Зимовий період завжди був складним для власників автомобілів. Значні неприємності завдає складна дорожня ситуація, яка часто змінюється і досить небезпечна. Додатково проблем створює сам автомобіль. Низькі температури не сприяють легкому запуску та стабільній роботі як двигуна, так і інших складових частин авто.
Всі технічні рідини та мастила від низьких температур застигають і перестають бути текучими, ознайомитись яке масло заливати в зимовий період можна. Через це опір обертанню у вузлах та механізмах значно зростає і стартеру не те що розкрутити, а навіть провернути колінчастий вал дуже важко. А якщо сюди ще додати і зношування, порушення регулювань систем, вичерпаний ресурс деяких елементів, то шанси запустити силову установку за низьких температур сильно зменшуються. І все ж зима – це не привід ставити свій автомобіль у гараж до весни. При правильних діях та дотриманні певних рекомендацій, запуск двигуна цілком можливий.
І все ж автомобіль - зручний і комфортний засіб пересування, тому багато хто не може відмовитися від експлуатації авто навіть при лютих морозах.
Далі розглянемо, як завести ВАЗ узимку. Ці автомобілі вибрали тому, що вони є одними з найпоширеніших, а також через систему живлення – частина з них укомплектовується карбюраторною системою, але є інжекторні версії. Тобто, на цих авто використовуються дві найпоширеніші у нас системи живлення.
Підготовка авто для зимового періоду
Підготовка авто починається ще до початку холодів. Невеликі підготовчі роботи дозволять полегшити запуск силової установки даного авто за низьких температур.
Перше, що потрібно подбати - акумуляторна батарея. Поки не настав морози, з нею необхідно провести весь комплекс обслуговуючих робіт - перевірити щільність електроліту, при необхідності довести його до потрібного рівня. Також повністю його зарядити.
Якщо моторне мало практично виробило свій ресурс, то не варто чекати, коли це станеться, а ще теплого провести заміну. Категорично не рекомендується використання мінеральної олії. Якщо влітку воно ще підходить для використання, то взимку таке мало може призвести до поломки двигуна. При низьких температурах воно сильно загусне і при запуску мотора існує ймовірність того, що густе мало просто видавить сальники колінчастого валу.
Прийде попрацювати і над системою живлення. Без різниці, яка із систем на ВАЗ використовується, потрібно буде провести промивання системи, замінити паливний та повітряний фільтри.
Не зайвим буде перевірити регулювання клапанів та систему запалення. Свічки запалювання повинні ретельно оглянуті та очищені, відрегульований на них зазор. Не зайвим буде придбання нового комплекту свічок «про запас», причому вони повинні бути постійно в автомобілі.
Систему охолодження авто подивитися теж варто. Якщо в неї залитий «Тосол», який використовується вже кілька років – то краще його замінити на новий.
Можна, звичайно, придбати передпусковий підігрівач на авто, але вартість його значна і далеко не всім по кишені, тому обійдемося без них.
Деякі умільці «примудряються» встановити в піддон з маслом ТЕНи, що працюють від мережі 220. Задум хороша, але тільки якщо є можливість ставити авто поряд з будинком, щоб протягнути проводку.
Можна ще обладнати авто системою, яка автоматично через певні проміжки часу запускатиме двигун для прогріву. Але краще на таку систему не сподіватись. По-перше, вона запускатиме мотор і триматиме його на холостому ходу, що буде недостатньо для підзарядки АКБ і зрештою система просто його посадить. По-друге, така система не підійде для карбюраторного автомобіля.
Запуск двигуна з карбюраторною системою
Розглянемо, як завести ВАЗ-2101, 2106, 2104, 2109 у сильний мороз (загалом, карбюраторні моделі) з усіма нюансами та «підводними каменями», які можуть з'явитися в процесі заводки.
Важливою умовою успішного пуску є хороший стан акумулятора. Тому, якщо передбачається, що вночі буде значний мороз, а автомобіль потрібен буде вранці, то краще зняти АКБ з авто і віднести в приміщення, що обігрівається. Якщо такої можливості немає, то на ніч хоча б зняти мінусову клему з неї, це виключить розряд батареї.
- Встановити акумулятор на місце і підключити її до бортової мережі. Попередньо слід переконатися, що всі споживачі відключені. До запуску мотора та виходу його на стабільну роботу не рекомендується взагалі включати будь-які споживачі;
- Якщо АКБ на ніч залишалося в авто, перед включенням стартера потрібно її «розігнати». Для цього потрібно кілька разів «поморгати» далеким світлом; (навантаження, що створюється, призведе до виникнення реакцій в акумуляторі, через що внутрішній опір знизиться, і пускові струми будуть вищими. Також відключаємо всі сторонні споживачі;)
- Потім вичавити зчеплення і перемикати передачі, це трохи «розжене» масло в коробці, надалі вона не так сильно навантажуватиме мотор;
- 1-2 рази натискаємо на педаль акселератора, щоб упорснути бензин у впускний колектор;
- Карбюраторні авто оснащені підсмоктуванням (ручним управлінням дросельною заслінкою), що перекриває подачу повітря в карбюратор, роблячи суміш збагаченою. Тому перед запуском, підсмоктування потрібно повністю витягнути;
- Безпосередньо перед включенням стартера потрібно вичавити зчеплення та утримувати його в такому положенні. Відключена від двигуна коробка передач не створюватиме додаткового зусилля при пуску;
- Після цього вже розпочинати безпосередньо запуск. Але оскільки стартер споживає значну кількість енергії, його робота не повинна бути тривалою. Кожна спроба запуску двигуна повинна супроводжуватися не більше ніж 30-секундною роботою стартера;
- Навіть якщо в процесі запуску з'явилися спалахи і двигун почав потихеньку схоплювати, але при цьому стартер вже працює 30 секунд, то краще перервати запуск;
- Щоб батарея відновила свій заряд після 30-секудної роботи стартера, знадобиться щонайменше дві хвилини перерви між спробами;
- Якщо в процесі запуску двигун взагалі не показує ознак життя, то можна кілька разів натиснути на педаль газу, щоб збільшити подачу бензину в циліндри. Але не варто цим зловживати, інакше свічки заллються;
- Якщо на початку спроб спалахи в циліндрах були, але потім зникли, значить свічки залило і їх потрібно замінити на підготовлені, заздалегідь знову повторити запуск. Але надто довго «ганяти» АКБ, доводячи його до повного розряду, не варто. Після 4-5 спроб запуску краще зупинитись.
