Автосервиз за Kia Sportage. Ремонт на двигател Kia Sportage, смяна и профилактика на дизелов двигател Kia Sportage, автосервиз Zapkia

Ремонт на вентилатор на печка. Тази статия е изготвена от kostetik aka Kostya.
И така, една сутрин, когато отново се качвахте в колата и включвахте размразяването на предното стъкло, чухте неприятен звук... Може би не силен и не продължителен, но настроението ви беше развалено сутринта, защото осъзнавате, че това е звънец, сигнал. Разбирате, че това само ще напредва.
Бързам да ви уверя, че всичко това може да се лекува просто, бързо и не е задължително да имате нужда от гараж))).

Ние правим следното:
1. Отстранете модула на нагревателя, като развиете три винта (вижте снимката) Той се намира зад жабката отдолу!

Сега можете да вземете нашия крещящ нарушител на тишината у дома и да поговорите сърце в сърце с него в топла домашна обстановка)))

2. Отстранете работното колело, като развиете гайката, съветвам ви, когато издърпвате работното колело от електрическия вал. двигател, не бъркайте под него с отвертка, за да не го счупите. Като опция хванете „пропелера“ с ръка и почукайте вала с чук, след като затегнете гайката, за да не избиете резбата по невнимание.

3. Отстранете пластмасовата тапа, развийте двата винта Phillips от края на пластмасовата кутия и отстранете двигателя. Внимание, излиза стегнато, прилягането му е доста стегнато.

4. Сега, след като развихте двете гайки на опорния капак на ел. двигател, можете да го премахнете и получаваме достъп до един от лагерите (втулката) на ел. арматурата. двигател.

5. Внимателно отстранете пластината с четкодържачите, конектора и самите четки, от комутатора на котвата... не губете пружините!

Вече може да се извади всичко, включително и самата арматура, като ще имаме възможност да стигнем до втория лагер (втулка) на арматурата и да добавим грес.
6. По-добре е да нанесете грес с нещо, което не е магнитно))) Използвах CV шарнир.

7. Сглобяваме отново всичко в обратен ред, като се занимаваме малко с инсталирането на конектора на плочата за търсене.
Въпреки че, ако е възможно, можете да издърпате и монтирате котвата в корпуса, без да премахвате четките от комутатора. Така започнах, но след това четките паднаха, докато ги връщах на мястото им.

И накрая, преди да инсталирате двигателя на място, под жабката, опипайте дупката с ръка... Имам достатъчно зеленина за цял хербарий)))

Успех!
Администраторът на сайта благодари на автора (kostetik) за предоставената статия.

Добър ден

Имам удоволствието да съобщя, че възобновихме производството и монтажа на комплекти втулки на Sportage.

Снимки на втулки и CV шарнири:

За въпроси относно инсталирането, моля, свържете се с най-близкия клубен сервиз в Москва или Санкт Петербург.

РемонтКиа Sportage вече е по-прост!

Ако сте щастлив собственик на автомобил КиаСпортидж, сигурно знаете, че въпреки прекрасните офроуд качестваи комфорт на каране, Спортиджите имат много дребни недостатъци и недостатъци. В това няма нищо ужасно, важно е само да знаете "слабите" места и да ги поправите навреме. Но не всеки автосервиз ще се заеме корейски коли, а ако се случи, ще трябва да чакате дълго време за оригинални резервни части от Корея или да ги закупите сами. Но сега в Москва се появи автосервиз, който „изяде кучето“. Корейски джипове. Това е екип от влюбени хора Киа Спортидж, знаещ този моделдо последния винт, със затворени очи, сглобявайки и разглобявайки всяка част. Ремонт на КиаСпортидж- това е не само тяхната професия, но и призвание.

Задвижването на предните колела се повреди и вашият Sportage се е превърнал в недостатъчно задвижване на лед? В този автосервиз вашите вакуумни главини ще бъдат заменени с по-надеждни с ръчно превключване и вашият автомобил отново ще се превърне в пълноценен SUV.

Недоволни ли сте от ниския пътен просвет в основна конфигурация Kia Sportage, искаш ли да участваш в състезания за трофей или просто да отидеш по-навътре в горите и блатата за риболов/лов/бране на гъби? Лифтовкаавтомобил, мощни брони, ще позволи на вашия автомобил да преодолява трудни препятствия с високо качество и гаранция и ще можете да достигнете до места, където никой не е ходил преди. Подготовка за офроуд състезания- не основната, но доста важна област от дейността на този автосервиз.

Излишно е да казвам, че тази автомобилна услуга се разраства на базата на московския клон на автомобилния клуб, обединявайки се Собственици на Kia Sportage в цялата страна и страните от ОНД. Клубно обслужване- това означава услуга, която обединява хора, които се познават не само в интернет, но и лично. Те си помагат не само със съвети и морална подкрепа, но и са готови да дадат всичко от себе си, за да помогнат на съотборник, да осигурят подслон и храна, ако е необходимо, да помогнат за получаване на част, да работят в автосервиз през нощта и извънреден труд, за да ремонтират кола навреме.

Ремонтът на Киа Спортидж вече е по-лесен и достъпен, трябва само да се обадите и да си запазите час в удобно за вас време. Любящи и знаещи занаятчии, на практика вече гурута Киа Спортидж, те винаги ще помогнат, посъветват, подредят и ремонтират колата ви. Приятелската атмосфера, вниманието към клиентите, професионализмът и качеството на работа привличат към тях не само собствениците на Sportage. Подготовката на джипове, като водеща област на дейност, позволява на този приятелски екип да ремонтира и обслужва не само джипове Kia, но и други джипове и други автомобили с дължимия професионализъм. Отговорност, професионализъм, високо качество на работа - това е, което отличава този автосервиз от останалите. Това може да се обясни съвсем просто: в него работят грижовни хора, които познават от първа ръка проблемите на собствениците на тези модели автомобили, което означава, че се отнасят към всяка ремонтирана кола като към тяхна. Те ще положат всички усилия, ще направят всичко възможно, за да приведат колата в работно състояние и ще дадат съвети за по-нататъшната й експлоатация.

Клубният автомобилен сервиз е винаги отворен за собственици на Kia Sportage и други SUV автомобили и няма значение дали сте член на клуба или не! За добрите хора - най-високо качестворемонт на автомобили.

Ремонт на клубаKIA- изгодно е!

Ремонтът в клубния сервиз може да изглежда непрофесионален за някои, но това абсолютно не е така. В обикновен автосервиз вашият автомобил ще бъде ремонтиран от хора, които не са специализирани в ремонт на Kia. Клубната услуга осигурява висококачествен подход към всеки проблем, който може да възникне във вашия автомобил. Нашите специалисти професионално ще проверят не само агрегата, към който имате оплаквания, но и задължително ще тестват състоянието на всички слаби места на вашия автомобил.

Ремонтите на KIA обикновено създават проблеми, тъй като автомобилите Марка Киабяха издадени не само Корейски производители, но и в Русия, Германия, Словакия.

Автосервиз, който има две коли от една и съща година на производство и една и съща конфигурация в ремонт, не може да гарантира гъвкавостта на наличните резервни части. Ремонтът на Kia в този случай може да бъде усложнен от времето за доставка на резервни части, подходящи за вашия автомобил. Възможно за проста услугатова би било проблем, но тъй като ние сме клубен сервиз, през нас минават много автомобили KIA и знаем спецификата на ремонта на този или онзи компонент на автомобил KIA.

