Славута смикається під час руху причина. Смикається машина: причина в інжекторі

Машина смикається несподівано, те саме відбувається і на спусках, підйомах і так далі. З чим пов'язана така поведінка транспортного засобу? Причин досить багато, але за будь-яких умов машина, що смикається, може стати мимовільною причиною аварійної ситуації. Нижче ми окреслимо найпоширеніші ситуації, у яких можна зіткнутися із проблемою.

Профілактика краща за ремонт!

Але спочатку дайте відповідь на запитання: "Як визначити, що машина смикається на газу?" Здавалося б, дивне питання. Але якщо ви вже виразно відчуваєте потряхування в машині, значить проблема досягла свого апогею і стала занадто явною. А, як відомо, будь-якій проблемі легше запобігти, ніж усунути. Тому постарайтеся звернути увагу на зміни у русі свого автотранспортного засобу якомога раніше. І тут виникає затримка – небагато водіїв зможуть це помітити.

Відразу треба сказати, що перевіряти машину на наявність/відсутність рухів, що смикають на неправильно (за винятком рідкісних випадків), це можна зробити тільки при їзді. Вибравши рівний безпечний відрізок шляху, перемикайте по черзі передачі. На кожній із них різко тисніть на педаль газу. Машина повинна відгукуватися тільки на ваше натискання, навіть найлегше. Якщо ж машину смикає без вашого бажання чи відчуваються поштовхи під час підйому, отже, потрібно шукати причини виникнення цієї проблеми.

При розгоні машина сіпається.

Ви набираєте оберти і машину починає смикати, її хід перестає бути плавним? Причина криється в непостійному надходженні палива в камеру поплавця: воно зникає звідти швидше, ніж надходить. Подає туди паливо бензонасос, тому справа може бути в його несправності. Як його вилікувати? Для цього зніміть кришку бензонасоса та уважно огляньте отвір, де повинен бути клапан. Найчастіше кільце ущільнювача лежить поруч, а не на місці, або взагалі відсутня. Через розгерметизацію і виникають перебої з упорскуванням палива, і, отже, машина смикається на ходу. Ремонт у цьому випадку полягає у заміні клапана та відновленні герметичності системи. Виконати його можна і самостійно за наявності нового кільця ущільнювача відповідного діаметра і інструменту. Займе ця робота від сили півгодини, а професіонал упорається і за 5 хвилин.

Ривки під час руху на маленькій швидкості

Якщо машина смикається на малих обертах, слід перевірити роботу форсунок. Уважно огляньте і джгут - якщо він лежить прямо на трубці палива, то може перетертися. Це призведе до того, що при зачепленні проводами трубки відбуватиметься замикання проводки та відключення форсунок упорскування. При заміні проводки проблема має зникнути.

Що робити, якщо при натисканні газу автомобіль сіпається?

Якщо при натисканні газу смикається машина, то для того, щоб усунути цей дефект, слід розібратися, у чому причина. Наприклад, причиною того, що машина смикається на газі, може бути вакуумний регулятор кута випередження запалення. Ця деталь зазвичай знаходиться на трамблері. Характерне посмикування проявляється найчастіше, якщо регулятор пробити, і тут заміна карбюратора безглузда. Як працює вакуумник? Швидкість згоряння палива завжди постійна, а обороти двигуна збільшуються, отже, нам потрібно збільшувати швидкість підпалювання паливної суміші при русі. При оборотах величиною від 1500 до 2000 відцентровий регулятор в автомобілі не працює, при русі на великих оборотах це завдання бере на себе вакуумний регулятор кута запалювання. При відкритій дросельній заслінці по ньому відбувається розрідження діафрагми. Це тягне у себе підшипник, отже, збільшує кут випередження. Справність роботи шланга перевірити досить легко. Закрийте язиком або пальцем один з його кінців – шланг повинен злегка «засмоктати» цю частину тіла і залишитися висіти, тому що всередині нього вакуум. А потрапляння туди повітря приводить саме до того, що при розгоні машина сіпається.

Наступний винуватець виникнення посмикування при їзді - розпилювач прискорювального насоса (водії часто називають його чайником, носиком або самоваром). Щоб побачити цю деталь та оцінити ефективність її роботи, доведеться зняти два знімні дифузори і, натискаючи на важіль, подивитися, як працює «носик» у кожній із камер. Якщо навіть в одній з них відбувається збій, то це привід для виникнення неприємної ситуації, коли машина глухне і смикається. Ремонт полягає в наступному: зніміть розпилювач, затисніть його нижню частину плоскогубцями та витягніть кульку. Потім прочистіть частину, що залишилася, продуйте її і зберіть деталь назад. Уникайте деформації, так що повітря попадає строго в дифузор і в колектор, а не на стінку. Після того як встановіть розпилювач на колишнє місце, знову перевірте його роботу - справна деталь дає довгий прямий струмінь. Знімний дифузор повинен бути встановлений правильно, тобто впритул до корпусу карбюратора. Якщо в місці з'єднання залишатиметься простір, може виникати небажане розрідження.