- Можна, звичайно, підігріти піддон з маслом, щоб воно стало менш в'язким. Але старий «дідівський» метод розігріву паяльною лампою краще не застосовувати і взагалі не використовувати для цього відкритий вогонь. Можна спробувати розігріти піддон обігрівачами, але користуватися ними потрібно дуже акуратно;
- Якщо запустити двигун вдалося, не варто відразу підвищувати оберти шляхом натискання на акселератор. Поки двигун не вийшов на стабільні обороти, вплив на педаль газу може призвести до переливу бензину та зупинки двигуна;
- Тільки після того, як двигун набрав оберти, а вони при витягнутому підсмоктуванні будуть збільшені, відпускаємо педаль зчеплення, але не різко, а плавно, щоб коробка своїм опором не зупинила мотор;
Якщо не вдалося завести двигун з третьої спроби, слід припинити запуск, оскільки висока ймовірність того, що свічки залило і потрібно продування циліндрів.
Продування робиться дуже просто:Викручуємо свічки і «насухо» витираємо їх ганчір'ям. Якщо є додатковий комплект свічок, можна його поставити замість залитих. При цьому викручуючи свічки, запускається повітря в циліндри, що забезпечує просушування. Після прочищення або заміни свічок робимо спроби завести;
Ще один важливий аспект.Якщо силову установку вдалося завести, не поспішаємо відпускати педаль зчеплення. Потрібно дати час, щоб двигун хоч трохи стабілізував оберти, і тільки після цього відпускаємо зчеплення. Причому робимо це плавно, оскільки трансмісія із застиглим мастилом створить досить сильне навантаження на мотор. Різке відпуск зчеплення може заглушити двигун і ніхто не дасть гарантії, що АКБ зможе завести його повторно.
Вмикати освітлювальні та обігрівальні прилади можна буде лише після декількох хвилин стабільної роботи двигуна. Підсмоктування ж засувати потрібно буде в міру прогріву мотора. Зрештою підсмоктування повинен бути засунутий повністю, а двигун при цьому повинен стабільно працювати на холостому ходу;
Зазначимо, що це загальні рекомендації щодо заведення двигуна в 30-градусний мороз. Але тут варто зазначити, що у кожного авто, а залежно від його технічного стану та особливостей, свій «рецепт» успішного запуску. Наприклад, в одних авто мотор можна запустити тільки прикривши підсмоктування на 2/3 і не більше, в інших - тільки при повністю закритій заслінці і наполовину вичавленою педалі газу. І ці нюанси можуть бути різними, часом навіть безглуздими, але без них машину не завести. Всі ці особливості водій дізнається вже в процесі експлуатації після декількох успішних запусків силової установки при сильних морозах.
Запуск інжекторних моделей ВАЗ у сильний мороз
Перейдемо до інжекторних версій. У цих авто для запуску двигуна алгоритм дій водія дещо інший, хоча в деяких моментах він перетинається з карбюраторними версіями.
Розглянемо, як завести ВАЗ-2107,21099, 2110,2112, 2114, 2115, Калина, Гранта інжектор взимку в сильний мороз:
- "Прогріваємо" АКБ. Вимикаємо всі сторонні споживачі електроенергії;
- Включаємо запалювання і даємо трохи часу, щоб бензонасос закачав систему паливом, а також щоб ЕБУ зібрав всі дані з датчиків;
- Витискаємо зчеплення і пробуємо завести двигун, при цьому педаль газу не чіпаємо взагалі;
- Якщо перша спроба не вдалася, даємо час відновлення заряду і знову намагаємося завести;
- Якщо двигун запустився, але працює із сильними перебоями (чути, що він троїть і якісь циліндри не функціонують), можна трохи натиснути на педаль газу, щоб збільшити подачу палива;
- Якщо 3-а спроба успіхом не увінчалася, робимо продування циліндрів. У інжекторних авто вона робиться значно простіше, ніж на карбюраторних, оскільки в них передбачено режим продування. Робиться він так: повністю вичавлюємо педаль газу (до упору), при цьому включається потрібний режим (ЕБУ відключає форсунки) і включаємо стартер на 8-10 секунд. У цьому режимі в циліндри подаватиметься тільки повітря, яке і просушить свічки;
- Після продування вичікуємо, поки заряд відновитися і знову пробуємо запустити двигун;
Відразу після запуску двигун працюватиме на підвищених обертах. Перші кілька хвилин його роботи не бажано включати електроустаткування, а рух можна починати тільки після зниження обертів до рівня холостого ходу.
