Поки що на вулиці знову ллє, як із відра, замість чергової риболовлі вирішив витратити час на ретельний огляд нової іграшки. Про котушки італійської марки ALLUX, напевно, вже чули багато. Після оглядів колег наважився таки теж завести собі таку річ, як запасну до пари своїх Твінів. Хоча хто знає, кілька років тому купив про запас катю від ABU Garcia, так сьогодні вона в справі буває частіше, ніж Твін і Рареніум.
Ну, почнемо сам огляд нашої пацієнтки. У просторій глянсовій коробці крім самої котушки в целофановому пакетику є її докладна вибух-схема і пакетик з додатковими шайбами підшпульного вузла. На коробці є інформація у вигляді таблиці з короткими ТТХ агрегату англійською та італійською мовами та відомості, що виріб виготовлено за межами євросоюзу, за штрих-кодом приналежність - Італія. Все чесно та зрозуміло. Сама по собі котушка виконана в класичному стилі та строгому, я б навіть сказав, підкреслено строгому дизайні.
Відразу з'ясував до якого розміру за японськими мірками можна віднести цю котушку. У мене вийшло щось середнє за габаритами між 2500 та 3000.
У "Рутеніуму" широка неглибока матчева шпуля діаметром аж 55мм. Тобто маємо деяке збільшення дальності закидання + деяке збільшення швидкості підмотування без збільшення передавального співвідношення (5,1:1 у моєму варіанті). На шпулі є інформація про місткість волосіні та захист від вологи фрикційного гальма. Без гайки фрикціону шпуля важить 44 з половиною грами, з гайкою 51г. Для таких габаритів маса невисока, досягли цього конструктори за рахунок потужної перфорації та вибірки металу. Розбирати шпулю повністю не став, поки нова, нема чого там робити. Так, до речі, на шпулі аж дві кліпси для закріплення волосіні та обидві пружні.
Ручка "Рутеніуму" на шестиграннику, з фіксуючими зубами, що виключає люфт. Є невелика вибірка металу з метою полегшення конструкції та відповідності загальному ажурному дизайну, маса ручки 33г. Кноб з поверхнею з EVA приємний на дотик і зручний у користуванні, судячи з схеми на двох підшипниках. Відкрутивши пластикову заглушку, я побачив верхній підшипник, тому розбирати повністю вже не став.
Сам корпус котушки з ротором важить 166г, матеріал зважаючи на якийсь сплав на основі алюмінію, хоча зрозуміти дуже непросто завдяки матовому покриттю чорного кольору. Створений корпус дуже компактним, щільно збитим, мінімальні зазори, всі деталі зчленовуються дуже щільно, схоже про виникнення можливості проникнення вологи всередину можна забути. Важіль перемикача стопора розташований знизу, середніх розмірів, намацати його проблем не складе, я думаю, навіть у рукавичках.
Далі знімаємо ротор, знову ж таки через покриття не зовсім зрозумілий матеріал його, можливо це якийсь пластик. Конструкція ажурна, але дуже міцна, в силу великої кількості ребер жорсткості. Маса ротора в зборі з дужкою лісоукладач 61г, що для його габаритів дуже непогано. У корпусі під знятим ротором тим часом виявляю ще один підшипник, розташований згідно зі схемою.
Вузол ролика лісоукладач теж не розчарував - конструкція проста і надійна, підшипник в комплекті, мастило є, ролик має покриття золотистого кольору, найімовірніше нітрид титану.
Робити повне розбирання нової котушки, що не вимагає мастила та регулювання, вважаю недоцільним. Шукані підшипники я знайшов, їх розташування відповідає схемі, що додається (8+1). Мастило у всіх вузлах присутнє, ніяких сторонніх шумів котушка під час роботи не видає, хід плавний, легкий. Під завісу, після зворотного складання, намотав на шпулю шнур, укладання цілком гідне для такої бюджетної котушки із планетарною схемою. Саме по собі розбирання/складання "Рутеніуму" нічого складного не уявляє. Потрібні лише дві хрестові викрутки, ключ або головка на "11" для зняття ротора та одна плоска викрутка для відкручування заглушки на кнобі.
Залишилося перевірити котушку на воді та рибі, хоча це вже багато хто зробив до мене.
Передбачає наявність бажання возитися з технікою, якщо ви з якоїсь причини не хочете або не маєте можливості самостійно зайнятися котушкою, краще відразу зверніться до фахівця, або купіть нову котушку. Але якщо ви вмієте тримати в руках викрутку, можете спробувати зробити ремонт безінерційної котушкисвоїми силами.
Ремонт безінерційної котушкирозглянемо з прикладу поширеної котушки від Daiwa, пристрій якої притаманно багатьох котушок і цієї фірми, і моделей з інших виробників. Це один із можливих варіантів обслуговування та ремонту безінерційної котушки. Почнемо, образно кажучи, із елементарних правил гігієни.
Ролик.
Перевіряємо вузол ролика лісовкладальника.
Від його правильної роботи залежить термін служби і шнура або волосіні, і самого ролика. Беремо аркуш паперу формату А4, складаємо його навпіл і ребром проводимо по ролику. Якщо ролик легко крутиться, немає сторонніх звуків і не видно бруду можна не робити нічого. В іншому випадку вузол потрібно розібрати, почистити та змастити. Знадобляться викрутка, голка, пінцет, очищений бензин «Калоша» та рідка олія для підшипників рибальських котушок. Надалі, при повному розбиранні котушки, знадобиться і густе мастило. Важливо використовувати спеціалізовані мастила, призначені саме для рибальських котушок. Цілком підійдуть легкодоступні та недорогі від RYOBI. CORMORAN тощо. Хоча, звичайно, є змащення краще і дорожче. Якщо спеціальних мастил у вас немає, придбайте їх - ще не раз знадобляться. Головне — не використовувати солідол, Літол чи ще «щось із гаража», для котушки це закінчиться сумно (рис. 1).
Бажано озброїтися так званою «вибух-схемою» котушки, яка йде в комплекті постачання. Якщо схеми немає, то пошукайте її в Інтернеті. Також корисно мати фотоапарат та фіксувати етапи розбирання. Надалі, якщо ви щось забудете, фотографії допоможуть розібратися, що до чого. Стіл, за яким працюватимете, застелите білим папером — тож ніяка дрібна деталь не загубиться.
Отже, почнемо.
Відкручуємо гвинт вузла ролика. Уважно дивимось. в якій послідовності стоять деталі, виймаємо і в цій же послідовності розкладаємо на столі (рис. 2). Оглядаємо вузол ще раз — чи не залишилося всередині якоїсь шайби чи втулки. Якщо щось лишилося — витягаємо. Підшипник достатньо протерти від брудної казки тканиною. Якщо ж він поганий або галасливо обертається, його краще замінити - миття не дуже допомагає, хоча іноді дає результати. Ролик, шайби, гвинт та інші металеві деталі миємо в «Калоші», витираємо та сушимо.
У разі сильного забруднення залишаємо їх у ємності з «Калошею» відкисати на годину-півтори, іноді довше. Пластмасові деталі миємо в мильному розчині (можна із засобом для миття посуду) і також сушимо. Для миття зручно використовувати зубну щітку, як ємність підійде пластикова пляшка, що обрізає.
