Всім привіт. Я думаю, назва статті говорить сама за себе - "етапи фарбування автомобіля своїми руками, покроковий алгоритм" тому прийнятого у нас на сайті короткого анонсу статті не буде. Відразу до тіла….
Перший етап фарбування – вибір фарби.
Якщо автомобіль фарбуватися частково то вибір не варто, беремо ту фарбу якої пофарбований решта кузова, якщо ж автомобіль фарбуватися повністю то ви можете змінити колір і тип фарби, в іншому про те як вибрати фарбу для автомобіля у нас на сайті є
Другий етап - миття та оцінка пошкоджень.
На цьому етапі оглядаємо повністю чистий автомобіль, оцінюємо ураження корозією елементів кузова, приймаємо рішення про необхідність зварювальних робіт.
Третій етап – розбирання.
На цьому етапі прибираємо всі вузли та агрегати, які завадять нам при фарбуванні автомобіля. Наприклад, при фарбуванні крила необхідно зняти локер, повторювач повороту, фару, іноді молдинги.
При повному забарвленні автомобіля необхідно зняти ручки, шибки, замки дверей, бризковики та підкрилки, молдинги, антени, фари тощо. Розбирання - щоразу здійснюється індивідуально, і що саме знімають, залежить від того, що фарбується весь кузов або тільки його частина.
Четвертий етап – зварювання та рихтування (якщо це необхідно).
На цьому етапі за допомогою болгарки вирізаються всі пошкоджені кузовні панелі або частини кузовних панелей (наприклад, арки). Відразу після зварювання зварювальні шви обточуються за допомогою шліфувального диска на болгарку і обробляються шовним герметиком.
Якщо кузовні елементи мають пошкодження від ударів, іноді їм може знадобитися рихтування (це дозволить підвищити якість ремонту і скоротити витрату матеріалів надалі).
Зворотний бік панелі після зварювання та рихтування обробляється мовою, бітумною мастикою, або антигравієм. Ці покриття наноситься відповідно до інструкції із застосування, в деяких випадках покриття наносяться на ґрунтовку, наприклад антигравій.
П'ятий етап – шпаклювання та матування.
На цьому етапі за допомогою автомобільних шпаклівок, іноді за допомогою епоксидки зі склотканиною, виводиться первісна форма автомобіля.
Зазвичай, відновлювати форму кузова, починають з епоксидкою зі склотканиною (іноді цей етап пропускають, особливо якщо пошкодження незначні), потім склотканинною шпаклівкою, потім м'якою шпаклівкою іноді згодом рідкою шпаклівкою.
Перед кожним нанесенням шпаклівки проводиться сушка поверхні, матування наждачним папером, знежирення, втім, для нанесення шпаклівки у нас є окрема стаття.
Шпаклювання вважається закінченим, коли поверхня шпаклівки повторює початкові форми автомобіля та оброблена наждачним папером з номером 240-360. При затиранні шпаклівки між шарами я зазвичай закінчую на папері наждачка з номером 120.
На цьому ж етапі здійснюється матування поверхонь, що підлягають фарбуванню. Ми зазвичай матуємо, з водою, за допомогою наждакового паперу з номером 180-240 (під цього достатньо).
Шостий етап – перше обклеювання.
Справа в тому, що під час фарбування і ґрунтування дуже багато матеріалу летить повз, відповідно при попаданні цього матеріалу на частини кузова, або елементи обробки, що не вимагають фарбування, вони пошкоджуються. Щоб цього не відбувалося, застосовують обклеювання. Тобто. за допомогою плівок, газет і малярського скотчу вкривається все те, що не треба фарбувати.
При обклеюванні під ґрунт я віддаю перевагу плівці, так як клеїтися вона швидше і легше.
Сьомий етап - ґрунтування.
Про вибір типу ґрунту та його кольору у нас на сайті є окрема стаття.
На цьому етапі на всі поверхні, що фарбуються, наноситися грунт. Грунт наносити на заздалегідь підготовлену поверхню.
Підготовленою поверхнею я називаю стару фарбу, голий метал кузова, або шпаклівку, яка не має глянцю та матована наждачним папером із номером 240-360. При нанесенні на глянсову поверхню ґрунт триматися не буде і відвалитися при першому миття.
