Ваз 2106 технічні характеристики. Всі автомобілі ваз

21.10.2019

Легковий автомобіль малого класу, що випускається Волзьким автомобільним заводом з 1976 р. Кузов - седан, закритий, несучий, чотиридверний. Передні сидіння – регульовані по довжині та нахилу спинки, обладнані підголовниками, спинки відкидні. Заднє сидіння - нерухоме, з центральним підлокітником, що забирається в спинку сидіння.

Модифікації

ВАЗ-21061- з двигуном робочим об'ємом 1,45 л потужністю 71,5 л.с.;
ВАЗ-21063- з двигуном робочим об'ємом 1,3 л потужністю 63,5 л.

Двигун.

Мод.ВАЗ-2106, бензиновий, рядний, 4-х цил., 79x80 мм, 1,57 л, ступінь стиснення 8,5, порядок роботи 1-3-4-2, потужність 55,5 кВт (75,5 л .с.) при 5400 об/хв, момент, що крутить, 116 Н-м (11,8 кгс-м) при 3000 об/хв. Карбюратор 2107-1107010-20. Повітряний фільтр - зі змінним елементом, що фільтрує. Система охолодження - з електровентилятором, що автоматично вмикається і вимикається.

Трансмісія.

Зчеплення – однодискове, з діафрагмовою натискною пружиною, привід вимкнення – гідравлічний. Коробка передач – мод.2106 або 2106-10, 4-х ступ. із синхронізаторами на передачах переднього ходу. Передати. числа коробки мод. 2106; 1-3,24; II-1,98; III-1,29; IV-1,0; ЗХ-3,34. Те саме, мод. 2106-10: I-3,67; II-2,10; III,36; IV-1,00; ЗХ-3,53. Карданна передача - два послідовні карданні вали з проміжною опорою. Головна передача – гіпоїдна, переданий. число – 4.1 з коробкою передач мод. 2106 або 3.9 з коробкою передач мод.2 106-10.

Колеса та шини.

Колеса - дискові, обід 5J-13. кріплення на 4 болтах. Шини 165R 13 чи 175/70R13. Тиск у шинах 165R13: передніх – 1,6. задніх - 1,9 кгс/см.кв. Те саме, в шинах 175/70R13: передніх - 1.7, задніх - 2,0 кгс/см.кв. Число коліс 4+1.

Підвіска.

Передня – незалежна, на поперечних важелях, з циліндричними пружинами, амортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості. Задня - залежна, з циліндричними пружинами, амортизаторами, чотирма поздовжніми та однією поперечною штангами.

Гальма.

Робоча гальмівна система: передні гальма – дискові, задні – барабанні, з автоматичним регулюванням зазору. Привід - гідравлічний, двоконтурний, з вакуумним підсилювачем та регулятором гальмівних сил. Гальмо стоянки - з механічним приводом на задні гальмівні механізми. Запасом гальмо - один із контурів робочої гальмівної системи.

Рульове управління.

Рульовий механізм – глобоїдальний черв'як та ролик. Передати. число – 16.4.

Електроустаткування.

Напруга 12В, ак. батарея 6СТ-55А, генератор Г22 1 із вбудованим випрямлячем, регулятор напруги РР380, стартер 35.3708, розподільник запалювання 30.3706. котушка запалення Б1 17 або Б1 17-А, свічки запалювання А17-Д8, А17-ДВР, FE65P чи FE65PR (Югославія). Паливний бак - 39 л, бензин АІ-93,
система охолодження - 9,9 л, тосол А-40 або А-65,
система змащування двигуна – 3,75 л, М-6/12Г, при температурах від плюс 45 до мінус 20°С.
M-5/l0Г, при температурах від плюс 30 до мінус 30°С,
картер кермового механізму - 0,215 л, ТАД-17І,
картер провідного мосту – 1,3 л. ТАД-17І,
картер коробки передач - 1,35 л, ТАД-17І,
система гідроприводу гальм - 0,66 л, рідина "Томь", "Роса",
система гідроприводу вимикання зчеплення - 0,2 л, рідина "Томь", "Роса",

Амортизатори:
передні - 2x0,12 л,
задні - 2x0,195 л,

Амортизаторна рідина МГП-10;
бачок омивача вітрового скла - 2,0 л, рідина НДІСС-4 у суміші з водою.

Маса агрегатів (у кг)

Двигун - 117,
коробка передач з картером зчеплення - 26,
кузов у зборі без сидінь - 275,
задній міст у зборі - 53,
колесо із шиною - 15.
радіатор – 5,7.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Число місць, чол.	5
Маса багажу	50 кг.
Споряджена маса	1035 кг
В тому числі:
на передню вісь	555 кг.
на задню вісь	480 кг.
Повна маса	1435 кг.
В тому числі:
на передню вісь	657 кг.
на задню вісь	778 кг.
Допустима маса причепа:
без гальм	500 кг.
обладнаного гальмами	750 кг.
Макс.	150 км/год
Час розгону до 100 км/год,	16,0 с.
Макс.подоланий підйом	36 %
Вибіг з 50 км/год,	500м.
Гальмівна колія з 80 км/год	38 м
Контрольна витрата палива, л/100 км:
за 90 км/год	7,4 л.
за 120 км/год	10,1 л.
міський цикл	10,3 л.
Радіус повороту:
по зовнішньому колесу	5,6м.
Габаритний	5,9м.

Двигун ВАЗ 2106 використовується на легкових автомобілях малого класу. Він виробляється Волзьким автомобільним заводом ще з 1976 року.

Двигун ВАЗ 2106 охолоджує систему у закритій ємності за допомогою спеціально призначеної рідини. Розташовується вона на вершині розподільчого валу.

Цей двигун вважається чотиритактним, має карбюраторну систему та рядний мотор. Рідина для швидкого охолодження ємності всередині двигуна має примусову циркуляцію.

Для двигуна властива комбінована система мастила. Тобто цей процес відбувається під певним тиском та у вигляді розбризкування.
Ці двигуни підлягають капітальному ремонту та додатковому тюнінгу. Коли конструкція повністю виходить з ладу, необхідно поцікавитися, скільки коштує новий двигун на ваз 2106 і замінити його.