Змоченим у спирті або «Калоші» ватним тампоном (підійде вушна паличка) чистимо внутрішні поверхні вузла на важелі та дужці – там «наростає» бруд (рис. 3). Коли спирт висохне, змащуємо та збираємо цей вузол. Не «поливайте» його маслом, достатньо по одній краплі на поверхні, що труться, і підшипник. Наносити масло зручно зі швейної голки або скориставшись медичним шприцом з голкою. Затягуючи гвинт, не докладайте зусиль, щоб не пошкодити вузол. Зібрали — знову беремо аркуш паперу та перевіряємо, як крутиться ролик. Якщо ми всі добре вимили, правильно зібрали та змастили, ролик обертатиметься абсолютно вільно.
При лові у чистій воді повторювати процедуру можна не часто, у міру забруднення. Але якщо ви рибалити на водоймах з не дуже прозорою водою, то ролик треба чистити набагато частіше, можливо навіть після кожної риболовлі.
Дужка.
Наступне місце, на яке потрібно звернути увагу і яке можна змастити без повного розбирання котушки, - це важелі дужки. Прикріплені до рогів ротора, вони труться в місцях посадки при відкритті та скиданні дужки. Бруд і відсутність мастила в цих місцях призводить до стирання та утворення люфтів. Якщо все чисто – просто капніть у щілини краплю олії (рис. 4). Відкрутіть шуруп кріплення важеля, капніть масло та закрутіть шуруп (рис. 5). Якщо ці місця забруднені, ротор доведеться розібрати, про що ми ще поговоримо.
ручка.
Фішка ручки - це ще одна частина котушки, що швидко забруднюється, яку досить легко змастити. За допомогою гачка із сталевого дроту виймаємо заглушку (рис. 6). Якщо гвинта під нею немає, тобто вона нерозбірна, просто витираємо або вимиваємо видимий бруд, капаємо масло і ставимо заглушку назад.
Якщо гвинт під нею, відкручуємо його і знімаємо фішку, запам'ятовуючи послідовність установки деталей (рис. 7). Миємо, витираємо, сушимо і змащуємо густим мастилом. Або, як і ролик лісовкладальника, рідкою олією.
Шток.
Знімаємо шпулю та оглядаємо шток котушки. Якщо бруду немає, ми просто чистимо шток ватним тампоном (рис. 8), капаємо на нього краплю олії (рис. 9) і крутимо ручку, щоб розігнати олію по штоку. Змащувати шток густим мастилом небажано. Але якщо мастило на штоку брудне, почорніла, то це вірна ознака того, що котушка потребує повного розбирання, чищення механізму та заміни мастила (рис. 10). Якщо цього не зробити, термін служби котушки сильно скоротиться.
Ротор.
Деталі котушки акуратно розкладаємо на білому папері в осмисленій послідовності. Знявши шпулю, прибираємо підшпульний вузол. Його конструкцію бажано подивитися на схемі, а сам вузол - сфотографувати. Ключем відкручуємо гайку ротора. Вона може бути складною конструкції – запам'ятовуємо та фотографуємо. Наприклад, втулку слід ставити стопором донизу, і в жодному разі не навпаки. Перед тим, як зняти ротор, не зайве помітити, як саме він встановлений на веденій шестірні - голкою подряпніть мітки на ній і на роторі. При збиранні все потрібно повернути на свої місця. Знімаємо ротор, під ним можуть бути шайби - саме ці шайби потрібно буде поставити сюди ж після чищення та мастила, вони визначають висоту ротора і таким чином впливають на профіль намотування.
Ми розділили котушку на дві частини – ротор та корпус.
Займемося ротором.На одному з його рогів, з протилежної від ролика лісоукладача сторони, відкручуємо шуруп, що утримує декоративну накладку, і знімаємо її. Вище розташований шуруп кріплення важеля дужки - відкручуємо його. Обережно знімаємо важіль, запам'ятовуємо та фотографуємо внутрішній пристрій. Виймаємо пружинку та штовхач. Переходимо до другого рогу ротора. Знімаємо декоративну накладку, відкручуємо шуруп кріплення важеля дужки, але не знімаємо з ротора. Великим пальцем правої руки притримуємо пружину і тільки тепер знімаємо важіль з ротора. Зверніть увагу на маленький отвір на внутрішній поверхні важеля - саме туди упиралася пружина за допомогою Г-подібної металевої деталі. Дотримувати ж пружину потрібно було для того, щоб не лазити на колінах по приміщенню в пошуках цієї Г-подібної деталі, катапультованої пружиною, що розправилася (рис. 11). Виймаємо цю деталь із пружини, знімаємо саму пружину та її посадкове місце. Все, ротор розібраний.
Розбираємо, як вже описано вище, вузол ролика лісоукладач.
За допомогою зубної щітки металеві деталі миємо в «Калоші», пластмасові – у мильному розчині. Збираємо вузли у зворотній послідовності, використовуємо при цьому густе мастило для рибальських котушок - тепер його зручно класти туди, де вона потрібна, і в текучій рідкій олії немає потреби. Де саме потрібно змащувати, добре видно з вироблення - покриття стерте до пластику. Не намагайтеся забити мастилом усі порожнини. Мастило наносимо в розумній кількості і тільки там, де відбувається тертя. Збираючи, повірте з раніше зробленими фотографіями і схемою. Якщо ротор правильно зібраний і функціонує нормально, ми з ним закінчили.
Отже, ті частини котушки, куди бруд потрапляє найлегше, ми очистили та змастили. І якщо ви впевнені, що розкривати корпус і змінювати мастило механізму потреби немає, можна все зібрати та вирушати на рибалку. Але якщо мастило давно не змінювали, то свіжа механізму не зашкодить. Дуже бажано замінити мастило, якщо котушка, наприклад, побувала у воді.
Корпус.Після зняття ротора відкривається доступ до гвинтів, що утримують кришку відсіку обгінної муфти. Відкручуємо їх та знімаємо кришку. Запам'ятовуємо, фотографуємо. Пінцетом витягаємо муфту та втулку (рис. 12). Якщо є шайби, саме їх потрібно буде повернути на місце. Тепер огляньте декоративну накладку на задній частині котушки і знайдіть гвинти, що її утримують. Ще один гвинт утримує прапорець перемикача режимів обгінної муфти. Усі їх відкручуємо та знімаємо накладку.
Після цього відкручуємо гвинти, що утримують кришку корпусу, та знімаємо її. Перш, ніж витягти шестірні головної пари, позначимо їх, щоб при складанні збереглося їхнє взаємне розташування (рис. 13). Повертаємо ведену шестірню площиною вгору шилом або голкою помічаємо цю площину. На колесі ведучої також робимо позначки навпроти кожного з видимих заходів веденої.
Під муфтою, яку ми витягли, є гвинти та кришка, що утримує головний підшипник та ведену шестірню. Відкручуємо ці гвинти, беремося за ведену шестерню і виймаємо її разом із кришкою та підшипником. Між підшипником і кришкою можуть бути шайби регулювальні - їх потрібно буде обов'язково повернути на місце. Тепер кладемо корпус на стіл правою стороною вгору та голкою знімаємо стопорну пружинку з валу ведучої шестерні (рис. 14).
Піднімаємо її. Беремо рукою шток та виймаємо його, рухаючи назад (рис. 15). Відокремлювати каретку від штока не потрібно, але переконайтеся, що гвинт, що з'єднує їх, добре закручений. Виймаємо провідну шестерню та правий підшипник.
Котушка розібрана. Приступаємо до чищення. Підшипники витираємо від бруду. Інші металеві деталі миємо зубною щіткою в «Калоші», пластмасові та гумові — у мильному розчині. Сушимо.
