مراحل نقاشی ماشین با دستان خود، الگوریتم گام به گام ....

سلام به همه. من فکر می کنم عنوان مقاله برای خود صحبت می کند - "مراحل نقاشی ماشین با دستان خود، یک الگوریتم گام به گام"، بنابراین، هیچ اطلاعیه کوتاهی از مقاله اتخاذ شده در وب سایت ما وجود نخواهد داشت ... . مستقیم به بدن...

مرحله اول نقاشی، انتخاب رنگ است.

اگر ماشین نیمه رنگ شده باشد، پس انتخاب ارزشش را ندارد، رنگی را می گیریم که بقیه بدنه رنگ شده است، اگر ماشین کاملا رنگ شده باشد، می توانید رنگ و نوع رنگ را تغییر دهید، به عبارت دیگر در مورد نحوه انتخاب رنگ برای ماشین در وب سایت ما

مرحله دوم شستشو و ارزیابی آسیب است.

در این مرحله یک ماشین کاملا تمیز را بررسی می کنیم، خوردگی عناصر بدنه را ارزیابی می کنیم و در مورد نیاز به جوش تصمیم می گیریم.

مرحله سوم جداسازی قطعات است.

در این مرحله تمام اجزا و مجموعه هایی را که در رنگ آمیزی ماشین با ما تداخل ایجاد می کند را حذف می کنیم. به عنوان مثال، هنگام رنگ آمیزی بال، لازم است کمد، تکرار، چراغ جلو و گاهی اوقات قالب گیری را بردارید.

هنگامی که خودرو کاملاً رنگ آمیزی شد، لازم است دستگیره ها، پنجره ها، قفل درها، گلگیرها و آسترهای قوس چرخ، قالب ها، آنتن ها، چراغ های جلو و عناصر مشابه حذف شوند. برچیدن - هر بار به صورت جداگانه انجام می شود و آنچه دقیقاً برداشته می شود بستگی به این دارد که آیا کل بدن یا تنها بخشی از آن رنگ شده است.

مرحله چهارم جوشکاری و صاف کردن (در صورت لزوم) است.

در این مرحله با کمک آسیاب تمام پانل های بدنه آسیب دیده یا قسمت هایی از پانل های بدنه (مثلا قوس ها) بریده می شوند. بلافاصله پس از جوشکاری، جوش ها با یک چرخ سنگ زنی روی یک آسیاب آسیاب می شوند و با یک درز درز درمان می شوند.

اگر اعضای بدن در اثر ضربه آسیب ببینند، گاهی اوقات ممکن است نیاز به صاف کردن داشته باشند (این کار باعث بهبود کیفیت تعمیر و کاهش مصرف مواد در آینده می شود).

قسمت عقب پانل پس از جوش و صاف کردن با موویل، ماستیک قیری یا ضد شن پردازش می شود. این پوشش ها مطابق دستورالعمل استفاده اجرا می شوند، در برخی موارد پوشش ها روی آستر مانند ضد شن زده می شود.

مرحله پنجم بتونه کاری و مات کردن است.

در این مرحله به کمک بتونه های خودرویی گاهی با کمک اپوکسی فایبرگلاس شکل اصلی خودرو به نمایش در می آید.

معمولاً برای بازگرداندن شکل بدنه، اپوکسی را با فایبرگلاس شروع می کنند (گاهی اوقات این مرحله حذف می شود، به خصوص اگر آسیب جزئی باشد)، سپس با بتونه فایبرگلاس، سپس بتونه نرم، گاهی اوقات بعداً با بتونه مایع.

قبل از هر بار استفاده از بتونه، سطح را خشک می کنند، با کاغذ سنباده مات می کنند، چربی زدایی می شود، البته در مورد بتونه کاری مقاله جداگانه ای داریم.

بتونه کاری زمانی تکمیل شده تلقی می شود که سطح بتونه شکل اولیه ماشین را تکرار کند و با سمباده شماره 240-360 پردازش شود. هنگام تزریق بتونه بین کتها، معمولاً کاغذ سنباده 120 را به کار می برم.

در همان مرحله، مات کردن سطوح مورد رنگ آمیزی انجام می شود. ما معمولاً با استفاده از کاغذ سنباده با شماره 180-240 با آب حصیر می کنیم (زیر زمین کافی است).

مرحله ششم چسباندن اول است.

واقعیت این است که در حین رنگ آمیزی و پرایمینگ مواد زیادی به ترتیب از جلو می گذرد، اگر این مواد به قسمت هایی از بدن برود و یا عناصری که نیاز به رنگ آمیزی ندارند را اصلاح کند آسیب می بیند. برای جلوگیری از این اتفاق از چسب استفاده می شود. آن ها با کمک فیلم، روزنامه و نوار ماسک، هر چیزی که نیاز به رنگ آمیزی ندارد پوشانده می شود.

هنگام چسباندن زیر زمین، من فیلم را ترجیح می دهم، زیرا سریعتر و راحت تر چسبانده می شود.

مرحله هفتم پرایمینگ است.

در مورد انتخاب نوع خاک و رنگ آن مقاله جداگانه ای در وب سایت خود داریم.

در این مرحله روی تمام سطوحی که قرار است رنگ آمیزی شود، آستر زده می شود. پرایمر روی سطحی که از قبل آماده شده است اعمال می شود.

منظور من از سطح آماده شده رنگ قدیمی، فلز بدنه خالی یا بتونه است که براقیت ندارد و با سمباده 240-360 مات می شود. هنگامی که روی سطح براق اعمال می شود، پرایمر در اولین شستشو نمی چسبد و نمی افتد.