За ваше удобство нашите специалисти ще изберат за вашия автомобил възможно най-скоро необходимите резервни части, ще предложи смяна на скъпи оригинални резервни части с доказано неоригинални.

Важна забележка: по време на ремонта на KIA можете да бъдете в ремонтната зона, да разгледате и да попитате всичко, което ви интересува за ремонта и монтажа на тази или онази резервна част. Това е много удобно както за нас, така и за нашите клиенти, тъй като в бъдеще няма да има конфликти за дефекти, монтаж на грешна резервна част или други недоразумения. Клиент, който идва при нас за ремонт на Киа, вижда и разбира какво правим с колата му и си тръгва доволен и уверен, че колата му е ремонтирана съвестно.

Клубният сервиз предоставя услугите си не само на клубни автомобили KIA, но ремонтираме и други автомобили. Нашият подход към ремонтите е еднакъв за всички клиенти. За нас няма значение дали идвате за ремонт на КИА или друга марка, ние отговорно и внимателно ще изслушаме вашите проблеми, ще ги отстраним възможно най-бързо, ще препоръчаме най-добрите резервни части и резервни части и ще дадем съвети за по-нататъшната експлоатация на вашия автомобил.

За тези, които знаят, няма нужда да обяснявам, че иглените лагери на Sportage за задвижване на всички колела са същата болест като PP съединителите. Ще се опитам да обясня същността на проблема: когато свържете предния мост, осите на осите (CV шарнири) започват да се въртят, които се въртят в главината (а именно в кормилния кол) с помощта на иглени лагери. Първият проблем е, че иглените лагери са много слаби, бързо се износват и при сериозно използване на машината могат да издържат само месец. Вторият проблем е много по-лош - когато лагерите се разпаднат, те спират да центрират оста и последният от своя страна започва да бие в остатъците от игления лагер, в резултат на което освен ужасния звук при малки неравности и дупки, получавате убит до станиол лагер и УБИТА ОСТ (частта, която се върти в главината). След това инсталирате нов лагер (мислете 150 рубли), но тъй като... оста вече е износена, получавате мъртъв лагер два пъти по-бързо (тъй като оста вече не е центрирана и няма да бъде центрирана), след което става все по-зле и по-зле, докато получите следната картина: купете нов лагер, монтирайте всичко на мястото си .. но е странно - CV шарнирът все още скача и удря главината. Тоест, оста е толкова износена, че едва докосва иглите на лагера, когато трябва да е до нея. И също като резултат - елипсовидна форма на главината от страната на съединителя и т.н.

На всички човешки джипове, например на японските, лагерите се сменят с втулки или иначе казано плъзгащи лагери.

Замислихме се защо Спортаж е по-лош.... и...

втулките са направени във фабриката от бронзова сплав вместо PP иглени лагери. Предимствата на сплавта например пред бронза (както при много джипове) са ясни - бронзовата сплав не свири с времето. Предимства пред лагерите: издръжливост, простота, надеждност при повреда/износване, нито седалката, нито оста никога няма да се счупят!

Втулката е направена с помощта на високо прецизно оборудване, в този случай са важни стотни от милиметъра. За осигуряване на смазване са направени специални канали. CV шарнирите също са шлифовани фабрично и втулките (плъзгащи лагери) вече са направени според техните (индивидуални) размери.

За съжаление днес никой в ​​Москва не се занимава с подобни промени и събирането на информация за втулките и технологията на производство беше изключително трудно. За което още веднъж благодаря на всички, които помогнаха.

Сега имаме реална възможност да „поправим“ други Sportages.

Серво управление Вероятно всеки, който има KIA Sportage, знае, че маркучът на кормилното управление, който преминава от кормилния механизъм (биела) към компресора (помпата) на кормилното управление или по-скоро един от тези маркучи, е разположен изключително ниско и винаги е подложен на значително изтезание при атака на плътна земя. Тази линия се състои от половината гумен маркуч за високо налягане (HP), а другата половина от HP тръба. Тази линия ще бъде обсъдена на диаграма № 7 (вижте диаграмата по-долу).

От личен опит. Както вероятно знаете, или може би не: през есента на 2005 г. се проведе състезание по офроуд - Autumn Call 2005. И така, вашият смирен слуга, на бойния си кон Sportage, отиде там за номер 089. След като измина целия маршрут и се върнах вкъщи на следващата сутрин, забелязах ужасен шум при завъртане на волана. Поглеждайки под колата, се установява, че цялата течност на кормилното управление е отишла в почвата. Като бръкнах под колата с шпатула, се появи маркуч (целия мокър, от който бликаше течност) - това беше маркучът за високо налягане на сервоусилвателя, който се скъса и то доста сериозно. Натъжен от това събитие, взех вестника и започнах да търся това устройство. /Демонтаж и монтаж на главната линия - виж по-долу/ След обаждане на всички и всичко се оказа, че този маркуч може да бъде поръчан или закупен в един и половина магазина в Москва, т.е. ще купиш хрян. А също и цената: от 800 рубли. до 2000 рубли, след като прекарах няколко дни в търсене, разбрах, че не мога да купя маркуч просто така и не исках да поръчвам и да чакам N дни. Изпращайки SOS в avto.ru, получих следния отговор: вие сте човек, или чудо, или „Hydromaster“ ще ви помогне. Е, вместо чудо, аз, разбира се, избрах второто. Приготвих се за поход, взех един стар скъсан маркуч, малко пари и тръгнах на път. Пристигнах в Gidromaster - майсторът погледна маркуча - обяви цената - трябва да кажа, че цената за ремонт/подмяна на моя маркуч не надвишава диапазона от цени, които споменах по-горе за нова резервна част. И така на следващия ден вече имах чисто нова линия с нов фитинг. Ако някой се интересува от координатите на "Гидромастер" - ето сайта им.

Обща схема

Ще го отбележа. Цялата работа беше извършена на hi-jack (крик с рейка и пиньон). За да премахнете маркуча, ще ви трябват ключове 17, 19 и 14. Последователността е следната: първо развийте тръбопровода (тръбата) от помпата, след това отворете винта, закрепващ скобата (отдолу), след това, като използвате един ключ, хванете тръбата, която отива в горната част на резервоара на сервоусилвателя на волана, и второ, при монтажа на вашия беден маркуч започнете да завъртате ключовете в различни посоки в съответствие с „правилото на Gimlet“. НО! Това е прост метод - не развих нищо по този начин. Обковът е старателно фиксиран. Отидох в железария и си купих среден газов ключ. И след доста нечовешки усилия отвинтих фитинга (заедно с маркуча) от тръбата (№16 на схемата).

