbieralne myje się bardzo łatwo, umieszczając je na stożkowym drążku, a następnie zanurzając je w płynie myjącym i obracając. W ten sposób cały brud i zużyty smar zostaną wypłukane z łożyska.
Łożyska nierozłączne można myć środkami czyszczącymi w aerozolu. Pod wysokim ciśnieniem strumień środka czyszczącego wnika do wnętrza uchwytu i równie dobrze zmywa brud oraz stary tłuszcz. Najlepszym sposobem mycia łożysk (o ile oczywiście nie są ceramiczne) jest umycie ich w kąpieli ultradźwiękowej (USV). Najważniejsze jednak, żeby nie przesadzić i nie myć ich zbyt długo w RAS-ie. Lepiej jest przeprowadzić procedurę w 2-3 przejściach przez 1-2 minuty. Dzięki temu lepiej go umyjesz i nie uszkodzisz łożysk.
Na notatce. Kąpiel ultradźwiękowa to dobra rzecz, jednak nie należy zapominać o zjawisku ubocznym - kawitacji, która powstaje w roztworze myjącym podczas pracy ZAZ. Może to mieć szkodliwy wpływ na metal.
Po umyciu łożyska należy wysuszyć, pozostawiając je na szmatce lub waciku na 10-15 minut.
W międzyczasie umyjemy w tym samym zmywaczu pozostałe części i podzespoły mechanizmu, za wyjątkiem wszelkiego rodzaju podkładek. Lepiej po prostu wytrzeć je suchą, czystą szmatką. Przy pierwszym przejściu zmywamy z części pozostały stary smar i ewentualny brud. Następnie należy koniecznie wymienić płyn płuczący na świeży (czysty) i powtórzyć procedurę ponownie. Do mycia kół zębatych wygodnie jest używać szczotek z gęstym i krótkim włosiem. (Osobiście wziąłem od żony jakiś pędzel do makijażu.) Dobrze czyszczą wszystkie rowki i zęby przekładni.
Po umyciu wszystkich części mechanizmu należy je wytrzeć czystą szmatką i położyć na czystej powierzchni. Nie zapomnij wyczyścić ogranicznika biegu wstecznego (przekroczenie). Jest to bardzo proste - niestrzępiącą się szmatkę zwilża się środkiem czyszczącym i wkłada do otworu łożyska tocznego. Wykonujemy kilka obrotów łożyska w różnych kierunkach i gotowe – rolki są czyszczone.
Tuleję umieszczoną wewnątrz łożyska tocznego można także przetrzeć szmatką nasączoną środkiem czyszczącym. Po czyszczeniu staram się nie dotykać go rękami, tylko zakładać go na szpulę, przytrzymując go przez szmatkę ze środkiem czyszczącym. Na koniec czyścimy i płuczemy wewnętrzną wnękę korpusu kołowrotka, a także wycieramy ją do sucha.
Smarowanie i montaż
Wszystkie części są umyte i gotowe do montażu. Ale najpierw należy je potraktować smarami. Do smarowania łożysk używam zarówno smaru (do łożysk tocznych i podporowych), jak i specjalnego oleju do kołowrotków, który zwykle jest dostarczany z kołowrotkiem. Można go także kupić w sklepach wędkarskich oraz w Internecie. Do innych części używam gęstego smaru w sprayu Daiwa Reel Guard Grease, rzadziej SFT Grease Spray do kołowrotka.
Łożyska są najpierw smarowane i montowane. Wystarczy kilka „sprayów” lub 2-3 krople olejku w klipsie.
Nakładamy smar na łożysko i po kilku minutach można ponownie zamontować buty. Ale w innych częściach smar należy nakładać z umiarem, tutaj zasada „owsianki i masła” nie działa. W pierwszej kolejności nałóż smar na przekładnię napędową i pozostaw do momentu montażu.
Jeśli używamy smaru w sprayu, to mechanizm bębna smarujemy po zamontowaniu go w obudowie; jeśli smar jest gęsty, a nie w formie sprayu, to nakładamy go pędzlem na wszystkie części przed zamontowaniem ich w obudowie . Następnie montujemy wszystkie części i zmontowane elementy mechanizmu zwijacza w obudowie w odwrotnej kolejności do demontażu.
