Diezgan bieži var dzirdēt sūdzības no BMW markas E39 (un arī E53) īpašniekiem par to, ka dzinējs sāk pārkarst, ja ieslēgts kondicionieris, īpaši karstā laikā, stāvot sastrēgumā. Tas notiek vairāku iemeslu dēļ.
Visvienkāršākā no tām ir gaisa kondicionētāja ventilatora darbības traucējumi. Tas ir diezgan nopietns bojājums, kura dēļ gaisa kondicionētāja darbība nav iespējama. Protams, jūs varat turpināt braukt ar izslēgtu ventilatoru, taču tad nav garantijas, ka jums nebūs jāremontē pats kondicionieris vai vēl sliktāk - visa motora sistēma tiks pārklāta ar vara baseinu.
Nav laba ideja patstāvīgi novērst ventilatora kļūmi, it īpaši modeļos, kas ir pārveidoti. Bet, kā saka, BMW fanu vidū ir kulibini, kuriem ir zināma pieredze šīs ierīces remontā garāžas apstākļos.
Galvenais BMW E39 dzinēja pārkaršanas iemesls ir gaisa kondicionēšanas ventilatora darbības traucējumi.
Ārējie nodiluma faktori
Jāatzīmē, ka visbiežāk šādi bojājumi notiek Krievijā temperatūras izmaiņu dēļ. Ierīce vienkārši neiztur lielas slodzes salnā, dažkārt sasniedzot atzīmi -40 un ar gandrīz tādu pašu rādītāju plusā vasarā. Parasti ventilatora motors nolietojas galvenokārt novecojušajos BMW modeļos aptuveni trīs līdz četru gadu laikā.Ja kļūme notikusi ar pēdējo ražošanas gadu automašīnām, tad šī pārsvarā ir laulība. Vienīgais pareizais risinājums šajā situācijā būtu ventilatora remonts autoservisā garantijas ietvaros.
Kas var salūzt?
Pirms sākat remontu, jums ir jāsaprot, kas tieši var saplīst pašā ventilatorā.
Tas varētu būt:
- ventilatora izejas stadija;
- ventilatora relejs;
- ventilatora motors;
- enerģijas padeve;
- vadības sprieguma izvade.
Spēka pārbaude
Pirmais solis ir pārbaudīt paša motora darbību.
Lai to izdarītu, motoram jāpieslēdz divpadsmit volti, savienojot divus vadus, zilu un brūnu, starp plati un motoru, bet trešo - mīnus vadību ar releju. Ja tas darbojas, mēs varam teikt, ka vadītājs izkāpa ar vieglu bailēm, jo būs jāatrod un jānomaina citas detaļas. Ja dzinējs negriežas, tad atliek tikai iegādāties jaunu, un tas draud ar lielām izmaksām. Parasti pats motors reti izdeg, tā iekšpuse rada lielas problēmas. Būtu lietderīgi pārbaudīt plates veiktspēju, proti, tās barošanu pašā kontrollera smailē, ruļļos un vai nav bojāta diode, kas atrodas netālu no ķēdes, caur kuru iet strāva. Nav pilnīgas pārliecības, ka pat speciālisti spēs pielodēt ventilatoru un tas darbosies, tāpēc var sadraudzēties un mēģināt to izdarīt pats.
Remonta funkcijas
Lielas grūtības novērst bojājumus rada īpaša gēla kompozīcija, kas pārklāj dēļa virsmu, un ferīda magnēti. Gels neļauj atklāt bojājumus, vienkāršāk sakot, tos ir gandrīz neiespējami saskatīt, un piemērotu magnētu paņemt nemaz nebūs iespējams. Ir gadījumi, kad dažiem gudriem amatniekiem izdevies ventilatoru salabot, noņemot magnētus un pielīmējot tos uz svaigas elektriski vadošas Poxipol līmes.
Arī motora korpuss būs jāattīra no rūsas, lai gan to var izjaukt tikai ar slīpmašīnas palīdzību nogriežot pārsega aizmugurē esošās presētās alumīnija kniedes. Un pēc remontdarbu pabeigšanas viss ir jāatgriež ar pretestības metināšanu.
Kad ventilators iestrēgst, noteikti izdegs divi pirmā un otrā ātruma rezistori.Trešais strādā bez rezistoriem, ar pilnu jaudu.Var arī nomainīt, tā teikt, mājās. Ir nepieciešams uztīt nihroma stiepli vairākos apgriezienos uz ebonīta, izolēt un likt rezistoru vietā.
Kopumā remonts prasīs apmēram divas stundas, ja jums ir pareizās daļas. Vēlams arī apmeklēt automazgātavu ar noņemtu ventilatoru un rūpīgi izskalot kondicioniera radiatoru un ventilatora rāmi, jo tam pielipušo netīrumu daudzums apgrūtina ierīces pareizu darbību.
Vai ir vērts mēģināt?
Šobrīd nav grūti iegādāties jaunu oriģinālu ventilatoru. To var iegādāties specializētos salonos vai internetā. Tas ir tikai cenas un uzticības jautājums. Diemžēl ir ārkārtīgi grūti atrast atsevišķas detaļas, jo ierīce parasti tiek pārdota kopumā demontāžas laikā, taču pastāv arī iespēja atrast veiksmīgi atjaunotu ventilatoru, kas kalpos ne mazāk kā jauns.
Eksperti stāsta, ka pēdējā laikā BMW zīmola licencē ražoto rezerves daļu kvalitāte ir manāmi pasliktinājusies, un jo īpaši ventilatori deg vienādi gan veciem, gan uzlabotiem auto. Saskaroties ar bojājumu, eksperti joprojām iesaka vispirms veikt diagnostiku un konsultēties ar mehāniķiem, pat ja vadītājs daudz zina un viņam ir pieredze elektrotehnikā.
