インプットシャフト交換時の注油方法。クラッチに関する一般的な情報

24.09.2019

彼は私を彼の代表として、日本からの技術研修に参加するよう招待してくれました。 サックス。この時点で、私は10年以上、何度も自分の手でクラッチを交換していました。しかし、彼は結び目に対する彼自身の理解と実際の経験によってのみ導かれました。ただし、学ぶのに遅すぎることも有害ということもありません :-) いくつかのニュアンスを除いて、必要なことはほとんどすべて知っていることがわかりました。見たもの、聞いたものすべてを文字に残したいと思いました。あなたもそれが面白いと思ったらどうしますか？そして、それが実際に役立つのであれば、さらに良いでしょう。

クラッチ

代表者によるクラッチとショックアブソーバーに関する第1回セミナーを実施 サックス—ヴォルフ＝ピーター・モリッツ

彼のクラスは次のように構成されていました：招待者全員（約20人）が代表者の一人のサービスセンターの領土に集められ、「モルモット」はBMW 520でしたが、そのオーナーは加熱後にけいれんを訴えました。ペダルを放すこと。

先生はクラッチと運転そのものを診断する方法を教えてくれました。いくつかの細部に注意を払い、その感覚を覚えておいてくださいとお願いしました。

その後、全員が教室に入って理論を勉強し始め、整備士がギアボックスを取り外し始めました。それから彼らはセミナー参加者全員に電話をかけ、教師がこの作業を行う際に注意すべき点を示し、キットの正しい取り付け方を示し、理論的なコースを続けました。それからみんなで修理した車のクラッチペダルを踏んでみました。次に、理論と質問への答えをもう一度説明します。出来事を文字で再現してみます。クラッチ自体の構造や原理については深くは説明しませんが、私の意見では、それに値すると思われる詳細にのみ焦点を当てます。あまりうまくいかなかったらごめんなさい。

ちょっとした理論

学ぶべき最も重要なこと：クラッチ、これは明らかに 弱いノード車の中で。その内訳は意図的にプログラムされています。もう一つの問題は、それがどれくらい続くかということです。クラッチの主な役割は、エンジンからのトルクをチェーンに沿ってさらに伝達することです。これは、最大トルク + 非常に小さなマージン (約 1.1 ～ 1.3) に等しい力に耐える必要があることを意味します。そして、負荷がそれを超えるとクラッチが故障し、それによってより高価なエンジンやトランスミッションなどが正常に機能し続けることになります。

次に知っておくべきことは、クラッチに関連するすべての要素が正常であれば、クラッチは長期間正しく機能するということです。したがって、クラッチを診断、修理、交換するときは、介入が必要になった理由を注意深く理解する必要があります。

デバイス

クラッチと呼ばれるアセンブリ自体は、「バスケット」、ディスク、レリーズベアリングで構成されています。このような形で「セット」として販売されます。（ちなみに、メーカーはユニットがキットとして交換された場合にのみ保証を提供することを推奨しています。）

クランクシャフトからの力は摩擦ライニングを備えたディスクによって伝達され、クラッチペダルを放すと、バスケットに固定された強力なスプリングプレートがディスクをフライホイールに押し付けます。ディスク自体は、ギアボックス入力シャフトのスプライン部分に配置されています。スプラインフランジと周囲に配置された摩擦ライニングの間には、ムーブメント全体にわたって減衰装置または「ねじり振動ダンパー」が配置されています。クラッチの始動と接続のスムーズさは、フリクションライニング間のスプリングによって助けられています（正直に言うと、この瞬間は私にとって発見でした）。

練習する

診断

エンジンを停止した状態で、クラッチペダルをゆっくりと踏み込みます。乗り心地の滑らかさにも注目してください。ジャーク、ディップ、あらゆる種類のきしむ音、その他の音は受け入れられません。彼らはリリースシステムの誤動作について話しています。

ペダルを踏むときの力を覚えておいてください。ゆっくりと手を放してください。保持するのに必要な力は、押すのに必要な力以上であってはなりません。しかもけいれんなしで。

乗用車用のバスケット設計のバージョン (トラック用のものもある) では、摩耗が起こるにつれて、絞るために加えられる力が増加するはずです。これは、ペダルが「硬い」ということ自体がすでに憂慮すべき症状であることを意味します。