Przejdźmy do rotora
Trzeba go też rozebrać, wyczyścić, umyć i nasmarować. Demontujemy uchwyt linki, ozdobne listwy po bokach i wszystkie elementy wiszące. Pod ozdobną lamówką z boku rolki linowej znajduje się sprężyna powrotna oraz przycisk do zamykania kabłąka. Wymagają również czyszczenia i smarowania. Nie ma tu nic skomplikowanego ani specjalnego, najważniejsze jest to, aby uważać na sprężyny, aby gdzieś nie wystrzeliły. Oczyścić, nasmarować gęstym smarem i zamontować z powrotem.
To samo robimy z drugiej strony, jednak tam jest pusto i nie ma mechanizmów, ale mimo to warto przetrzeć ocierające się części z brudu i nasmarować siedzenia nowym gęstym smarem.
Rolka liniowa
Jeden z najważniejszych elementów kołowrotka spinningowego. Tańsze kołowrotki często posiadają zamontowane w rolce tuleje ślizgowe, natomiast wyższej klasy szpule posiadają łożyska kulkowe. Ale nieważne co jest na Twoim kołowrotku - koniecznie rozbierz, wyczyść, umyj i nasmaruj!
Zasady działania są takie same. Pamiętamy co i w jakiej kolejności było montowane, oczyszczamy z brudu i zużytego smaru, smarujemy dwiema-trzema kroplami oleju i składamy z powrotem. Zaleca się przeprowadzanie tej procedury w określonych odstępach czasu, aby zapewnić wygodną i cichą pracę urządzenia. Częstotliwość minikonserwacji zespołu rolek prowadzących zależy od częstotliwości i warunków pracy szpuli. Potrzebę tej procedury można określić na podstawie ucha. Jeśli usłyszysz jakiekolwiek obce dźwięki wydawane przez to urządzenie, nie bądź leniwy, zdemontuj i nasmaruj. Czasami trzeba to zrobić nawet w terenie.
Linia mety
Większość pracy masz już za sobą, możesz ponownie zamontować rotor i sprawdzić płynność pracy cewki. Po zmontowaniu obrót uchwytu kołowrotka powinien odbywać się łatwo, bez obcych dźwięków i zaczepiania mechanizmu. Jeśli wszystko zmontowałeś poprawnie, dokładnie tak się stanie.
Pozostaje tylko serwisować uchwyt kołowrotka i hamulec cierny. Tak, sprzęgło również wymaga konserwacji. Składa się z kilku par metalowych i filcowych (lub węglowych) tarcz hamulcowych zamontowanych z przodu szpuli. Aby zdjąć tarcze hamulcowe, należy najpierw zdjąć ukształtowany pierścień ustalający.
Nie ma potrzeby mycia płyt w zmywaczu, wystarczy przetrzeć je suchą, czystą szmatką. Należy również usunąć wszelki brud, który zgromadził się w gnieździe szpulki. Tarcze hamulcowe należy nasmarować olejem lub niewielką ilością smaru i ponownie zamontować, zabezpieczając pierścieniem zabezpieczającym. Z uchwytem też nie ma nic skomplikowanego. Z gałki zdjąć ozdobny korek, odkręcić nakrętkę cylindryczną (lub śrubę) i zdjąć gałkę z osi klamki. Ostrożnie zdejmij łożyska (lub tuleje) i podkładki. Usuwamy ewentualne zabrudzenia, stary smar i w razie potrzeby myjemy łożyska. Nasmaruj olejem i złóż z powrotem.
To wszystko, nasz kołowrotek przeszedł serwis i jest prawie gotowy do użycia. Po serwisowaniu zalecam wymianę lub przewinięcie przewodu. Sprawdź jakość i zbieżność jego uzwojenia, a jeśli to konieczne, wyreguluj je, dodając lub usuwając podkładki regulacyjne szpulki. Jeżeli stożek nawojowy zwęża się mocno w kierunku korpusu szpuli, należy dodać jedną lub więcej podkładek, natomiast jeśli jest odwrotnie, należy je usunąć.
Podsumowując wszystko powyższe, chciałbym zauważyć, że wszystkie moje wskazówki i zalecenia można nazwać typowymi i można je zastosować do niemal wszystkich kołowrotków, od budżetowych po ponadprzeciętne. Kołowrotki z najwyższej półki mają bardziej złożoną kinematykę i są wykonane przy użyciu różnych nowoczesnych technologii, które rzekomo eliminują potrzebę ich konserwacji. Dlatego też nie polecam serwisowania takich kołowrotków bez odpowiedniego doświadczenia i umiejętności w tym zakresie.
