Суперечки навколо свічок запалювання сьогодні помітно вщухли. Причин, як нам здається, кілька: асортимент свічок у магазинах широкий як ніколи, якість палива в країні все-таки дещо покращала, а автопарк помолодшав і став більш «іномарочним». Проте питання до редакції продовжують надходити. Одних цікавить інформація загального характеру - навіщо, наприклад, потрібні багатоелектродні свічки? Інших хвилюють суто особисті проблеми: подивіться на фото свічки та поставте діагноз мотору… Відповіді на десяток подібних питань наводимо нижче.
У чому переваги багатоелектродних свічок? Чи правда, що на них іскор більше, ніж на «звичайних»?
Відразу розвіємо живучий міф про «багатоіскрові» свічки: їх немає в природі. Бічних електродів може бути скільки завгодно, але іскровий розряд завжди один. Продавці часто демонструють «багатоіскровий» режим на стендах, де складається враження одночасного розряду у вигляді кільця, що світиться, але це всього лише обман зору, як у кіно.
Щодо переваг багатоелектродних свічок, то вони є. Перше - це ресурс: за рахунок розподілу навантаження між бічними електродами знижується темп їхньої ерозії. До речі, саме тому їх часто встановлюють у мотори із утрудненим доступом до свічок. Друге - наявність так званої «відкритої іскри», коли фронт полум'я не застряє в міжелектродному просторі, а йде в камеру згоряння. Швидкість згоряння збільшується, що дещо підвищує потужність двигуна та покращує його економічність. Третя перевага - порівняно мала кількість підробок подібних свічок.
Недоліки? Порівняно висока ціна плюс неможливість виставити бажаний міжелектродний зазор.
Навіщо потрібні різні «дорогоцінності» типу іридієвих електродів?
Ресурс у 90–100 тис. км для подібних свічок – звичайна справа.
Тому, що термін служби іридієвих, платинових та інших «породистих» свічок у кілька разів вищий, ніж у «безпородних»… При цьому тугоплавкі матеріали електродів дозволяють підвищити напруженість поля в міжелектродному просторі, одночасно звільняючи шлях фронту полум'я. А потужніший іскровий розряд, крім усього іншого, сприяє хорошому самоочищенню свічки.
Чому не приживаються свічки форкамерів?
Приживається те, що має очевидні переваги. Зокрема, свого роду «мікрофоркамери» – виїмки в електродах окремих фірмових свічок – сприяють стабілізації розряду на кромках таких виїмок. Такі виїмки можуть бути як на бічних (Denso), так і центральних (NGK) електродах. Певний технічний ефект у своїй є.
Що стосується повноцінних форкамерних свічок, то вони часто використовуються в моторах спортивних машин Формули 1. Справа в тому, що такі двигуни працюють на високих оборотах, при яких проблем з вентиляцією просто не виникає. А ось на мінімальних оборотах холостого ходу, та й на малих навантаженнях, суміш у циліндрах рухається значно менш інтенсивно, а тому внутрішня камера свічки фактично задихається. Саме це і спостерігається, як правило, при спробах тупо встановити на свій двигун щось псевдоспортивне.
Який зазор має бути у свічках?
Важке питання. Авторитет номер один у цьому питанні – виробник автомобіля, точніше – двигуна. Щоправда, сьогодні подібні рекомендації звернені хіба що до сервісменів: споживачеві всіма силами перекривають доступ до підкапотного простору (і правильно, загалом, роблять).
Смішніше інше: навіть рекомендований зазор може бути єдиним всім типів свічок. Скажімо, для тих же іридієвих він свідомо може бути більшим, ніж для класичних! Але таких рекомендацій, зазвичай, ніхто не дає. Тому його конкретна величина завжди індивідуальна для тандему свічка - мотор. У загальному випадку чим більше величина зазору, тим сильніше іскра і вогнище займання. Додамо також, що зі зростанням зазору знижується ймовірність закорочування електродів сажовими містками.
Небезпека надмірного збільшення зазору очевидна: більший зазор - більше необхідна напруга пробою. А розряду байдуже, куди «стріляти»: він може пробити і котушку, якщо вирішить, що йому так легше.
Що таке плазмові свічки?
Ми не знаємо… Питання впирається виключно у термінологію, бо будь-який іскровий розряд можна назвати холодною плазмою. Тому спроби окремих виробників називати свої свічки плазмовими – це наслідок неписьменності, а також бажання зіграти на недосвідченості споживачів. Усі свічки – або плазмові, чи ні: відповідної термінології просто не існує. Але називати плазмовими тільки свічки власного виготовлення, не удостоюючи тим самим своїх колег по цеху, просто некоректно.