Технічні характеристики

Можна виділити такі основні параметри двигунів ваз 2106:

ПАРАМЕТРИ	ЗНАЧЕННЯ
Матеріал блоку циліндрів	чавун
Система харчування	карбюратор/інжектор
Тип	рядний
Кількість циліндрів	4
Клапанів на циліндр	2
Хід поршня	80 мм
Діаметр циліндра	79 мм
Ступінь стиску, атмосфер	8.5
Об'єм, див. куб.	1569
Потужність, л. с. при 5400 об/хв	75
Крутний момент, Нм при 3000 об/хв	116
Паливо	АІ 92
Витрата палива на 100 км, л
- Місто	10.3
- траса	7.4
- Змішаний	10
Витрата олії на 1000 км, гр	700
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм	565х541х665
вага, кг	121
Види олії	5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40
Об'єм олії, л	3.75
При заміні заливати, л	3.5
Ресурс двигуна, км
1. За даними заводу	125,000
2. Фактично	200,000
Тюнінг (потенціал/без втрати ресурсу), л/с	200/80
Свічки	А17ДВР, А17ДВ-10, FE65CPR
На які автомобілі встановлюється	ВАЗ 2106, 2103, 2121, 21053, 2107, ВАЗ 21074

Мотор встановлюється на автомобілі: ВАЗ 2106, 2121, 21053 та 21074.

З технічних характеристик видно, що представлена конструкція двигуна була значно покращена та доопрацьована інженерами.

Відмінні риси двигуна ваз 2106

Двигун ваз 2106 – це досить успішне доопрацювання попередньої версії мотора, під час створення якого використовувалися сучасні технології.

Виробники поставили собі завдання будь-якими способами вдосконалити вже готову деталь:

Потужність вдалося збільшити за допомогою загального об'єму мотора, що діє. Особлива увага приділялася покращенню циліндра.
Такі доопрацювання вплинули на появу блоку циліндра 2106-1002011. Крім діаметра, представлена конструкція мотора більше не має ніяких відмінних особливостей.
Під час виробничого процесу фахівці пропонують окремому циліндру власний клас. Сьогодні існує близько п'яти найменувань, що відрізняються одним міліметром. Їм надаються наступні символи – А, В, С, D та Е. Подивитися умовний клас двигуна можна внизу основи.
Постійною залишили головну головку блоку двигуна з позначенням 21011-1005011-10. Щоб змінити загальний діаметр циліндра, виробникам довелося використовувати нові прокладки.
Абсолютно всі стандартні та загальноприйняті поршні мають багато аналогічних характеристик між собою. Представлений двигун оснащений поршнями від двигуна 21011, де номінальний діаметр дорівнює 79 міліметрам.
У новій моделі двигуна є лунки циліндричної форми, а також у кілька разів покращені обсяги.Під час роботи в кожній окремій області абсолютно всі поршні нагріватимуться поступово і рівномірно. Саме в такий спосіб вдалося компенсувати можливі теплові деформації. Також виробники розташували терморегулюючі пластини із високоякісної сталі в бобишках поршня.

Як збільшити потужність двигуна ваз 2106 та максимально знизити всілякі динамічні навантаження на поршневу частину мотора? Потрібно звернути увагу на наявність отвору, призначеного тільки для поршневих пальців.

Обслуговування двигуна ваз 2106

Щоб визначити всі можливі проблеми в автомобілі, необхідно виконати ретельну діагностику всієї конструкції. Майстер та спеціаліст зможуть встановити параметри роботи у кожному окремому механізмі цілої системи.

Складність ремонтних робіт визначається виходячи із загального стану мотора та наявних дефектів. Щоб зробити точні оцінки, необхідно виконати детальні дослідження силового навантаження. Також особлива увага звертається на всі системні компоненти.

Розбирання двигуна ваз 2106 потребує виключно професійного підходу. Досвідченіші водії зможуть купити спеціальну книгу у вигляді керівництва, яка продається в будь-якому автомобільному магазині.

Для виконання розбирання та складання двигуна ваз 2016 потрібно мати знання та досвід роботи, а також мати повний набір інструментів.

Особливості капремонту двигуна автомобіля ваз 2106

Перед тим, як проводити капремонт, необхідно здійснити демонтажні роботи. Для виконання цього етапу капітального ремонту використовуються спеціальні слюсарні та вимірювальні інструменти.

Складання двигуна ваз 2106 має виконуватися кваліфікованими фахівцями. Порядок виконання попередньої роботи:

Відгвинчування кріплень, які розташовані на рамі.
Ослаблення хомута шлангу бензинового насоса, а також демонтаж виробу.
Витягування пластин прокладки біля бензинового насоса.
Від'єднання проводів від кожної свічки.
Дістається пластина, що притискає.
Демонтажні роботи у трамблері.
Відгвинчування кріпильних елементів на генераторі.

Щоб демонтувати кожух ГБЦ та маховик, необхідно мати досвід ремонтних робіт або звернутися за кваліфікованою допомогою до спеціаліста на станцію технічного обслуговування.

Складання двигуна ваз 2106 вимагає певних навичок та невеликого досвіду роботи. Іноді практично неможливо самостійно визначити в якій частині мотора є стукіт у двигуні ваз 2106. Розбирання пальців вимагає особливого підходу та ретельної діагностики.

Тюнінг

Виконати тюнінг двигуна 2106 можливо, тому що це класичний двигун.

Завдяки такій можливості можна проточити канали, відполірувати впускні колектори, підібрати карбюратор, розподільний вал, розрізні шестерні, доопрацювати впуск, розточити блоки циліндра, вибрати оптимальні варіанти поршневої системи, колінчастого валу, а також шатуна.

Найкраще довірити таку роботу, як тюнінг двигуна ваз 2106 кваліфікованим фахівцям, тому що це серйозне доопрацювання двигуна.

Багато автомобілістів хочуть зробити власний автомобіль потужнішим, тому вдаються до такої процедури. Щоб виконати тюнінг двигуна ваз 2106 необхідно замінити конкретні деталі заводського виробництва більш поліпшені. Сюди можна віднести клапан, шатун чи поршні.

У процесі доопрацювання автомобіля можна виконати збільшення обсягу двигуна ваз 2106. Під час форсування необхідно враховувати компресію і ступінь стиснення двигуна.

Фахівці повинні обов'язково оцінити поточний стан мотора та виміряти компресію. Тільки після позитивного вердикту можна збільшити об'єм двигунів ваз 2106.