エンジンをかけろ。クラッチを踏み、3 まで数え、リバースギアに入れます。ワンクリックが許可されます。パチパチという音が聞こえたり、ギアを噛み合わせるのが難しい場合は、ディスクが入力シャフトのスプライン部分に沿って自由に移動できないか、レリーズシステムの総遊びが過剰である可能性があります。

ステアリングホイールを一番端まで回し、車にハンドブレーキをかけます。 1速ギアを入れます。クラッチペダルをスムーズに放します。車はペダルストロークの最初の 3 分の 1 で発進しようとします。そうしないと、絞りシステムに再び欠陥が生じます。油圧ドライブまたはケーブル。

診断後、ギアボックスの取り外しに進みます。分解の理由がぎくしゃくしたり振動である場合は、トランスミッションの残りのコンポーネントに注意してください。車のどの部分も動作中に独自の振動を発生します。複数の要素の振動周波数が一致すると、ドライバーやクルマにとって振動が目立つようになり、外来ノイズが発生します。

クラッチディスク

クラッチの早期故障の最も一般的な原因は、少量であってもオイルやグリースの侵入であり、この場合、摩擦ライニングに特徴的な異なる色の縞模様が残ります。

漏れ箇所には、ギアボックスのシールとオイルシール、およびクランクシャフトの後部オイルシールが含まれる場合があります。

取り付け時に余分な潤滑剤も追加されます。また、取り付け中に残った油っぽい指紋も確実に影響を及ぼします。

スプリングの脱落やボディの亀裂などに代表されるダンパーの破壊、

結果です:

裏地の不均一な摩耗。選択肢は 2 つあります。フライホイールに面したライニングが薄い場合、ディスクがスプラインに食い込みます。相手側に過失がある場合は、ペダルが正しく操作されません。

バスケット

外観検査ではすべての欠陥が見えるわけではありません (写真 9 を参照)。したがって、カートは常に自動的に変更されます。クラッチを分解する際、他の作業を行う際にはプレッシャープレートの表面に注意してください。傷や溝があってはなりません

9. 表面的な目にはすべてが気づくわけではありません。

フライホイール

必ず飛行機をチェックしてください。

凹凸やその他の損傷がある場合は、研磨は許可されますが、1 mm を超えないようにします。クラッチの寿命を縮めないよう、バスケット下のシートを研磨することをお勧めします。故障の原因がオイルの浸入である場合は、フライホイールの表面を乾いた (!) 紙、または極端な場合にはサンドペーパーで脱脂する必要があります。ガソリンや化学薬品の使用は禁止されています。

車がクラッチを滑らせた状態でかなりの距離を走行した場合、またはその他の過熱の兆候がある場合は、フライホイールの表面に微小亀裂がないか必ず検査する必要があります。過熱があったかどうかを判断するにはどうすればよいですか? フライホイール表面の色でわかるようになっています。

黄色は380～420度に対応
ブルー色は500度に相当
パープルカラーは600度に対応

ベアリングを解放します。

バスケットと接触する場所は花びらです。これら 2 つの表面は互いに一致する必要があります。

次の 2 つのタイプがあります。
1. ベアリングの平坦な作動部分は、ダイヤフラムスプリングの花びらの丸い端に沿って作動する必要があります。
2. 逆に、花びらが平らな場合、軸受は凸状になります。