Закручуємо гвинтом. Вставляємо, попередньо змастивши посадкові місця, перемикач муфти та закріплюємо пружиною. Пружину перед установкою слід, трохи підігнувши, послабити - вона дуже сильно тисне на перемикач, вигинаючи його і з часом порушуючи роботу муфти. Місце їхнього контакту також змащуємо.
Монтуємо на ведену шестірню головний підшипник, змащуємо її опору та зуби, одягаємо на шток і оселяємо все це на місце. Пам'ятаємо про нанесені мітки взаємного розташування шестерень.
Ставимо на місце кришку та закріплюємо її гвинтами. Тільки тепер на ведену шестерню можна вдягнути втулку муфти, не забувши, звичайно, про шайби. Дуже важливо, щоб на втулку не потрапило мастило -воно має бути сухим і чистим. У вимиту обгінну муфту капаємо не більше краплі рідкої олії, рівномірно її розподіляємо, після чого ставимо муфту на місце. Закриваємо відсік, закріпивши кришку гвинтами. Тепер змащуємо і ставимо на місце стрижень, яким переміщається каретка. Пінцетом надягаємо на вал правий підшипник і закріплюємо стопорною пружиною. Вкладаємо у кришку лівий підшипник, одягаємо шайби на вал ведучої шестерні та закриваємо кришку.
Фіксуємо кришку гвинтами, але не затягуємо їх. Ставимо ротор (не забуваючи про мітки), закручуємо роторною гайкою з втулкою (не забудьте правильно розташувати втулку). Вставляємо ручку, робимо кілька обертів, після чого затягуємо доступні гвинти кришки корпусу, знімаємо ротор і затягуємо недоступні.
Така послідовність закривання корпусу необхідна правильної роботи підшипників. Знову ставимо ротор, закріплюємо його гайкою, вкручуємо стопорний шуруп, що перешкоджає розкручування роторної гайки. Повертаємо на місце декоративну накладку та прапорець перемикача муфти, закріплюємо їх. Котушка зібрана та готова до роботи.
Тепер про підшипники.
Підшипник, що погано працює, найкраще просто замінити. Але якщо цього зробити з якоїсь причини не можна, його можна спробувати «реанімувати». У нашій котушці, як і більшості сучасних котушок, застосовані підшипники закритого типу. Перш ніж зняти стопорну пружину і відкрити підшипник, перев'яжіть його тонкою гумкою - розпрямившись, прив'язана пружина не вискаче в невідомому напрямку (рис. 16). Тепер сам підшипник, стопорну пружину та захисні кришки кладемо в «Калошу» або ацетон, відмочуємо, ретельно миємо та сушимо.
Обертати сухий підшипник небажано. Мастило для підшипників рибальських котушок закладаємо голкою або шприцом. Не намагайтеся забити мастилом усі порожнечі - заповнюємо не більше половини порожнього простору. Закриваємо підшипник кришками, ставимо стопорні пружини і розкочуємо - одягнувши на олівець, покатайте підшипник по руці. Тканиною витираємо зайве мастило, що виступило. Подібна реанімація іноді допомагає, але зазвичай ненадовго.
На закінчення хочу сказати, що дорогі рибальські котушки вартістю в кілька сотень доларів вимагають дорогих мастил, досвіду в діагностиці їх стану, тонкого і грамотного налаштування, та й взагалі заслуговують на більш ретельний підхід до обслуговування. Таку роботу краще довірити фахівцеві або, якщо вже зважитеся робити її самостійно, підготуватися до неї треба буде вдумливо і всебічно. Процес займе чимало часу, але задоволення від спілкування з снастю, що добре працює, варта того.
Рибальський світ №3 2013 р.
Повне розбирання та змащення котушки Shimano Biomaster C3000
В.Афанасьєв (Slava)
Продовжуємо розбирання. На черзі ролик лісоукладки. Перед розбиранням вузла потрібно запам'ятати, як встановлений ролик заводом-виробником, щоб потім правильно повернути його на місце, оскільки профіль канавки далеко не симетричний.
Розбираємо вузол, промиваємо, змащуємо підшипник. Деталі на фото 12 розташовані в порядку збирання.
Слід також очистити від бруду місця кріплення осі ролика на дужці та важелі ротора.
Перш ніж збирати цей вузол, нам необхідно зробити Т/О механізму скидання дужки. У такій послідовності полегшується розбирання-складання - нам не заважатиме дужка.
Приступаємо до розбирання механізму повернення дужки лісовкладальника.
Відкрутивши шуруп вісі важеля, знімаємо важіль дужки, акуратно, не смикаючи - під ним є пара пружин, вони можуть надати небажане прискорення окремим деталям. Далі відкручуємо саморіз кришки механізму, знімаємо її. Обережно виймаємо всі деталі з корпусу. Промиваємо його.
Деталі механізму. Фото 15
Після промивання злегка змащуємо вузли, що труться, і вісь важеля консистентним мастилом і збираємо спочатку нижню частину. Закладаємо в паз штовхач, вигнутим довгим кінцем вниз, у бік спідниці ротора.
У нижню частину корпусу закладаємо накладку. Накладка знаходиться в корпусі таким чином, що своїм вирізом утворює тунель для штовхача в нижній частині механізму (див. фото 16). На повідець з боку злегка вигнутого кінця надягаємо шайбу, потім пружину конусною стороною, до упору в шайбу.
Вставляємо повідець із пружиною на місце. Вільний кінець пружини впирається в пластикову накладку Фото 16. Вигнутий під 90 град. кінець повідця при цьому направляємо нагору. Закриваємо кришкою, закріплюємо шурупом.
Вставляємо на місце фіксатор із пружиною (див. фото 15).
В отвір важеля скидання (стрілка 2 фото 20) вводимо відігнутий кінець повідця. Зміщуючи важіль скидання у бік осі (вигляд за стрілками фото 21), надягаємо на неї. При цьому штовхач (фото 19) зайде до пазу (стрілка 3 фото 20). Фіксуємо осьовим шурупом.
На Біомастері, за певної навички, це робиться легко. Але спочатку будь-яке може статися, тому не зайвим буде вжити заходів проти несанкціонованого польоту підпружинених деталей, що вийшли з-під контролю.
З питанням обслуговування і підготовки до сезону своїх рибальських котушок рано чи пізно стикається практично кожен рибалок, хоч трохи захоплений всім нам так улюбленою справою.
Ми чудово розуміємо, що котушка - це механізм, який в процесі експлуатації зазнає різних навантажень більшою чи меншою мірою, залежно від умов застосування, і, як би нам цього не хотілося, схильний до зносу. Якою б крутою, технологічною, або, якщо хочете, дорогою не була котушка, вона так чи інакше схильна з часом зношуватися. Це неминуче. Навряд чи я помилюся у своєму твердженні, що кожен із нас хоче, щоб котушки служили вірою та правдою довгі роки і не ламалися. Але, як кажуть: «Любиш кататися...» - люби і техніку свою обслуговувати. Звичайно, є легкий варіант вирішення цього питання – віднести «пацієнта» до майстра, який спеціалізується на обслуговуванні та ремонті такого виду техніки, і не ламатиме собі голову. Але що робити, якщо у вашому місті такого майстра просто немає? Та й майстри не завжди виявляються справді майстрами. Іноді виходить, що майстер не все робить якісно і з науки (так, на жаль, такі випадки не виняток). Не обслуговувати та залишити як є? Зовсім ні. Обслуговувати треба. Ця процедура вкрай необхідна, тому що вона допоможе зберегти робочі якості котушки на довгі роки, а зробити її можна самому, в домашніх умовах.