Niech Twoje cewki służą Ci wiernie przez wiele lat, a Ty z kolei nie zapominaj o ich terminowej konserwacji.
W następnej części opowiem o funkcjach utrzymywania kołowrotków mnożnikowych.
Kołowrotki obrotowe
Smary i oleje Redlub do kołowrotków spinningowych
Większość kołowrotków spinningowych zaprojektowano tak, aby służyły przez wiele lat przy prawidłowej obsłudze i konserwacji. Podstawowe zalecenia konserwacyjne, które można zastosować do wszystkich kołowrotków spinningowych: 1) Do smarowania używaj tylko niewielkiej ilości materiału, ponieważ nadmiar może mieć wpływ na działanie cewki;
2) Im częściej produkt jest używany, tym częściej i dokładniej należy przeprowadzać jego konserwację; 3) Kołowrotek powinien zostać oczyszczony i ponownie nasmarowany, jeśli został upuszczony do błota, piasku lub w wielu przypadkach po „utopieniu”;
4) Kołowrotek należy całkowicie rozebrać, oczyścić i nasmarować przynajmniej raz w roku, przed rozpoczęciem aktywnego sezonu wędkarskiego. Schemat smarowania pokazano poniżej. Punkty smarowania są następujące (nazwy niektórych części mogą się różnić w zależności od produktu). Smarowanie: przekładnia korbowa, wał korbowy, zębnik, zespół wału środkowego, uchwyt podnośnika, koło rolkowe, podkładka/zapadka antypoślizgowa, podkładki i tuleje. Smary Redlub mają szerokie zastosowanie w kołowrotkach wędkarskich, od ultralekkich po ciężkie. 
Schemat smarowania cewki Ryobi Excia MX 3000
Zalecany schemat stosowania olejów i smarów RedLub do kołowrotka Ryobi Excia MX w rozmiarach 3000-4000.
Schemat smarowania kołowrotka Shimano 15 Twin Power 4000 PG
Zalecany schemat stosowania olejów i smarów Redlub do kołowrotka Shimano Twin Power TP-4000 PG.
Cewka rzadkiego przeznaczenia. Złapałem klin podczas mojej pierwszej wyprawy na ryby z powodu uszczypnięcia lekarza rodzinnego. Trafił w ręce dobrego fachowca, a dzięki odpowiednim dłoniom i smarom Redlub otrzymał nowe życie. Do smarowania cewki zastosowano następujący schemat:
Teraz właściciel może cieszyć się jego aksamitnym dźwiękiem towarzyszącym ruchowi. Życzę wszystkim udanych połowów!
Schemat smarowania kołowrotka Shimano 15 Stradic 2500s
Główna para syntezatorów MV
Śruba Uni Grease Infinite itp. Nóż BV
Smar PTFE Elementy cierne wewnątrz wirnika (sprężyny, prowadnice klawiszy)
Smar Uni RLU, popychacz szekli, sprężyna
Tarcze sprzęgła pokryte smarem PTFE
Sprzęgło jednokierunkowe WT Reel Oil
Oś pokrętła smarowania WT
Pręt olejowy do szpuli WT
Łożyska smarowe LV
Zawias z uchwytem smaru PTFE
Nakrętka sprzęgła smaru WT
NHNCH, rybacy! Schemat smarowania cewki Daiwa Crest 2500
Jeden ze sprawdzonych schematów smarowania: Para główna - Smar MV Przekładnie pomocnicze - Prowadnice oleju szpuli WS + WT - Łożyska smaru PTFE - Smar LV Wypełnienie wirnika - Smar PTFE Pręt i sprzęgło jednokierunkowe - Olej szpuli WT
Schemat smarowania kołowrotka Shimano 17 Ultegra C3000
Schemat smarowania kołowrotka Shimano 16 Stradic Ci4+ 2500s
- Główna para - smar MV
- Śruba bezkońcowa - smar WS
- Prowadnice - smar WS + olej do szpul WT