Машина смикається при їзді: несправність діафрагми

Поломка діафрагми прискорювального насоса - проблема, що дуже рідко діагностується. Вона виявляється в тому, що на діафрагмі залишається тільки пружинка, а кнопки, що її закриває, немає. У цьому випадку можна придумати її саморобний аналог, але найчастіше в автомайстернях не перевіряють наявність цієї дрібної деталі, а вдаються до дорогої заміни карбюратора.

Перевіряємо паливні фільтри

Недолік палива, який призводить до поштовхів при русі машини, може бути обумовлений і забрудненням. Їх кількість відрізняється залежно від типу двигуна. Наприклад, у дизельних двигунах їх є два: для попереднього та тонкого очищення палива. Найчастіше саме останній є причиною того, що машина смикається під час їзди. Щоб визначити, у якому стані знаходиться перший фільтр на паливоприймачі, потрібно від'єднати гумовий шланг від нього та продути сіточку. Виконуючи це маніпуляцію, не забудьте про одну обов'язкову умову: кришка паливного бака має бути знята. Процедуру за кілька днів слід повторити, причому не обмежитися прочищенням паливних фільтрів, а додати до цього промивання паливного бака. Це допоможе уникнути повторного засмічення сітки та продовжить термін експлуатації фільтра. Якщо при торканні машина сіпається, дивіться фільтр тонкого очищення. У машин японських марок він одноразовий, тобто його не потрібно очищати, а просто потрібно буде поставити новий. Щоб після заміни паливо надходило у фільтр впевнено, наповніть деталь до того, як запустите двигун. Для цього один шланг, що йде від бака з паливом, замінюємо на прозору трубочку і нагнітаємо ротом рідину в фільтр. Після цього можна знову поставити штатний шланг і кілька разів натиснути тільки після цього можна завести двигун і оцінити його роботу. Таким чином ви зможете швидко заповнити фільтр, при закачуванні палива тільки ручним насосом знадобиться набагато більше часу.

Відновити старий паливний фільтр, відчистивши його від іржі та забруднень, теж можна, але це актуально для автомобілів не японського виробництва. Щоб вийняти фільтр, зніміть кріплення насоса, що підкачує, викрутіть з деталі нижню пластикову пробку і саму деталь. Не бійтеся пошкодити її нижню частину, затискаючи деталь лещатами: складова, що фільтрує, перебувати в ній вище, а нижню третину становить склянку-відстійник, в ньому накопичуються всі забруднення. Відчистити фільтр нам допоможе гаряча гас. Для цього налийте чисту гас у будь-яку металеву ємність (миску, каструлю і т.д.), додайте до нього невелику кількість води (приблизно столову ложку) і поставте на вогонь. Природно, що випаровування гасу ароматами не назвеш, так що дані маніпуляції рекомендується проводити в приміщенні, що добре провітрюється, завчасно подбавши і про засоби особистого захисту. Спостерігаючи за водою на дні каструлі, можна простежити нагрівання гасу. Коли вода закипить, можна опускати в ємність фільтр, попередньо знявши з нього пластмасові деталі. Притримуючи фільтр пінцетом, прополощіть його у нагрітій рідині. За потреби можна після википання води остудити гас, а потім повторити всю процедуру заново. Як вже, напевно, стало зрозуміло, вода тут грає тільки роль індикатора температури. Для чого це потрібно? У такий спосіб ми випаровуємо з фільтра воду та очищаємо його від іржі.

Кипляча гас здатний очистити деталь і від парафінових опадів, які осідають на сітці, якщо в автомобілі використовується паливо з їх високим вмістом. Гас розчиняє парафіни, і фільтр після подібної очистки зможе вам прослужити ще близько десяти тисяч кілометрів (звичайно, якщо ви не заливатимете після цього в бак неякісне паливо). Якщо ви боїтеся порвати елемент, що фільтрує, не рекомендуємо продувати його стиснутим повітрям. Деякі водії вправно переробляють систему фільтрів тонкого очищення, що дозволяє їм використовувати вітчизняні моделі фільтрації. Модернізація полягає в тому, що базовий імпортний фільтр доповнюється склянкою, яку можна розібрати. Така переробка є актуальною, якщо ви знаходитесь в місцях, де неможливий ремонт автотранспортного засобу або заміна деталі на нову. Але й тут ви можете зіткнутися із труднощами. Моделі японських змінних фільтрів мають найчастіше подвійні стінки з наповнювачем між ними, тому зварювальні роботи можуть стати не тільки трудомісткими, а й пожежонебезпечними, оскільки наповнювач горючий. Також, говорячи про фільтри тонкого очищення, потрібно мати на увазі, що при забрудненні цієї деталі двигун може працювати з перебоями, але при цьому не смикає машину. Особливо це стає помітно при їзді на підйом – двигун постійно глухне, чхає. Те, що двигун втратив потужність, можна визначити, зупинившись на узбіччі та почавши ручним насосом заповнювати паливний фільтр. У нормі кнопка повинна повертатися у вихідне положення, але при натисканні на газ її утримуватиме тиск тиску від живильного насоса від ТНВД. Якщо ж при гальмуванні машина сіпається, то виною цьому може бути несправність дисків зчеплення або потрібно шукати причину в АКПП.