作業面の違いの例

そのため、前オーナーがカゴ交換の際にベアリングの交換をケチって失敗していないか、適合しているかに注目してください。

レリーズベアリングガイドスリーブ

この部分は完全な円筒形でなければなりません。ベアリングが手の中で静かに通過する小さな擦り傷は、実際の負荷が現れたときに重大な障害になることに注意してください。

傷、不均一な摩耗 - 交換の理由

しばしばそれは起こります

クラッチレリーズ機構

次の「薄い」場所は、ベアリング内のレリーズフォークストップです。摩耗は均一でなければなりません。そして明確な凸形状を持っています。

これは、独立した「脚」を持つタイプのフォークの 1 つです。両方の摩耗が均一であるか、できればまったくないことが重要です。

フォーク自体、その留め具、アクスルブッシュ (存在する場合)、および「支点」を注意深く検査する必要があります。

バックラッシュ、偏摩耗による位置ずれは許容できません。

この軸に磨耗があり、その結果、フォークが歪んでしまいました。

レリーズフォークが一体構造の場合、負荷部分の検査が必要です

取り付けポイントとストップ

駆動装置が油圧式の場合、作動シリンダーに注意を払う必要があります。手に持ってゆっくりと竿を押し込み、最後まで押し込みます。ロッドのストロークは均一でなければならず、解放されたロッドは停止位置まで完全に戻らなければなりません。それ以外の場合は、隔壁または交換が必要です。不均一の最も一般的な原因は古いブレーキ液で、シリンダー壁で部分的に結晶化します。

故障したクラッチを交換する場合は、直ちにレリーズケーブルを交換することをお勧めします。実際、ケーブル自体はプラスチックのジャケット内で動き、そのジャケットは金属のシース内にあります。押し込む力が増大すると、ケーブル自体がプラスチックを貫通し始め、最終的には必然的に金属と接触し始め、その結果、断線が発生します。

「原点」であるクラッチペダルそのものを忘れてはなりません。より正確に言えば、その軸です。クラッチが自然に摩耗しても、ペダルにかかる力は増加し、ブッシュに影響を与えざるを得ません。さらに、ドライバーが力の変化に注意を払わない場合、壊れたペダルユニットで支払う可能性があります。セカンドゴルフは特にこの影響を受けやすいです。

そこで古いクラッチを取り外し、原因が判明しました。私たちはそれを元に戻し始めています。

新旧キットの部品を視覚的に比較します。デザインや細部は異なる場合がありますが、直径などの幾何学的寸法は同じでなければなりません。
ディスクの振れをチェックする
クラッチディスクの振れを測定する特別な装置がない場合は、クラッチディスクをインプットシャフトに装着し、シャフトを手で回転させてマイクロメーターを使用して確認してください。許容される遊びは、 0.5～0.6mmそうしないと、ギアを切り替えるのが困難になります。
ギアボックス入力シャフトのスプライン部分をキットに付属の潤滑剤で潤滑します。
ディスクをギアボックスの入力シャフトに置き、前後に動かし、ディスクを取り外します。
インプットシャフトのグリスやスプラインの端からはみ出したディスク上のグリスを完全に除去してください。
ガイドブッシュを掃除します。 レリーズベアリングの嵌合部分がプラスチックではない場合にのみ注油してください。フォークストップとベアリングを直接押す場所に、（必要に応じて）事前に球形の形状を与えて、薄い層を塗布します。
ギアボックスとブロックの接続点を清掃します。すべてのガイドが所定の位置にあり、変形していないことを確認してください。
フライホイールの作動面を脱脂します。必要に応じて砂を入れます。すべての角や隙間から残っている摩擦材を（圧縮空気などで）取り除きます。
クラッチバスケットの作業面を脱脂します
バスケットがフライホイール上の 1 つの位置に取り付けられている場合 (ガイドの非対称配置のため)、最初にディスクなしでバスケットをフライホイールに取り付けてこの位置を見つけることをお勧めします。
ディスクを正しく取り付ける方法を決定します。通常、ギアボックスに面する側を識別する刻印があります。
治具（マンドレル）を使用して、クラッチディスクを取り付け、芯出しします。

クラシッククラッチ

リバースクラッチ

バスケットを置きます。固定ボルトを手で (!) 下から始めて、次に上、そして十字に締めます。締め付けは3ステップで行います。まずは手を動かして、
次にレンチで締め、最後にトルクレンチで締めます。
空気圧工具の使用は禁止されています。
バスケットの花びらがすべて同じ平面上にあることを確認してください
ある場合は、新しいプラグまたは掃除したプラグを取り付けます
ギアボックスブロックに取り付け、固定ボルトを均等に締めて、クラッチレリーズドライブを取り付けます。