- Wypełnienie rotora – smar PTFE
- Hamulec cierny – smar PTFE
- Grzechotki – smar WT
Schemat smarowania cewki Ryobi Zauber CF 3000
- Główna para - smar MV
- Przekładnie pomocnicze — smar Uni
- Śruba bezkońcowa - smar WS
- Prowadnice – smar PTFE
- Łożyska — smar WT
- Wypełnienie rotora – smar PTFE
- Hamulec cierny – smar PTFE
- Rolka liniowa - smar UNI
- Drążek i sprzęgło jednokierunkowe - WT Reel Oil
Schemat smarowania kołowrotka Shimano 11 Biomaster 4000
- Główna para - smar WS
- Przekładnie pomocnicze — smar WS
- Śruba bezkońcowa - smar UNI
- Prowadnice - smar UNI + olej do szpul WT
- Wypełnienie rotora – smar PTFE
- Hamulec cierny – smar PTFE
- Rolka żyłkowa - olej do szpul WS + WT
- Drążek i sprzęgło jednokierunkowe - WT Reel Oil
- Uszczelnienie obudowy - smar WT
Schemat smarowania szpuli dla Daiwa 17 Exceler LT 3000D-C
- Główna para - smar WS
- Przekładnie pomocnicze — smar Uni
- Prowadnice – smar WT
- Wypełnienie rotora – smar PTFE
- Hamulec cierny – smar PTFE
- Rolka żyłkowa - olej do szpul WS + WT
- Drążek i sprzęgło jednokierunkowe - WT Reel Oil
- Uszczelnienie obudowy - smar WT
Schemat smarowania szpuli Daiwa 11 Theory 2500
Para główna - Smar MV + WS Przekładnie pomocnicze - Smar Uni Wypełnienie wirnika - Smar PTFE Hamulec cierny - Rolka Uni Grease Line - WS + WT Pręt olejowy szpuli i sprzęgło jednokierunkowe - WT Uszczelnienie obudowy oleju szpuli - Smar WT
Schemat smarowania szpuli dla Daiwa 08 Advatage 4000 (uszkodzony)
Schemat smarowania został wybrany tak, aby maksymalnie wygładzić hałas: Para główna - Smar PTFE Przekładnie pomocnicze - Prowadnice smaru Uni - Smar WT Wypełnienie wirnika - Smar PTFE Hamulec cierny - Smar PTFE Pręt i sprzęgło jednokierunkowe - WT Uszczelnienie obudowy oleju szpuli - Smar WT
Schemat smarowania kołowrotków serii Daiwa KIX
- Główna para - smar WS
- Przekładnie pomocnicze — smar Uni
- Prowadnice – smar WT
- Wypełnienie rotora – smar PTFE
- Hamulec cierny – smar PTFE
- Rolka żyłkowa - olej do szpul WS + WT
- Drążek i sprzęgło jednokierunkowe - WT Reel Oil
- Uszczelnienie obudowy - smar WT
Schemat smarowania cewki Ryobi Ecusima 3000
- Główna para - smar WS
- Przekładnie pomocnicze - Smar Uni (dolny - PTFE)
- Prowadnice – smar WT
- Łożyska – smar LV
- Wypełnienie rotora – smar PTFE
- Hamulec cierny - smar UNI
- Rolka żyłkowa - olej do szpul WS + WT
- Drążek i sprzęgło jednokierunkowe - WT Reel Oil
Schemat smarowania kołowrotka Shimano 16 Nasci 2500
- Główna para - smar WS
- Przekładnie pomocnicze — smar Uni (dolny PTFE)
- Prowadnice – smar WT
- Wypełnienie rotora – smar PTFE
- Hamulec cierny – smar PTFE
- Rolka żyłkowa - Uni + olej do szpul WT
- Drążek i sprzęgło jednokierunkowe - WT Reel Oil
- Uszczelnienie obudowy - smar WT
Schemat smarowania kołowrotka Shimano 13 Biomaster SW 5000
Wypróbowany i sprawdzony schemat smarowania: Para główna - Uni Grease Przekładnie pomocnicze - Uni Grease Śruba bez końca - WS Grease Ostrze bez końca - Prowadnice Uni Grease - WT Grease + WT Reel Oil Wypełnienie wirnika - PTFE Grease Hamulec cierny - PTFE Grease Rolka prowadząca - WS + WT Reel Pręt olejowy i sprzęgło jednokierunkowe - Uszczelnienie obudowy oleju szpuli WT - Smar WT