Це розглянуто алгоритм дій, щоб самостійно завести машину. Але що робити, якщо в результаті спроб АКБ розрядилося і не може крутити стартер? І ось тут на допомогу приходять підготовлені заздалегідь кошти - старт-кабелі та трос.
Альтернативні методи
Далі інформація про те, як завести Жигулі в сильний мороз у аварійному режимі. В обох випадках знадобиться автомобіль-донор, який зміг завестися. Якщо такий є і його водій погодився допомогти, можна приступати до спроб запуску.
Спочатку розглянемо, як правильно завести машину в мороз за допомогою прикурювання. І тут послідовність дій також залежить від використовуваної системи харчування. І ще один нюанс - автомобіль-донор повинен бути добре прогрітим, щоб він легко запустився і від розрядженого АКБ.
Тепер про те, як завести Жигулі взимку з карбюраторною системою:
- Донор підганяємо до свого автомобіля, глушимо і відключаємо всі споживачі електроенергії.
- На автомобілі-пацієнті від'єднуємо мінусову клему від АКБ. Якщо з'єднати між собою два акумулятори, то розряджений потягне на себе заряд, через що ймовірність запуску холодного двигуна знизиться. Також перевіряємо КПП (має бути встановлена «нейтраль»);
- Беремо старт-кабелі та приєднуємося до акумулятора донора. При цьому важливо не зробити «переплюсування». Щоб цього не сталося, спочатку підключаємо «плюсовий» кабель до клем обох АКБ. «Мінусовий» кабель підключаємо до відповідної клеми на батареї донора, а на автомобілі-пацієнті масажуємо її на кузов;
- Робимо спроби запуску. Якщо з 3-4 рази завести мотор не вдалося, відключаємо дроти і заводимо автомобіль-донор на 5-7 хвилин, щоб він від генератора зарядив батарею. Після цього пробуємо ще раз завестися. Якщо другий захід не увінчався успіхом, спроби можна припинити, оскільки причина в небажанні заводиться не в сильному замерзанні мотора, а виникненні якоїсь несправності;
- У разі успішного запуску, чекаємо, доки оберти двигуна хоч трохи стабілізуються, а потім проводимо відключення кабелів. Спочатку від'єднуємо "плюсовий" кабель (бажано одночасно на донорі та пацієнті), потім - "мінусовий" провід, і тільки після цього накидаємо зняту спочатку процедур клему на АКБ.
Тепер про те, як завести ВАЗ-2110, 2112, 2114, 2115, Каліна, Гранта, Пріора (інжектор) у сильний мороз за допомогою «прикурювання». Загалом алгоритм дій той самий, що і на карбюраторних версіях, але є один істотний нюанс – не можна на автомобілі-пацієнті відключати АКБ від бортової мережі. Тому доведеться сподіватися, що АКБ донора навіть після того, як частина заряду віддасть батареї пацієнта, все ж таки зможе запустити двигун.
Заводимо «з штовхача»
Ну і насамкінець розглянемо, як завести Жигулі взимку «з штовхача». Процес заведення простий, але його виконання вимагає певної вправності. Все-таки скла на авто - замерзлі, а значить видимість знижена, та й дорога зазвичай слизька, а автомобіль-тягач знаходиться не на такому вже й великому видаленні. Загалом не все так легко.
Отже, є трос та водій з автомобілем, який погодився виступити у ролі тягача. Далі діємо так:
- Узгоджуємо з водієм автомобіля тягача маршрут та умовні сигнали «Поїхали» та «Зупинися» (подавати їх доведеться водієві авто, що буксирується, і це можуть бути гудки клаксону або моргання фарами);
- Підганяємо автомобіль тягач та за допомогою троса причіплюємо до нього авто, яке необхідно завести;
- Водій машини, що буксирується, перед початком руху включає 3-ю передачу, вичавлює і запитує бортову мережу авто (включає запалення);
- Далі подаємо сигнал початку руху. Після того, як автомобілі наберуть швидкість 20-30 км/год можна пробувати завестися і для цього відпускаємо педаль зчеплення. Як тільки двигун запуститься, знову вичавлюємо зчеплення, подаємо сигнал на зупинку і акуратно пригальмовуємо, щоб не зіткнутися з тягачем;
- Якщо після відпускання зчеплення колеса не почала обертатися (вони просто ковзають по крижаній поверхні), вичавлюємо зчеплення і переключаємося на вищу передачу і знову відпускаємо педаль, намагаючись завести авто;
Якщо після пари спроб запуск мотора з «штовхача» не вдався, слід їх припинити і шукати причину невдачі (це може бути якась несправність або вихід з ладу якогось елемента – датчика, свічок тощо).
Технологія запуску силової установки автомобіля "з штовхача" однакова для карбюраторних та інжекторних авто. Але її можна використовувати тільки з машинами, які мають механічну коробку передач. Автомобілі ВАЗ, укомплектовані автоматичною коробкою заводити за допомогою буксира категорично заборонено.
Відео - як завести Ваз у сильні морози
Не за горами зима, а це вказує на те, що на автолюбителів чекає черговий важкий період, адже експлуатація авто в зимовий період потребує особливого підходу.
Сучасні авто багато в чому підготовлені до зимових періодів, хоч все ж таки перед цим сезоном вони теж вимагають втручання. Дещо гірше припадати власникам уживаних радянських авто, підготовка зимового періоду включає більший комплекс заходів. І все-таки таких авто ще дуже багато, тому й розглянемо, що потрібно зробити перед зимою на прикладі автомобіля ВАЗ-2106.