さらにいくつかのヒント

クラッチを操作するときは、すべてのプラスチック部品を非常に激しく腐食するグラファイトを使用せず、特別な潤滑剤のみを使用する必要があります。ブッシング、ガイドなど
新しいバスケットには、コーン付きの圧力ディスクが付いています。これは侵入を早めるために意図的に行われたものです。したがって、新しく取り付けたドライブに小さな作業面しか見えなくても心配する必要はありません (写真 15 を参照)。
足を常にクラッチペダルの上に置いたまま運転すると、アセンブリ全体の耐用年数と信頼性が大幅に低下します。例: 中年の人の冬用ブーツの足の力、体重と身長は約 2kgベアリングとバスケットの接触点にあるレバーシステムのおかげで、次のように変化します。 160kg！また、完全に圧縮するためにスプリングに加えなければならない力は約 400 kg です。それから自分で考えてください
最初の1000〜2000 kmは、クラッチペダルが完全に放されるまでエンジン速度を大幅に上げる（アクセルを踏む）ことは固く禁じられています。
ペダルをはじめ、クラッチの操作に関連するすべての部品やコンポーネントを潤滑するには、グラファイトや銅の不純物を含まない特別な潤滑剤を使用する必要があることをもう一度思い出させてください。

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2014 年末の今日、次のことを追加できます。

-過去数年間、ザックス社のクラッチプラクティスは、価格/品質/リソースの比率において引き続きリードを保っています。信頼できるサプライヤー (ちなみに、個人的には Exist をまったく含めていません) から購入した場合、欠陥が発生する可能性は非常に低くなります。

復元された荷物は長い間見つかっていません。結婚の件数は片手の指で数えられるほどだ。取り付けテクニックに従って、クラッチの寿命に間接的に影響を与えるすべての障害を取り除いた場合、安全に言えるのは、一度ザックスクラッチパッケージを取り付けてしまえば、この問題に二度と戻ることはまずないでしょう :-)

カテゴリー: お役立ち記事

ベアリングの故障の兆候は、どの車両コンポーネントでもほぼ同じです。ベアリングの故障は、実際にはかなり一般的な問題です。これらの部品は常に大きな負荷にさらされるため、他のほとんどのコンポーネントよりも早く摩耗することを意味します。

プライマリシャフトベアリングの位置

ほとんどの車では、インプットシャフトベアリングを見つけるのに長い時間はかかりません。インプットシャフトのオイルシールの直後にあり、ギアボックスによってはベアリングとオイルシールの機能を兼ね備えている場合もあります。このため、レリーズベアリングとともにエンジンから伝達される一定の荷重を受けます。目視検査を行って壊れているか、修理可能であるかを確認するには、オイルを排出し、ギアボックスからケーシングを取り外します。原則として、ローラーベアリングは入力シャフトに取り付けられますが、その寸法は機械のブランドによって異なる場合があります。

ベアリングの故障の症状

インプットシャフトのベアリングが故障すると、特有のハウリング音が発生します。故障はエンジンがアイドリング状態になり、クラッチが切れることで診断できます。車の走行中にヒューヒューという音やハウリング音が聞こえることもあります。ベアリングの部分破壊が発生すると、ハウリング音はノック音に変わります。
場合によっては、ベアリングの故障の兆候として、クラッチが故障したり、接続されなかったり、切断されなかったりすることがあります。これは通常、ベアリングが部分的な故障により焼き付いた場合に発生します。最も重大な事故は、ベアリングが取り付けられている入力シャフトの損傷を伴います。
ギアボックス内のヒューヒューという音は、ベアリングの潤滑不足の兆候です。新しい潤滑剤を塗布すると、この問題は解消されます。
ハウリング音は、ほとんどの場合、ベアリングハウジングに欠けや亀裂が生じていることを示しており、おそらく 1 つまたは複数のローラーが破損していることを示します。ベアリングがひどく損傷していると、エンジンを始動したときに「カタカタ」という異音が発生します。これらの音が発生した場合は、破片の摩擦により金属が激しく加熱され、ベアリングが文字通りシャフトに溶接されているため、エンジンを長時間作動させたままにしないでください。このような場合は、両方の部品を完全に交換する必要があります。

インプットシャフトのベアリングを交換するにはどうすればよいですか？

多くの場合、ベアリングを交換する手順の説明では、ギアボックスを完全に分解する必要があることが示されていますが、実際には通常、ギアボックスからケーシングを取り外すだけで十分です。もちろん、その前に次のことを行う必要があります。

バッテリー端子を外します。
すべてのチップを本体から取り除きます。
スピードメータードライブのネジを外します。
排気除去システムの「パンツ」を取り外します。
ボックスをその場所から取り外します。