Schemat smarowania kołowrotka Shimano 12 Rarenium CI4+ 4000FA
Sprawdzony schemat smarowania na średnio „zmęczonej” cewce:
- Główna para – smar Uni
- Śruba bezkońcowa - smar WS
- Prowadnice – smar WT
- Łożyska – smar LV
- Wypełnienie rotora – smar PTFE
- Hamulec cierny – smar PTFE
- Rolka żyłkowa - olej do szpul WS + WT
- Drążek i sprzęgło jednokierunkowe - WT Reel Oil
- Uszczelnienie obudowy - smar WT
Schemat smarowania kołowrotka Shimano 12 Ultegra 2500
- Główna para - smar MV
- Śruba bezkońcowa - smar WS
- Prowadnice – smar WT + olej do szpul WT
- Łożyska – smar LV
- Wypełnienie rotora – smar PTFE
- Hamulec cierny – smar PTFE
- Rolka żyłkowa - UNI + WT Reel Oil
- Drążek i sprzęgło jednokierunkowe - WT Reel Oil
- Uszczelnienie obudowy - smar WT
Schemat smarowania kołowrotka Shimano 08 Biomaster 1000
Schemat smarowania szpuli w dobrym stanie, bez zużycia pary:
- Główna para - smar WT
- Śruba bezkońcowa - smar WS
- Prowadnice – smar WT + olej do szpul WT
- Łożyska – smar LV
- Wypełnienie rotora – smar PTFE
- Hamulec cierny – smar PTFE
- Rolka żyłkowa - olej do szpul WS + WT
- Drążek i sprzęgło jednokierunkowe - WT Reel Oil
Schemat smarowania szpuli Ryobi Krieger 3000
Schemat smarowania, który sprawdził się dobrze na już używanej cewce:
- Główna para - smar WS
- Przekładnie pomocnicze — smar Uni
- Łożyska – smar LV
- Wypełnienie rotora – smar PTFE
- Hamulec cierny – smar PTFE
- Rolka żyłkowa - UNI + WT Reel Oil
- Drążek i sprzęgło jednokierunkowe - WT Reel Oil
Schemat smarowania kołowrotka Shimano 17 Ultegra C2000S
Schemat smarowania nowej cewki w celu ponownego nasmarowania i zapewnienia płynniejszej pracy:
- Główna para – smar Uni
- Przekładnie pomocnicze — smar Uni
- Śruba bezkońcowa - smar WS
- Prowadnice – smar WT + olej do szpul WT
- Łożyska – smar LV
- Wypełnienie rotora – smar PTFE
- Hamulec cierny – smar PTFE
- Rolka żyłkowa - UNI + WT Reel Oil
- Drążek i sprzęgło jednokierunkowe - WT Reel Oil
- Uszczelnienie obudowy - smar WT
Schemat smarowania kołowrotka Shimano 15 Sedona 2500
- Główna para - smar MV
- Przekładnie pomocnicze — smar Uni
- Prowadnice – smar WT
- Wypełnienie rotora – smar PTFE
- Hamulec cierny – smar PTFE
- Rolka żyłkowa - Uni + olej do szpul WT
- Drążek i sprzęgło jednokierunkowe - WT Reel Oil
- Uszczelnienie obudowy - smar WT
Schemat smarowania kołowrotka Shimano 09 Rarenium CI4+ FB
Schemat smarowania na szpuli, która widziała już wiele, sprawdził się dobrze:
- Główna para – smar Uni
- Przekładnie pomocnicze — smar MV
- Śruba bezkońcowa - smar WS
- Prowadnice – smar WT
- Łożyska — smar WT
- Wypełnienie rotora - smar Uni
- Hamulec cierny – smar Uni
- Rolka żyłkowa - olej do szpul WS+ WT
- Drążek i sprzęgło jednokierunkowe - WT Reel Oil
- Uszczelnienie obudowy - smar WT
Szczegółowe porównanie kołowrotków Shimano Stradic 16 i Complex 17
Na kanale YouTube Onlyspin pojawił się wspaniały film - porównanie dwóch kołowrotków Shimano. Miłego oglądania.