Монтаж. ВНИМАНИЕ! Има две много важни точки при монтажа на маркуча:

1. Обърнете внимание на гайката, която използвате за затягане на тръбопровода към помпата на кормилното управление, ако е износена и има значителна деформация, сменете я и освен това купете медна шайба с необходимия размер и я монтирайте на място (между тях); шайбата и гайката). Можете също да го покриете с някакъв много издръжлив уплътнител, като син или червен DoneDeal. Или резба DoneDeal. Не забравяйте, че сервоусилвателят на волана достига много високо налягане. Около 150 атм. Използвайте само течността, препоръчана от производителя. Пълня го с TextronIII ATF.
2. Не забравяйте да калибрирате маркуча спрямо ремъка на кормилното управление, защото... линията е опасно близо и ако не наблюдавате колко близо е линията до колана, може да се случи много тъжна ситуация. Коланът ще протрие маркуча и Спортажик ще остане неподвижен.
   От личен опит. Просто не спазих втора точка. И на TTK в средната лента усетих лека вибрация на волана, воланът бръмчеше и стенеше. Отваряйки капака, с ужас видях прясно закупената ATF течност да блика от новия ми, прясно закупен маркуч. Маркучът беше протрит от колана. Трябваше да го ремонтирам на Трета Транспортен пръстен. Извадете маркуча (за щастие имах газовия ключ с мен), занесете го в Gidromaster (направиха ми го за 40 минути) и го монтирайте на място - и вече според ума си!

Задни амортисьории извори. Трябва да се отбележи, че структурата на задното окачване на Kia Sportage е доста проста и сравнително надеждна. НО! Задните амортисьори (наричани по-долу amo.) Сами по себе си са много крехко творение, вероятно защото са направени от корейци, но също така струват, трябва да се отбележи, 900 рубли на брой. А пружината е 800 рубли/бр.

От личен опит. Купих тези евтини оригинални амуниции и пружини за моя Sportage. Амортисьорите изтекоха на следващия ден и пружините: едната потъна до точката на палачинка (няколко месеца по-късно), но една и половина намотки на втората се счупиха. като това. Съветвам те да поставиш амортисьори Kayaba. Служиха ми много дълго време, минаха през много офроуд!

Колкото до пружините. Има два изхода:

1. Инсталирайте пружини от Grand Sportage на Kia Sportage (въпреки че извън пътя те се счупват).

2. Инсталирайте пружини от производители на трети страни. Например, “Kilen” Coil 2pig tail. ,

Диаграмата вече показва, че няма какво да се прави. 20-30 минути работа.

Смяна на пружини. Ако работите на асансьор, не се занимавайте с никакви връзки, развийте амунициите в точката на закрепване към задния мост. Преди това основното нещо е да не забравите да поставите статив под моста, например със статив и леко да спуснете колата, така че мостът да виси на статива. След това, след като развиете амортисьора, повдигнете колата, докато пружината практически изпадне сама. Извадете го от обичайното му място, сменете възглавниците (горни, долни). И! Много често буферът (чипърът) се чупи - по-добре е да го закупите също предварително. Това е. Инсталираме нова пружина, спускаме асансьора до долен монтаж amo няма да влезе в жлеба заден мости отворът за монтажния болт няма да съвпада. Завиваме амо към моста. Променяме втората страна по същия начин.

Смяна на амортисьори. Всичко е същото. Няма нужда да докосвате пружината. Необходимо е да развиете амо пръта от рамката. Запасете се с ключове за 19 и 17. И не забравяйте да надстроите новата амуниция, ако има нужда от нея. внимание! След изпомпване се опитайте да не оставяте амортисьора в хоризонтално положение за дълго време.

Цени от 2005г

Статията е написана през 2005 г.

И така, в тази статия ще говорим за привидно елементарно нещо - смяна на задните спирачни накладки (в барабана), добре, какво може да бъде по-просто, вероятно просто сменете предните накладки или въздушния филтър. Най-често бързото и неравномерно износване на накладките, както и "намокрянето" на задния барабан са причина за неизправен спирачен цилиндър. Това наблюдавах в себе си.

От личен опит. На моята кола се наблюдаваше: включена слаба спирачна сила задни колела, скапана работа на ръчната спирачка, мокри задни барабани, „тихо“ - почти незабележимо изтичане на спирачна течност. Беше решено да се купят накладките, без да се търсят и да се сменят. Свалих колелото, развих злополучния винт под отвертката Phillips (съветвам ви да го напръскате с проникваща смазка предния ден), свалих барабана и следната картина се разкри пред погледа ми: мокър, дори не мокър, напоен с спирачни накладки, ужасно неравномерно износени накладки и разцепен спирачен цилиндър, който, разбира се, не можах да удържа натиска. Реших да опаковам всичко и да купя задни спирачни цилиндри. След като купих цилиндрите и спирачната течност за една година, отидох до крика, за да сменя цялата тази красота. След като го разглобих за пореден път заден барабанПремахнах всички пружини една по една, внимателно с клещи и ги сложих, за да не забравя коя къде отива, преди да свалите горната пружина, трябва да махнете пружинната връзка/освободителя на пружината - изглежда като малка вилица на който малък регулиращ пръстен се върти и се фиксира върху крака на зъбите (накратко - няма да сбъркате). Извади накладките, като разкопча жилото на ръчната спирачка от едната. След това ще сменя нещастния счупен спирачен цилиндър. Вземам ключа за обезвъздушаване на спирачките, затягам фитинга отстрани на моста и започвам да го въртя обратно на часовниковата стрелка - и О УЖАС! спирачна тръбапрекъсвания. Оказва се, че фитингът е бил залепен за увития край на спирачната тръба.

Има решение: завъртете спирачния цилиндър около спирачната тръба, а не както се очаква - развийте фитинга от цилиндъра. Но в този момент тази идея не ми хрумна и дори не можех да си помисля, че спирачната тръба просто ще се разпадне така. Събрах всичко както си беше и се прибрах да търся слушалката. След цял ден "седене на телефона" - разбрах, че този телефон може да бъде закупен или поръчан само за 20-30 долара и може би само за месец... Не бях доволен от това състояние на нещата, защото.. . Спирачките са полезно устройство и ще бъде трудно да живеете без тях един месец. Разрових се в любимата ми конференция avto.ru, разбрах едно нещо - трябва да отида до Южка (Южно пристанище - автомобилен пазар). Пристигнах в UP и влязох в последните редове - и ето, ето! Има хиляди такива валцувани медни тръби и най-важното е най-малко 10 см, поне 10 м, а цената е приятна 50-100 рубли. С удоволствие взех две. Изтичах в гаража, огънах го във формата на моста, фитингът пасна на цилиндъра като стандартен, завинтих спирачния цилиндър, сложих накладките и стегнах пружините. Между другото, регулирайте дистанционера под формата на вилица до пролуките, от които се нуждаете (завъртете малкото колело, но не забравяйте, че езикът, който лежи върху този дистанционер, трябва да пасва точно в един от слотовете). Затворете барабана и го завийте. Сложихме колелото. Напълнете спирачната течност. Изпомпваме гърба, след това предната част. Всички.