Дизельні двигуни мають однакові системи фільтрації тонкого очищення, тому підбирати до них деталі простіше - вони не залежать від типу двигуна або марки машини.

У деяких випадках може бути забезпечена ще одним сітчастим фільтром. Він знаходиться на вході паливного насоса високого тиску, наприклад, він є на всіх автомобілях марки Nissan. Щоб побачити та вийняти його, зніміть болт, що прикріплює трубопровід до насоса, та побачите пластмасовий корпус, у якому встановлена ​​ця деталь. А ось в автомобілях «Toyota» вона буде встановлена ​​дещо інакше: над нею буде перебувати для відсічення палива (бере участь у глушенні двигуна). До речі, якщо ви власник машини з дизельним двигуном і помітили, що при неодруженому ході його оберти «плавають» (то збільшуються, то падають, то повертаються в норму), перевірте чистоту фільтрів – нерідко наявність у них забруднень призводить до появи цієї проблеми.

Якщо говорити про карбюраторний двигун...

А що робити, якщо у вас На початку статті ми вже згадували кілька ситуацій, у яких машина смикається на ходу з вини неправильної роботи карбюратора. Але причиною можуть стати і фільтри тонкої очистки палива. Найпростіше в цьому випадку, звичайно, їх замінити, але не завжди у дорожніх умовах це можна зробити. Якщо проблема виявилася в поїздці і відвідати автомайстерню неможливо, перше, що може допомогти - промивання фільтра зворотним ходом бензину, так як на машинах японських марок його найчастіше ставлять на прямій направляючій до бензонасосу. Це допоможе вам дістатися хоча б до найближчого автосервісу чи гаража. Деякі водії вдаються до протикання цього фільтра, проте така порада не тільки неправильна, але навіть шкідлива. Ворсинки, що при цьому відокремлюються, безсумнівно потрапляють у карбюратор, що дуже швидко виводить цю деталь з ладу, таким чином, буде потрібно заміна цієї дорогої деталі. Якщо у вас немає під рукою «рідного» фільтра, наприклад, від «Тойоти», можете скористатися його аналогом від іншого автомобіля з карбюраторним двигуном, у цьому випадку такі комплектуючі взаємозамінні і відрізняються один від одного часом тільки діаметром.

Деякі марки автомобілів (наприклад, Honda) мають нестандартне розташування бензонасоса, отже, і систему фільтрів знайти буде з першого разу складно. Але якщо ваша машина смикається при їзді і ви бажаєте це виправити, ось кілька порад. Найчастіше електричний бензонасос перебуватиме поруч із бензобаком, а фільтри - перед ним. Не забувайте, що в двигунах такого типу є і третій елемент, що фільтрує. Він знаходиться у самому карбюраторі, у місці, де надходить бензин. Щоб очистити або хоча б оглянути цю деталь, часто потрібно розібрати карбюратор, але в деяких автомобілях (наприклад, в Ніссані) доступ до фільтра-сітки значно полегшений. Весь процес роботи полягає в наступному:

1. Відгвинтити кріпильний болт патрубка, що підводить.
2. Зняти патрубок.
3. Дістати сіточку, що фільтрує, що знаходиться прямо під ним, і прочистити її.
4. Поставити фільтр на колишнє місце та прикріпити патрубок.

Якщо такої можливості немає, вам доведеться виконати наступний ряд маніпуляцій:

1. Знімаєте верхню кришку карбюратора і перевертаєте її.
2. Витягуєте вісь поплавця.
3. Знімаєте поплавець та запірну кутку.
4. Далі переходьте до голчастого клапана і викручуйте його сідло (для цієї мети вам знадобиться маленький гайковий ключ або звичайна плоска викрутка).
5. Знімаєте сідло, перевертаєте його, вичищаєте фільтр-сітку на його зворотному боці.

Іноді повного зняття сідла не потрібно, досить просто після зняття запірної голки продути струменем стисненого отвір, що утворився. Ця проста маніпуляція допоможе якісно очистити фільтр. Але перша система фільтрації, яку проходить паливо у карбюраторних двигунах – це сітчастий фільтр на приймальній трубці в бензобаку. Його очищення схоже на очищення фільтрів у дизельних двигунах, про яке ми вже писали вище.