Що потрібно мати в авто взимку
Підготовка ВАЗ 2106 на зиму стосується практично всіх систем та механізмом авто, а також постійна наявність певного переліку коштів, які допоможуть у певних умовах. З цього переліку і розпочнемо.
Отже, в авто має бути завжди:
- Балончик силіконового мастила та балончик WD-40;
- Засіб для видалення сніжно-крижаної кірки зі скла;
- Засіб для розморожування замків;
- Скребок та щітку для очищення скла та кузова авто від снігу;
- Килимки в салоні з високими бортиками;
- Саперну або невелику штикову лопату;
- Ланцюги або браслети протиковзання;
Щодо деяких пунктів. Засіб для розморожування замків завжди тримайте в будинку, а не в авто, інакше при замерзанні всіх замків дістати його з авто, щоб скористатися просто не вийде.
Краще мати в багажнику завжди набір браслетів протиковзання, ніж ланцюгів. Встановлення браслетів на колеса можливе навіть після того, як авто загрузло в снігу, з ланцюгами так не вийде.
Ще одна цікава порада бувалих: тримайте в гаражі мішок із піском вагою не менше 50 кг. Якщо дорожні умови складні, а їхати треба – киньте мішок із піском у багажник ВАЗ-2106. Дане авто - задньопривідне, а наявність додаткового вантажу забезпечить більш стійку поведінку авто на дорозі.
Тепер пройдемося самим авто. У 2106 році підготовка до зими зачіпає практично всі системи двигуна.
Система охолодження
Почнемо із системи охолодження, адже від неї залежить правильний температурний режим двигуна. Насамперед слід звернути увагу на стан охолоджуючої рідини. Якщо вона каламутна, давно втратила свій початковий колір, а ще якщо і для доливки використовувалася вода - вона обов'язково підлягає заміні.
Радіатор забезпечує охолодження робочої рідини, але в зимовий час при морозах він охолоджуватиме її дуже швидко, що порушить температурний режим, тому перед радіатором, за його решіткою, слід встановити щиток, який перекриватиме потік свіжого повітря до радіатора при русі. Цим щитком може виступати навіть звичайний картонний папір.
Гальмівна система
Гальмівна система теж потребує обстеження і, при необхідності - обслуговування. Зношені колодки не зможуть досить ефективно працювати, а якщо ще й помічено нерівномірне зношування – це вказує, що робота гальмівних механізмів у авто порушена. А нерівномірне гальмівне зусилля на колодках різних коліс, напевно, призведе до виникнення заметів при гальмуванні.
Система змазки
Система змащення перед зимою теж потребує діагностики. Олія на зиму Ваз-2106 краще використати нову. Олія, що відпрацювала практично весь свій ресурс, буде значною мірою ускладнювати пуск. Зазвичай у нас використовується всесезонна олія, але перед зимою потрібно враховувати властивості залитої олії. Так, олія з маркуванням 15W40 вже при -15 град. буде сильно загусати, а ось 5W40 за такої температури буде ще цілком рідким. При заміні масла обов'язково проводиться заміна та фільтра.
| Мінімальна температура холодного запуску двигуна, град. З | Клас в'язкості по SAE J300 | Максимальна температура довкілля, град. З |
| нижче -30 | OW-30 | 25 |
| нижче -30 | OW-40 | 30 |
| -30 | 5W-30 | 25 |
| -30 | 5W-40 | 35 |
| -25 | 10W-30 | 25 |
| -25 | 10W-40 | 35 |
| -20 | 15W-40 | 45 |
| -15 | 20W-50 | вище 45 |
Зимова гума
Тепер перейдемо до однієї з найголовніших умов вдалої експлуатації авто – колеса. Гума на ВАЗ «зима» нині надана на ринку різними виробниками, від невідомих до іменитих компаній. Важливо лише правильно вибрати за розміром.
На питання, яка гума найкраще на зиму Ваз-2106, відповісти досить складно. Багато залежить від погодних умов взимку, адже вони можуть змінюватися. Одним до душі «шипування» - ефективне на всіх покриттях, крім льоду, на якому шипи можуть прослизати. До того ж вони досить галасливі. «Липучка» ж, яка не має сталевих шипів, відмінно себе вказує на ожеледицю, а ось на снігову дорогу вона не дуже підходить.
Загалом з приводу коліс – це справа звички та досвіду водіння, важливо лише, щоб авто до початку зими було вже обладнане зимовою гумою, причому якісною, а не довелося знімати колеса та окремо їх везти на шиномонтаж для «перевзуття».
Система обігріву салону
Нікому не хочеться мерзнути в авто, тому слід провести ревізію системи опалення та вентиляції салону. Насамперед потрібно оцінити продуктивність радіатора печі. Якщо при увімкненому обігріві вона практично не гріє, краще відразу замінити цей радіатор, оскільки він забитий.
Оцінити також потрібно працездатність вентилятора грубки, він повинен легко крутити, без сторонніх шумів та писків, інакше потрібно буде його зняти, очистити та змастити.
Перевірити потрібно і повітропроводи і при необхідності відчистити їх від пилу, а також перевірити прокладки, що герметизують, на всіх заслінках.
Системи запалювання та живлення
Перейдемо до системи запалення. Від її працездатності залежить легкість пуску, тому потрібно провести заздалегідь всі роботи, що обслуговують. Слід перевірити всі дроти, особливо дроти високої напруги на пробій, при необхідності замінити свічки, зробити правильне регулювання запалення.