Още от момента, в който купих колата и монтирах радиото, предвидих ситуация, в която с пусната музика и съответно изпъната антена ще вляза в гората и ще я унищожа с първите храсти. Както се казва, не е минала и половин година. И сега вече нямам прибираща се антена. За да не се занимавате повече с телескопични антени, беше решено да го смените с малка, постоянно изпъкнала гъвкава антена.
Първоначално имаме собствена счупена антена, стърчаща от крилото, и универсална гъвкава антена с панта, закупена за 100 рубли в най-близкия магазин за резервни части.
За да премахнете оригиналната антена, трябва да влезете под крилото. За да направите това, без да сваляте колелата (за удобство можете да завъртите колелата докрай надясно), развийте двете гайки, закрепващи обшивката на калника, като използвате 10 мм гаечен ключ.
Винтът, маркиран в синьо, няма нищо общо с обшивката на калника.
След това избираме пластмасовите бутала (имах три от тях) и премахваме обшивката на калника.
Поставяме главата си под крилото и го завъртаме надясно. Погледът се спира на антената.
С помощта на отвертка издърпайте ограничителя и разкачете щепсела на задвижването на антената (1) и разкачете съединителя на антената (2), кръгъл и от пореста гума.
За да демонтирате механизма, първо използвайте 17 мм гаечен ключ, за да развиете горната гайка (от външната страна на крилото) и отстранете водещата втулка.
След това с помощта на гаечен ключ 10 мм развийте 2-та болта, закрепващи механизма.
Премахваме антената. В бъдеще ще ни трябват две направляващи втулки: външна пластмасова (1) и вътрешна силуминова (2). Останалото отива в количката.
Нямах желание или време да се занимавам с избора на антена, която да вземе предвид извивката на крилото на Sportage, затова купих универсална антена с панта, която позволява да се монтира вертикално на всяка равнина. Докато разглобявах стандартната антена, дойде идеята да се отърва от пантата с помощта на оригиналните направляващи втулки. От универсалната антена вземаме само самия „щифт“ с щифт. Отстраняваме втулката (2) от оригиналната антена и я отрязваме до необходимата дължина, ръководейки се от размера на щифта на новата антена.
Ние предварително сглобяваме цялата конструкция за тестване и настройка. Тъй като няма гаранция, че втулката (2) ще осигури контакт на оплетката на антенния кабел със земята, ние прикрепяме заземителен проводник, чийто втори край се завинтва към тялото в монтажния отвор на оригиналната антена.
След като регулираме компонентите и частите, сглобяваме цялата конструкция на крилото, прикрепяме заземяващия болт (заземяване) и свързваме кабела на антената. По-добре е да покриете съединителя на устройството на антената с електрическа лента.
това е всичко О, да, монтираме обшивката на калника на място.

Откакто купих Sportaga (I) и монтирах радио в него, не можех да не си помисля, че някой ден ще карам в гората с включена музика и най-близките храсти ще ме лишат от антената. Не бяха изминали и шест месеца от сбъдването на пророчеството и по-малко от половин година, откакто смених антената.
Вече не исках да експериментирам с прибираща се антена, затова реших да инсталирам малка гъвкава антена. Нямаше нито желание, нито време за избор на антенна стойка за профила на крилото и универсална антена с панта беше закупена в най-близкия магазин за резервни части (за 100 рубли). Както показа аутопсията, пантата не е необходима.
За да премахнете счупения механизъм на антената и съответно да инсталирате нов, трябва да влезете под крилото, за което трябва да демонтирате пластмасовата облицовка на калника. Не е необходимо да сваляте колелото, просто завъртете колелата докрай надясно. Развиваме двете гайки, закрепващи обшивката на калника с 10 мм гаечен ключ.

Винтът, ограден в синьо, няма нищо общо с обшивката на калника. това не го знаех
След това избираме пластмасовите бутала, закрепващи обшивката на калника, имах 3 от тях, и премахваме обшивката на калника.
Поставяме главата си под крилото и го завъртаме наляво, пред нас е самата антена
Започваме демонтажа му, като изключваме конектора за захранване на задвижването (1), като издърпаме запушалката с отвертка. И изключете кабела на антената (2).
С помощта на гаечен ключ 17 мм развийте горната гайка (извън крилото) и отстранете водещата втулка
След това използвайте 10 мм гаечен ключ, за да развиете болтовете, закрепващи механизма
И извадете антената






От всичко извадено се нуждаем само от направляващи втулки: пластмасови, външни (1) и силумини, вътрешни (2).
От "универсалната" антена, която закупих, използвах само свързващ кабела самият щифт с резбова пръчка. Втулката (2) се отстранява от стандартната антена и се скъсява в зависимост от дължината на резбования прът
За да регулираме компонентите и частите, ние сглобяваме цялата конструкция „отвън“
След монтажа монтираме устройството на крилото.


Тъй като втулката (2) не гарантира надежден контакт между оплетката на кабела на антената и крилото (земята), се прави „заземителен” проводник, който в единия край се свързва към контакта на оплетката, а другият се поставя върху монтажа дупка на механизма. В този случай се използва същият болт, който е закрепил механизма. Не забравяйте да свържете кабелния конектор.
Конекторът за захранване на механизма стана ненужен
Ние го хидроизолираме с електрическа лента. Монтирайте облицовката на калника и това е всичко

Най-добрите угощения Пиногор

Смяна на картера. За какво?! След друго каране/състезание (OP2005) го намачках много стилно маслен съд. Слава Богу, имах късмет и нищо не се случи на пистата. Но след известно време разбрах, че не мога да карам така. Първо, както разбирам, общият обем на маслото в двигателя е намалял и второ, маслоприемникът може да се задръсти, което също не е добре.


И така замяната. Вдигаме колата на асансьор (не препоръчвам яма), развиваме 783 болта - това е шега, но наистина има много болтове, които закрепват тигана към двигателя. След това обърнете внимание на определен щит между скоростната кутия и двигателя; щитът има две гумени тапи - извадете ги и използвайте глава с удължител, за да развиете още два болта на картера.
След като развиете всичко това, не си мислете, че ще можете да го премахнете просто така. Предният мост пречи. Не знам, може би има по-разумен начин за премахване на картера, но ние не го намерихме. Освен това никога не успяхме да премахнем напълно моста (в смисъл да го окачим на CV шарнири). Болтовете оставиха много да се желае. Обърнете внимание на точките на закрепване на предния мост.


Ако можете да премахнете тези болтове, имате късмет. Ако не: развийте двете скоби от скоростната кутия към двигателя, това ще освободи малко картера и в краен случай, но ние го използвахме - развийте двигателя от крепежите... да, да, да, ние стигнах точно дотук, защото... нямаше какво повече да се направи.
Но резултатът. О, да... съвсем забравих, не забравяйте да си купите гарнитура на картера.

Успех по пътищата и ремонтите!

Подмяна на кръстове. В случай:

1. времето дойде (за всеки идва различно, за едни на 40, за други на 60, за трети на 80 хиляди)
2. ужасни вибрации и бръмчене в цялата кола (най-вероятно кръстовището)
3. цялата смазка е изтекла, но няма отвори за натискане...
4. плува дълго време

Събрах и четирите точки в един преден кардан. Можете да промените на асансьор или на hi-jack (вторият не е съвсем удобен, но е възможно). Вдигаме колата. Развиваме четирите болта от едната страна на стойката на кардана и (ако имате кардан, който не е от две части) четири болта от другата. Силно препоръчвам да направите маркировки както върху самия кардан, така и върху свързващите части, където е закрепен, така че по-късно, по време на монтажа, да можете да ги сравните и да инсталирате кардана в първоначалното му положение. Освен това при разкачване на една част на кардана от друга те съветвам да маркираш самия кардан.