Переходимо до розгляду проблем бензинових двигунів, які можуть призвести до того, що ви відчуєте, як автомобіль посмикує. Як відомо, детально ми розбиратимемо його системи фільтрації. Відразу треба сказати, що кількість фільтрів тут варіюється в залежності від розташування паливного насоса. Якщо він знаходиться всередині бензобака, то система фільтрації складатиметься з приймальної сітки, фільтра тонкого очищення та сітчастих фільтрів перед інжекторами. Якщо ж насос виведений назовні, то крім перерахованих можна буде знайти четвертий - сітчастий конусоподібний фільтр, розташований у трубопроводі перед бензобаком. Якщо ви хочете його витягнути і прочистити, спочатку зніміть шланг для вхідного патрубка бензонасоса, після чого за допомогою пінцета можна акуратно вже виймати і конус. Але не забувайте і те, що якщо вищесказане не допомогло, і машина смикається при їзді, інжектор у таких випадках теж необхідно перевірити на справність.

Смикає машину? Перевір іскру!

Дефектна робота системи іскроутворення найчастіше видає себе тим, що машину починає смикати при з'їзді з височини чи рівному ділянці дороги. Наприклад, така проблема зустрічалася часто у машин марки Nissan, оскільки їхній двигун СА-18 був оснащений безконтактним трамблером. У корпусі цієї деталі знаходиться комутатор, збої в роботі і призводять до такого специфічного руху автомобіля. Виправити посмикування можна, тільки замінивши комплектуючі.

Винуватець - блок управління

Ще одна можлива причина того, чому смикається машина при перемиканні передач – несправна робота блоку управління карбюратором (в англомовному варіанті його назва звучить як emission control). І тут характер поштовхів буде випадковим. Обчислити справжню причину появи буває досить складно, оскільки де вони постійні, лише іноді з'являються під час їзди. Якщо ви запідозрили, що з машиною щось не так, рекомендуємо звернутися до автосервісу, зробити діагностику всіх систем на стенді. Також на підйомнику легко побачити, що машина сіпається на неодружених оборотах. "Рух" автомобіля при зважених колесах зазвичай допомагає не тільки визначити, чому машину штовхає, але й відстежити "плавання" оборотів, про яке вже згадувалося нами раніше. Найчастіше ці дві проблеми пов'язані, і лише якісна робота автомеханіків допомагає визначити, у чому причина. А винуватцем тут є блок керування (EPI). На жаль, у цьому випадку, щоб виявити причину, потрібно створити певні умови експлуатації автомобіля (подача оборотів конкретної величини, певне навантаження), а виконати всі умови під час їзди нереально. Через рух дорогою робота двигуна постійно змінюється, і виникає ефект посмикування.

Висновок

Отже, ми описали практично всі варіанти того, чому смикається машина при їзді. Як бачите, причин такого руху досить багато, і не будучи знавцем автомобільної начинки, ви навряд чи зможете виправити ситуацію. Адже є й такі моменти, коли без професійного обладнання не обійтися, наприклад, це стосується діагностики під час холостого ходу. У будь-якому випадку, якщо ви помітили поштовхи або посмикування при їзді, не залишайте це без уваги і обов'язково відвідайте автосервіс. Звертайте увагу на репутацію майстерні, прочитайте відгуки про неї, відвідайте сайт, щоб не потрапити на вудку шахраїв. Багатьом водіям-початківцям прочистка фільтрів, наприклад, може влетіти в копієчку, тому поцікавтеся вартістю послуг заздалегідь. Корисно також опитати знайомих. Але обов'язково пам'ятайте: експлуатація автомобіля, що посмикується, не тільки незручна, а й небезпечна, оскільки загрожує аварією. Будьте обережні та удачі вам на дорогах!

Несправності та порушення в роботі двигуна можуть проявлятися по-різному, починаючи підозрілими звуками, що долинають з-під капота, підтіканнями, які залишаються на асфальті після тривалої стоянки, закінчуючи ривками під час руху.

Ривки під час руху автомобіляможуть виникати незалежно від того, як ви тиснете на педаль газу, це відбувається внаслідок короткочасної зміни швидкості обертання колінчастого валу. Провали можуть виникати не тільки при розгоні, але і при скиданні газу, а також при постійному русі та однаковому положенні педалі газу. Для того, щоб зрозуміти чому смикається машина при їздінайкраще і найпростіше звернутися до фахівців на СТО, тому, швидше за все, доведеться виробляти і системи упорскування, а для цього, як ви розумієте, необхідно мати спеціальне обладнання. У більшості випадків ривки під час їзди виникають через порушення тиску в паливній рампі, або внаслідок несправності датчика положення дросельної заслінки (ДПДЗ).

Машина смикається під час руху.