Що стосується системи живлення, то перед зимою бажано провести чищення карбюратора (якщо карбюраторний двигун) або повне обслуговування інжектора (якщо на двигун встановлена така система живлення).
Однією з основних проблем взимку – вода у паливному баку, яка може замерзнути, перекривши канали подачі палива. Перед зимою слід зняти бак, ретельно промити його та просушити. А взимку бажано тримати бак максимально заповненим. Чим менша кількість повітря в баку, тим нижче ймовірність осідання конденсату.
Підготовка електроустаткування
Від стану елементів електроустаткування багато в чому залежить можливість запуску двигуна в зимовий час. Якщо влітку стартер функціонував з перебоями і не завжди швидко запускав мотор - то взимку він і зовсім не здатний це виконати, тому обов'язково потрібно відремонтувати стартер.
Потім слід оцінити працездатність генератора. При запуску авто акумулятор значно витрачає свій заряд, а при генераторі АКБ, що «барахляє», може повністю не відновити свій заряд і наступного разу запустити силову установку не вийде.
Особливу увагу слід приділити АКБ, оскільки без неї завести авто неможливо. Перед настанням холодів потрібно провести повний комплекс обслуговуючих робіт з АКБ – перевірити стан електроліту та його густину, виміряти рівень заряду, все довести до норми.
При наступі сильних морозів бажано перед ранковою поїздкою АКБ знімати на ніч і тримати в теплі. На крайній випадок – знімати мінусову клему після постановки авто на стоянку.
Важливо ще провести утеплення авто на зиму. Потрібно повісити утеплювач на капот, щоб силовий агрегат швидше прогрівався та довше тримав температуру. Слід перевірити стан ущільнювачів дверей, стекол, багажника, і за потреби замінити пошкоджені ущільнювачі.
Як правильно запускати мотор
Тепер кілька слів про те, як правильно виконувати запуск силового агрегату авто в зимовий період. Оскільки масло при морозі загусне, стартеру прокручувати колінчастий вал важко, при цьому споживається значна кількість енергії.
Для полегшення пуску перед включенням стартера слід кілька разів "поморгати" світлом фар. Ця проста дія «розжене» АКБ та забезпечить повну віддачу енергії. Довго крутити стартер взимку не слід, якщо двигун не запустився протягом 10 с, потрібно припинити крутити стартер, і відключити запалювання. Наступну спробу можна буде робити лише за 1 хв.
Силова установка постійно пов'язана з трансмісією, і при провороті колінчастого валу обертаються вали КПП, які теж ускладнюють проворот. Щоб полегшити запуск, достатньо вичавити педаль зчеплення для роз'єднання мотора з КПП. А після запуску двигуна відпускати педаль повільно, щоб під'єднання відбулося плавно і без ривків.
В обов'язковому порядку на ВАЗ-2106 користуватися ручкою повітряної заслінки. Перед запуском за допомогою рукоятки закрити подачу повітря, збільшивши цим кількість палива, що подається. Також перед запуском не зайвим буде трохи накачати паливом карбюратор за допомогою ручного підкачування.
Зберігання авто
Не всі використовують своє авто взимку, а воліють поставити його на стоянку, але як це зробити теж потрібно знати. При стоянці авто на вулиці не рекомендується накривати його брезентом або поліетиленовою плівкою, краще з цих матеріалів зробити навіс.
Саме авто потрібно підняти на опори, так щоб він не торкався колеса землі. Це розвантажить підвіску і пружини не просядуть від тривалого стояння авто, також не пошкоджуватимуться колеса.
З авто потрібно зняти АКБ, при цьому на протязі періоду простою авто потрібно буде стежити за станом батареї, і періодично обслуговувати її.
Щоб не прихопило поршні в циліндрах, перед постановкою через отвори свічки залити в кожен циліндр по 30-50 г моторного масла, після чого кілька разів провернути колінчастий вал, щоб створити масляну плівку на дзеркалах циліндрів.
Насамкінець слід перевірити герметичність салону, щоб за час стоянки в салон не потрапляла волога.
Це основні рекомендації як утеплити ВАЗ-2106 на зиму, провести підготовку і як правильно запускати двигун. Хоча існує ще безліч всяких нюансів, при тому, що практично кожне авто вимагає свого індивідуального підходу.
Відео - підготовка автомобіля до зими
Щойно наступають холоду, більшість машин на всіх автомобільних стоянках категорично відмовляються заводитися, що погодимося, перестав бути нормальним явищем, т.к. будь-який справний двигун повинен заводитисяв будь-яку погоду.
Тут спочатку морозна погода не повинна перевищувати критичну для вашого автомобіля. А цю температуру ви повинні обчислити лише досвідченим шляхом. Наприклад - карбюраторна класика (мій ваз 2106) заводиться максимум при - 33, а інжекторний opel vectra - при - 25. Нижче температура - без прогріву не варто намагатися.
Але якщо ваше авто не заводиться в ясну морозну погоду, то не варто панікувати і у відчайдушній спробі ганяти стартер, і природно садити в нуль акумулятор.
Для початку все ж таки потрібно переконатися, що всі електричні прилади автомобіля – піч, магнітола, підфарники, обігрів скла – відключені. І лише потім потрібно безпосередньо підходити до найголовнішого – заводу двигуна у морозних умовах.