ケースは道路の埃でひどく汚染されていることがよくあります。この汚れをすべて取り除いてから、ベルを箱から取り出すことをお勧めします。

ベアリングは通常、一組の止め輪を使用して固定されており、ドライバーを押すだけで取り外すことができます。ピンセットを使用してリングを所定の位置から取り外すと便利です。その後、ドライバーの先端をベアリングの環状溝に差し込み、入力軸を前方に移動させます。

取り付け中、ベアリングはシャフトに押し付けられているため、ベアリングを取り外すには、ハンマーを使用してシャフトを全方向に回転させて押し出す必要があります。シャフトの損傷を避けるために急いではいけません。この作業には 15 ～ 20 分ほどかかる場合があります。経験豊富な職人は特別な工具であるプーラーを使用しますが、通常のガレージでは、単純な工具セットで十分です。

新しいベアリングはエンジンオイルで潤滑し、シャフトに取り付け、同じように慎重に押し込み、円を描くように均一なリズムでハンマーで軽く叩きます。押し込んだ後、ベアリングが水平で、自由に回転し、振れがないことを確認してください。この後、取り外したすべての部品を逆の順序で取り付けて、ボックスを元に戻すことができます。

インプットシャフトベアリングの潤滑方法は？

検査中にベアリングに損傷はないが、潤滑剤が入っていないことが判明した場合は、新しい潤滑剤の層を塗布して所定の位置に取り付けるだけで十分です。もちろん、新しい部品がある場合は、古い部品を取り付けることはお勧めできません。たとえ損傷がないように見えても、金属の摩耗はまだ存在しており、古いベアリングは長期間機能しません。

古いベアリングと新しいベアリングの両方に注油する必要があります。これは、次の 2 つの方法のいずれかで実行できます。

容器を水浴に置き、リトールで沸騰させます。
注射器を使用してリソールをベアリングに注入します (時間はかかりますが、より安全です)。

潤滑後、前述のようにベアリングを入力軸に取り付けます。

マニュアルトランスミッションはエンジンが作動している間常に機能するユニットであるため、その要素が頻繁に故障します。インプットシャフトベアリングの故障の兆候を知ることで、各ドライバーはギアボックスの損傷を即座に認識し、即座に修復することができ、ギアボックス部品のさらなる破壊を防ぐことができます。憂慮すべき症状に注意を払わないと、小さな故障によりボックス全体の交換が必要になる可能性があります。

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クラッチは車のトランスミッションのコンポーネントの 1 つで、ギアボックスをエンジンから一時的に切り離したり、スムーズに接続したりする役割を果たします。ドリブンプレート、プレッシャープレート、フォーク、レリーズベアリング、リーフスプリングといった主要部品が組み付けられたバスケットです。適切に操作すれば、ドリブンディスクを交換し、一部のエレメントに潤滑油を塗布するだけで済みます。彼らのリストにはレリーズベアリングも含まれています。定期的に注油が必要ですが、クラッチペダルを踏んだときの音によって判断できます。

レリーズベアリングはギアボックスの入力シャフトに取り付けられており、内側には回転を防ぐスプラインがあります。この作業の本質は次のとおりです。ドライバーはペダルを使ってメインシリンダー内に圧力を生成し、その圧力を作動ピストンに伝達します。それにロッドが取り付けられ、ロッドにフォークが取り付けられます。レリーズベアリング (アンテナ) の特別な場所に置かれ、それによって入力シャフトに沿ってリーフスプリングまで押し込まれます。それに寄りかかると、それは働き始めます、つまり回転し始めます。簡単に言うと、この装置はクラッチペダルが踏まれているとき、つまりスプリングと接触しているときにのみ作動します。

レリーズベアリングの動作

砂、泥、水などの不利な条件で車を運転すると、レリーズベアリングから異音が発生する危険性があります。水はあらゆる隙間や穴に入り込みやすいため、特に危険です。ベアリング自体は密閉されていますが、周囲には何も密閉されていないため、湿気や埃がすべてそこに侵入します。そこで疑問が生じますが、なんとか復元することは可能でしょうか？