Іноді під час початку руху, коли ви рушаєте, відбувається провал, при цьому нерідко у новачків через це навіть може заглухнути мотор. Цей ефект виникає саме в той момент, коли відкривається дросельна заслінка, коли двигун переходить з неодружених оборотів у режим навантаження. У сучасних двигунах двигун допомагає водієві, для плавності ЕБУ, отримавши сигнал з ДПДЗ про положення дросельної збільшить подачу палива. Однак, якщо тиск у паливній рампі слабкий, палива все одно не вистачатиме.

Причина ривків під час рухуможе також полягати в електромеханічній частині дросельної заслінки або . Причина такого забруднення також нерідко може бути викликана нестачею тиску паливної рампи. Коли ви різко тиснете на педаль газу, для того, щоб миттєво прискоритися, дуже широко відкривається, при цьому ЕБУ, прийнявши сигнал з ДПДЗ про положення заслінки, не маючи потрібного тиску, просто не здатний забезпечити двигун необхідною кількістю палива.

В автомобілях з АКПП, машина сіпається при розгонічерез несправну коробку передач або, наприклад, через занадто низький рівень масла в ній. Іноді "приколи" з коробкою можуть виникати після відключення АКБ безпосередньо перед поїздкою, таке явище "не смертельно" і, як показує практика, проходить само собою після кількох розгонів.

Нерідко причини дуже банальні, наприклад: , забита сіточка паливного насоса і т. д. Але думаю, що ви як і більшість з нас - насамперед перевірили це, якщо ж ні, то неодмінно зробіть це.

Машина сіпається на ходу - причини

Як правило, такі ривки відбуваються через збій у роботі системи запалення. Однак, якщо неприємність сталася у дорозі, ви можете спробувати самостійно усунути поломку. Для цього робимо таке:

• Вимкніть запалювання, підніміть капот і переконайтеся, що всі високовольтні дроти надійно закріплені на котушці та свічках.
• Потім заведіть двигун і прислухайтеся до роботи двигуна, послухайте, чи немає сторонніх потріскування або клацання. Сенс у тому, щоб перевірити чи немає "пробоїв на масу", тобто чи не йде іскра ще кудись крім свічки. Найкраще це перевіряється у темряві, тоді ви не тільки почуєте тріск, а й побачите, як вона б'є, наприклад, на корпус чи ще кудись.

Ситуація, коли порівняно нова машина, явно без будь-яких дефектів, троїть по ходу, відома досвідченим водіям транспортних засобів, оснащених інжекторною системою. Чому ж смикається машина під час руху інжектор, у чому причини цього? Про це йтиметься у статті.

Діагностика

УВАГА! Знайдено зовсім простий спосіб скоротити витрати пального! Не вірите? Автомеханік із 15-річним стажем теж не вірив, поки не спробував. А тепер він заощаджує на бензині 35 000 рублів на рік!

Якщо автомобіль інжекторний, причину слід шукати в системі впорскування. Очевидно, що сама собою проблема нікуди не зникне, доведеться діагностувати інжектор.

У принципі, перевірка інжекторної системи – справа не така складна, але цілком здійсненна лише тоді, коли є необхідні техпристосування. До них належать такі бажані інструменти, без яких здійснювати грамотну діагностику не рекомендується.

1. Компресометр є інструментом, що ефективно вимірює компресію в циліндрах двигуна.
2. Комп'ютерна система з опцією тестування функціонування ДВС (цілком підійде і стандартний БК з такою можливістю).
3. Омметр призначений для того, щоб вимірювати струм в АКБ.
4. Щоб вимірювати рівень тиску палива, потрібен манометр (допоможе тестувати неполадки регулятора та насоса пального, дозволить визначити засмічення у фільтрах).
5. Зрештою, світлодіодний пробник.

Незважаючи на те, що перераховані вище інструменти передбачені інструкцією, в деяких випадках можна обійтися в діагностиці тільки даними, отриманими з БК. Комп'ютер вважає всі помилки в момент, коли автомобіль заведеться. Причому хороша модель БК здатна робити це ефективно та на гарячий мотор.

Отже, перше і найпростіше, що робиться в діагностиці - БК ставиться в режим перевірки або, якщо він в машині не передбачено, підключається до мікрокомп'ютера ДВЗ. Як правило, комп'ютер видасть багато даних. Їх треба розшифрувати.

Чищення інжектора

З іншого боку, якщо автомобіль нормально заводиться, а смикання виявляється тільки в ході руху, швидше за все, стандартне чищення інжектора допоможе проблему до кінця вирішити.

Перш ніж переходити до чищення інжектора (що, по суті, не можна назвати простою процедурою), рекомендується перевірити працездатність свічок запалювання. Цілком можливо, що через них смикається інжектор.

Якщо зі свічками все гаразд, потрібно переходити до подальших дій.

Засмічення механізму буває різним. Фахівці виділяють три стадії:

• коли мотор на гарячу не «глючить», нормально заводиться, ніякого смикання не спостерігається;
• все також, тільки вже на гарячу мотор працює не так стабільно, хоча сіпання ще немає, але спостерігається троїння, збільшується витрата, система вихлопу чхає при запуску;
• третя стадія - її вже не можна не помітити, адже машина страшенно троїть, і ніяке прогрівання не допомагає.