Тюнінг своїми руками у гаражі

Коли людина вирішила зробити тюнінг своїми руками, то потрібно:

В обов'язковому порядку насамперед перевірити проводку, яка виконана із силікону. Практично у всіх випадках вона потребує термінової заміни. Фахівці рекомендують ніколи не економити на проводці та використовувати тільки високоякісні екрановані дроти.
Перед установкою потрібно переконатися, що акумулятор та генератор мають достатній заряд енергії та потужності.
Щоб збільшити потужність двигуна потрібно замінити заводський генератор і перебрати систему запалювання.
Виконати тюнінг двигуна ваз 2106 можна в домашніх умовах, але перед цим необхідно подивитися уроки та прочитати відповідні посібники. Не кожна людина зможе правильно зібрати двигун та врахувати усі тонкощі.

Яке масло вибрати і як його правильно замінити

Серед великого та різноманітного вибору можна знайти синтетичну та мінеральну олію. Вони відрізняються між собою тим, що останнє здатне вимивати з двигуна всі непотрібні і зайві відкладення.

Але в автомобілях цієї марки запчастини виготовляються з нітрильної гуми, яка здатна розчинятися в якісній синтетичній олії. Для запобігання цьому процесу необхідно замінити всі гумові деталі на аналогічні запчастини з акрилу. Вони будуть працювати з будь-яким синтетичним маслом.

Після того, як всі комплектуючі деталі замінять, можна виконати перехід і на синтетичний аналог масла.

Заміна масла в двигуні ваз 2106 здійснюється самостійно або на станції технічного обслуговування, де майстри просто зіллють стару мінеральну олію і заллють нову; або спеціально призначений миючий засіб для промивання (у разі сильно забруднених деталей).

В останньому випадку двигун 2106 буде запущений на десять хвилин, щоб залита рідина змогла вимивати всі залишкові відкладення від використання застарілої мінеральної олії.

Важливо:

Такий процес роботи необхідний для того, щоб нове синтетичне масло не змішувалося з частинками використаної мінеральної олії.
В іншому випадку можна зіткнутися із закупоркою масляних каналів. Займатися заміною олії у двигунах ваз 2106 потрібно маючи певні знання. Інакше таке втручання призведе до поломки двигуна.
Якщо транспортний засіб експлуатується досить тривалий час, то на гільзах і прокладках утворюється наліт від згоряння. У сальниках та прокладках головки блоку отвору можуть закупорюватись.
Особливу увагу необхідно привернути до загального стану всіх внутрішніх деталей, особливо перевірити сальники і прокладки.
Коли всередині системи спостерігаються надмірні показники тиску під час засмічення трубки, що підводить, то можна очікувати протікання масла.
Тому для заміни олії потрібно купувати її якісну марку, яка була перевірена не одним десятком років.

На які автомобілі можна встановлювати двигун 2106

Багато власників цікавляться таким питанням: "Який двигун можна поставити на ваз 2106?".

На станціях технічного обслуговування усі клієнти отримають необхідні рекомендації та поради від кваліфікованих майстрів. Також фахівці підкажуть, який можна встановити двигун на ваз 2106.

Двигун чотиритактний, карбюраторний, рядний, з верхнім розташуванням розподільчого валу. Система охолодження двигуна – рідинна, закритого типу, з примусовою циркуляцією рідини. Двигун має комбіновану систему мастила: під тиском та розбризкуванням.

Характеристики

Кількість циліндрів: 4

Робочий об'єм циліндрів, л: 1,57

Ступінь стиску: 8,5

Номінальна потужність двигуна
при частоті обертання
колінчастого валу 5400 об/хв: 54,8кВт.-(74,5 к.с.)

Діаметр циліндра, мм: 79

Хід поршня, мм: 80

Кількість клапанів: 8

Мінімальна частота обертання
колінчастого валу, об/хв: 850-900

Максимальний крутний момент
при 3400 об/хв., Нм: 104

Порядок роботи циліндрів: 1-3-4-2

Октанове число бензину: 91-93

Система подачі палива: карбюратор

Свічки запалювання: А17ДВР, FE65CPR, А17ДВ-10

Вага, кг: 121.0

Несправності

Проблеми з пуском двигуна ВАЗ 2106 можна розділити на дві основні групи в залежності від ступеня нагрівання двигуна.

Двигун холодний

З моменту вимикання двигуна пройшло не менше 6 год при температурі зовнішнього повітря +20 ° С і не менше 3 год при -20 ° С, температура масла в картері двигуна збігається з температурою навколишнього середовища, і для пуску двигуна необхідно скористатися повітряною заслінкою карбюратора.

1. Відкрийте на автомобілі капот, потягнувши на себе рукоятку приводу замка і піднявши капот за задню кромку.

2. Масловимірювальним щупом заміряйте рівень масла. Він має бути між мітками «МАХ» та «MIN».

3. Перевірте рівень гальмівної рідини у бачках гідроприводу гальм та зчеплення. Рівень повинен бути вищим за мітку «MIN».

4. Перевірте рівень охолоджувальної рідини в радіаторі системи охолодження. Рівень має бути трохи нижчим за горловину наливного отвору.

5. Уважно огляньте двигун та підкапотний простір. Зверніть увагу на потіки бензину, олії, гальмівної та охолоджуючої рідини. Переконайтеся в цілісності електропроводки. Перевірте посадку високовольтних дротів на котушку запалювання, кришку датчика-розподільника, свічки запалювання.

6. Якщо автомобіль ВАЗ 2106 простояв кілька днів, важелем ручного підкачування бензонасоса накачайте бензин у карбюратор. Не закриваючи капот (у разі дощу або снігопаду прикрийте кришку капота), сідайте за кермо.

КОРИСНА ПОРАДА

Капот краще закрити після того, як двигун почне працювати. Перед цим бажано ще раз оглянути двигун, переконатися у відсутності течій палива, масла, рідини, що охолоджує, а також сторонніх звуків у його роботі.

7. Витягніть до кінця ручку керування повітряною заслінкою карбюратора. Поверніть ключ запалення та пустіть двигун.

Двигун теплий чи гарячий

Температура масла в картері двигуна вище температури навколишнього середовища, і для запуску двигуна немає необхідності користуватися повітряною заслінкою карбюратора.
Не торкаючись ручки керування повітряною заслінкою, поверніть ключ запалення та увімкніть стартер. Одночасно із включенням стартера починайте плавно натискати педаль акселератора до моменту запуску двигуна.