Почнемо по порядку.
Підготовка до обслуговування
У будь-якій справі важлива підготовка. Для початку варто визначитися із зручним для проведення обслуговування часом, адже тимчасові витрати, тим більше якщо братися за цю справу вперше, становлять від 1 до 3 годин. Також варто приділити увагу підготовці робочого місця, де відбуватиметься все дійство, прибрати зі столу все зайве та забезпечити максимальний вільний простір та гарне освітлення. Рекомендую завжди стелити на стіл або папір (будь-який, будь то газета або папір для принтера), або чисту (бажано білу або однотонну) ганчірочку. Це запобігає поверхні столу від забруднення мастильними матеріалами та попадання промивних рідин. Далі варто підготувати інструменти, допоміжні та мастильні матеріали, і вибух-схему котушки (її ви знайдете в коробці, в якій котушка продавалася, інакше - інтернет вам на допомогу, благо з цим труднощів ніяких не спостерігається).
Інструменти та допоміжні матеріали
Для роботи нам знадобляться:
набір викруток або викрутка з набором насадок, обов'язково хорошої якості;
гайкові ключі №8-10 та №12-14;
невеликі пасатижі, іноді можуть стати в нагоді, і нехай краще лежать під рукою, ніж потім бігати і шукати їх;
пінцет, знадобиться для роботи з дрібними деталями;
пара пензликів з короткою та щільною щетиною, ними ми будемо проводити чищення котушки як усередині, так і зовні;
голка від медичного шприца, для розтину підшипників;
дерев'яна конусна кругла паличка, з її допомогою ми промиватимемо підшипники;
також знадобляться ватяні палички, чисте ганчір'я і невелика ємність для промивної рідини.
Приступаємо до розбирання
Після того, як усі підготовчі роботи проведені, переходимо до розбирання нашої котушки. Насамперед відкручуємо рукоятку, знімаємо шпулю і прибираємо їх убік. Вони нам поки що не потрібні, але до них ми обов'язково повернемося. Далі, щоб отримати доступ до нутрощів нашої котушки, необхідно зняти ротор. Перш ніж його зняти, варто звільнити шток шпулі від елементів підшпульного вузла, знявши з нього регулювальні шайби, підшпульний підшипник (якщо є) і «тріщотку» фрикціону.
Важливо! Зняття перелічених елементів, та й взагалі розбирання всієї котушки, варто проводити акуратно, послідовно і не поспішаючи, тому що в конструкції є багато дрібних деталей, які іноді не відзначені на схемі. Якщо аналіз робити не уважно, то ризик, що у вас на столі після завершення роботи залишаться зайві деталі, прагне до 100%.
Рекомендую всі деталі, демонтовані з котушки, укладати по порядку їх зняття і обов'язково в тому положенні, в якому їх зняли. Тобто, якщо ви тримаєте котушку штоком вгору а тильною стороною вниз, то і регулювальні шайби, підшипник і тріскачку покладіть верхньою частиною вгору, щоб потім було простіше зібрати в зворотному порядку, а не ламати голову над питанням: «А як воно тут стояло? Так чи ось так? А ще простіше - робіть фото-або відеозйомку процесу розбирання. Так ви точно не помилитеся.
Коли шток звільнений від усіх навісних елементів, можна розпочати зняття ротора. Для цього знадобиться гайковий ключ і, можливо, викрутка. Гайки ротора бувають двох типів: з лівим різьбленням і з правого. Як правило, напрямок різьблення гайки вказано на роторі, але якщо такого немає, то підказкою послужить болтик, який може бути встановлений у гайки кріплення ротора. Якщо болтик є - значить, гайка з правим (правильним різьбленням) і відкручується як завжди, але тільки після відкручування болта, що контрастує; якщо його немає - гайка "ліва", і відкручується у зворотному напрямку.
На замітку. Взагалі, із цими гайками варто бути дуже обережним, оскільки вони досить ніжні. У деяких котушках встановлені гайки із впресованим у них підшипником. Намагайтеся уникати перекосів та непопадання по різьбленні в процесі встановлення, і не перестарайтеся з моментом затягування. Надмірно прикладена сила може призвести до зриву різьблення. Затягувати гайку варто поступово та без фанатизму.
Ротор успішно знято і відкладено «до кращих часів», як і шпуля з рукояткою, і ми з вами дісталися стопора зворотного ходу. У котушок Daiwa він кардинально відрізняється за будовою від того, що встановлює на свої котушки виробник Shimano. У перших він укладений у спеціальному гнізді на корпусі котушки та закритий металевою «вухатим» заглушкою (фото 1), тому дещо складніше демонтується з корпусу котушки; у других він виконаний у вигляді окремого знімного елемента (патрона, коробки) з'єднаного з корпусом котушки гвинтами (фото 2).
Демонтаж простий, але вся сіль такого типу обгін у тому, що внутрішня втулка фігурна і має робочу, ширшу частину. На вибух-схемі не вказано, як саме вона повинна бути встановлена, тому, знімаючи обойму обгонки, запам'ятайте правильне розташування внутрішньої втулки та встановленої під неї шайби. Правильно – широкою частиною від корпусу котушки (фото 3, 4, 5).
Тепер знімаємо декоративні накладки з тильної частини котушки та з бічних панелей (якщо вони є), стопорні кільця підшипників провідної шестерні (є на деяких моделях котушок бюджетного цінового сегмента) і переходимо до розполовинювання корпусу.
Нагадаю, що найкраще запам'ятовувати, що звідки і в якому положенні ви демонтували. Наприклад гвинти, що з'єднують дві половинки корпусу, в більшості випадків мають різні діаметр, крок різьблення і довжину, і який, де був встановлений, теж важливо запам'ятати.
Тепер розкриваємо корпус. Тут знову нюанси ... Дві половинки, ліва і права, і роз'єднувати їх потрібно в правильному розташуванні, щоб усі «кишки» не висипалися на стіл або, що ще гірше, під нього. Правило просте - ліва сторона завжди порожня, тобто, грубо кажучи, кришка, тому кладемо котушку на стіл правою стороною та акуратно, без різких рухів, знімаємо ліву сторону корпусу.
Важливо! При розбиранні корпусу всі внутрішні деталі, а головна пара (провідна шестерня і піньйон (відома шестерня)) повинні залишатися нерухомими, щоб не змістити їх положення.
Очищення та промивання всіх деталей та вузлів механізму
Трохи про рідину, що промиває. Досвідченим шляхом я дійшов висновку, що найкращий варіант – це очищувач гальм у вигляді спрею (застосовується в автосервісах).
Він ідеально очищає поверхні металів, не залишаючи після себе жодних «слідів» у вигляді жирних плівок, що не скажеш про нефрас, типу УайтСпіріт. Також добре із цим завданням справляється ізопропіловий спирт.
Спочатку варто промити всі підшипники. Найчастіше в котушках встановлені підшипники закритого типу, частіше розбірні. Для якісного промивання достатньо відкрити обойму підшипника з одного боку, підчепивши кільце голкою і знявши пильовик.
Стопорні кільця пильовиків дуже тонкі і мають схильність вистрілювати в різні боки. Для запобігання подібним казусам можна використовувати гумову нитку або канцелярську гумку, зав'язавши її навколо корпусу підшипника. Так ви точно не втратите стопор пильовика.