Разкачете едната част на кардана от другата... смажете при сглобяването!
Сега извадете напречната част. Ако нямате специален инструмент, тогава вземете резачка или перфоратор или друго тънко, но силно желе и почукайте от вътрешната страна на кръста върху цилиндрите, натиснати отвън (почукайте от ВЪТРЕШНАТА страна). Не се притеснявайте първо да премахнете задържащите пръстени, които държат натиснатите цилиндри и са разположени върху тях (в малки канали). И така вие извадихте самата напречна част, избивайки и четирите цилиндъра... Например, аз бях ужасен, когато видях моята напречна част. Дори не можете да си представите каква игра имаше в този кръст... Не можете да живеете така.alt
така също ... цилиндъра просто се разпадна, спука се ... пукна се ... иглите всички изпаднаха ... ужас ...
А ето и свеж напречник, току-що закупен за 420 рубли. "А...ново момиче."
Изваждаме цилиндрите от него...
Сложихме кръста в кардана...




И ние поставяме всичките четири цилиндъра, плюс ги натискаме с помощта на каквото и да било: зацепка, крик, но не препоръчвам да използвате чук, иглите могат да изпаднат и не е много ефективно. След натискане поставете смазочния клапан и поставете задържащите пръстени. Поставяме кардана на място според маркировките. Затягаме болтовете. ВСИЧКИ!

Успех по пътищата и крайпътните пътища.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РАБОТА ПО СМЯНА НА АВТОМАТИЧНИ СЪЕДИНИТЕЛИ НА АВТОМОБИЛИ KIA SPORTAGE
(от Mike482 aka Mikhail Chernyshev & Kostas aka Konstantin Lysakov)

Инструменти: гаечен ключ 10 мм или шестостенна глава 10 мм, две шлицови отвертки, чук, малко парче дърво, 2 мм алуминиева тел.
Консумативи: Грес (препоръчва се с молибден), уплътнител за уплътнение.
Резервни части: Може да имате нужда от всичко - от болтове и шайби до самия съединителен комплект.
Забележка: Всички английски именачасти и техните каталожни номеравзети от каталога с резервни части от сайта: www.avtotor.ru
Технология на изпълнение:
С помощта на гаечен ключ 10 мм развийте 6-те болта „BOLT 0K01133206A“, закрепващи външната част на съединителя „FREE WHEEL HUB-AUTO 0K01A3320XA“ (фиг. 1)

Всъщност премахваме външната част на съединителя; това може да изисква известно усилие, защото Той е запечатан, но може да се премахне, като цяло, лесно.
Отстраняване на коронния пръстен от външната част на съединителя (фиг. 2).


Коронният пръстен се държи на място от лесно свалящ се задържащ пръстен. Премахваме задържащия пръстен и изваждаме пръстена на короната, след което всичко е просто. Това се случва след разглобяването (Фиг. 2.1.) След разглобяването отстранете старата смазка, измийте частите и нанесете нова смазка преди повторно сглобяване.


Разглобен съединител
Типични неизправности: Счупване на антените, износване на пластмасовата втулка на съединителя и срязване на задната част на коронния пръстен (фиг. 3 и 4, съответно).
ориз. 3. Счупване на антените и износване на клипса.



Фиг.4. Подрязване на пръстен-корона.


Ремонт: за съжаление коронните пръстени не се произвеждат от производителя, така че ако антените се счупят, в крайна сметка сменим целия модул „FREE WHEEL HUB-AUTO 0K01A3320XA“ или можете да опитате да намерите коронни пръстени, направени от занаятчии (компанията Yukor правеше това, но сега производството е прекратено). Ако задната част на пръстена на короната е износена и пластмасовият пръстен е износен, можете да направите следното: Използвайте два бронзови пръстена. Единият (по-малък диаметър) възстановява износването на трищифтовата предавка (пръстен-корона), вторият (по-голям диаметър) възстановява износването на пластмасовия съединител, а по двойки те образуват бронзово-бронзов плъзгащ лагер (много добър! ) вместо неуспешната фрикционна двойка пластмаса-силумин (много лошо!). Преди ремонт на износването е необходимо да се шлайфа неравномерното износване на коронния пръстен и пластмасовата клетка. Дебелината на пръстените h се избира в зависимост от износването на възстановените височини на частите.
ориз. 5. Отстранете съединителната част на съединителя (FIXED CAM 0K01A33040, известна още като съединителната част или частта на главината на съединителя). Общият изглед е показан на фиг. 6.

ориз. 6. Свързваща част на съединителя.


За да премахнете тази част, първо трябва да издърпате заключващата шайба, която се намира в жлеба на CV шарнира, за да направите това, използвайте отвертка, за да повдигнете шайбата и издърпайте част от шайбата към вас с втора отвертка ние се движим по дъгата на шайбата и постепенно я издърпваме към себе си по CV ставата, опитвайки се да предотвратим плъзгането й обратно в жлеба Важно е само да издърпате пръстена от жлеба и да го натиснете малко, след което той може просто да бъде издърпан с пръсти.
Вторият начин за премахване на заключващата шайба: вземете 2 mm алуминиева жица и я увийте зад заключващия пръстен около шлиците на CV шарнира, за да предотвратите поставянето на пръстена обратно в жлеба, което той непрекъснато се стреми да направи. След това го изваждаме с ръце.
След като свалите заключващата шайба, извадете обикновената шайба. След това, внимателно издърпвайки свързващата част от различни страни с отвертка, я издърпваме.
Типични неизправности: Счупване на антени, счупване на крака (фиг. 8 и 9).



Ремонт: Отчупване на антени или счупени крака - смяна на частта.
Разглобяването е завършено. Препоръчително е да почистите всички части от стара грес, изплакнете и смажете обилно.
Сглобяване: Взимаме отговора, поставяме го върху CV шарнира и внимателно вкарваме 2-те изпъкнали крака в предназначените за тях жлебове. Отговорът е поставен в напрежение, така че внимателно го почукваме в кръг с чук през парче дърво, докато щракне на място. Поставяме шайбата, след това заключващата шайба, докато влезе в жлеба на CV шарнира.
Смажете съединението с уплътнител и поставете външната част на съединителя на място, така че изпъкналите зъби да паснат в съответните жлебове на свързващата част (фиг. 10).


Завъртете външната част на съединителя, докато монтажните отвори се подравнят, поставете болтовете (фиг. 1.) и ги затегнете.
Сглобяването е завършено.

Проверка на функционалността на предното задвижване.
1. ако е възможно да се окачи цялата предна част:
При включено 2WD предния кардан се върти на ръка, а едно от предните колела се държи с ръка. В същото време другото колело трябва да се върти. Ако колелото не се върти в такива ситуации, това означава, че изпреварващият съединител (или неговите компоненти) е полярна лисица (арктическа лисица).
2. проверка в гаражни условия:
Вдигане на крик 1 предно колело. В режим 2WD предния кардан се върти на ръка, колелото трябва да се върти. Опитваме се да го държим с ръце - трябва да се върти (доколкото можем да завъртим кардана). Ако не се върти, значи съединителят е полярна лисица. По същия начин за второто колело. По същия начин е добра идея да проверите дали съединителят се освобождава. Първо, като въртим кардана, включваме съединителя. След това завъртаме колелото в същата посока, докато карданът продължава да се върти, задвижван от колелото. И след това завъртаме колелото в обратна посока (симулираме връщане назад). Леко щракане и кардана спира.
3. Проверка от американски колеги:
„Съжалявам, но трябва да скоча тук. Sportage няма никакъв централен диференциал. Той използва механична U-образна връзка за свързване на предния и задния мост към задвижващия механизъм. Ако карате с 4WD на суха настилка, може (и вероятно ще го направите) да го щракнете. Не се заблуждавайте!
Можете да го тествате. Поставете го на 4WD, отпуснете спирачката и се придвижете напред с 1 или 2 MPH. След това завъртете колелото. Ще забележите голямо съпротивление в кормилното управление до такава степен, че ще си помислите, че нямате сервоуправление. Това е натрупването на налягане (или свързване) - разлика в въртенето на предната и задната ос. Това налягане се изгражда точно в средата, където е U-образното съединение. Няма съединители или смазка, които да освободят това налягане!“
Превод от Kostasa (превеждам свободно и кратко) На суха и равна повърхност включете 4WD и карайте бавно. Завъртете волана и ще усетите големи усилияна волана, сякаш няма серво управление. Това се дължи на разликата в скоростите на въртене на предната част и заден мост(поради липсата на централен диф).
4. проверка на улицата:
Първа предавка, задвижване на четирите колела, излез през прозореца, натисни газта по-силно и гледай как предното колело се приплъзва.