Стук

Види стукотів у двигуні

1) У шатунних підшипниках

Прослуховується в місці вище роз'єму масляного кратера і посилюється разом із збільшенням обертів. Також його можна легко визначити по черзі відключивши свічки запалювання. При непрацюючому циліндрі, шатун бовтається без навантаження, внаслідок чого звук зношеного підшипника чути голосніше за інших.

2) Звук коленвала у зношених підшипниках

Дуже добре чути поблизу роз'єму з оливковим кратером. Він має глухий тон і залежить від частоти обертання колінчастого валу. Якщо завзяті півкільця валу вже досить зношені, можна почути неритмічний стукіт різкого тону. Такий тон викликаний осьовими переміщеннями коленвала і чутний при збільшенні чи зменшенні обертів.

3) Стуки поршневих пальців у зношених гніздах

Стуки поршневих пальців мають різкий, а найчастіше і дзвінкий тон. Чути їх найкраще в районі циліндрів на холостому ходу при різко натиснутій педалі газу. Також вони можуть прослуховуватись при ранньому запаленні.

4) Стук поршнів об циліндр

Поршні починають битися об стінки циліндрів при їхньому зносі, внаслідок чого з'являється характерний звук. Звук має приглушений тон, він добре чутний приблизно в середині ходу поршня на малих обертах двигуна.

Не заводиться

Несправні контакти переривників.

Перевірте стан контактів, можливо, порушився зазор, при необхідності відрегулюйте зазор контактів переривників. Перевірте стан робочих поверхонь контактів, можливо, вони окислені або пригоріли, зачистіть їх. Під час зачищення контактів не використовуйте наждачний папір, використовуйте лише металеві надфілі. Якщо пригорання робочих поверхонь занадто сильне, замініть їх на нові. Перевірте та за потреби замініть притискну пружину контактів.

Проблема у проведенні низької напруги.

Перевірте на пробій дроту низької напруги, що йде від котушки запалювання до розподільника запалювання. Можливо ослабло кріплення чи окислилися клеми проводів. Зачистіть наконечники та підтягніть кріплення. Перевірте дроти на замикання на «масу». Можливо вийшов із ладу замок запалювання, перевірте його і за потреби замініть контактну групу або замок повністю.

Вийшла з ладу котушка запалювання.

Цілком можливо, що коротнула первинна обмотка котушки. Пробій або замикання на масу у вторинній обмотці. Котушка запалювання не піддається ремонту і при виході з ладу її необхідно міняти повністю.

Вийшов із ладу розподільник запалювання.

Пробито конденсатор трамблера. Замініть його. Можливо відбувається витік струму через тріщини або прогар на кришці розподільника, так само можливий витік струму і через пробої в роторі трамблера. Вихід із ладу контактного вуглинка у внутрішній частині кришки розподільника. Не правильне встановлення моменту запалювання на автомобілі.

Проблема у проведенні високої напруги.

Порушилося подання напруги до свічок запалювання. Пробій або окислення наконечників броневроводів.

Несправність свічок запалювання.

Почергово відверніть свічки та перевірте зазор між контактами електродів, при необхідності підкоригуйте його. Прочистіть свічки, якщо вони замаслені й у нагарі. Свічка запалювання, що нормально працює, повинна мати світло-коричневий колір. Перевірте чи немає на ізоляторах тріщин свічок, при необхідності замініть їх на нові.

Шум

У домашніх умовах як прилад для визначення стуків ми будемо використовувати звичайну дерев'яну жердину, довжиною близько метра і діаметром 2-3 см. Одним кінцем прикладаємо жердину до двигуна в області, що перевіряється, а інший кінець затискаємо в кулак і до свого вуха. Такий метод дуже добрий і зручний.

Стук коленвала у зношених корінних підшипниках.

Стук прослуховується дуже добре поблизу роз'єму з масляним картером. Стук глухого тону та його частота залежить від частоти обертання колінчастого валу. Якщо затяті півкільця колінвала мають вже достатній зношування, то з'являється неретмічний стукіт різкого тону. Різкий тон викликаний осьовими переміщеннями валу і добре прослуховується в момент збільшення або зниження обертів двигуна.

Стук у шатунних підшипниках.

Даний стукіт різкого тону прослуховується в місці трохи вище роз'єму масляного картера і посилюється зі збільшенням оборотів двигуна. Так само стукіт у шатунах підшипників можна легко визначити якщо по черзі відключати свічки запалювання. Коли циліндр не працює, шатун бовтається без навантаження і тому стукіт зношеного підшипника буде голосніше в порівнянні з іншими.

Стук поршнів об циліндр.

Як правило при зносі поршнів і відповідно циліндрів, поршня починають битися об стінки циліндрів і як наслідок з'являється характерний стукіт. Цей стукіт приглушеного відтінку, добре прослуховується в районі циліндрів десь у середині ходу поршня. Найкраще чути на малих оборотах двигуна та під навантаженням.

Застукали поршневі пальці у зношених гніздах.

Поршневі пальці у нас стукають різко, а іноді навіть дзвінко. Прослуховуються найкраще в районі циліндрів ближче до голівки блоку, на неодруженому ходу при різкому натисканні на педаль газу. Також пальці можуть застукати і при неправильно встановленому моменті запалювання, точніше при ранньому запаленні.

Ремонт

Отже, перш ніж розпочати капітальний ремонт двигуна необхідно зняти його, щоб отримати доступ до всіх пошкоджених механізмів. Щоб зробити ремонт двигуна вам знадобляться наступні інструменти та механізми:

інструменти для ремонту (ключі, молоток, викрутка та інші);

запасні деталі двигуна.

Процедура розбирання двигуна має такий вигляд:

Відкрутіть болт кріплення рами, яка встановлюється під час виймання двигуна.

Відпустіть хомут, зніміть паливний насос.

Зніміть насос, відкрутивши перед цим гайки, яким він кріпиться.

Витягніть проставку. Вона розміщена під паливним насосом.

Заберіть прошарок, який знаходиться між блоком циліндрів та проставкою.

Зніміть дроти свічок запалювання.

Вийміть притискну пластину.

Роз'єднайте шланг та вакуумний регулятор.

Зніміть розподільник запалювання.

Відкрутіть гайки кріплення генератора, зніміть шайби, ремінь та сам генератор.

Розслабивши затяжку хомута, зніміть шланг підігріву впускного трубопроводу.

Вийміть насос охолоджувальної рідини, попередньо відкрутивши всі необхідні болти.