بلافاصله قبل از استفاده از پرایمر، لازم است سطح را با پاک کننده سیلیکون یا بنزین چربی زدایی کنید (ما مقاله جداگانه ای نیز در این مورد داریم).

پرایمر مطابق با دستورالعمل های یک سازنده خاص از یک تفنگ اسپری با نازل 1.4-1.6 میلی متر اعمال می شود.

پس از اعمال، پرایمر خشک می شود تا کاملا خشک شود.

مرحله هشتم آماده سازی برای رنگ است.

در این مرحله حصیر را روی زمین می گذاریم و به ترتیب آن را با کاغذ سنباده با شماره های 240-480 (برای اکریلیک) و 240-800 (برای فلزی) پردازش می کنیم. مات کردن با آب بهتر است، با افزایش سرعت کار، مصرف سمباده کاهش می یابد و میزان گرد و غبار موجود در هوا کاهش می یابد.

مرحله نهم چسباندن مجدد است.

در این مرحله فیلم های قدیمی را روی شیشه و عناصری که نیاز به رنگ آمیزی ندارند جایگزین می کنیم. واقعیت این است که هنگام استفاده از رنگ، فیلم‌ها به ناچار تاب می‌خورند و پرایمری که قبلاً روی آن‌ها پرواز کرده بود از روی آن‌ها خواهد پرید.همانطور که متوجه شدید، طبق قانون پستی، روی رنگ تازه و هنوز خشک نشده به صورت پوسته می ریزد و پوشش را خراب می کند.

بهتر است قبل از رنگ آمیزی فیلم را دوباره با پرایمر بچسبانید! من شخصاً ترجیح می دهم برای نقاشی روی ماشین با روزنامه یا کاغذ دیواری بچسبانم (آنها مانند یک فیلم بال نمی زنند و رنگ خشک شده از آنها پرواز نمی کند)

مرحله دهم رنگ آمیزی است.

در این مرحله به خاک آماده شده و ماشین چسب زده رنگ می زنند. بلافاصله قبل از رنگ آمیزی، لازم است سطح را با پاک کننده سیلیکون چربی زدایی کنید.

رنگ مطابق با توصیه های سازنده با استفاده از برس هوا با نازل 1.2-1.3 میلی متر اعمال می شود. معمولاً رنگ در 3-4 لایه اعمال می شود. اگر از لعاب اکریلیک به عنوان رنگ استفاده شود، معمولاً رنگ آمیزی در این مرحله و تا مرحله دوازدهم (خشک شدن) به پایان می رسد. اگرچه مینای اکریلیک را می توان زیر لاک نیز اعمال کرد.

مرحله یازدهم لاک زدن است.

پس از خشک شدن مینای پایه، در مورد مینای فلزی، لازم است گرد و غبار از سطح پاک شود. این کار با کمک یک دستمال به اصطلاح چسبنده انجام می شود. آنتی استاتیک

قبل از لاک زدن، سطح فلزی چربی زدایی نمی شود، زیرا شستن سیلیکون آن را پاک می کند! بنابراین، لاک زدن 20-30 دقیقه پس از اعمال آخرین لایه متالیک شروع می شود.

لاک مطابق با دستورالعمل سازنده اعمال می شود، معمولاً هنگام لاک زدن از ایربرس با قطر نازل 1.4-1.5 میلی متر استفاده می شود.

لاک در 2-3 لایه بسته به کارخانه سازنده و شرایط رنگ آمیزی می شود.

مرحله دوازدهم خشک کردن است.

پس از اعمال آخرین لایه لاک یا رنگ (در مورد اکریلیک)، خشک کردن ضروری است. زمان خشک شدن کامل لعاب های اکریلیک در شرایط عادی 24 ساعت است. در دماهای بالا یا هنگام استفاده از سخت کننده های فوق سریع، زمان خشک شدن به 2-6 ساعت کاهش می یابد.

در این مدت، رنگ کاملا خشک می شود، اما "بلند نمی شود" یعنی. قدرت نهایی را به دست نمی آورد. پلیمریزاسیون کامل لاک/رنگ معمولاً 1-2 هفته طول می کشد.

مرحله سیزدهم مونتاژ است.

پس از خشک شدن رنگ، ماشین را چسبانده و تمام عناصر حذف شده قبلی (چراغ ها، پنجره ها، تکرار کننده ها، قالب ها و غیره) را در جای خود نصب می کنیم. هنگام مونتاژ، دقت مهم است، زیرا رنگ تازه به راحتی خراشیده می شود.

مرحله چهاردهم صیقل دادن و رفع نواقص است.

اغلب اگر برای اولین بار رنگ می کنید، گرد و غبار، لکه، شاگرین پخش نشده روی رنگ باقی می ماند، تمام این مشکلات با پولیش برطرف می شود. پولیش را نمی توان زودتر از 2 هفته پس از رنگ آمیزی ماشین انجام داد.

در صورت وجود لکه بر روی رنگ، با توجه به تکنولوژی توضیح داده شده در اینجا سمباده می شوند.

تکنولوژی پولیش به شرح زیر است - با استفاده از کاغذ سنباده با آب، ماشین به ترتیب با اعداد 800-1000-1200-1500 سمباده می شود و با استفاده از چرخ پولیش و ماشین پولیش با سه عدد خمیر صیقل داده می شود. این روند سریع نیست و ما یک مقاله جداگانه در مورد آن در وب سایت خود داریم - پرداخت.

این نقاشی را کامل می کند. اگر هنوز در مورد مراحل رنگ آمیزی ماشین یا نحوه انجام مرحله خاصی از نقاشی سوالی دارید، از طریق نظرات از آنها بپرسید.