Всички права върху тази статия принадлежат на Mike482 aka Mikhail Chernyshev & Kostas aka Konstantin Lysakov

Замяна преден семерингколянов вал за двигател FE (2.0i DOHC)

Поставете колата на надлез или над ревизионна яма.

1. Свалете ангренажния ремък от шайбите и ролките на разпределителния вал.
(Не развих ремъчната шайба на Gen.Cond.G.U.R. от зъбната шайба
колянов вал (6 болта вътре в шайбата - тогава е трудно да се удари).

2. Развийте монтажния болт и го извадете от колянов валназъбени
Тук специално бих искал да отбележа, че при смяна само на предното маслено уплътнение с монтирана скоростна кутия е много проблематично да се осигури коляновия вал от завъртане. IN задвижване на предните колелаблокирали съединители (механични)
Включено трансферна кутиязадвижване на всички колела, поставяне на клинове под всички колела.
блокиран карданот обръщане.
Предно заключване карданот обръщане (не забравяйте да го издърпате по-късно)
Трябва да развиете монтажния болт на зъбната шайба на коляновия вал отдолу (от отвора)
Монтажният болт на зъбната шайба (глава 21) е затегнат със сила от 162 Nm (16,2 kgm), следователно е необходимо да поставите тръба с дължина 0,5 m върху копчето
(в този случай теоретично към края на лоста се прилага сила от 32,4 кг. Реално – повече) По-дълъг лост ще пречи и няма да позволи завъртането на копчето до желания ъгъл.
Когато има хлабина при завъртане (в скоростната кутия, трансферната кутия, карданните валове), ще чуете дългоочакваното „тракане“ и болтът ще се развие.

Смяна на предни амортисьори (от Дмитрий Лебедев).

ВНИМАНИЕ: Администраторът на сайта не препоръчва използването на този метод за смяна на предни амортисьори, по отношение на затягане на пружините на място. По-безопасно е да премахнете стелажния модул (като го разкачите от рамката) и да работите с връзките на стационарно място, а не на място. Използването на материалите в тази статия е на ваш собствен риск.

Смяна на предни амортисьори и пружини. Искам веднага да направя резервация - смених пружините и амо на крика, т.е. Тук не става дума за подмяна на устройства на асансьор. И така, повдигаме колата и премахваме колелата.
Веднага ще ви дам няколко малки съвета. Подгответе предварително метална четка (за почистване на резбите) и VD-40 (ясно е защо) или някакъв вид проникваща смазка.
Поставете всички разхлабени болтове и гайки в контейнер с преобразувател на ръжда.
И така, гледайки надолу, това е, което имаме.



Отстраняваме шублера. Закрепва се с два болта (по принцип това не е необходимо, но спирачният маркуч може случайно да се повреди).
Закрепваме шублера към лоста с въже, тел или каквото ни е под ръка.
Развийте стабилизатора от стойката (внимателно - може да стреля).




Развиваме гайката в другия край на стабилизаторната връзка (препоръчвам да почистите резбите старателно с телена четка и да напръскате с „Ведешка“, в противен случай ще прекарате дълго време върху нея).
Сега идва забавната част! Трябва да избиете връзката на стабилизатора. внимание! Купих допълнителни нови подпори, защото пантата на подпората се беше разпаднала и подпората просто не искаше да излезе от долното рамо. Ако „чукът” не помогне, трябва да затегнете гайката от едната страна и да задържите стабилизатора в специално положение от другата. канали, така че да не се превърта. Внимателно! Жлебовете винаги се чупят. Те развиха стабилизатора (избиха го, пробиха го, натиснаха го).
Развийте стойката на лоста.





Пускаме лоста.


Преди да започнем да развиваме стойките на амортисьора към подпората, ще поставим циповете на пружините. Препоръчвам да използвате връзките, показани на фигурата, защото... Това са връзките, които няма да можете да развържете! (просто в природата има друг вариант с крака 2x2, те са много слаби и понякога не могат да издържат на спортни пружини). При закупуване на комплект вратовръзки (цена около 170 рубли) при най-близката колапазара, обърнете внимание на дължината на вратовръзките (те могат да бъдат по-дълги от представените! Само вратовръзки с тази дължина ще ви подхождат! Мащабът е на снимката).
Връзките трябва да се регулират така, че при завъртането им шпилките да не опират в рамката!


Сега вземаме ключовете и гнездата и започваме да развиваме болтовете на монтажните вилици амортисьорна стойкакъм самия амортисьор - 4 болта. (Ако счупите един или повече болтове, не се страхувайте. Те се продават в строителен магазин за 10 рубли на брой).
След това отворете капака и развийте гайката от пръта (препоръчително е да използвате специален гаечен ключ (можете да използвате разклонен), ако нямате под ръка, тогава завъртаме самата гайка с 6- 8 гаечен ключ и 14 гаечен ключ, както направих аз, в краен случай можете да отрежете пръта, така или иначе. Моля, инсталирайте нов).


Изваждаме пружината и самия амортисьор (на снимката вилицата все още не е отстранена, въпреки че е по-удобно да я демонтирате преди! Тогава и амортисьорът, и пружината ще бъдат много по-свободни).
(Коментар на администратора: в никакъв случай не позволявайте пружината да е в това положение!)

Не е нужно да сменяте пружината, ако вашата е все още „жива“ (предните пружини на Sportage са доста издръжливи).

(Коментар на администратора: в никакъв случай не поставяйте връзки от едната страна на пружината и не допускайте ситуации като тази на снимката, защото всичко може да завърши трагично за вас)
На снимката: вилка със стабилизатор + нов носач.
Ако е необходимо, сменете багажника и бронята.
Бутането на предпазителя е много трудно в багажника. Можете удобно да използвате стар амортисьор.



Изпомпваме новия амортисьор (натискаме пръта в амортисьора, изчакваме, докато излезе и спре и така нататък няколко пъти) и поставяме пружина върху него. Поставяме всички тези неща на мястото им. Сглобяване на стойката в обратен ред!
За да поставите лоста на правилното му място, трябва да повдигнете моста.
Използвах малък жак.