Зніміть шланги карбюратора, системи вентиляції картера та шланг подачі розрідження до регулятора розподільника запалювання.

Зніміть шланг системи вентиляції.

Позбавте вісь проміжного важеля приводу дросельної заслінки карбюратора від шайби.

Зніміть тяги приводу дросельної заслінки.

Вийміть масляний фільтр, що розбирається.

Відкрутіть гайку кріплення кришки сапуна і зніміть її разом з масловказівником.

Витягніть датчик тиску масла.

Зніміть шків коленвала, відкрутивши гайку кріплення його до блоку двигуна.

Викрутіть болти, призначені для кріплення картера.

Зніміть кришку блоку циліндрів після того, як відкрутіть гайки кріплення і болти.

Зніміть кришку головки блоку циліндрів, а також пластини, кронштейн із вакуумним шлангом.

Вийміть прокладку над головкою блоку циліндрів.

Відкрутіть елементи кріплення і зніміть натягувач ланцюга.

Переверніть болт валика приводу допоміжних агрегатів, що утримує зірочку, провертаючи тим самим колінвал.

Відкрутіть болт кріплення зірочки розподільного валу.

Видаліть зірочку і зніміть ланцюг приводу розподільного валу.

Вийміть зірочку колінвала.

Зніміть кріпильний болт і черевик натягувача ланцюга.

Відкрутіть усі гайки, які тримають корпус підшипників.

Відкрутіть болти, що фіксують ГБЦ, та зніміть її з двигуна.

Зніміть прокладку ГБЦ.

Вийміть маховик.

Відкрутіть кріплення та зніміть передню кришку картера зчеплення.

Докрутіть останні болти, які фіксують олійний картер, і зніміть його.

Звільніть утримувач заднього сальника.

Зніміть масляний насос та прокладку насоса.

Зніміть валик приводу допоміжних агрегатів.

За допомогою викрутки витягніть шестерню приводу розподільника запалювання.

Відкрутіть та видаліть масловідділювач та зливну трубку.

Відкрутіть кришку шатуна першого циліндра, зніміть її, допомагаючи молотком.

Витягніть поршень із шатуном зі свого посадкового місця.

Вийміть поршні і шатуни з циліндрів, що залишилися.

Знявши кріплення, витягніть колінвал і розберіть його на частини.

Позначте шатуни, поршні, вкладиші підшипників, щоб при складанні двигуна встановити їх на свої місця.

Після ретельного огляду вузлів та агрегатів та заміни пошкоджених деталей новими деталями, потрібно зібрати двигун назад, лише у зворотному порядку. Таким чином, ремонт двигуна завершено.

Збій у нормальній роботі автомобіля може спричинити деформацію, а також тріщини в блоці двигуна. Механічні пошкодження спричинені, як правило, тривалою експлуатацією або обривом внутрішніх механізмів. У такому разі, від господаря автомобіля потрібно в капітальний ремонт двигуна включити ремонт блоку двигуна.

Заміна

Складання

Перед складання двигуна краю ліжок блоку циліндрів очищають від нагару, а масляні канавки в ліжках - від старих відкладень, після чого відповідно до нанесених при розбиранні міток вставляють вкладиші корінних підшипників у ліжку блоку циліндрів. При цьому варто пам'ятати, що середня вкладка на відміну від інших не має проточки. Перед встановленням вкладиші змащують моторним маслом, при збиранні стежать за тим, щоб стопорні вусики деталей точно увійшли у відповідні пази ліжок. Після встановлення вкладишів переходять до встановлення колінчастого валу в блок циліндрів.

Завзяті півкільця при встановленні змащують моторним маслом, не забуваючи при складанні, що сторона з канавками повинна бути повернена до щок колінчастого валу.

Півкільце білого кольору із сталеалюміневого сплаву встановлюється з передньої сторони середнього ліжка, там же, де знаходиться привід розподільного валу, а жовте півкільце з металокераміки повинне розташовуватися з іншого боку ліжка. Після складання потрібно повернути півкільця в таке положення, при якому їхні кінці стали б урівень з торцями ліжка.

При встановленні вкладки необхідно змастити моторним маслом.

Щоб не переплутати кришки до циліндра, під час їх встановлення потрібно перевірити відповідні насічки на деталях, що наносяться відповідно до номера циліндра. Для того щоб розрізнити другу та п'яту кришки, на які наносять однакові мітки, потрібно пам'ятати, що друга кришка відрізняється наявністю двох різьбових отворів під болти кріплення маслоприймача. При складанні не забудьте змастити різьблення та торці головок болтів кріплення кришок. Загортають болти кришок у певному порядку: спочатку третя кришка, потім друга, потім четверта, наступна – перша, останньою має бути п'ята.

Після затягування всіх кріплень проверніть кілька разів колінчастий вал: якщо він ходить легко і не заїдає, затяжка проведена правильно.

Щоб прикріпити прокладку масляного насоса, її змащують спеціальним консистентним мастилом, внаслідок чого легко прикріплюється до блоку. Після приєднання надлишки мастила видаляють. Потім повертають на місце масляний нанос і встановлюють утримувач заднього сальника (прокладку тримача можна прикріпити до блоку тим же мастилом). Установку шатуна проводять відповідно до міток, зроблених при розбиранні двигуна, потім вставляють поршневий палець і по обидва боки деталі закріплюють кільця стопорні, стежачи за тим, щоб вони чітко встали в канавки поршня. Потім надягають на поршень розтискну пружину олійно-кільця і за допомогою спеціального знімання проводять установку на поршень поршневих кілець.

При встановленні кілець потрібно дотримуватися наступного порядку: спочатку надівається маслознімне кільце, при його встановленні замок кільця розташовують із зворотним замком розтискної пружини сторони, другим надягають нижнє компресійне кільце, а потім встановлюють верхнє. У деяких випадках на кільцях роблять відповідні написи, які вказують, яка сторона має йти нагору.

Нижнє компресійне кільце від верхнього відрізняється як за товщиною, так і у напрямку проточки, яка в цьому випадку йде вниз. Після встановлення кільця обертають, щоб перевірити легкість ходу. Якщо кільця деформовані та заїдають при обертанні, їх замінюють на нові.

Після складання кільця потрібно розвернути в таке положення, щоб кут між замками дорівнював 120°.

Перед установкою шатунних шийок колінчастого валу їх ретельно прочищають від бруду та мастила.