Розбірні підшипники промиваються дуже легко шляхом насаджування їх на конусну паличку і подальшого опускання в промивну рідину з наданням їм обертання. Так весь бруд і відпрацьоване мастило вимиваються з підшипника.
Не розбірні підшипники можна промивати за допомогою аерозольних очищувачів. Під високим тиском струмінь очисника проникає всередину обойми і так само добре промиває від бруду та старого мастила. Найкращим способом промивання підшипників (якщо, звичайно, вони не керамічні) є промивання їх в ультразвуковій ванні (УЗВ). Але тут головне не перестаратися і не мити їх в УЗВ надто довго. Краще процедуру проводити в 2-3 заходи по 1-2 хвилини. Так ви і промиєте краще, і підшипники не зашкодите.
На замітку. Ультразвукова ванна - штука хороша, але не варто забувати про побічне явище - кавітацію, яка виникає в миючому розчині під час роботи УЗВ. Вона може згубно вплинути на метал.
Після промивання підшипники слід просушити, давши їм полежати на тканині або ватному диску 10-15 хвилин.
А поки ми промиємо в тому ж очиснику інші деталі та вузли механізму, за винятком усіляких шайб. Їх краще просто протирати сухим, чистим ганчір'ям. У перший захід ми змиваємо залишки старого мастила та можливий бруд з деталей. Після цього обов'язково потрібно замінити промивну рідину на свіжу (чисту) і повторити процедуру заново. Для промивання шестерень зручно користуватися пензликами із щільною та короткою щетиною. (Особисто я забрав у дружини якийсь пензлик для макіяжу.) Ними добре прочищаються всі пази та зуби шестерень.
Після промивання всіх деталей механізму необхідно їх протерти чистим ганчірком і викласти на чисту поверхню. Не забуваємо прочистити стопор зворотного ходу (обгін). Робиться дуже просто – не ворсиста тканина змочується очищувачем і просовується в отвір роликового підшипника. Здійснюємо кілька оборотів підшипника в різні боки і все ролики прочистені.
Втулку, яка поміщається всередину роликового підшипника, досить так само протерти ганчіркою, змоченою в очиснику. Після очищення я намагаюся не торкатися її руками, а встановлювати на котушку, тримаючи її через ганчірку з очищувачем. В останню чергу очищаємо та промиваємо внутрішню порожнину корпусу котушки, і теж протираємо насухо.
Мастило та складання
Усі деталі промиті та готові до складання. Але насамперед їх варто обробити мастильними матеріалами. Як мастило для підшипників я використовую як консистентне мастило (для нешвидкісних і опорних підшипників), так і спеціальне масло для риболовних котушок, яке, як правило, поставляється в комплекті з котушкою. Також його можна придбати в рибальських магазинах та інтернеті. Для інших деталей використовую густе спрей-мастило Daiwa Reel Guard Grease, рідше SFT Grease Spray for reel.
Першими змащуються та збираються підшипники. Пари «пшиків» або 2-3 краплі олії в обойму буде цілком достатньо.
Розкочуємо мастило по підшипнику і через пару хвилин можна встановлювати пильовики назад. А ось на інші деталі мастило варто наносити в помірній кількості, тут принцип «каші та олії» не працює. Спочатку наносимо мастило на провідну шестерню, і залишаємо її до моменту збирання.
Якщо користуємося мастилом-спреєм, то механізм котушки змащується після встановлення його в корпус, якщо мастило густе, не у вигляді спрею, то наносимо її за допомогою пензлика на всі деталі перед встановленням їх у корпус. Далі встановлюємо в корпус всі деталі та зібрані вузли механізму котушки в порядку, зворотному розбиранні.
Переходимо до ротора
Він теж потребує розбирання, чищення, промивання та мастила. Демонтуємо дужку лісоукладачів, декоративні накладки з боків і всі навісні елементи. Під декоративною накладкою з боку ролика лісоукладач знаходиться поворотна пружина і штовхач закриття дужки. Вони теж потребують очищення та мастила. Тут нічого складного і особливого немає, головне бути акуратним із пружинами, щоб вони не вистрілили кудись. Чистимо, змащуємо густим мастилом і встановлюємо назад.
Те ж саме проробляємо з іншого боку, правда, там порожньо, і немає ніяких механізмів, але деталі, що труться, все ж таки варто протерти від бруду і змастити посадкові місця новим густим мастилом.
Ролик лісовкладальника
Один із найважливіших вузлів безінерційної котушки. У більш дешевих котушок у ролику частіше встановлюються втулки ковзання, на котушках класом вище – шарикопідшипники. Але що б не стояло на вашій котушці – однозначно розбирати, чистити, мити та змащувати!
Правила роботи ті самі. Запам'ятовуємо, що і в якій послідовності було встановлено, очищаємо від бруду і мастила, що відпрацювала, змащуємо двома-трьома краплями масла і збираємо назад. Цю процедуру рекомендується проводити з деякою періодичністю для забезпечення комфортної та тихої роботи цього вузла. Частота проведення міні-ТО вузла ролика лісоукладач залежить від частоти та умов експлуатації вашої котушки. Необхідність проведення цієї процедури може бути визначена на слух. Якщо ви чуєте якісь сторонні звуки, що видаються цим вузлом – не лінуйтеся, розбирайте та змащуйте. Іноді це доводиться робити навіть у польових умовах.
Фінішна пряма
Більшість всієї роботи вже позаду, можна встановити місце ротор, і перевірити плавність ходу котушки. Після складання обертання рукоятки котушки має бути легким, без сторонніх шумів та будь-яких закусувань механізму. Якщо ви все зібрали правильно, то саме так і буде.
Залишається обслужити рукоятку котушки і фрикційне гальмо. Так, фрикціон теж потребує обслуговування. Він складається з кількох пар металевих і повстяних (або карбонових) гальмівних дисків, встановлених у передній частині шпулі. Щоб витягти гальмівні диски, потрібно спершу прибрати фігурне стопорне кільце.
Мити диски в очищувачі немає необхідності, достатньо протерти їх сухим, чистим ганчір'ям. Також потрібно видалити весь бруд, який скупчився в гнізді шпулі. Гальмівні диски потрібно змастити олією або невеликою кількістю густого мастила та встановити назад, зафіксувавши стопорним кільцем. Із рукояткою також немає нічого складного. Знімаємо декоративну заглушку кноба, відкручуємо гайку циліндричну (або гвинт) і знімаємо кноб з осі рукоятки. Акуратно виймаємо підшипники (або втулки) та шайби. Видаляємо бруд, якщо він є, старе мастило і, при необхідності, промиваємо підшипники. Змащуємо олією, і збираємо назад.
Ось і все наша котушка обслугована і майже готова до експлуатації. Після обслуговування рекомендую замінити або перемотати шнур. Перевірити якість та конусність його намотування, і, якщо необхідно, відкоригувати її за допомогою додавання або зняття підшпульних шайб. У випадку, якщо конус намотування сильно звужується у бік корпусу котушки, потрібно додати одну або кілька шайб, якщо все навпаки, то шайби потрібно прибрати.
Підсумовуючи всього вищесказаного, хочу відзначити, що всі мої поради та рекомендації можна назвати типовими, і застосовувати майже до всіх котушок, починаючи від бюджетного закінчуючи класом вище середнього. Топові ж котушки мають складнішу кінематику і виконані із застосуванням різних сучасних технологій, які нібито унеможливлюють їх обслуговування. Тому не рекомендую займатися обслуговуванням таких котушок, не маючи належного досвіду та навички у цій справі.