Якщо ваше авто всю ніч знаходилося на застудженій автостоянці, то акумулятор потрібно обов'язково прогріти. Як це зробити? Невже його потрібно вносити у тепле приміщення та ставити на підзарядку? Звичайно, це було б непоганим варіантом, але якщо немає теплого приміщення і немає зарядного пристрою, то вранці потрібно просто включити фари на 15-20 сек., що дозволить акумуляторної батареї трохи прогрітися, але двигун заводити ще не варто.
Ставимо ручку КПП на нейтральне положення, вичавлюємо зчеплення – олія в КПП від холоду загуснула – і провертаємо ключ запалювання. Якщо машині є т.зв. підсмоктування, то витягуємо ручку підсмоктування повністю на себе. Це дозволить карбюраторному двигуну швидше завестися. Якщо двигун не зміг завестися з першого разу, потрібно повторити спробу через 30-40 сек. Якщо після 3-4 спроб не вдається завести двигун, потрібно переходити до іншого кроку.
Відкриваємо капот, видаляємо зайву вологу з клем акумуляторів, як правило - вона вранці обов'язково там утворюється спеціальною сухою ганчіркою. Відкручуємо клеми акумулятора, провертаємо їх кілька разів сюди-туди, знову закручуємо і намагаємося все завести. Якщо не виходить з кількох спроб, то краще припинити це робити, інакше з'являється ризик того, що ви просто елементарно заллєте свічки запалювання паливом. Якщо ви вже залили, потрібно трохи почекати і повторити спробу. Якщо це вже не виходить, то потрібно відкрутити залиті свічки, а замість них закрутити свічки з великим гартальним числом, які ідеально підійдуть для зимових умов. Звичайно, вони не зможуть прослужити тривалий час, але на зимовий сезон якраз підійдуть. Якщо хочете, щоб свічки запалення прослужили якомога довше, то буде правильним, якщо ви, час від часу, їх відкручуватимете, брати додому, як слід просмажувати від нагару на звичайній побутовій газовій плиті, регулювати зазор між анодом і катодом спеціальним щупом і т.д. Тільки в цьому випадку можна сподіватися, що свічки запалення прослужать вам довго та справно.
Як тільки ви заведете двигун, потрібно обов'язково як слід попрацювати педаллю газу - це дозволить швидше прогрітися двигуну і почати заряджатися акумулятору. Як правило, на холостих ходах обороти двигуна не перевищують 800 об/хв, а зарядка акумуляторної батареї починається тільки тоді, коли обороти двигуна починають перевищувати 1200 об/хв. І тільки тоді, коли двигун автомобіля добре прогріється (80-85 ° С), то тільки в цьому випадку можна буде включати піч. Якщо вашій машині стоїть АКПП, її також потрібно обов'язково прогріти перед рухом, т.к. холодна загусне масло не дасть машині далеко виїхати, і ви ризикуєте остаточно пошкодити АКПП.
За природними законами природи на зміну сонцю та теплу приходить дощова осінь, за нею снігова, морозна зима, а разом із нею і сумні думки про долю автомобіля. Як бути? Стояти чи їздити - "ось у чому питання".
Поєднання різноманітних умов: пори року, досвіду експлуатації, наявності гаража та інших дає можливість побудови безлічі комбінацій, кожна з яких має свої нюанси. Однак найскладнішим за умовами експлуатації є зимовий період, тому приділимо йому основну увагу.
Зберігання автомобіля взимку
Зима. Автомобіль до найкращих часів улаштований на відкритій платній стоянці. Багато, особливо молоді автолюбителі, дбайливо огортають автомобілі, сподіваючись якось полегшити зимівлю своєму "улюбленцю". Досвідчений автолюбитель так не вчинить. Необхідно пам'ятати, що і взимку часто світить сонце, температура піднімається іноді значно вище за нуль і тоді під брезентом (або, ще гірше, під плівкою) створюється, образно висловлюючись, "парилка", яка набагато шкідливіша, ніж щільний сніговий покрив. Звичайно, і в цій ситуації можна знайти "соломонове" рішення, тобто захистити автомобіль від снігу та дощу за допомогою тих же матеріалів, але приховавши ними автомобіль так, щоб імітувати тент або намет, тобто забезпечити циркуляцію повітря між автомобілем та покривалом.
Це можна зробити самому, встановивши на даху, дверях та крилах невеликі (20-25 мм) розпірки, які найпростіше зміцнити на присосках.
Якщо ж ви хочете, щоб сезонне "житло" вашого автомобіля виглядало презентабельно, придбайте тент із каркасом, випуск яких освоєний промисловістю. Такий легкий гараж захистить автомобіль від дощу та снігових заметів.
Підготовка автомобіля до зимової сплячки
При підготовці автомобіля до зимового зберігання як на відкритій стоянці, так і в холодному гаражі, що не опалюється, дуже корисно поставити автомобіль на чотири колодки, які слід встановити під днищем кузова в місцях, рекомендованих в інструкції з експлуатації автомобіля, так, щоб колеса не торкалися землі. Радимо також зменшити тиск у шинах до 0,5 кгс/см2. Ці операції розвантажать пружини автомобіля та забезпечать шинам нормальну зимівлю.
Бажано, вивернувши свічки, влити в отвори свічки кожного з чотирьох циліндрів двигуна по 30-50 грам масла, застосовуваного для системи змащення двигуни. Свічкові отвори у разі рекомендується закрити дерев'яними пробками. Виконавши цю операцію, необхідно провернути колінчастий вал двигуна на два-три оберти для того, щоб олія покрила плівкою поверхню дзеркал циліндрів.