Остання стадія вкрай небезпечна, тому що незабаром двигуну прийде кінець, якщо не вжити заходів.

Промивка

Про промивання двигуна своїми руками варто і не думати автолюбителям, які не мають спеціалізованих знань автомеханіка. Процедуру рекомендується замовляти у СТО, де досвідчені майстри проведуть усі необхідні заходи.

Небезпека самостійного промивання в тому, що через незнання, можна зробити ще гірше. Двигун – тонка штука, і можливо, що він після промивання не запускатиметься і працюватиме.

Однак деякі власники, побачивши 1-2 рази, як це роблять майстри, ознайомившись із теорією та практикою, наступного разу вже справляються із цією справою самостійно.

Промивка рідинна

Це перший різновид промивання інжекторного ДВЗ. Машина запускається, але відключається від живлення. Потім до мотора підводиться промивне обладнання, що подає рідину безпосередньо на форсунки. Проводять цю процедуру на гарячий мотор, тобто він функціонує по ходу.

Вкрай важливо, щоб рідина не потрапила в паливний бак, інакше це призведе до сумних наслідків. Склад її їдкий, легко розкладає відкладення на стінках, що призведе до сильного засмічення фільтра і насоса. Доведеться їх обов'язково міняти.

Що стосується типу рідини для промивання, то тут відштовхуються від наступного: віку машини та ступеня забрудненості. Потрібно довірити вибір промивної рідини фахівцям, які стикаються з очищенням інжекторних систем періодично і вже набили руку. Вони зможуть підібрати саме такий склад, який не зашкодить мотору.

Щодо термінів проведення рідинного промивання, то це чітко зазначено у регламенті. На кожні 30 000 км пробігу проводитиме одне промивання.

Промивання ультразвуком

Альтернатива рідинному промиванню, більш ефективна. Тільки процедура проведення у рази ускладнюється, тому що потрібно знімати форсунки, після чого поміщати їх в УУ – ультразвуковий пристрій.

Коштує УУ дорого, адже обладнання має бути дуже якісним. Дешевшим китайським моделям краще не довіряти. Працювати з УУ може лише спец. Якщо час промивки поставити неправильно, вся інжекторна система автомобіля піде коту під хвіст, а машина не те що перестане сіпатися, а взагалі - заводитися.

Таким чином, чищення інжекторної системи дозволить покращити працездатність двигуна. Він перестане троїти і сіпатися, все стане в норму. Однак краще взагалі не доводити ситуацію до процесу забруднення. Цього можна уникнути, якщо дотримуватись стандартних правил експлуатації транспортного засобу, зазначених у мануалі. До основних заборонених дій відносять буксирування, потрапляння води в систему та заправку на сумнівних АЗС.

На читання 5 хв.

Смикається машина при русі інжектор чи інші причини? Способи діагностики неполадки, основні варіанти ремонту чи очищення інжектора

Часто буває так, що відносно нова і на перший погляд повністю справна машина, яка добре заводиться, на гарячу, смикається під час руху. Причин подібної поведінки автомобіля може бути безліч, але існує одна, яка, мабуть, є основною. Швидше за все, у вашого транспортного засобу, якісь проблеми з інжекторним упорскуванням. Сама собою проблема, звичайно, не вирішиться і вам знадобиться діагностика інжектора.

Діагностика інжектора своїми руками справа не дуже складна, але здійсненна ця процедура тільки в тому випадку, якщо у вас є необхідні технічні пристрої. Отже, що знадобиться:

• Мікрокомп'ютер із функцією діагностики роботи двигуна. Підійде і звичайний комп'ютер з такими можливостями.
• Компресометр – прилад необхідний вимірювання компресії в циліндрах.
• Манометр, щоб виміряти рівень тиску палива. Необхідно для діагностики несправності регулятора тиску, паливного насоса, або засмічення паливних фільтрів.
• Омметр, необхідний вимірювання напруги в акумуляторі.
• Світлодіодний пробник.

Втім, без більшості перелічених вище приладів можна без проблем обійтися. Для якісної діагностики роботи інжектора достатньо бортового комп'ютера, який здатен вважати помилки в момент, коли машина заводиться і вже на гарячу.

Отже, підключаємо мікрокомп'ютер до двигуна або ставимо на перевірку бортовий комп'ютер і чекаємо на результати. Швидше за все, ви отримаєте багато показників. Однак якщо Машина смикається на гарячу і саме в русі і нормально заводиться, швидше за все, нічого страшного з інжектором не сталося. Просто необхідне чищення пристрою. Однак, якщо діагностика особливих проблем не становить, то з його чищенням ситуація дещо складніша.

Чищення інжектора.