Нехай ваші котушки служать вам вірою та правдою довгі роки, а ви, у свою чергу, не забувайте своєчасно проводити їм обслуговування.
У наступній частині я розповім про особливості обслуговування мультиплікаторних котушок.
Безінерційні котушки
Мастила та олії Redlub для Безінерційних котушок
Більшість котушок спінінгів розроблені для багаторічної роботи, при правильному зверненні і своєчасному обслуговуванні. Основні рекомендації з технічного обслуговування, які можуть застосовуватися для всіх котушок спінінгів: 1) Використовуйте лише невелику кількість матеріалу при мастилі, оскільки надлишок може вплинути на роботу котушки;
2) Чим частіше використовується виріб, тим частіше і ретельніше повинно здійснюватись обслуговування; 3) Ваша котушка має бути очищена і повторно змащена, якщо вона впала в бруд, пісок, а в багатьох випадках і після "утоплення";
4) Котушка повинна бути повністю розібрана, очищена і змащена щонайменше 1 раз на рік, перед настанням сезону активного лову. Принципова схема змащення наведена нижче. Точки мастила наступні (деякі назви деталей варіюватимуться на різних виробах). Мастило: кривошипна шестерня, кривошипний вал, шестерня, вузол центрального валу, підйомна рукоятка, роликове колесо, протиковзна шайба/тріскачка, шайби та втулки. Мастильні матеріали Redlub мають найширший спектр застосування в рибальських котушках, від надлегкого до важкого класів. 
Схема мастила котушки Ryobi Excia MX 3000
Рекомендована схема застосування масла та мастил RedLub для рибальської котушки Ryobi Excia MX у розмірах 3000-4000.
Схема мастила котушки Shimano 15 Twin Power 4000 PG
Рекомендована схема застосування мастил та мастил Redlub для рибальської котушки Shimano Twin Power TP-4000 PG.
Котушка рідкісної долі. Спіймала клина на першій же риболовлі через перетиснуту ГП. Потрапила до рук хорошого фахівця, і отримала нове життя завдяки правильним рукам та мастильним матеріалам Redlub. Для змащення котушки було використано таку схему:
Тепер власник насолоджується її бархатистим звуком, що супроводжує перебіг. Всім вдалих рибалок!
Схема мастила котушки Shimano 15 Stradic 2500s
Synth MV Головна Пара
Uni Grease Нескінченний Гвинт та напр. Ніж БВ
PTFE Grease Елементи тертя всередині Ротора (пружини, полозья клавіші)
Uni Grease РЛУ, Товкач дужки, пружина
PTFE Grease Диски фрикціону
WT Reel Oil Обгінна муфта
WT Grease Вісь кноба
WT Reel Oil Шток
LV Grease Підшипники
PTFE Grease Шарнір ручки
WT Grease Гайка фрикціону
НХНЧ, рибалки! Схема мастила котушки Daiwa Crest 2500
Одна з схем для змащення, що добре себе зарекомендували:Головна пара - MV Grease Допоміжні шестерні - WS + WT Reel Oil Напрямні - PTFE Grease Підшипники - LV Grease Начинка ротора - PTFE Grease Шток та обгінна муфта - WT Reel Oil
Схема мастила котушки Shimano 17 Ultegra C3000
Схема мастила котушки Shimano 16 Stradic Ci4+ 2500s
- Головна пара - MV Grease
- Нескінченний гвинт - WS Grease
- Напрямні - WS Grease + WT Reel Oil
- Начинка ротора - PTFE Grease
- Фрикційне гальмо - PTFE Grease
- Трещітки - WT Grease
Схема мастила котушки Ryobi Zauber CF 3000
- Головна пара - MV Grease
- Шестерні допоміжні - Uni Grease
- Нескінченний гвинт - WS Grease
- Напрямні - PTFE Grease
- Підшипники - WT Grease
- Начинка ротора - PTFE Grease
- Фрикційне гальмо - PTFE Grease
- Ролик лісоукладача - UNI Grease
- Шток та обгінна муфта - WT Reel Oil
Схема мастила котушки Shimano 11 Biomaster 4000
- Головна пара - WS Grease
- Допоміжні шестерні - WS Grease
- Нескінченний гвинт - UNI Grease
- Напрямні - UNI Grease + WT Reel Oil
- Начинка ротора - PTFE Grease
- Фрикційне гальмо - PTFE Grease
- Ролик лісовкладальника - WS+WT Reel Oil
- Шток та обгінна муфта - WT Reel Oil
- Герметизація корпусу - WT Grease
Схема мастила котушки Daiwa 17 Exceler LT 3000D-C
- Головна пара - WS Grease
- Шестерні допоміжні - Uni Grease
- Напрямні - WT Grease
- Начинка ротора - PTFE Grease
- Фрикційне гальмо - PTFE Grease
- Ролик лісовкладальника - WS+WT Reel Oil
- Шток та обгінна муфта - WT Reel Oil
- Герметизація корпусу - WT Grease
Схема мастила котушка Daiwa 11 Theory 2500
Головна пара - MV + WS Grease Допоміжні шестерні - Uni Grease Начинка ротора - PTFE Grease Фрикційне гальмо - Uni Grease Ролик лісовкладальника - WS + WT Reel Oil Шток та обгінна муфта - WT Reel Oil Герметизація корпусу - WT Grease
Схема мастила котушки Daiwa 08 Advatage 4000 (Битая)
Схема мастила обрана так, щоб максимально згладити шуми:Головна пара - PTFE Grease Допоміжні шестерні - Uni Grease Направляючі - WT Grease Начинка ротора - PTFE Grease Фрикційне гальмо - PTFE Grease Шток та обгінна муфта - WT Reel Oil Герметизація корпусу - WT Grease
Схема змащення котушок Daiwa серії KIX
- Головна пара - WS Grease
- Шестерні допоміжні - Uni Grease
- Напрямні - WT Grease
- Начинка ротора - PTFE Grease
- Фрикційне гальмо - PTFE Grease
- Ролик лісовкладальника - WS+WT Reel Oil
- Шток та обгінна муфта - WT Reel Oil
- Герметизація корпусу - WT Grease
Схема мастила котушки Ryobi Ecusima 3000
- Головна пара - WS Grease
- Допоміжні шестерні - Uni Grease (нижні - PTFE)
- Напрямні - WT Grease
- Підшипники - LV Grease
- Начинка ротора - PTFE Grease
- Фрикційне гальмо - UNI Grease
- Ролик лісовкладальника - WS+WT Reel Oil
- Шток та обгінна муфта - WT Reel Oil
Схема мастила котушки Shimano 16 Nasci 2500
- Головна пара - WS Grease
- Допоміжні шестерні - Uni Grease (Ніз PTFE)
- Напрямні - WT Grease
- Начинка ротора - PTFE Grease
- Фрикційне гальмо - PTFE Grease
- Ролик лісоукладача - Uni + WT Reel Oil
- Шток та обгінна муфта - WT Reel Oil
- Герметизація корпусу - WT Grease
Схема мастила котушки Shimano 13 Biomaster SW 5000
Опробована схема змащення, що добре зарекомендувала себе:Головна пара - Uni Grease Допоміжні шестерні - Uni Grease Безкінечний гвинт - WS Grease Ніж нескінченника - Uni Grease Напрямні - WT Grease + WT Reel Oil Начинка ротора - PTFE Grease Фрикційне гальмо - PTFE Grease Ролик лісоукладача - WS - WT Reel Oil Герметизація корпусу - WT Grease
Схема мастила котушки Shimano 12 Rarenium CI4+ 4000FA