Коли всі "органи" автомобіля відпочивають, акумуляторна батарея не спить. У ньому життя не згасає ні на мить.
Щоб батарея не завмерла, необхідні дбайливий догляд та увага. Послабте цю увагу, і вам доведеться шукати причину її хвороб, яких налічується чимало.
За чим необхідно стежити, щоб акумуляторна батарея завжди, в будь-яку погоду була сповнена сил, енергії і на першу ж вимогу заражала своєю енергією всі численні органи автомобіля?
У пробках, що закривають заливні горловини, є вентиляційні отвори. Ці отвори завжди мають бути чистими. Через них повинні видалятися гази і, якщо забиті отвори, гази шукають інші шляхи і зрештою знаходять їх, одночасно спучуючи і руйнуючи мастику.
Трапляється, що через отвори в пробках виплескується електроліт, і це природно, якщо ви залили його більше за норму. Електроліту має бути стільки, щоб він закрив пластини і його рівень був вищий за запобіжний щиток на 10-15 мм. Повірте, вся зайва кількість електроліту батарея виплесне, до того ж "в азарті" може виплеснути і частину необхідного. В результаті пластини, що оголилися, сульфатуються, а батарея втрачає ємність.
Іноді виплескування електроліту відбувається при нормальному його рівні. Це симптом вже іншої хвороби. Таке явище виникає, якщо зарядний струм більший за норму. Ця хвороба складніша, треба мати під рукою прилад та певні знання, щоб кваліфіковано вирішити проблему.
Акумуляторну батарею дуже легко розрядити (багаторазові пуски двигуна, тривале підключення переносної лампи, залишені включеними на ніч підфарники), відновити її втрачену силу часом виявляється складніше. Тому турбота та увага – запорука її впевненої служби.
Де і як зберігати акумулятор?
Тепер про зберігання акумуляторних батарей у зимовий час. Це питання викликає у автолюбителів запеклі суперечки. Знімати чи ні? Де зберігати: у холоді чи теплі? Який контроль та обслуговування необхідні при тривалому зберіганні? Однозначно відповісти на всі ці питання не можна, тому що спосіб зберігання залежить насамперед від віку батареї. Нові батареї, з нормальною щільністю електроліту, краще тримати при мінусових температурах, але не нижче мінус 20 °C. За таких умов зберігання практично не буде саморозряду і вода не випаровуватиметься з електроліту. Необхідно пам'ятати, що при температурах нижче мінус 20 ° C мають місце випадки відшаровування мастики від стін моноблока, у зв'язку з чим все-таки надійніше батарею з автомобіля знімати, щоб виключити переохолодження. У перший місяць зберігання необхідно 2-3 рази проконтролювати сталість рівня та щільності електроліту. Якщо ви не виявите помітних відхилень від норми, то можете бути спокійні протягом усього періоду сплячки.
Для батарей "не першої молодості" (три роки і більше) умови зберігання повинні бути відповідно віку. Справа в тому, що згодом на кромках пластин утворюється свинцева губка, на дні банок збільшується кількість шламу (продуктів окислення) і різко зростає саморозряд, що досягає 3-4% від ємності батареї на добу.
Природно, що за такою батареєю потрібне око та око. Недогляд може призвести до саморозряду, небезпечного зниження щільності електроліту, його замерзання і зрештою розриву корпусу батареї. Як бачите, такі акумулятори не переносять пасивного існування в морозних умовах. Їх необхідно знімати та зберігати при плюсовій температурі, систематично контролюючи та "поправляючи" здоров'я. Не забувайте, що нижньою межею слід вважати щільність 1,23 г/см 3 за температури +15 °C.
Для довідки наводимо нескладну таблицю щільності електроліту за різного ступеня зарядженості акумуляторної батареї (див. таблицю нижче).
Щоб уникнути корозії, усі хромовані деталі покрийте захисним лаком або змастіть тонким шаром олії (можна для зручності використовувати олію для двигуна).
Експлуатація автомобіля взимку
Давайте розберемо наступний варіант, можливий у зимовий період. Ви досить впевнені у собі, щоб експлуатувати автомобіль "Жигулі" взимку. Пам'ятайте, що їзда на ВАЗ 2101-2107 взимку потребує великого досвіду та мистецтва. Відомо: конструкцією передбачено все для того, щоб пуск двигуна взимку був полегшений до краю. Однак і тут необхідно пристосуватися до свого автомобіля та, звичайно, підготувати його до умов зимової експлуатації.
Насамперед корисно замінити масло в двигуні на зимове з одночасною заміною масляного фільтра, так як при низьких температурах масло стає в'язким, що ускладнює пуск, підвищує зношування робочих поверхонь і збільшує витрату палива. Якщо у двигуні було залито універсальне (всесезонне масло), то міняти його на зимове недоцільно.
Слід переконатися у правильності, оскільки навіть незначне відхилення від норми в зимових умовах відразу ж позначиться на пуску двигуна.
Враховуючи, що раптово можуть "вдарити" сильні морози, що перевищують мінус 25 ° C, радимо застосувати нескладні контрзаходи, які полегшать запуск двигуна. Операція полягає в наступному: увечері, ставлячи автомобіль на стоянку, вимкніть запалювання і влийте через маслоналивний отвір (сапун) 0,3-0,5 л бензину АІ-92. Заведіть двигун і дайте йому пропрацювати при малій частоті обертання колінчастого валу 1-2 хвилини, вранці, навіть у найсильніший мороз, стартер легко буде "крутити" колінчастий вал. Практика показала, що подібний захід не розріджує олію. Протягом 15-20 хв у процесі прогріву двигуна бензин випаровується, а пари, проходячи через систему вентиляції картера, безперешкодно засмоктуються у циліндри двигуна, де і згоряють.