Дзеркала циліндрів перед складанням потрібно очистити від бруду і відкладень, що накопичився, і змастити моторним маслом. Вкладиш шатуна вставляють за нанесеними при розбиранні мітками, стежачи за тим, щоб вусик точно поєднався з проточкою шатуна. Потім вкладиш і сам поршень змащують маслом, на поршень надягають оправку, яка стискає поршневі кільця, і обережно опускають шатун в циліндр так, щоб стрілка на днищі поршня була направлена у бік приводу розподільчого валу. При проведенні установки бажано перевести колінчастий вал у положення НМТ.

Для установки поршня в циліндр необхідно дуже щільно притиснути оправку до блоку циліндрів, інакше можна поламати поршневі кільця, і легким тиском молотка ручки проштовхнути поршень в циліндр. Після цього потрібно встановити на шию колінчастого валу нижню головку шатуна, поєднати вкладиш шатуна з його кришкою по нанесеним при розбиранні міткам, при цьому вусик вкладиша точно поєднують з проточкою в кришці. Далі необхідно змастити вкладиш моторним маслом та закрити циліндр кришкою так, щоб номери циліндра на кришці та нижній головці шатуна були розташовані з одного боку. Після затягування кріпильних елементів кришки циліндра так само збирають інші поршні.

Для встановлення датчика рівня масла в блок циліндрів колінчастий вал необхідно перевести в таке положення, при якому він не заважатиме встановленню деталі, після чого встановити датчик і затягнути болт кріплення. Слідом за установкою маслоприймача приступають до кріплення маховика, для чого всі елементи кріплення деталі знежирюють і наносять на кріпильні болти спеціальний герметик.

Потім повертають на місце масляний картер і подальше складання двигуна проводять у послідовності, зворотній його розбиранню.

Розбирання

Зняття та встановлення

Для виконання цієї операції знадобляться ріжкові гайкові ключі, пасатижі та таль – ручна або електрична, для підйому двигуна.

Перше, що треба зробити, це знеструмити автомобіль, знявши акумулятор. Потім потрібно із системи охолодження злити рідину в якусь ємність. Якщо має бути повне його розбирання, треба злити і масло. Для того, щоб забезпечити зручний доступ до двигуна, знімаємо бризковик і капот.

Знімаємо стартер, відкрутивши три болти його кріплення, і від'єднуємо від нього дроти.

Після цього треба випускний колектор від'єднати від приймальної труби.

Роз'єднайте карданний вал із коробкою передач і відведіть його в бік.

Зніміть циліндр зчеплення, від'єднайте провід, що йде до датчика включення ламп руху заднім ходом. Після чого від'єднайте трос спідометра, він знаходиться зліва коробки.

Потім видаліть болти, що притягують коробку змін передач до двигуна, і роз'єднайте їх. Будьте обережні – не спирайте первинний вал коробки на корпус маточини зчеплення – можливі пошкодження його.

Після цього вставте спеціальне оправлення в механізм зчеплення замість первинного валу і, відкрутивши шість болтів, повністю зніміть його з маховика.

Попередньо знявши повітряний фільтр, від'єднайте трос приводу заслінки «газу» карбюратора і трос повітряної заслінки, провід управління ел. магнітний клапан. Правильно буде, якщо після зняття фільтра, Ви закриєте спеціальною кришкою або заткнете чистим ганчірком вхідні отвори змішувальних камер карбюратора.

Послабивши хомути, зніміть термостат радіатора разом із шлангами.

Потім, акуратно, від'єднавши шланги, знімаємо радіатор і послабивши хомути, знімаємо гумові трубочки, що йдуть до печі.

Від'єднайте дроти, що йдуть до датчиків рівня та тиску масла, до датчика температури рідини охолодження, запам'ятайте їх розташування або намітьте, щоб не переплутати під час наступного складання.

Від'єднайте високовольтний провід від котушки запалювання, що йде до розподільника, та провід, що йде від неї до переривника. Вимкніть та відведіть у бік проводу генератора. Від'єднайте дріт від підкапотної лампи, потім зніміть її з арматурою.

Переконавшись у тому, що всі дроти і шланги, що підводять, від'єднані від двигуна, відверніть болти, що кріплять подушки його опор, їх дві, закріпіть на двигуні стропи, і почніть зняття двигуна, повільно почавши його підйом таллю, при цьому, не забуваючи ретельно контролювати відсутність перешкод підйому. Як тільки висота підйому стане для цього достатньою, перенесіть двигун на місце для ремонту.

Під час встановлення виконайте всі дії у зворотній послідовності.

Тюнінг

Саме він є "серцем машини" і з нього починається технічний тюнінг. Мотор відмінно витримує великі навантаження та тривалий термін експлуатації. Майстри тюнінгу завдяки дрібним доробкам та налаштуванню двигуна підвищують його потужність.

Метод перший – доведення:

підганяння та шліфування випускного та впускного колектора;

полегшення та припасування за вагою всіх поршнів, шатунів і колінвала;

доопрацювання системи запалення та живлення двигуна.

Метод другий – тюнінг карбюратора:

Видаляємо пружину вакуумного приводу в заслінці дроселя первинної камери. За рахунок цього збільшиться динаміка "шістки", але при цьому зросте на 0,5 літра витрата бензину;

Замінюємо на механічний вакуумний привід заслінки дроселя в первинній камері. Можна використовувати пружину, яку ми видаляли з вакуумного приводу. За рахунок цього машина плавніше розганятиметься і покращиться динаміка. В цьому випадку витрата палива не збільшиться;

замінити первинну камеру дифузор з маркуванням 4.5 замість 3.5. І одночасно замінити для прискорення більший (30 на 40) розпилювач насоса. Витрата палива при цьому залишиться незмінною;

Також слід врахувати, що капітальний тюнінг двигуна ВАЗ 2106 може суттєво змінити поведінку авто на дорозі, і найчастіше на шкоду безпеці.

Карбюраторний двигун ВАЗ 2106 з чотирма циліндрами є рядною силовою установкою з вертикальним ходом поршневої групи. Дислокація розподільчого валу – вгорі у ГБЦ.