Безпосередньо перед нанесенням ґрунту необхідно знежирити поверхню за допомогою змивки силікону або бензину (про це у нас теж є окрема стаття).
Грунт наноситься відповідно до інструкції конкретного виробника з фарбопульта з соплом 1.4-1.6 мм.
Після нанесення ґрунт сушиться до повного висихання.
Восьмий етап – підготовка під фарбу.
На цьому етапі наносимо мат на грунт, послідовно обробляючи його наждачним папером з номерами 240-480 (під акрил), та 240-800 (під металік). Матувати краще з водою, так як збільшується швидкість роботи, зменшується витрата наждачного паперу та знижується кількість пилу у повітрі.
Дев'ятий етап – повторне обклеювання.
На цьому етапі замінюємо старі плівки на шибках та елементах, кузови не потребують забарвлення. Справа в тому, що при нанесенні фарби, плівки неминуче колихаються і з них відлетить грунтовка, що раніше налетіла на них.Як ви розумієте, за законом підлості вона пластівцями ляже на свіжу, ще не висохлу фарбу і зіпсує покриття.
Перед фарбуванням плівки з ґрунтом краще переклеїти! Особисто я, волію на забарвлення обклеювати автомобіль газетами або шпалерами (вони не так тріпаються як плівка і з них не летить фарба, що засохла)
Десятий етап – забарвлення.
На цьому етапі на підготовлений ґрунт та обклеєний автомобіль наноситься фарба. Безпосередньо перед фарбуванням необхідно знежирити поверхню з допомогою змивки силікону.
Фарба наноситься відповідно до рекомендацій виробника за допомогою фарбопульта з соплом 1.2-1.3 мм. Зазвичай фарба наносити в 3-4 шари. Якщо фарбою використовується акрилова емаль, зазвичай, на цьому забарвлення закінчується і до 12 етапу (сушіння). Хоча акрилову емаль також можна нанести під лак.
Одинадцятий етап – лакування.
Після висихання базової емалі, у випадку з металіком, необхідно видалити пил із поверхні. Робиться це за допомогою липкої серветки т.зв. Антистатика.
Перед лакуванням поверхню металіка не знежирюють, тому що змивання силікону його змиє! Тому лакування починають через 20-30 хвилин після нанесення останнього шару металіку.
Лак наноситися відповідно до інструкції виробника, зазвичай при лакуванні застосовується фарбопульти з діаметром сопла 1.4-1.5 мм.
Лак наноситися в 2-3 шари в залежності від виробника та умов фарбування.
Дванадцятий етап – сушіння.
Після нанесення останнього шару лаку або фарби (у разі акрилу) необхідна сушіння. Час повного висихання для акрилових емалей у звичайних умовах становить 24 години. При підвищеній температурі або застосуванні надшвидких затверджувачів час сушіння скорочується до 2-6 годин.
Упродовж цього терміну фарба висихає повністю, але з «встає» тобто. не набирає остаточної міцності. Повна полімеризація лаку/фарби зазвичай займає 1-2 тижні.
Тринадцятий етап – збирання.
Після висихання фарби розклеюємо автомобіль і встановлюємо на місце всі зняті елементи (фари, скла, повторювачі, молдинги і т.п.). При складанні важлива акуратність, тому що свіжа фарба дуже легко дряпається.
Чотирнадцятий етап – полірування та усунення недоліків.
Найчастіше якщо ви фарбували вперше на фарбі залишаються перепили, патьоки, нерозтікшая крокрень, всі ці неприємності забираються поліруванням. Полірування можна здійснювати не раніше, ніж через 2 тижні після фарбування автомобіля.
Якщо на фарбі є патьоки вони вишкірюються за описаною тут технологією.
Технологія полірування наступна – за допомогою наждакового паперу з водою автомобіль шкуриться послідовно номерами 800-1000-1200-1500 і полірується за допомогою полірувального кола та машини для полірування трьома номерами пасти. Процес це не швидкий, і у нас на сайті є окрема стаття – полірування.
На цьому фарбування закінчено. Якщо у вас залишилися питання про етапи фарбування автомобіля, або про те, як здійснюється конкретний етап фарбування, задавайте їх через коментарі.