Чому свічки роблять все тоншими? Навіть розмір під ключ раніше був 21 мм, а зараз – 14.
Свічки з різьбленням М14х1,25 і великим шестигранником використовувалися на двигунах із двома клапанами на циліндр. При цьому свічка найчастіше підходила до камери згоряння збоку і місця для розміщення її було достатньо. На сучасних двигунах із чотирма, а то й п'ятьма клапанами єдине місце для розміщення свічки – це центр камери згоряння. Свічка повертається в головку блоку циліндрів крізь свічкову криницю, яка «краде» простір у клапанів і сорочки системи охолодження. Саме тому доводиться робити дедалі тонші свічки та колодязі малого діаметра.
Вивернута з двигуна свічка покрита шаром олії. В чому причина?
Замаслені свічки можуть бути ознакою порівняно легко усуваються неполадок, наприклад, надто високого рівня масла у двигуні або засмічення каналів вентиляції картера. Але можливо, це викликано набагато більш грізними несправностями, такими як зношені кільця поршневі, розбиті напрямні втулки клапанів і несправні сальники клапанів.
Свічку вдалося вивернути насилу, а нова свічка не повертається до кінця. Що робити?
Очевидно, що й колишня свічка не була загорнута в головку блоку циліндрів. Тому частина різьблення в голівці вкрилася нагаром і не дає повернути нову свічку. У такій ситуації найкраще надфілем уздовж різьбової частини старої свічки виконати канавки. Це перетворить свічку на подобу мітчика. Далі, нанісши на різьблення свічки тонкий шар пластичного мастила, повертаємо його в отвір, періодично «здаючи назад», поки не пройдемо все різьблення. Протираємо свічковий отвір тампоном з безворсового дрантя і повертаємо нову свічку. Бажано застосувати спеціальне високотемпературне мастило або просто натерти різьблення графітом.
Ізолятор свічки набув незрозумілого червоного кольору, хоча нагару практично немає. Що це?
Червоний нагар на свічці утворюється при згорянні бензину з високим вмістом залізовмісних присадок на основі ферроцену. Ці присадки недобросовісні виробники використовують підвищення октанового числа бензину. Присадка корисна як для свічок, так і для двигуна. Побачивши такий колір свічки, подумайте про зміну бензозаправної станції.
Чи слід чистити свічки від нагару між замінами?
При справному двигуні нагару утворюється небагато і очищення свічок не потрібно. Якщо свічки покриваються рясним нагаром при невеликих пробігах, це привід зайнятися ремонтом двигуна, а чи не очищенням свічок. До того ж різьбові отвори під свічки виконані в алюмінії, і незліченна вивертання-вивертання можуть призвести до зриву різьблення.
Колеги-автолюбителі, розкажіть, чи зустрічалися ви з якимись незвичайними дефектами свічок?
Якість іскри на свічках запалювання перевіряють так само, як і за її відсутності. Однак, зазор високовольтним проводом свічки та масою бажано змінити. Іскра вважається гарною, якщо вона пробиває зазор величиною не менше ніж 7 мм.
Несправність, що виникає як і тоді, коли її зовсім немає, але виявити причину виникнення значно важче. Амперметр навіть не зможе допомогти у цьому випадку. Найкращий спосіб визначення несправності - це вимкнути із системи запалення той чи інший прилад, або ділянку ланцюга і спробувати по можливості отримати іскру без них. Поява гарної іскри свідчить про несправність вимкненого приладу.
Коли після перевірки виявилося, що іскра між свічкою запалювання та високовольтним проводом слабка, вимикають зі схеми запалення розподільник та перевіряють якість іскри між масою та проводом високої напруги котушки запалення. Наявність сильної іскри свідчить, що вся система запалювання до розподільника справна, крім кришки розподільника, ротора чи високовольтних проводів свічок. Якщо у зазначених деталях є тріщини та поломки, їх необхідно замінити.
Якщо при відключенні розподільника іскра, як і раніше, буде слабкою, слід уважно перевірити всі затискачі ланцюга струму низької напруги, чистоту та надійність кріплення. Якщо ж після перевірки затискачів іскра буде слабкою, необхідно вимкнути з ланцюга низької напруги переривник. Його дію можна замінити додатковим дротом, один кінець якого включимо в точку з'єднання дроту проводу конденсатора з проводом низької напруги, що йде від затиску Р котушки запалювання, а другим різко чиркаем по масі. При цьому проводи котушки запалювання і конденсатор потрібно від'єднати від затискача К переривника.