Типи двигунів ВАЗ 2106

Лінійка двигунів ВАЗ шостого покоління представлена 3 видами двигунів:

Виріб, де об'єм двигуна становить 1,6 л. Це найбільш затребуваний агрегат сімейства класичних транспортних засобів цієї моделі.
Виріб з двигуном, об'єм якого наближається до 1,3 л. Відмінність від основної силової установки полягає в тому, що в цьому агрегаті довжина ходу поршневих елементів менше на 1,4 см. Відповідно зміни торкнулися і таких елементів мотора, як блок, колінчастий вал і компоненти ланцюгової передачі ГРМ. Також у паливній системі використаний інший карбюратор.
Виріб з двигуном, об'єм якого становить майже 1,5 л. Відмінність від штатного карбюраторного агрегату полягає в діаметрі поршневої групи, який менший на 0,03 см штатного діаметра циліндрів. Це призвело до зміни параметрів блоку та шатунно-поршневих елементів.

Штатний двигун ВАЗ 2106 – це результат модернізації двигуна «трійки». Внаслідок цього удосконалення потужність двигуна збільшена до 75 л. при досягненні моменту, що крутить, 116 Нм. У цьому діаметр циліндра становить 7,9 див.

Тюнінг двигуна ВАЗ 2106

Якісний тюнінг двигуна призначений для підвищення параметрів динамічності силової установки. Методи проведення тюнінгу:

форсування двигуна "шістки";
чіп-тюнінг двигуна;
встановлення більш прогресивної системи запалення на транспортний засіб.

Серйозним проривом при тюнінгу двигуна можна вважати збільшення поршневого ходу та діаметра циліндрів. Якщо в першому випадку необхідно замінити колінвал, що дуже затратно, то в другому моменті простіше застосувати циліндри ремонтних розмірів. Також практикується поршневі вироби інших модифікацій, що вимагатиме проведення хонінгування гільзових отворів. Для підвищення ступеня стиснення потрібно провести обробку прокладки-ущільнювача ГБЦ.

Одним із дієвих способів тюнінгу двигуна може стати т.зв. доведення силової установки, що є переліком заходів на агрегаті, що призводить до поліпшення динамічних показників мотора. Основні дії при виконанні доведення:

Зниження вагових характеристик колінвалу та шатунно-поршневої групи.
Шліфувальні роботи та притирання сполучених поверхонь колекторів.
Калібрування та регулювання електронних комплексів, які відповідають за роботу моторного агрегату.
Збільшення чи зменшення передавальних чисел шестерень.

Поглиблений тюнінг двигуна ВАЗ 2106, перш за все, пов'язаний з підбором та встановленням колінвала спеціального типу замість штатної деталі. Така деталь монтується із кривошипом більшого розміру. Під блок, розточений під поршневу групу збільшеного діаметра, підбираються циліндри, укомплектовані кільцями Т-подібної конфігурації компресійного типу.

Далі проводиться технологічне коригування налаштування всіх складових елементів двигуна з основним завданням підвищення коефіцієнта стиснення в циліндрі мотора. Цей показник безпосередньо пов'язаний з кутовим значенням газорозподільних фаз та позиції дросельної заслінки.

Позиційна зміна газорозподільного валу проводиться приводною шестернею типу, що регулюється, що дає можливість наповнювати паливом з підвищеною концентрацією повітря камеру згоряння. Найбільш ефективним варіантом тюнінгу двигуна вважається монтаж турбіни на силову установку та обладнання транспортного засобу т.зв. "Прямострумом", тобто. вивідною системою прямоточного виходу газів. Вибір такого допоміжного обладнання доцільно проводити зі спеціалістом з двигунів. Якщо автомобіль буде вдосконалений турбіною, це набагато збільшить динамічні параметри двигуна.

Такий вид модернізації, як чіп-тюнінг двигуна, дає можливість оптимізації функціоналу транспортного засобу. Зміна динамічних параметрів без застосування механічних доводок. Такий сервіс проводиться виключно в авто, де є система ЕБУ. Наявність в ЕБУ відповідного програмного забезпечення дозволяє контролювати та змінювати параметри налаштувань запалювання, паливної подачі, витратоміра тощо.

Одним із прогресивних шляхів тюнінгу двигуна вважається коригування системи запалення транспортного засобу. З цією метою практикується встановлення електронно-комутационного запалювання, що у середовищі автомобілістів називають безконтактним, тобто. без участі компонентів механічної комутації (контактів переривника). Додатково до цього потрібно змінити свічкові елементи системи на більш якісні вироби.

Двигун ВАЗ 2106

Характеристика двигуна ВАЗ 2106

Двигун Ваз 1,6л.
Роки випуску – (1976 – наш час)
Матеріал блоку циліндрів – чавун
Система живлення – карбюратор/інжектор
Тип – рядний
Кількість циліндрів – 4
Клапанів на циліндр – 2
Хід поршня – 80 мм
Діаметр циліндра – 79 мм
Ступінь стиску – 8,5
Об'єм двигуна 2106 – 1569 см. куб.
Потужність двигуна 2106 - 75 к.с. /5400 про.хв
Крутячий момент – 116 Нм/3000 об.хв.
Паливо – АІ92
Витрата палива – місто 10.3л. | траса 7.4 л. | змішаних. 10л/100 км
Витрата олії - 700 гр на 1000 км
Габаритні розміри двигуна 2106 (ДхШхВ), мм - 565х541х665
Вага двигуна 2106 - 121 кг
Олія в двигун 2106:
5W-30
5W-40
10W-40
15W-40
Скільки олії у двигуні 2106: 3.75 л.
При заміні заливати близько 3,5 л.

Ресурс двигуна ваз 2106:
1. За даними заводу – 125 тис.км
2. На практиці – до 200 тис.км

ТЮНІНГ
Потенціал – 200 л.с.
Без втрати ресурсу – 80 л.