Bębny z mnożnikiem
Oleje i smary Redlub do multiplikatorów
Większość kołowrotków castingowych zaprojektowano tak, aby zapewnić wiele lat niezawodnej pracy, jeśli są prawidłowo używane i konserwowane. Podstawowe zalecenia konserwacyjne odpowiednie dla większości „multi”: 1) Zachowaj ostrożność podczas nakładania oleju, smaru i używaj tylko niewielkiej ilości każdego materiału, nadmiar może mieć wpływ na działanie produktu;
2) Im częściej produkt jest używany, tym częściej i ostrożniej należy serwisować cewkę; 3) Produkt należy oczyścić i nasmarować zarówno po użyciu w słonej wodzie, jak i po upadku do błota, piasku, a często także po „utonięciu”;
4) Przynajmniej raz w roku wężownicę należy oczyścić i nasmarować.
Punkty smarowania są następujące (niektóre opisy części mogą się różnić):
Smarowanie: Główna przekładnia, zębnik, zacisk przekładni, wał ślimakowy (lekki smar), przekładnia ślimakowa, ślizg, osłona wału ślimakowego, zapadka przeciwdziałająca cofaniu (jeśli dotyczy), ciągłe sprzęgło przeciwbiegowe (jeśli dotyczy) i tuleje,
Olej: Wał wrzeciona, końcówki wału szpuli, pokrętła uchwytów (z obu stron), mechanizm zwalniający szpulę, belka stabilizatora poziomu i łożyska kulkowe.
Najbardziej ogólny schemat stosowania smarów Redlub w przypadku kołowrotków castingowych jest następujący: 
Kołowrotki z multiplikatorem (średnio-twarde)
Tarcze cierne – smar PTFE
Elementy cierne wewnątrz korpusu (sprężyny, prowadnice klawiszy) - smar WT
Napęd Infinity — smar Uni*
Przekładnie napędowe (DR) — smar PTFE
Infinity – smar WT
Gniazdo przewoźnika - Olej do szpuli
Renowacja - olej do szpul LV
Końcówki kluczy - PTFE
*w zależności od kombinacji materiałów przekładni
Kołowrotki z multiplikatorem (średnie - lekkie)
Tarcze cierne - PTFE
Elementy cierne wewnątrz korpusu (sprężyny, prowadnice klawiszy) - Smar zimowy
Infinity Drive — smar zimowy*
Przekładnie napędowe (DR) — smar zimowy
Infinity – smar LV
Nasadka nośna - olej do szpul LV
Renowacja - olej do szpul LV
Końcówki kluczy - PTFE
*w zależności od kombinacji materiałów przekładni.
Kołowrotki podajnikowe
Schemat smarowania szpuli podajnika Preston PCR 4000 i 5000
A teraz pojawił się pierwszy działający schemat smarowania kołowrotków podajnikowych Preston przy użyciu smarów Redlub. 
PRESTON PCR 4000 i 5000
Ta sekcja będzie aktualizowana, bądź na bieżąco!
Ogólne problemy
Czy kołowrotki wędkarskie należy serwisować?
Kwestia ta jest nadal podnoszona i omawiana w społeczności rybackiej na całym świecie. Odpowiadamy – tak. Kołowrotki wędkarskie wymagają konserwacji. Podczas pracy mechanizm kołowrotka poddawany jest różnym obciążeniom, w zależności od warunków. I każdy mechanizm, niezależnie od naszego
ich pragnienia, podatne na zużycie. Większość najnowszych kołowrotków renomowanych producentów sprawi, że będziesz cieszyć się wędkarstwem przez co najmniej kilka lat. Produkty mniej znanych producentów mogą wymagać konserwacji po sezonie lub krócej. Osobno należy powiedzieć o kołowrotkach wędkarskich, które trafiają do naszego kraju od chińskich producentów. Zdarzają się przypadki, gdy nie tylko pojedyncze cewki, ale całe partie docierają z fabryk „na sucho”. I niewiele osób może zdziwić pojawienie się różnego rodzaju dźwięków już w pierwszym roku działalności. 