Акумулятор: перевірка стану та заряджання
Для полегшення пуску дуже важлива "потужність" акумуляторної батареї. Тому не полінуйтеся проконтролювати щільність та рівень електроліту в кожному акумуляторі та за потреби підзарядити батарею. До речі, хочемо нагадати вам про два пристрої, за допомогою яких дуже зручно в "домашніх умовах" контролювати і заряджати батарею.
Щоб, не витрачаючи багато часу та праці, проконтролювати густину електроліту, доцільно придбати простий прилад ПЕ-1. Щільномір складається з пластмасового корпусу з наконечником та всмоктувача. У корпусі вміщено сім поплавців, відтарованих для густин відповідно: 1,19; 1,21; 1,23; 1,25; 1,27; 1,29; 1,31 г/см 3 . На зовнішній поверхні корпусу проти кожного поплавця нанесено номінальне значення густини електроліту, при якій даний поплавець і всі попередні спливають.
Для визначення густини електроліту необхідно: вийняти пробки з усіх акумуляторів; стиснути гумову грушу густонаміру і опустити наконечник корпусу в акумулятор; взяти пробу електроліту, злити її та взяти нову пробу.
Необхідно простежити, щоб у процесі відбору проб корпус приладу був розташований вертикально, а шкала щільностей була з боку перевіряючого. Щоб уникнути прилипання поплавців до стінок корпусу, постукуйте по корпусу пальцем. Щільність розчину в даній пробі фіксують по останньому сплаву. Наприклад, під час взяття проби спливли поплавці зі значеннями: 1,19; 1,21; 1,23; 1,25. Отже, густина електроліту дорівнює 1,25 г/см 3 .
Щоб уникнути опіків, не допускайте потрапляння електроліту на шкіру рук.
Після вимірювання густини електроліту промийте водою внутрішню та зовнішню поверхні приладу. Прилад не можна промивати ацетоном, бензином та іншими органічними розчинниками. Габарити приладу 200х70х60 мм. Маса – 60 г. Ціна поділу шкали 0,02. Щільність електроліту можна вимірювати в інтервалі температур мінус 20 до плюс 45 °C.
Заряджання акумуляторної батареї
Для підзарядки батареї в "домашніх" умовах можна скористатися пристроєм "Світанок", що випускається в даний час промисловістю, в якому об'єднані всі кращі якості сучасних випрямлячів і підзарядників. Назва приладу може відрізнятися, тому перед покупкою зарядного пристрою уточніть його основні характеристики у продавців і бажано порівняйте моделі. У великих автомагазинах ви зможете підібрати пристрій, який підійде саме вам не тільки за всіма параметрами, але й ціною, починаючи від дешевих китайських варіантів і до дорогих професійних моделей.
Важливою перевагою пристрою є те, що за ним і заодно і за акумуляторною батареєю не треба стежити. "Світанок" підключається в мережу з напругою 220 В, до нього приєднують батарею, а далі все відбувається само собою, оскільки в міру заряджання батареї сила струму автоматично знижується. Таким чином, батарею можна ставити на автоматичний підзаряд під час тривалого зберігання. За добу цей агрегат витратить електроенергії всього на дві копійки, зате будь-якої миті акумуляторна батарея готова у всеозброєнні взятися за свою справу.
Якщо ж ви не змогли придбати прилад "Світанок" або його аналог, застосуйте просту та недорогу конструкцію зарядного пристрою одного з московських автолюбителів. Пристрій використовується для того, щоб за 1-2 доби "додати" 20-22 А * год, витрачених батареєю при експлуатації.
Випрямляч (див. схему нижче) зібраний з чотирьох діодів типу 2 типу Д7 з індексами Д, Е або Ж і звичайної лампочки 1, що обмежує зарядний струм.
При напрузі в мережі 220 В і лампочці потужністю 100 Вт ви отримаєте зарядний струм (що протікає через батарею 3) силою близько 0,5 А, а при напрузі 127 В знадобиться лампочка потужністю 60 Вт при тому струмі в ланцюгу.
Щоб уникнути замерзання клапанів бензонасоса, отворів жиклерів, утворення повітряних пробок не полінуйтеся продути системи живлення стисненим повітрям. Ця не дуже складна операція згодом позбавить вас непередбачених зупинок.
Винятково важливе значення для безпечної їзди зимовими дорогами мають регулювання гальм і стан шин. Гальмування правих і лівих коліс повинно починатися одночасно, а блокуватись передні колеса повинні пізніше, ніж задні. Треба стежити за тиском у шинах, який має бути однаковим відповідно у передніх та задніх колесах. В іншому випадку площа контактів та зчеплення з дорожнім покриттям будуть різні, що може призвести до занесення.
Зрозуміло, не забудьте змінити літні шини на зимові!
Правду кажучи, людині, яка твердо вирішила їздити на автомобілі ВАЗ взимку, поради давати якось нескромно. Однак, зустрічаються дуже сміливі та нетерплячі молоді автолюбителі і саме їм ми рекомендуємо звернути увагу на інші корисні поради на нашому сайті, які стануть у нагоді не тільки при експлуатації автомобіля в зимовий час, а й цілий рік.