Добре себе показала схема мастила, на помірно "втомленої" котушці:
- Головна пара - Uni Grease
- Нескінченний гвинт - WS Grease
- Напрямні - WT Grease
- Підшипники - LV Grease
- Начинка ротора - PTFE Grease
- Фрикційне гальмо - PTFE Grease
- Ролик лісовкладальника - WS+WT Reel Oil
- Шток та обгінна муфта - WT Reel Oil
- Герметизація корпусу - WT Grease
Схема мастила котушки Shimano 12 Ultegra 2500
- Головна пара - MV Grease
- Нескінченний гвинт - WS Grease
- Напрямні - WT Grease + WT Reel Oil
- Підшипники - LV Grease
- Начинка ротора - PTFE Grease
- Фрикційне гальмо - PTFE Grease
- Ролик лісоукладача - UNI + WT Reel Oil
- Шток та обгінна муфта - WT Reel Oil
- Герметизація корпусу - WT Grease
Схема мастила котушки Shimano 08 Biomaster 1000
Cхема мастила для котушки в хорошому стані без зносу пари:
- Головна пара - WT Grease
- Нескінченний гвинт - WS Grease
- Напрямні - WT Grease + WT Reel Oil
- Підшипники - LV Grease
- Начинка ротора - PTFE Grease
- Фрикційне гальмо - PTFE Grease
- Ролик лісовкладальника - WS+WT Reel Oil
- Шток та обгінна муфта - WT Reel Oil
Схема мастила котушки Ryobi Krieger 3000
Cхема змащення добре себе показала на котушці, що вже послужила:
- Головна пара - WS Grease
- Шестерні допоміжні - Uni Grease
- Підшипники - LV Grease
- Начинка ротора - PTFE Grease
- Фрикційне гальмо - PTFE Grease
- Ролик лісоукладача - UNI + WT Reel Oil
- Шток та обгінна муфта - WT Reel Oil
Схема мастила котушки Shimano 17 Ultegra C2000S
Cхема мастила нової котушки, з метою перезмастити і надати м'якість ходу:
- Головна пара - Uni Grease
- Шестерні допоміжні - Uni Grease
- Нескінченний гвинт - WS Grease
- Напрямні - WT Grease + WT Reel Oil
- Підшипники - LV Grease
- Начинка ротора - PTFE Grease
- Фрикційне гальмо - PTFE Grease
- Ролик лісоукладача - UNI + WT Reel Oil
- Шток та обгінна муфта - WT Reel Oil
- Герметизація корпусу - WT Grease
Схема мастила котушки Shimano 15 Sedona 2500
- Головна пара - MV Grease
- Шестерні допоміжні - Uni Grease
- Напрямні - WT Grease
- Начинка ротора - PTFE Grease
- Фрикційне гальмо - PTFE Grease
- Ролик лісоукладача - Uni + WT Reel Oil
- Шток та обгінна муфта - WT Reel Oil
- Герметизація корпусу - WT Grease
Схема мастила котушки Shimano 09 Rarenium CI4+ FB
Добре показала я себе схема мастила на котушці, що вже бачила багато:
- Головна пара - Uni Grease
- Допоміжні шестерні - MV Grease
- Нескінченний гвинт - WS Grease
- Напрямні - WT Grease
- Підшипники - WT Grease
- Начинка ротора - Uni Grease
- Фрикційне гальмо - Uni Grease
- Ролик лісовкладальника - WS+ WT Reel Oil
- Шток та обгінна муфта - WT Reel Oil
- Герметизація корпусу - WT Grease
Детальне порівняння котушок Shimano Stradic 16 та Complex 17
На youtube каналі Onlyspin з'явився чудовий ролик - порівняння двох котушок Шимано. Приємного перегляду.
Мультиплікаторні котушки
Оливи та мастила Redlub для Мультиплікаторних котушок
Більшість мультиплікаторних котушок розроблено для багаторічної надійної роботи при правильному використанні та обслуговуванні. Основні рекомендації з технічного обслуговування, які підійдуть для більшості "мультів": 1) Виявляйте обережність при нанесенні олії, мастила і використовуйте лише невелику кількість кожного матеріалу, надлишок може позначитися на роботі виробу;
2) Чим частіше використовується виріб, тим частіше та ретельніше повинна обслуговуватися котушка; 3) Виріб повинен бути очищений і повторно змащений як після солено-водного використання так і якщо вона впала в бруд, пісок, а найчастіше і після "утоплення".
4) Як мінімум один раз на рік, котушка має бути очищена та змащена.
Точки мастила наступні (деякі описи деталей можуть змінюватись):
Мастило: головний редуктор, шестерня, зубчастий хомут, черв'яковий вал (легка мастило), черв'ячний редуктор, розділовий повзун, захисний кожух черв'ячного валу, тріскачка Anti-Reverse (якщо застосовується), безперервна антиреверсна муфта зчеплення (якщо
Олія: Шпиндельний вал, кінці валу котушки, ручки ручок (з обох боків), механізм визволення котушки, балка стабілізатора рівня та кулькові підшипники.
Найбільш загальна схема застосування мастильних матеріалів Redlub у випадку з мультиплікаторними котушками виглядає наступним чином: 
Мультиплікаторні котушки (Медіум - Хард)
Диски фрикційні - PTFE Grease
Елементи тертя всередині кузова (пружини, полозья клавіші) - WT Grease
Привід нескінченника - Uni Grease*
Привідні шестерні (ГП) - PTFE Grease
Безкінечник - WT Grease
Гніздо водила - Reel Oil
Обгін - LV Reel Oil
Торці кнопки - PTFE
*залежно від комбінації матеріалів шестерень
Мультиплікаторні котушки (Медіум – Лайт)
Диски фрикційні - PTFE
Елементи тертя всередині кузова (пружини, полозья клавіші) - Winter Grease
Привід нескінченника - Winter Grease*
Привідні шестерні (ГП) - Winter Grease
Безкінечник - LV Grease
Гніздо водила - LV Reel Oil
Обгін - LV Reel Oil
Торці кнопки - PTFE
*залежно від комбінації матеріалів шестерень.
Фідерні котушки
Схема мастила фідерної котушки Preston PCR 4000 і 5000
А ось прийшла і перша робоча схема мастила для фідерних котушок фірми Preston з використанням мастильних матеріалів Redlub. 
PRESTON PCR 4000 і 5000
Цей розділ доповнюватиметься, стежте за оновленнями!
Загальні питання
Чи слід обслуговувати рибальські котушки?
Це питання досі піднімається та обговорюється у рибальській спільноті по всьому світу.Ми відповідаємо – Так. Обслуговувати рибальські котушки необхідно. Механізм рибальської котушки в процесі експлуатації піддається, залежно від умов, різним навантаженням. А будь-який механізм, незалежно від нашого
їх бажань, схильний до зносу. Більшість новітніх котушок іменитих виробників будуть приносити вам задоволення риболовлі принаймні кілька років. Виробам менш іменитих виробників може знадобитися технічне обслуговування вже за сезон чи раніше. Окремо слід сказати про рибальські котушки, які приїжджають до нашої країни від китайських виробників. Відомі випадки коли не поодинокі котушки, а цілі партії приїжджали із заводів "сухими". А вже появою різноманітних звуків, вже в перший рік експлуатації - можна здивувати не багатьох. 