Jednym z głównych pragnień każdego wędkarza jest trwałość kołowrotków. Tak, tak, każdy z nas chce, aby jego kołowrotek służył jak najdłużej. W większości przypadków terminowa konserwacja pozwoli uniknąć problemów ze zużyciem, korozją, zakleszczeniem, wyeliminuje różne dźwięki i będziesz mógł znów w pełni cieszyć się łowieniem. Tylko za pierwszym razem będziesz musiał spędzić znaczną ilość czasu. W przyszłości, nabierając doświadczenia, stanie się to dla Ciebie łatwym zadaniem i zajmie od 30 minut do godziny.
Jak przygotować się do samoobsługi cewki?
Osobno powinniśmy zastanowić się nad procesem przygotowania do samodzielnego serwisowania kołowrotka.
Wstępny etap: 1) Przygotuj schemat eksplozji swojej cewki (załączony w pudełku przy sprzedaży) lub w Internecie. 2) Jeśli po raz pierwszy zaczynasz konserwować kołowrotek, powinieneś uzbroić się w cierpliwość i czas, będziesz potrzebować od 1 do 2 godzin. 3) Przygotuj miejsce pracy, usuń z powierzchni roboczej wszystko, co niepotrzebne. 4) Zakryj swoje miejsce pracy. Wystarczy kilka jednorazowych ręczników papierowych, kartki papieru formatu A4 lub kawałek, najlepiej białej, tkaniny. 
Materiały eksploatacyjne: 1) Będziesz potrzebował od jednego do trzech rodzajów smarów RedLub; 2) Oleje specjalistyczne do szpul RedLub; 3) Płyn płuczący. Środek do czyszczenia hamulców samochodowych (w aerozolu) jest doskonały. Staraj się unikać rozpuszczalników, które pozostawiają tłusty film na powierzchniach; 4) Para wacików; 5) Wyczyść szmaty. 
Narzędzia i materiały pomocnicze: 1) Zestaw wkrętaków lub śrubokręt z kompletem nasadek, zawsze dobrej jakości; 2) Klucze nr 8-10 i nr 12-14; 3) Małe szczypce; 4) Pęsety do pracy z małymi częściami; 5) Para pędzli z krótkim i gęstym włosiem; 6) Mały pojemnik na płyn do mycia naczyń. Aby umyć uszczelnione łożyska i je zdemontować, będziesz potrzebować czegoś w rodzaju dozownika kleju lub uszczelniacza.
Jak konserwować uszczelnione łożyska kulkowe?
To pytanie jest istotne dla wielu rybaków.
A jeśli z otwartymi kulkami jest bardzo niewiele trudności, ze względu na specyfikę ich konstrukcji, wówczas zamknięte łożyska (zarówno nierozłączne, jak i składane) mogą powodować wiele trudności.
Tutaj każdy z nas musi sam dokonać wyboru: kim on jest – barbarzyńcą, piratem czy huzarem? – Z dużą dozą pewności deklarujemy, że „wyrywanie” pylników z zamkniętych łożysk jest barbarzyństwem. Poniższy tekst pomoże Ci rozwiązać problem suchego smaru w łożyskach Twoich kołowrotków.
Długa żywotność, łowienie w różnych warunkach pogodowych i temperaturowych, wilgoć - to główne czynniki wpływające na pojawianie się obcych dźwięków w zamkniętych łożyskach kulkowych. Należy tutaj zauważyć, że łożyska otwarte są jeszcze bardziej podatne na wpływy zewnętrzne.
Długotrwałe mycie zamkniętych „kulek” w mieszaninie rozpuszczalników, z okresowym ich obracaniem w celu rozwinięcia i dalszego zmiękczenia resztek starych smarów, oczyści łożysko z zaschniętego smaru.
Oczywiście profesjonaliści z dużym przepływem „cewki” wykorzystują do tych celów kąpiele ultradźwiękowe, co znacznie przyspiesza i ułatwia proces. Ale nie rozpaczaj - okresowa rotacja łożysk, długi okres narażenia na środki czyszczące, a nawet w domu możesz osiągnąć doskonałe wyniki.
Czy umyłeś kulki i usunąłeś z nich cały stary i zaschnięty tłuszcz?
Teraz będziesz potrzebować Redlub LV Grease i wyprawy do apteki po strzykawkę do zastrzyków z insuliną.
Odległość pomiędzy osłonami łożyska a bieżnią wewnętrzną wynosi ułamek milimetra. Bądź ostrożny i ostrożny!