Виникнення сильної іскри між масою та високовольтним проводом котушки без дії переривника свідчить про несправність переривника.
Щоб проконтролювати безпеку та надійність контакту та ізоляції струмопровідних частин кола від маси, потрібно перевірити внутрішнє коло переривника, стан та зазор у його контактах на всіх виступах кулачка. При перевірці внутрішнього кола переривника виявити, чи не спрацювалися кулачок, втулки валика переривника, вісь та отвір під вісь важеля переривника, надійна посадка панелі переривника на підшипнику.
Якщо при вимкненому переривнику іскра буде слабкою та нерегулярною, то, швидше за все, несправний конденсатор або котушка запалювання. Переконавшись у справності конденсатора, перевірте справність котушки запалювання. Сильний нагрів котушки запалювання свідчить про замикання первинної обмотки. Несправну котушку замінюють.
Детальні поради щодо перевірки системи запалення.
Намагайтеся не провертати двигун з увімкненим запаленням і знятим хоча б одним високовольтним дротом!
Справа в тому, що котушка запалювання, коли переривається струм у її первинному ланцюзі, у вторинному ланцюзі створює напругу. Воно обмежується напругою пробою у свічці, тобто. напругою, у якому виникає іскра.
Якщо зняти високовольтний провід, обмеження високої напруги не відбувається, і дуже висока ймовірність електричного пробою в іншому місці, наприклад, кришки трамблера. Тому перевіряти іскру на свічках японських автомобілів з їхньою делікатною електронікою треба в такий спосіб. Вивернути всі свічки і зв'язати їх «голим» дротом, наприклад, алюмінієвим, в ряд. Вільний кінець дроту закріпити на масі, тобто. прикрутити до будь-якої незабарвленої частини на двигуні, а на свічки надягти всі наконечники високовольтних дротів.
Тепер, прокручуючи двигун стартером, можна спостерігати іскру на всіх свічках. Якщо іскра дуже тонка (ниткоподібна), можна стверджувати, що вийшов з ладу комутатор. Якщо свічки брудні та мокрі, їх необхідно почистити, а краще замінити на нові. Встановіть однакові проміжки на свічках. Чим більше зазор у свічках, тим краще підпалюватиметься горюча суміш у циліндрах, але тим вище ймовірність виходу з ладу (електричного пробою) будь-яких елементів системи запалювання. Зробіть стартером 10-20 оборотів.
Іскра повинна проскакувати тільки між центральним і бічним електродами (в тому самому місці), бути товстою, голосно клацати і бути фіолетового кольору. Якщо кожен електричний розряд хоч за якоюсь ознакою відрізнятиметься від попереднього розряду і від розрядів на сусідніх свічках, необхідно шукати причину, т.к. це говорить про несправність (двигун у цьому випадку може бути і заведеться, але працюватиме нерівномірно).
Тепер встановіть на одній свічці зазор 2-4 мм і знову переверніть двигун стартером. Якщо на свічці з великим зазором іскри не буде, або вона буде з кожним клацанням змінюватися по потужності, то швидше за все несправна котушка запалювання. Іншою причиною може бути те, що у високовольтній частині системи є витікання (тріщини, пробої тощо).
Виміряйте електричний опір проводів. Воно має бути близько 5 кому і не відрізнятися більше, ніж на 1 кому від опору інших проводів. Хоча багато двигунів досить непогано працюють і при опорі високовольтних проводів близько 15 кОм. Найчастіше причиною відсутності іскри є вихід з ладу комутатора.
Однією з основних причин того, що двигун при прокручуванні стартером не запускається, є відсутність іскрового розряду між електродами свічок. Це буває особливо прикро, якщо виїжджати потрібно терміново. Потрібно шукати "зникнення". Насамперед огляньте проводи та прилади системи запалення. Якщо є бруд, олія чи вода, їх потрібно протерти сухою ганчіркою. Після цього спробуйте знову завести двигун. Не виключено, що це вдасться. Якщо ж ні, огляньте дроти високої напруги. Вони не повинні мати "зламаний" вигляд і порушення ізоляції. Інакше їх доведеться замінити. Перевірте стан контактів, просто погубивши дроти рукою. Наступні причини: не працюють усі свічки запалювання; несправні котушка запалення або переривник-розподільник; обрив чи замикання на масу проводів ланцюга низької напруги. Почнемо пошук іскри зі свічкових дротів. Для цього зніміть наконечник проводу зі свічки. Піднесіть провід свічки до маси автомобіля на відстань 5 - 8 мм і увімкніть стартер на деякий час.