Одним із головних бажань будь-якого рибалки є довговічність екплуатації котушок. Так-так, кожен із нас бажає, щоб його котушка служила максимально довго. У більшості випадків, своєчасне технічне обслуговування дозволить уникнути проблем зі зносом, корозією, заклинюванням, усуне різні звуки, і ви зможете знову насолоджуватися рибалкою повною мірою. Лише вперше вам доведеться витратити значний час. Надалі, з досвідом, це стане для вас легким завданням і займатиме від 30 хвилин до години.
Як підготуватись до самостійного обслуговування котушки?
Окремо слід зупинитися на процесі підготовки до обслуговування рибальської котушки.
Попередній етап: 1) Підготуйте вибух-схему своєї котушки (йде в коробці під час продажу) або ж у мережі Інтернет. 2) Якщо ви вперше приступаєте до ТО рибальської котушки, слід запастися терпінням і часом, вам знадобиться від 1 до 2 годин. 3) Підготуйте робочий простір, приберіть із робочої поверхні все зайве. 4) Застеліть робочий простір. Підійде пара-трійка одноразових паперових рушників, листів паперу А4 або шматок, бажано білої, тканини. 
Витратні матеріали: 1) Вам знадобляться від одного до трьох видів пластичних мастил компанії RedLub; 2) Спеціалізовані олії для котушок RedLub; 3) Промивна рідина. Прекрасно підійде очисник для автомобільних гальм (в аерозольному балоні). Намагайтеся уникати розчинників, що залишають після себе жирові плівки на поверхнях; 4) Пара ватних паличок; 5) Чиста ганчір'я. 
Інструменти та допоміжні матеріали: 1) Набір викруток або викрутка з набором насадок, обов'язково хорошої якості; 2) Гайкові ключі №8-10 та №12-14; 3) Невеликі пасатижі; 4) Пінцет для роботи з дрібними деталями; 5) Пара пензликів з короткою та щільною щетиною; 6) Невелика ємність для рідини для промивання. Для промивання закритих підшипників з їх розбиранням, вам знадобиться щось на зразок носика від клею або герметика.
Як обслужити закриті кулькові підшипники?
Це питання актуальне для багатьох рибалок.
І якщо складнощів з відкритими кулями виникає вкрай мало, через особливості їх конструкції, то закриті підшипники (як нерозбірні, так і розбірні) можуть доставити багато складнощів.
Тут кожен з нас має зробити вибір самостійно, хто він – варвар, пірат чи гусар? – Ми з великою часткою впевненості заявляємо, що «видирати» пильовики із закритих підшипників – це варварство. Нижченаведений текст допоможе Вам вирішити проблему з висохлим мастилом у підшипниках Ваших котушок.
Тривалий термін експлуатації, лов у різних погодних та температурних умовах, волога – ось основні фактори, що впливають на появу сторонніх звуків у закритих кулькових підшипниках. Тут слід зазначити, що відкриті підшипники ще більшою мірою схильні до зовнішнього впливу.
Тривале промивання закритих «куль» у суміші розчинників, з періодичним їх прокручуванням для розробки та подальшого розм'якшення залишків старих мастильних матеріалів, дозволить очистити підшипник від висохлого мастила.
Звичайно, професіонали з великим потоком «катухла» застосовують для цих цілей ультразвукові ванни, що значно прискорює і полегшує процес. Але не варто впадати у відчай - періодичне провертання підшипників, тривалий термін впливу очищувачів, і навіть в домашніх умовах можна добиватися чудових результатів.
І так, ви промили кулі і видалили з них все застаріле і висохле мастило?
Тепер Вам знадобиться Redlub LV Grease та похід в аптеку для придбання шприца для ін'єкцій інсуліну.
Відстань між пильовиками підшипників та внутрішньою обоймою становить частки міліметрів. Будьте обережні та обережні!
Щільно притисніть голку наповненого мастилом шприца. Притискайте голку скошеною стороною до шва підручною мікровикруткою (пінцетом, пальцем тощо), і повільно видавлюйте мастило, плавно прокручуючи підшипник вільним пальцем.
Пам'ятайте, що надлишок мастила теж шкідливий. Наважуйтеся і у вас все вийде.
Ваші «кулі» будуть як нові;)
Підготовлено із застосуванням матеріалів у відкритому доступі. Клімова А.І.
Дивіться відео версію в Інстаграмі Олексія: https://www.instagram.com/p/BgYrS0lAvAi/?taken-by=klimov.a.i
Набори мастильних матеріалів RED LUB
Shimano на нескінченні (1000-2500):
WS Grease - нескінченний гвинт
Shimano на нескінченнику (3000+):
PTFE Grease - фрикційне гальмо, ротор
WT Reel Oil - шток, стопор зворотного ходу, розведення синтетичних гриз
Мульти прості:
WS Grease – шестерні головної пари
WT Reel Oil - стопор зворотного ходу, вісь піньйона, шпульні підшипники (для котушок, що працюють з вагами 15+ гр.), гальмівне дзеркало, розведення синтетичних гриз
Мульти мікромодулі:
PTFE Grease - деталі, що труться (щічки клавіші, механізм розмикання ГП, рама під усім механізмом)
MV Grease – шестерні головної пари
WT Reel Oil - стопор зворотного ходу, вісь піньйона, шпульні підшипники (для котушок, що працюють з вагами 15+ гр.), гальмівне дзеркало
Дайва на кулісі (3000+):
WS Grease – шестерні головної пари
PTFE Grease - фрикційне гальмо, ротор
WT Reel Oil - шток, стопор зворотного ходу, розведення синтетичних гриз
Дайва на кулісі (до 2500):
MV Grease – шестерні головної пари
PTFE Grease - фрикційне гальмо, ротор
WT Reel Oil - шток, стопор зворотного ходу, розведення синтетичних гриз
Тарілчасті пружини для нескінченних гвинтів.
Як застосовувати, встановлювати та навіщо вони потрібні.Дивіться відео на каналі Олексія Клімова. 
Китайські котушки
Обслуговування рибальських котушок Китайського виробництва
Існує безліч виробників рибальських товарів з Китаю.Загальні принципи проектування та запозичення технологій, застосування найпростіших технічних рішень – ось найбільш загальний опис рибальських котушок з Китаю. Незабаром тут з'явиться великий FAQ з технічного обслуговування рибальських котушок з Китаю. Слідкуйте за оновленнями.
тех. документація
Листи технічного опису мастильних матріалів Redlub
Аркуш технічного опису Redlub Synth Winter Grease Redlub Synth MV GreaseАркуш технічного опису Redlub Synth Uni GreaseАркуш технічного опису Redlub Synth WT GreaseАркуш технічного опису Redlub Synth PTFE GreaseАркуш технічного опису Redlub Synth WT Reel OilЛист технічного опису тестованого мастила Redlub Synth WS Grease
Обслуговування рибальських котушок, їх підготовка до сезону чи умов конкретної риболовлі — завдання не з легких.
Подолати всі складнощі вам допоможе цей розділ нашого сайту.
Тут ви знайдете:
Поради щодо конкретного застосування мастил та олій для рибальських котушок;
Консультації спеціалістів із багаторічним досвідом роботи;
Повноцінні інструкції та карти застосування мастил та масел для рибальських котушок провідних виробників.
Якщо ви не знайшли відповідь на своє запитання у матеріалах даного розділу —
задайте його нам! Наші фахівці обов'язково дадуть відповідь!
Якщо улюблена котушка почала видавати звуки, несумісні з рибалкою, і ти втратив спокій
сон, то читай нижче, невиліковних хвороб немає!