Насамперед, звичайно, слід перевірити свічки, проте, якщо машина заводиться нормально і смикається саме під час руху на гарячу, проблема, швидше за все, не в них, а в інжекторній системі. Перш за все розберемо стадії засмічення механізму, всього їх три:

1. На цій стадії ви не помітите жодних змін. На гарячу машина працює ідеально, не смикається і, здається, що немає жодних проблем з двигуном, який поки що нормально заводиться. Зазвичай ця стадія практично завжди переходить у наступну.
2. Поки машина ще не смикається під час руху, але двигун на гарячу вже працює не дуже стабільно, можливі, невеликі підтраювання також збільшується витрата бензину, машина чхає коли заводиться.
3. Остання стадія не помітити її вже неможливо. Автомобіль помітно смикається під час руху, прогріви не допомагають, на гарячу двигун також працює огидно. Якщо не зайнятися інжектором і на цій стадії. Вже дуже скоро двигуну вашого автомобіля буде потрібно більш серйозний і дорогий ремонт.

Способи промивання інжектора

Якщо ви не професійний автомеханік, не варто і думати про самостійне промивання інжектора. Інакше машина не тільки перестане смикатися на гарячу, а й зовсім не заводиться і їздитиме.

Втім, так чи інакше, теоретичні знання в галузі очищення інжекторного механізму таки не завадять. Ознайомившись із теорією, і подивившись на практиці, як цю процедуру роблять майстри, наступного разу ви впораєтеся з нею та самостійно.

Рідинне промивання

Отже, першим у списку стоїть рідинне очищення інжекторного механізму. Автомобіль у цьому випадку заводиться, однак відключається від подачі палива. До двигуна замість шланга подачі палива приєднується спеціальна промивна система, яка подає рідину на форсунки. Процедура промивання у разі проводиться, що називається, на гарячу.

Важливо, щоб у цьому випадку промивання не потрапило в бензобак, інакше воно розчинить відкладення на верстатах. В результаті засмічиться паливний фільтр і насос і їх заміна.

Що стосується вибору рідини, тут все залежить від віку автомобіля та ступеня забруднення інжекторного механізму. Ідеальний варіант довірити вибір промивки професіоналам. Ті, хто стикається з чищенням інжектора щодня, зуміють вибрати саме той склад, який не зашкодить двигуну. Взагалі, в ідеалі техобслуговування у вигляді такого рідинного промивання рекомендується для всіх відносно нових автомобілів на 30 тисяч кілометрів пробігу.

Ультразвукове промивання

Більш потужна альтернатива рідини - ультразвукове промивання двигуна. У цьому випадку форсунки демонтуються та поміщаються в ультразвуковий пристрій. Далі залишається лише встановити необхідний час промивання, все інше відбуватиметься в автоматичному режимі. Сам пристрій для ультразвукового очищення інжектора коштує досить дорого, і знайте його можна тільки в хорошому сервісі. Головне, щоб промиванням у цьому випадку займався професіонал. Якщо вибрати неправильно час, інжектор буде зіпсований і машина перестане не тільки смикатися на гарячу, а й заводиться.

Що вибрати

Проблеми з вибором у питаннях чищення інжектора не повинно бути. Тут все залежить виключно від віку та загального стану автомобіля. Якщо серйозних проблем немає - машина не смикається, добре заводиться, а двигун стабільно працює на гарячу, вибирайте промивання рідкою хімією. З першою та другою стадією забруднення у такий спосіб ви впораєтеся без проблем.

Якщо машина смикається, значить, час вдатися до важкої артилерії у вигляді ультразвукового промивання. Однак спочатку необхідно провести кваліфіковану діагностику автомобіля та виключити інші причини нестабільної роботи двигуна на гарячу.

Наприклад, свічки чи датчик холостого ходу. Приблизно у 90% випадків проблема, як з'ясовується саме в цих запчастинах, а промивання інжектора зовсім не потрібне. Про те, як зробити діагностику, докладно написано вище.

Правильна експлуатація інжектора

Є кілька простих порад, проте, якщо їм чітко слідувати, ви не зіткнетеся з тим, що машина смикається під час руху, а інжектор завжди буде у справному стані:

• Ніколи не знімайте клеми з акумулятора під час роботи двигуна, це може призвести до помилок у роботі інжектора.
• Якщо у вас встановлено нейтралізатор, заборонено запускати двигун за допомогою буксира.
• Слідкуйте за тим, щоб до інжекторної системи не потрапила вода – це гарантовано призведе до виходу з ладу форсунок, паливного насоса та фільтра.
• Знову ж таки якщо встановлені нейтралізатор та L-зонд, заборонено заправлятися етилованим бензином. Це може призвести до некоректної роботи електронного блоку управління та перезбагачення інжектора горючою сумішшю.
• І найголовніше. Ніколи не заправляйтеся сумнівним бензином, буває так, що машина сіпається саме від нього. Погане паливо призводить до забруднення паливного фільтра, насоса, як наслідок і системи інжекторного упорскування.