"Висікаємо" іскру білого кольору
Кожне розмикання контактів має супроводжуватися безперебійною іскрою білого кольору з блакитним відтінком, фіолетовий, жовтий та червоний кольори іскри говорять про наявність несправностей у ланцюгах системи запалювання. Якщо іскра відсутня, необхідно окремо перевірити котушку запалювання. Для цього вийміть з кришки розподільника центральний провід, що йде від котушки, і повторіть процедуру "висікання" іскри. Якщо іскра з'явилася, то котушка в порядку, і несправність потрібно шукати у переривнику-розподільнику. В іншому випадку або котушка несправна, або обрив ланцюга низької напруги. Якщо підозра впала на переривник-розподільник, огляньте кришку зсередини. Якщо тріщини виявлені, кришку необхідно замінити. Перевірте центральний вугільний контакт на предмет "зависання" просто злегка переміщаючи його пальцем. Кришку корисно промити бензином.
Застосуємо контрольну лампу
Пробою ізоляції ротора розподільника можна перевірити, розташувавши центральний високовольтний провід із зазором від електрода ротора та рукою розмикаючи-замикаючи контакти переривника. Якщо в зазорі виникне іскроутворення, ротор несправний і замінюється. Ланцюг низької напруги легко перевірити за допомогою контрольної лампи напругою 12 В та потужністю не більше 3 Вт, яку підключають одним контактом до клеми низької напруги переривника, іншим - до маси. Встановлюють контакти переривника у замкнене положення та включають запалювання. Якщо при розімкнених контактах лампа горить, а при замкнених - ні, то ланцюг низької напруги справний. Якщо лампа не горить при розмиканні контактів, то несправність треба шукати або у провідниках низької напруги, або у первинній обмотці котушки запалювання. Якщо лампа горить і при замкнутих контактах, це свідчить про сильне окислення контактів переривника, обрив проводу від клеми переривника до важеля або обрив проводу, що з'єднує рухомий диск переривника з корпусом. Окислені контакти зачищають, після чого регулюють проміжок.
Навіть на сучасних авто, оснащених великою кількістю електроніки та інжекторними агрегатами, регулярно виникають проблеми. Пов'язано це з експлуатацією, і нічого тут не вдієш. Найчастіше власникам машин рекомендується вивчити те, як перевірити іскру на інжекторі, адже її зникнення призводить до труднощів запуску та нестабільної роботи двигуна.
При цьому важливо знати, що перевірка своїми руками це добре, але можна отримати неслабкий заряд електрикою, зіпсувати модуль запалення або контролер, якщо не знати всіх тонкощів діагностики.
Перевірка іскри
УВАГА! Знайдено зовсім простий спосіб скоротити витрати пального! Не вірите? Автомеханік із 15-річним стажем теж не вірив, поки не спробував. А тепер він заощаджує на бензині 35 000 рублів на рік!
Ідеальний результат, коли від свічки йде яскраво-блакитний колір. У всіх інших випадках, коли колір білий, червоний чи інший, із системою не все гаразд. Іскра має бути сильної, впевненої, виникати завжди, а чи не періодично. Іскра не повинна бути також рожевою.
Якщо іскри немає, а розподільник справний повністю, рекомендується перевірити безпосередньо саму свічку. Наприклад, можна встановити замість свічки, що перевіряється, свідомо справну.
На інжекторі часто, якщо мотор працює уривчасто в режимі ХХ або відчутно знижується його потужність, прийнято говорити про проблеми зі свічками. Важливу інформацію може надати індикатор Чек Енгін.
Перевірка модуля за допомогою тестера
Модуль на інжекторі не відноситься до вузлів, що постійно ламаються або завдають неприємностей. Однак у ряді випадків проблеми з ним наголошуються. Наприклад, при ушкодженнях обмотки спостерігається пробою шару ізоляції, що у результаті призводить до КЗ. Також бобіна (модуль) легко може вийти з ладу, якщо будуть несправні свічки або бронепроводи.
Це найпростіший варіант перевірки. Потрібно взяти тестер, один із його висновків з'єднати до контакту модуля з маркуванням А, а інший кінець – до маси (будь-якої частини кузова авто). Запустити мотор і подивитися на показання тестера.
- Модуль повністю справний, якщо прилад показує 12 ст.
- Всі інші значення, аж до їх відсутності, свідчать про несправності (рекомендується також перевірити запобіжники).
Колір іскри
Таким чином, за кольором іскри від свічок можна зробити такі висновки.