Mocno naciśnij igłę strzykawki wypełnionej środkiem nawilżającym. Dociśnij ściętą stronę igły do szwu podręcznym mikrośrubokrętem (pęsetą, palcem itp.) i powoli wyciśnij smar, płynnie obracając łożysko wolnym palcem.
Pamiętaj, że nadmiar smaru jest również szkodliwy. Trzymaj się tego, a odniesiesz sukces.
Twoje „jaja” będą jak nowe;)
Przygotowano przy użyciu ogólnodostępnych materiałów. Klimova A.I.
Obejrzyj wersję wideo na Instagramie Aleksieja: https://www.instagram.com/p/BgYrS0lAvAi/?taken-by=klimov.a.i
Zestawy smarów RED LUB
Shimano na nieskończoność (1000-2500):
Smar WS - śruba bez końca
Shimano na nieskończoność (3000+):
Smar PTFE – hamulec cierny, wirnik
WT Reel Oil - pręt, sprzęgło jednokierunkowe, rozcieńczanie smaru syntetycznego
Proste kreskówki:
Smar WS - przekładnie głównych par
WT Reel Oil - stoper biegu wstecznego, oś zębnika, łożyska szpuli (do szpul pracujących z ciężarami 15+ gr.), lusterko hamulcowe, rozcieńczanie smarów syntetycznych
Wiele mikromodułów:
Smar PTFE - Części trące (policzki klawiszy, mechanizm zwalniający GP, rama pod całym mechanizmem)
Smar MV - główna para kół zębatych
WT Reel Oil - stoper biegu wstecznego, oś zębnika, łożyska szpulki (do kołowrotków pracujących z ciężarami 15+ gr.), lusterko hamulcowe
Daiwa na skrzydle (3000+):
Smar WS - przekładnie głównych par
Smar PTFE – hamulec cierny, wirnik
WT Reel Oil - pręt, sprzęgło jednokierunkowe, rozcieńczanie smaru syntetycznego
Daiwa na skrzydle (do 2500):
Smar MV - główna para kół zębatych
Smar PTFE – hamulec cierny, wirnik
WT Reel Oil - pręt, sprzęgło jednokierunkowe, rozcieńczanie smaru syntetycznego
Sprężyny Belleville (podkładki sprężyste) do śrub bez końca.
Jak używać, instalować i dlaczego są potrzebne. Obejrzyj wideo na kanale Aleksieja Klimowa. 
Chińskie szpule
Konserwacja kołowrotków wędkarskich wyprodukowanych w Chinach
Istnieje wielu producentów produktów wędkarskich z Chin. Ogólne zasady projektowania i zapożyczanie technologii, zastosowanie najprostszych rozwiązań technicznych – tak najogólniej można opisać kołowrotki wędkarskie z Chin. Wkrótce pojawi się tutaj obszerne FAQ dotyczące konserwacji kołowrotków z Chin. Czekać na dalsze informacje.
Te. dokumentacja
Arkusze danych technicznych smarów Redlub
Karta opisu technicznego Smar zimowy Redlub Synth Smar Redlub Synth MV Karta opisu technicznego Smar Redlub Synth Uni Karta opisu technicznego Smar Redlub Synth WT Karta opisu technicznego Smar Redlub Synth PTFE Karta opisu technicznego Olej do kołowrotków Redlub Synth WT Karta opisu technicznego badanego środka smarnego Smar Redlub Synth WS
Konserwacja kołowrotków wędkarskich i przygotowanie ich do sezonu czy specyficznych warunków wędkowania nie jest łatwym zadaniem.
Ta część naszej witryny internetowej pomoże Ci pokonać wszystkie trudności.
Tutaj znajdziesz:
Wskazówki dotyczące konkretnych zastosowań smarów i olejów do kołowrotków;
Konsultacje specjalistów z wieloletnim doświadczeniem;
Kompletne instrukcje i mapy stosowania smarów i olejów do kołowrotków wiodących producentów.
Jeżeli w materiałach znajdujących się w tym dziale nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie -
zapytaj nas o to! Nasi specjaliści na pewno odpowiedzą!
Jeśli Twój ulubiony kołowrotek zaczyna wydawać dźwięki niezgodne z łowieniem, a Ty tracisz spokój
śnij, to przeczytaj poniżej, nie ma chorób nieuleczalnych!