Смикання автомобіля при розгоні може бути спричинене різними причинами. У більшості випадків для виявлення даного явища досить просто перевірити і прислухатися до роботи певних вузлів машини. Однак незалежно від причин такої "поведінки" автомобіля усувати несправність треба максимально оперативно, інакше існує ймовірність отримання серйозніших проблем.

Провали та смикання на карбюраторному двигуні

Якщо машина смикається при розгоні та подальшому наборі оборотів, а також є провали при натисканні педалі «газу» в першу чергу рекомендується:

• Перевірити або замінити повітряний та паливний фільтри. При їх сильному забрудненні подача повітря та палива ускладнюється, що може призводити до появи ривків.
• Нестійке надходження палива в камеру поплавця, що зазвичай пов'язано з проблемами в роботі паливного насоса. Його заміна дозволяє вирішити питання із ривками машини.
• Надходження палива під недостатнім тиском. Перевірка тиску палива здійснюється за рахунок підключення до штуцера на паливопроводі манометра (для цього використовується відрізок шланга). При заведеному двигуні тиск у паливопроводі не повинен перевищувати позначки 3 кгс/см2.

Якщо тиск не відповідає даному показнику, то причину дефекту треба шукати у наступних вузлах автомобіля: регуляторі тиску палива, паливному фільтрі чи паливному насосі.

Причинами «провалів» (при натисканні на педаль газу автомобіль відмовляється розганятися) і ривків, що супроводжуються при цьому, часто є:

• Котушка запалювання спільно з високовольтними проводами, які внаслідок тривалої експлуатації та зносу починають «пробивати», внаслідок чого двигун починає троїти. Вирішення проблеми – заміна проводів та котушки.
• Свічки запалювання. Вони стають причиною ривків автомобіля внаслідок появи на них сильного нагару та поганого контакту з проводами.

Перевірка високовольтних проводів

Для здійснення перевірки стану високовольтного дроту необхідно зняти його наконечник, що підходить до свічки запалювання. Усередині обмотки розташовується центральна жила, яка має максимально щільно прилягати до т.зв. металевого п'ята, розміщеного в наконечнику дроту.

Даний п'ятак призначений передачі струму до свічки запалювання, і якщо відсутня контакт між проводом і п'ятом, то струм може надходити, у результаті виникає троение. Основна причина «виходу з ладу» дроту – його окиснення.

Перевірка на факт окиснення дроту проводиться за допомогою другого щупа мультиметра, яким треба доторкнутися до центральної жили високовольтного дроту. Якщо спостерігається прогорання по всій довжині, то пошкоджена ділянка визначається за рахунок проколювання дроту кожні 5-10 мм за допомогою спеціального мультиметра наконечника. Пошкоджена ділянка, якщо це дозволяє довжина дроту, просто відрізається, в інших випадках – змінюється весь високовольтний провід.

Причини ривків на інжекторних двигунах

Інжекторні двигуни в порівнянні з карбюраторними варіантами мають кращі технічні та експлуатаційні характеристики. Однак вони мають і складнішу конструкцію, тому причин, які викликають ривки машини при розгоні, може бути набагато більше, ніж для машин, обладнаних карбюраторами.

Особливість інжектора – наявність електронного блоку керування системою подачі палива, що регулюється за допомогою різних датчиків. Смикання автомобіля переважно викликають проблеми з наступними датчиками:

• Датчик масової витрати повітря.
• Датчик положення дросельної заслінки.
• Датчик положення колінвала (ДПКВ) – проблеми з даним датчиком вважаються найбільш «неприємними», оскільки вихід його з ладу призводить до припинення роботи інжектора, відповідно, повністю виключається можливість завести автомобіль.

Перевірка ДПКВ проводиться за допомогою підключення автомобільного осцилографа. Якщо датчик справний, то на екрані пристрою відображатимуться чіткі імпульси роботи інжектора. За відсутності імпульсів чи їх розмитості необхідно оперативно провести заміну/ремонт датчика. Також бажано провести додаткову перевірку роботу інших контролерів, що може дозволити визначити несправності кисневого датчика або, наприклад, електричного клапана інжектора, які можуть призвести до сіпання автомобіля.

Причинами ривків інжекторних машин, як і для карбюраторних транспортних засобів, можуть бути проблеми в системі запалення (свічки, котушка запалення, високовольтні дроти), а також несправності паливної системи (засмічення паливних форсунок та фільтра).

Ще одна поширена причина появи ривків машини – використання неякісного палива. Таке паливо призводить до утворення бідної суміші, характеристик якої не вистачає для сталої та якісної роботи двигуна.

Найчастіше ліквідувати проблему смикання автомобіля при розгоні вдається досить швидко, головне - своєчасно почати проводити ремонтні роботи і не допустити появи більш серйозних несправностей.