- Якщо колір білий з блакитним відтінком, іскра постійна, то все нормально.
- Якщо іскра фіолетового або прозорого, безбарвного – можна робити висновки про пошкодження модуля, розподільника або бронепроводів. Така іскра вибивається з проміжками або з'являється 1-2 рази під час перевірки.
- Червоний або жовтуватий колір свідчить про наявність присадок в паливі.
Свічки
На зовнішній вигляд іскри, її колір впливає і сама свічка, її стан.
Таблиця: стан та зовнішній вигляд свічок
| Стан свічки | Розшифровка |
|---|---|
| Нормальна свічка – колір відкладень на ізоляторі (спідниці центрального електрода) світло-коричневий або кавовий; нагар та відкладення мінімальні. Повна відсутність слідів олії. Помірне вигоряння електрода. | Власнику даного мотора можна тільки позаздрити, і є чому - це економічна витрата палива та відсутність необхідності доливати масло від заміни до заміни. |
| Центральний електрод покритий бархатисто-чорним нагаром - сухою кіптявою. Типовий приклад свічки від двигуна з підвищеною витратою палива. | Багата повітряно-паливна суміш - несправність інжектора - збій у роботі системи керування двигуном (наприклад, відмова або неправильні показання кисневого датчика), несправність механізму приводу повітряної заслінки, засмічення повітряного фільтра. |
| Колір електрода від світло-сірого до білого. | Приклад надмірно бідної повітряно-паливної суміші. |
| Спідниця центрального електрода свічки має характерний червоний відтінок, цей колір можна порівняти з кольором червоної цегли. | Це почервоніння викликане роботою двигуна на паливі містить надмірну кількість присадок металу, що мають у своєму складі. Довго використання такого палива призведе до того, що відкладення металу утворюють на поверхні ізоляції струмопровідний наліт, через який струму буде легше пройти, ніж між електродами свічки, і свічка перестане працювати. Такий наліт на свічці найбільш характерний при застосуванні маргенцевих добавок до бензину, які використовуються для підвищення октанового числа палива. |
| Яскраво виражені сліди олії - чорний маслянистий нагар, особливо в різьбовій частині. | Як правило, це вказує на неправильний температурний режим у бік недостатньої температури свічки або на потрапляння моторного масла в циліндр. Можливі несправності: неправильний підбір свічки (занадто "холодна" свічка), знос напрямних втулок клапанів, маслознімних ковпачків, поршневих кілець. В наявності підвищена витрата олії. У перші хвилини роботи двигуна, у момент прогріву, характерний біло-синій вихлоп. |
| Центральний електрод і його спідниця покриті щільним шаром масла змішаного з краплями палива, що не згоріло, і дрібними частинками від руйнувань, що сталися в цьому циліндрі. | Причина цього - руйнування одного з клапанів або поломка перегородок між поршневими кільцями з потраплянням металевих частинок між клапаном та його сідлом. В даному випадку двигун "троїт" вже не перестаючи, помітна значна втрата потужності, витрата палива зростає у півтора, два рази. Вихід один – ремонт. |
| Повна руйнація центрального електрода з його керамічною спідницею. | Причиною даного руйнування міг стати один із наведених нижче факторів: тривала робота двигуна з детонацією, застосування палива з низьким октановим числом, дуже раннє запалювання, і просто бракована свічка. Симптоми роботи двигуна такі самі, як у попередньому випадку. Єдине, на що можна сподіватися так це на те, що частинки центрального електрода зуміли проскочити у вихлопну систему, не застрягши під випускним клапаном, інакше теж не уникнути ремонту головки блоку циліндрів. |
| Руйнування керамічного ізолятора. | Причини виникнення: різка зміна температури, наприклад, при охолодженні свічки, викрученої з гарячого мотора, у холодній воді. У деяких випадках руйнація може бути викликана дефектом самої свічки (шлюб або підробка) або механічним пошкодженням, наприклад, внаслідок падіння |
| Електрод свічки обріс зольними відкладеннями, колір не відіграє вирішальної ролі, він лише свідчить про роботу паливної системи. | Причина цього наросту - згоряння олії внаслідок вироблення або залягання маслознімних поршневих кілець. У двигуна підвищена витрата олії, при перегазовках із вихлопної труби сильне, синє димлення, запах вихлопу схожий на мотоциклетний. |
| Забризкування свічки бензином. | Часто відбувається через несправність інжектора. Взимку може відбуватися через те, що бензин, що потрапив у камеру згоряння, не встигає випаруватися і осідає на свічках запалювання та стінках циліндрів. |