原則としてこれは可能ですが、すべての場合に可能であるわけではありません。あまりにも使い古されてしまったら、捨てなければなりません。さて、修復の本質はそれを洗浄し、再注油することです。通常、このようなものは修理対象外です。簡単に言うと、すべての密閉ベアリングには工場で潤滑剤が充填されており、これは動作期間中に十分な量だけです。アップデートする場合は、それだけの価値があるかどうかを考えてください。しかし、いずれの場合でもそれは可能です。

レリーズベアリングの外観

上記の資料から、レリーズベアリングはギアボックスの入力軸に取り付けられていることが分かりました。つまり、交換する場合は、それも取り外す必要があります。そしてすぐに疑問が生じます。「ボックスを分解せずにリリースレバーに注油することは可能ですか?」

ギアボックス内のレリーズベアリング

残念ながら、車に取り付けた状態ではこれを行うことはできません。しかもいわゆるクラッチカバーやベルが邪魔で近づくこともできません。したがって、リリースレバーに注油するには、まずボックスを取り外す必要があり、自転車を発明する必要はありません。そこでまた疑問が生じます。トランスミッションの半分を分解しなければならないのに、なぜ潤滑する必要があるのでしょうか? 新しいものを購入してインストールするほうが簡単です。自分を騙さないでください。これは基本的にほとんどのドライバーが行っていることであり、そうすることを強くお勧めします。ただし、根本的にまたは他の理由でこれが必要な場合は、古いリリースレバーを取り外して潤滑することができます。

リリースレバーに注油する前に、リリースレバーに注油する必要があります。ご存知のとおり、これは最もアクセスしやすい場所に配置されていないため、削除するには頭を悩ませる必要があります。ただし、その前に、これが必要かどうかを確認してください。クラッチペダルを踏んだときに異音が聞こえなければ、そこに行く意味はありません。問題が深刻な場合は、やはり確認する必要があります。これを行うには、ツールを準備し、分解プロセスを開始します。

自分自身を傷つけたり、他の重要な機構を壊したりしないように、すべてのコンポーネントを注意深く慎重に取り外す必要があります。混乱せずに、すべてを逆の順序で組み立てる方が良いでしょう。

レリーズベアリングの取り外しの詳細については、ビデオをご覧ください。

そこで問題となるのが、どのような潤滑剤を使用するかということです。この問題に関しては誰もが異なる意見を持っており、誰も共通の決定に至りません。新しく購入したベアリングには工場出荷時の潤滑剤がすでに含まれているため、この手順は必要ありません。ただし、すでに機能していたリリースバルブを取り外しても、まだ損傷がない場合、これは関連するトピックです。

文献に目を向けると、以前に使用されていた主な種類の潤滑剤を見つけることができます。これ グリスとニグロール。後者は車の後車軸にも注入されます。したがって、これら 2 つの物質は原理的にレリーズベアリングに適しています。しかし、時間の経過とともに、より適切に機能する、より高度なタイプの潤滑剤が発明されてきました。に使える モリブデンまたはグラファイトグリース。後者は、ベアリングがあまり熱を経験しないため、必要ありません。

ほとんどすべての濃厚な合成潤滑剤がレリーズベアリングの潤滑に適しています。

現在、さまざまな目的のために設計された多くの種類のグリースがあります。それらのほとんどすべてが私たちの状況に適しています。たとえば、 カストロール。購入時に突然迷った場合は、販売者に質問すると、適切な製品を選択できます。最も重要なことは、それが合成潤滑剤であるということです。そうしないと、長く続かず、コークス化、つまり小さな断片に丸まり始めます。

レリーズベアリングの潤滑方法

ギアボックスを取り外してリリースレバーに到達したら、すぐにその状態に注意を払う必要があります。フォークが当たる耳は、曲がったり、ひび割れたりしてはならず、無傷でなければなりません。そしてもちろん、ベアリング自体の遊びもチェックしてください。もしあれば、問答無用で捨てて、カー用品店に行って新しいものを買ってください。しかし、驚いたことに、殴打がなかったとしても、回復の可能性はまだあります。しっかり潤滑するだけで十分です。

ベアリングは分解できないため、潤滑剤は金属製のシールリングによって残された隙間にのみ押し込む必要があることに注意してください。これはさまざまな方法で実行できますが、この問題についてはすでにいくつかのオプションがあります。客観的に見ると、大きく2つの方法に分けられます。