Не забравяйте да завиете стабилизатора към стойката.
Сега можете да премахнете връзките с цип! Уверете се, че пружината е на мястото си (особено важно в долната част).
Завийте здраво гайката на стеблото. Ако гайката не иска да пасне (защото има няколко дистанционера), можеш да сложиш колелото, да свалиш колата и да опиташ пак, гайката трябва да пасне! Това е. Честит ремонт!

Администраторът на сайта благодари на Дмитрий Лебедев за написването на тази статия, за подробния фоторепортаж и практически съвети.

Смяната на предния лагер на колелото на Kia Sportage 3 SL не е особено трудна. Основното е да имате корема наблизо.

И така процесът на разглобяване и сглобяване.
Окачваме колата на асансьор. Отстраняваме колелото.
Виждаме кормилния накрайник, главината, спирачен диск. В центъра има гайка на главината; тя трябва първо да бъде отключена и развита. След това можете да премахнете спирачния апарат със скобата на спирачния апарат и да развиете крепежните елементи спирачен маркучкъм кормилния накрайник, след това развийте кормилна щанга. Можете също така веднага да развиете два винта и да премахнете спирачния диск, за да го улесните.

Сгъваме кормилния накрайник, като внимателно избиваме CV шарнира (към двигателното отделение). Удряйте CV шарнира само през дорник (например парче дърво), за да не повредите шлиците на CV шарнира.

След това развийте долната част на кормилния колян от долното контролно рамо. Освободете долния сферичен щифт. Свалете кормилния накрайник.

След това поставяме кормилния накрайник с главината върху пресата. Първо натискаме главината от кормилния накрайник, докато с помощта на пресата трябва да приложите натиск конкретно върху главината, т.е. до самия център! След това изтискаме лагера от кормилния накрайник, като първо отстраняваме големия задържащ пръстен от кормилния накрайник. Главината се изтласква към спирачната клапа (вижда се на снимката), а лагерът се изтласква в обратната посока (към задържащия пръстен).

Вземаме нов лагер. Първо го натискаме в кормилния накрайник, след това натискаме главината в кормилния накрайник. Не забравяйте да поставите задържащия пръстен.

Сглобяваме всичко обратно в обратен ред. В самия край усукваме гайка на главинатас въртящ момент 250-280 Nm, завъртете главината и освободете гайката с 200 Nm и я заключете, както е на първата снимка.

Успех с ремонта.

здравейте всички След следващото състезание забелязах, че от задния десен барабан тече течност. Спирачна течност - помислих си и купих цилиндър. Когато го разглобих, разбрах, че изобщо не е спирачна течност, но това масло идваше от моста. Тези. уплътнението е протекло. Изтичах до магазина, купих семеринг, след това бях нетърпелив да си купя лагер, тогава разбрах, че трябва да купя заключващ пръстен за лагер и за един купих и вътрешен лагер. Всъщност е правилно да смените всичко заедно и да го купите комплект. По-малко главоболия.


Отляво надясно: лагер, външно маслено уплътнение, вътрешно маслено уплътнение, заключващ пръстен. Нека започваме.


Е, повдигаме колата и премахваме колелото. Виждаме барабан пред нас. И снимката ясно показва две нишки, които влизат дълбоко в барабана (по-близо до центъра). Болтовете от съединителите (вакуумни, механични) са идеално завинтени в тях. Взимаме два болта и внимателно ги завиваме, равномерно! Барабанът ще започне бавно да пълзи към вас и в резултат на това ще го премахнете.



След това развийте четирите болта, които държат капака на масленото уплътнение. Четири големи гайки, разположени в ъглите на трапеца.
И извадете полуоската. ВНИМАНИЕ: ако внезапно сте забравили да купите вътрешно маслено уплътнение, тогава не плъзнете полуоската към себе си, плъзгайки я по тялото на моста. Повдигнете леко полуоската и я издърпайте към себе си, като се опитвате да не докосвате нищо.


Относно теглича, като луд излязох и си купих теглич. Трудно ми е дори да си представя какво е мислил човекът, който е изобретил този теглич. Накратко, смисълът е следният: завийте пачия крак към двата болта на полуоската, завийте щифта в централния отвор на нокътя, след това поставете кръглата макара, след това затегнете гайката. И започвате да изпълнявате движенията на „ученически ананист“. Вземете жената в ръката си, преместете я напред и назад, от лапата, по протежение на щифта с удар, до гайката. И отново и отново... Накратко, ще кажа веднага - премахнах го без този теглич, просто издърпах полуоската към себе си няколко пъти.



Извадихме го, спомняме си как стои всичко и започваме да го премахваме: Първо свалете заключващия пръстен. Изчуках го с длето, както и лагера. Свалете външното маслено уплътнение. Избираме вътрешното маслено уплътнение.
Не показвайте това на деца през нощта! Извадих го и веднага падна...


Тук ме чакаше истинската настройка: външната част на лагера остана вътре в моста. Извади го за 2-3 часа. И трикракият доносник се опита и т.н. В резултат нищо друго освен тръба и лост не ми помогна. Така го снимах.



Virgin.... монтирайте вътрешното семеринг. И сглобете всичко обратно в обратен ред. Външен семеринг, лагер - с помощта на дорник - дълга тръба, заключващ пръстен. Относно пръстена, между другото, някои съветват да го загреете, за да улесните монтажа, но ако нямате с какво да го затоплите, не се притеснявайте... няколко силни удара върху дорника и пръстенът ще се загрее , после още 50 удара и ще го забиеш на място. Но все пак бих препоръчал да го затоплите.
Полуоската както си е!


Свързахме всичко и го настроихме. Затегнете семеринга много внимателно, бавно и равномерно! Това е много важно. Уверете се, че масленото уплътнение е разположено равномерно спрямо щита.
Успех!
Нападател известен още като Денис

Смяна на уплътнението на капака на клапана. (DOHC 2.0 16V)
Всичко започна с безобидна процедура за смяна на запалителни свещи. Развих първата свещ (най-близката), после втората, третата и като стигна до четвъртата... като я развих направо се ужасих! От свещта се лееше масло. Беше ясно, че уплътнението на капака на клапана тече, добре, като се има предвид, че никога не съм го сменял и цената му беше 400 рубли. - беше решено да се промени незабавно.

Предишният собственик на колата успя, вместо да смени уплътнението, просто да го намаже с уплътнител... На първата снимка свещта в масло се вижда "добре" вдясно. На второто има упорито, злощастно уплътнение. Не забравяйте да почистите всичко - остатъци от старото уплътнение.

стреляй капак на клапана, като развийте болтовете на 15 места. Развийте равномерно, както и сглобете! На местата, отбелязани в червено, сложете малко високотемпературен уплътнител и (не се вижда на снимката) го поставете в същите вдлъбнатини от противоположната страна на двигателя. Поставете го внимателно нова гарнитуравърху капака на клапана и монтирайте капака на място, като се уверите, че нищо не влиза под него!

Успех
За помощ при ремонта и снимков материал - както винаги, благодаря на Kostetik aka Kostya.