Двигун встановлювався на:
ВАЗ 2106
ВАЗ 2121 «Нива»
ВАЗ 21074

Проблеми, несправності та ремонт двигуна 2106

Двигун ВАЗ 2106 1,6л. продовження трикутного двигуна і в свою чергу двигуна копійки. Основні відмінності двигуна ВАЗ 2106 від 2103 поршнем збільшеного діаметра до 79 мм, блок двигуна 2106 залишився тим самим. До речі, на ньому ж в лівій частині, лівіше паливного насоса знаходиться місце, де вибитий номер двигуна 2106, багато хто не може його знайти, ця інформація вирішить ваше питання раз і назавжди. Існує ще двигун 21067 інжектор, він є звичайним шестерошнім мотором накритий гбц від інжекторного нива мотора 21214, власне і всі відмінності. Як показав час і практика, карбюраторний двигун шістки стабільніший за інжекторний.
Сам по собі двигун 2106 інжекторний або карбюраторний рядний 4-циліндровий з верхнім розташуванням розподільного валу, грм 2106 має ланцюговий привід. Двигун відноситься до так званої «класичної» серії з високим блоком. Ресурс мотора, при дбайливій експлуатації, своєчасному обслуговуванні.ю перевищує встановлені заводом 125 тис. км і сягає 180-200 тис. км. Незважаючи на це, в народі цей двигун вважається менш надійним ніж двигун від 2103. Щоб двигун жив довго і щасливо, перед рухом його потрібно прогріти. У зимовий час прогрів двигуна ваз 2106 триває близько 5 хвилин на 1500-2000 об/хв, як тільки починає тримати неодружені оберти значить можна їхати.
Нижче подивимося основні недоліки та проблеми цього движка, що зустрічаються найчастіше. Почнемо з олії, невчасна заміна олії в двигуні 2106 або економія та використання олії низької якості, призводить до того, що після пробігу 60000 км діаметри циліндрів збільшаться на 0,15мм, забудьте про дешеві оліїах. Крім того, часто буває, що двигун ваз 2106 їсть олію, понад літр на 1000км. У цьому випадку заміряємо компресію, тому визначаємо клапана приїхали або кільця або що-небудь ще.
На двигунах 06 має місце проблема підвищеного зносу розподільного валу, хвороба всіх жигулів. Як і всі попередні жигулівські мотори, цей двигун ваз 2106 потребує регулювання клапанів, приблизно раз на 7-10 тис.км, гучний стукіт при роботі двигуна на холостому ходу чутний з місця водія при закритому капоті говорить саме про це. Говорити про звуки і стуки в моторах шісток можна вічно, крім вищезгаданих клапанів, до основних причин шуму в двигуні ваз 2106 відноситься і детонація, чому детонує двигун - низькоотканове паливо, нагар в камері згоряння і неправильна установка запалювання, регулюєте проблема зникає. Стукає двигун ваз 2106, видаючи металевий звук? Це поршневі пальці або шатунні підшипники, потрібно терміново їхати в сервіс. Звук з'являється під час прогріву мотора і схожий на стукіт посуду з глини? Проблема в поршнях, поволі можна доїхати до сервісу. Стук в двигуні ваз 2106, що лунає з нижньої частини мотора одночасно з падінням тиску масла, говорить про проблему з корінними підшипниками, глушимо машину і їдемо в сервіс на буксирі. Якщо шум більше схожий на скрип у двигуні ваз 2106, дивіться на заспокійник і натягувач ланцюга грм, якщо скрегіт зі стукотом - підшипник помпи.
Нестійка робота двигуна ваз 2106 - звичайна справа на карбюраторних машинах, чистіть жиклери карбюратора. Якщо двигун ваз 2106 глухне на холостому ходу, при цьому оберти холостого ходу відрегульовані нормально, регулюйте повітряну заслінку. Якщо глухне на ходу, причина в системі живлення чи запалення.
Їдемо далі, ваш двигун 2106 гріється чи кипить? Перевіряємо термостат (заощадили і купили барахло?), Радіатор (забитий чи ні), можливо повітря в системі охолодження, це основні моменти, що викликають перегрів. Власники, особливо ті, хто купив машину вперше, часто кричать, чому троїть двигун ваз 2106? Назву основні причини: неправильно відрегулювали клапана, прогорів клапан, прокладка гбц вийшла з ладу, про це підкаже температура охолоджуючої рідини, що скачує, підвищена димність з вихлопної системи (білий дим). До причин троїння мотора відноситься і низькооктановий бензин, неправильно відрегульований карбюратор, цей же карбюратор може стати причиною, по якій смикається двигун ваз 2106, але якщо холости тримає, дивіться систему запалювання. Хочу додати з приводу димності, сильно димить двигун ваз 2106?
Ок, з цим розібралися, тепер зверніть увагу на подушки двигуна 2106, вони можуть стати причиною вібрації мотора, якщо подушки зносилися їдьте на СТО для їх заміни. Крім того, причиною вібрації двигуна може стати дисбаланс колінвала і карданного валу, різні поршні та інші менш поширені причини. Все це діагностується та усувається в умовах сервісу.
Іноді ставлять цікаве питання: що робити, коли заклинив двигун ваз 2106? Однозначної відповіді тут немає, розтин покаже. Везіть авто в сервіс, майстер на місці визначить причину і будьте готові попрощатися з гарною сумою грошей.
Всі вищевикладені проблеми актуальні для класичного сімейства моторів, включаючи нивівські 1,7л. та 1,8л.

Тюнінг двигуна 2106 своїми руками

Збільшення об'єму двигуна ВАЗ 2106

Всім власникам рано чи пізно стандартних 75 сил перестає хапати, автомобіль починає здаватися млявим, неїдким і постає питання як збільшити потужність двигуна 2106 . Найбільш економічним і простим тюнінгом є розточування двигуна ваз 2106 на 3 мм під 82 мм поршень. Точити більше не вийде, стінки блоку стають дуже тонкими, залишається тільки гільзування блоку. Для отримання більш моментного двигуна та подальшого нарощування об'єму до 1,8л. необхідно збільшувати хід поршня до 84 мм. В іншому модернізація, доопрацювання та форсування двигуна 2106 1:1 повторює доопрацювання 2103, про встановлення валів про це читаємо.

Двигун від Пріори на ВАЗ 2106

Не поспішайте відправляти його на звалище, є ідея краща. Установка 16 клапанного двигуна на Ваз 2106, це один з найкращих способів отримати надійних 100 к.с. на пріорівське. Крім того, доопрацювання вимагатиме маховик, система випуску, охолодження та привід акселератора. Не лякає? Тоді спробувати варто. Матеріали з поетапним фотозвітом широко доступні, знайти труднощів не складе. З двигуном 2112 на Ваз 2106 ситуація аналогічна, у будь-якому випадку подібний свап краще, ніж вичавлювати соки зі старого класичного мотора.Все це реалізовано і з Нивою 1.7 та 1.8

Турбо двигун ВАЗ 2106

Найдорожчий спосіб підвищення потужності двигуна ваз 2106 - це турбіна і використовується тільки фанатами заради веселощів, розваг і т.д. Якщо вам гроші значення не мають, читайте розділ « Турбо класика«, інакше дивіться інші варіанти переробки двигуна ваз 2106.