Добър ден Веднага да кажа - не дай си Боже да ти протече радиаторът на печката и не дай си Боже да ти хрумне да си го смениш сам. НО, ако тези две точки са ви изненадали като мен... не се разстройвайте - не сте първият.
Смяната на радиатора на парното е адска работа, свързана с демонтажа на торпедото и усилвателя му.
На някои снимки маркирах местата със закопчалки в червено, погледнете внимателно.
И така, откъде да започнете: нямате нужда от много инструменти, шлицова отвертка, отвертка Phillips, гаечен ключ с удължител за трудни места, 10, 12, 14 гнезда, за предпочитане клещи. И една седмица свободно време.
На първо място бих препоръчал премахване на радиото и блока за управление на нагревателя/климата. Този процесНяма смисъл да го описвам, поради разнообразието на тази част от централната конзола. Обикновено както радиото, така и управлението на нагревателя са закрепени с четири болта - т.е. само осем. След това демонтирайте централния тунел, този под ръчната спирачка и този под копчето за смяна на скоростите. В предната част на усилвателя има два самонарезни винта, двойка свързва тези два елемента един с друг и два самонарезни винта отзад зад ръчната спирачка по-близо до пода. След това отиваме под капака, изваждаме батерията и отиваме до тръбите на климатика, НО ВНИМАНИЕ, първо трябва да освободите налягането в системата. За да направите това, развийте капачката на линията за ниско или високо налягане на климатика и внимателно натиснете определен фитинг. Ще излязат малко течност и газ. И едва след като въздухът спре да излиза, можете да развиете гайките, закрепващи тръбите на климатика, след което да източите антифриза от радиатора (двигателя), като развиете долната капачка на радиатора. Честно казано, не го направих, защото... И без това нямаше антифриз, още по-малко в радиатора на парното. Сега изключваме тръбите за антифриз от радиатора на нагревателя - също под капака.

С червено са маркирани местата, където са закрепени магистралите.
Сега се преместваме в салона.

Тук още не съм свалил тунела и радиото с управлението на печката. Но той дръпна килима.
След това демонтираме рамката на жабката, като развием винтовете, след което отстраняваме самата каша.

Премахнахме рамката около контролите на радиото и нагревателя, премахнахме радиото и контролите, премахнахме централния тунел, жабката и премахнахме металния усилвател под жабката. Отстраняваме вертикалните пластмасови капаци по стелажите. Развийте торпедото от тялото (маркирано с червен маркер).
Развийте Т-образния торпеден усилвател от тунелния усилвател.

Сега да преминем към страната на водача. Развиваме панела с бутоните около таблото, развиваме самото табло, изключваме всички кабели, не забравяйте да развиете релейния блок в левия крак на водача, развийте пластмасовата облицовка на таблото отляво (като отворите врата), свалете блока с бутоните на панела, на който е закрепен лостът на капака, развийте капака от волана, развийте тапицерията под волана, чиито винтове са покрити с пластмасови капачки, свалете пластмасовия капак на лявата колона и развийте таблото на това място. Не описах подробно демонтажа на всички тези елементи, т.к. Всичко там е интуитивно, просто и всички крепежни елементи се виждат на място.

Тогава има два начина:
1. Извадете топедото отделно - след това извадете усилвателя на торпедото.
2. Свалете усилвателя и таблото заедно.

Ако тръгнете по първия път, тогава трябва да развиете повече винтове над жабката с обратна странаторпеда, две-три броя и два коварни самонарезни винта, които се намират отляво и отдясно близо до малките въздуховоди за продухване на страничните стъкла. Самонарезните винтове са много трудни за намиране и още по-трудно да се стигне до тях, току-що откъснах торпедото от усилвателя - предупреждавам ви - развийте го!
Ако тръгнете по втория път (между другото, ако тръгнете първи, пак ще трябва да премахнете усилвателя на торпедото и да погледнете този елемент): Погледнете над кормилната колона и ще намерите някои закрепвания за кормилната колона към усилвателя . Развийте.

Сега развийте усилвателя на четири места, както е показано на фигурата.

Не се притеснявайте за кабелите, невъзможно е да ги смесите, всички щепсели са направени уникални.
След като разкачите въздушните тръби в областта на вентилатора на печката, продължете с демонтажа. Наклонете усилвателя на торпедото към вас, настрани - близо до ръчната спирачка.

Махнете всички електрически конектори, развийте кутията с вентилатора на парното и климатика и ще видите дългоочакваната кутия с радиатора на парното...
От лявата и дясната му страна и една отгоре има ядки. Развийте го. И леко го повдигаме и дърпаме към себе си, изваждаме заветната кутия.

Вътре са останали само дупки
Също така препоръчвам разглобяване на кутията на климатика и вакуумиране на радиатора на климатика, т.к. всичко минава през него въздушен потокв колата!
Кутия за радиатор на парно.

От яд скъсах всички щипки и сега... ги разглобих...

Направете всичко внимателно и запомнете всичко!
Запознайте се... лично.
Вече нови.

Тази малка резервна част почти съсипа състезанието ни. Вярно, че започна да тече в града, но на състезанието вече се почувства в почти целия си блясък.
Е, имайки предвид часа, в който пиша тази статия - 2.39 сутринта, мога да ви кажа само едно - съберете всичко обратно.
Няма тънкости при сглобяването, последователността е обратна на разглобяването. Основното нещо е да свържете всичко внимателно, в противен случай разглобяването на всичко отново не е приятно удоволствие. Попълнете добър антифриз. Не го насилвайте с прегряване, иначе всичките ми амортисьори са деформирани. Пожелавам ви успешен ремонт.

Смяна на запалителни свещи. (щракнете върху изображението за уголемяване)
В Sportazh смяната на запалителни свещи е доста проблематична, но ще отделите повече време, отколкото усилия.
Сменете свещите на студен двигател. Ако е необходимо, отстранете пластмасовата защита на двигателя.


Отстранете тръбата за входящ въздух


Извадете тръбата, изключете сензора за положение дроселна клапа, и от сензора за студен въздух на празен ход.


Отстранете закрепването на кабела на дросела.


Развийте трите болта от приемника и 2-те болта от ауспуха и го свалете.


Развийте шестте болта и свалете капака.


Внимателно отстранете всички кабели на свещите. Сега вземете ключ за свещи с дължина и гумена лента и развийте свещите.


като това!


Не е лошо износване и малко сажди...


Ето какво можете да поставите вместо стандартните свещи. Внимание, стандартните свещи са едноконтактни, но тези са 4 контактни! Сменете на свой собствен риск и риск, но мога да ви кажа, че те поставят такива свещи и няма нищо повече от положителни аспекти. Най-подходящ за това: Bosch Platinum +4 Plugs Part # 4417.


Четири контакта около платинено ядро. Завийте новите свещи на място и сглобете всичко в обратен ред.

Статията е преведена през 2006 г.
Статията е взета от Coyote Creations Ltd и адаптирана на руски.

Ако сте решили да смените стартера на Sportage 2, но не сте го намерили под капака и не сте го намерили под колата, тогава определено трябва да прочетете тази статия.

Първо извадете батерията (разкачете клемите, развийте пластината, която държи самата батерия). След това отстранете корпуса на въздушния филтър от сензора за масов въздушен поток (за да не пречи)

Отново изпод капака гледаме към двигателя и сякаш зад него.

И виждаме един болт (на снимката)

Ето го (черен) зад кабела. Развиваме го.

Изключете контролния терминал и развийте захранващия проводник

В долната част на снимката има втория болт, който закрепва стартера.

Развиваме го.

Изваждаме стартера през върха. Инсталираме нов стартер и сглобяваме всичко в обратен ред.

Успех с ремонта.

С уважение, Денис Талалаев, известен още като Нападател