Sākums » Raksti » BMW e39 kā noņemt gaisa kondicionēšanas ventilatoru
Diezgan bieži var dzirdēt sūdzības no BMW markas E39 (un arī E53) īpašniekiem par to, ka dzinējs sāk pārkarst, ja ieslēgts kondicionieris, īpaši karstā laikā, stāvot sastrēgumā. Tas notiek vairāku iemeslu dēļ.
Visvienkāršākā no tām ir gaisa kondicionētāja ventilatora darbības traucējumi. Tas ir diezgan nopietns bojājums, kura dēļ gaisa kondicionētāja darbība nav iespējama. Protams, jūs varat turpināt braukt ar izslēgtu ventilatoru, taču tad nav garantijas, ka jums nebūs jāremontē pats kondicionieris vai vēl sliktāk - visa motora sistēma tiks pārklāta ar vara baseinu.
Nav laba ideja patstāvīgi novērst ventilatora kļūmi, it īpaši modeļos, kas ir pārveidoti. Bet, kā saka, BMW fanu vidū ir kulibini, kuriem ir zināma pieredze šīs ierīces remontā garāžas apstākļos.
Galvenais BMW E39 dzinēja pārkaršanas iemesls ir gaisa kondicionēšanas ventilatora darbības traucējumi.
Jāatzīmē, ka visbiežāk šādi bojājumi notiek Krievijā temperatūras izmaiņu dēļ. Ierīce vienkārši neiztur lielas slodzes salnā, dažkārt sasniedzot atzīmi -40 un ar gandrīz tādu pašu rādītāju plusā vasarā. Parasti ventilatora motors nolietojas galvenokārt novecojušajos BMW modeļos aptuveni trīs līdz četru gadu laikā.Ja kļūme notikusi ar pēdējo ražošanas gadu automašīnām, tad šī pārsvarā ir laulība. Vienīgais pareizais risinājums šajā situācijā būtu ventilatora remonts autoservisā garantijas ietvaros.
Kas var salūzt?
Pirms sākat remontu, jums ir jāsaprot, kas tieši var saplīst pašā ventilatorā.
Gaisa kondicionēšanas ventilators BMW E39
Tas varētu būt:
- ventilatora izejas stadija;
- ventilatora relejs;
- ventilatora motors;
- enerģijas padeve;
- vadības sprieguma izvade.
Spēka pārbaude
Pirmais solis ir pārbaudīt paša motora darbību.
BMW E39 A/C ventilatora motors
Lai to izdarītu, motoram jāpieslēdz divpadsmit volti, savienojot divus vadus, zilu un brūnu, starp plati un motoru, bet trešo - mīnus vadību ar releju. Ja tas darbojas, mēs varam teikt, ka vadītājs izkāpa ar vieglu bailēm, jo būs jāatrod un jānomaina citas detaļas. Ja dzinējs negriežas, tad atliek tikai iegādāties jaunu, un tas draud ar lielām izmaksām. Parasti pats motors reti izdeg, tā iekšpuse rada lielas problēmas. Būtu lietderīgi pārbaudīt plates veiktspēju, proti, tās barošanu pašā kontrollera smailē, ruļļos un vai nav bojāta diode, kas atrodas netālu no ķēdes, caur kuru iet strāva. Nav pilnīgas pārliecības, ka pat speciālisti spēs pielodēt ventilatoru un tas darbosies, tāpēc var sadraudzēties un mēģināt to izdarīt pats.
Remonta funkcijas
Lielas grūtības novērst bojājumus rada īpaša gēla kompozīcija, kas pārklāj dēļa virsmu, un ferīda magnēti. Gels neļauj atklāt bojājumus, vienkāršāk sakot, tos ir gandrīz neiespējami saskatīt, un piemērotu magnētu paņemt nemaz nebūs iespējams. Ir gadījumi, kad dažiem gudriem amatniekiem izdevies ventilatoru salabot, noņemot magnētus un pielīmējot tos uz svaigas elektriski vadošas Poxipol līmes.
Arī motora korpuss būs jāattīra no rūsas, lai gan to var izjaukt tikai ar slīpmašīnas palīdzību nogriežot pārsega aizmugurē esošās presētās alumīnija kniedes. Un pēc remontdarbu pabeigšanas viss ir jāatgriež ar pretestības metināšanu.
Kad ventilators iestrēgst, noteikti izdegs divi pirmā un otrā ātruma rezistori.Trešais strādā bez rezistoriem, ar pilnu jaudu.Var arī nomainīt, tā teikt, mājās. Ir nepieciešams uztīt nihroma stiepli vairākos apgriezienos uz ebonīta, izolēt un likt rezistoru vietā.
Kopumā remonts prasīs apmēram divas stundas, ja jums ir pareizās daļas. Vēlams arī apmeklēt automazgātavu ar noņemtu ventilatoru un rūpīgi izskalot kondicioniera radiatoru un ventilatora rāmi, jo tam pielipušo netīrumu daudzums apgrūtina ierīces pareizu darbību.
Vai ir vērts mēģināt?
Šobrīd nav grūti iegādāties jaunu oriģinālu ventilatoru. To var iegādāties specializētos salonos vai internetā. Tas ir tikai cenas un uzticības jautājums. Diemžēl ir ārkārtīgi grūti atrast atsevišķas detaļas, jo ierīce parasti tiek pārdota kopumā demontāžas laikā, taču pastāv arī iespēja atrast veiksmīgi atjaunotu ventilatoru, kas kalpos ne mazāk kā jauns.
Eksperti stāsta, ka pēdējā laikā BMW zīmola licencē ražoto rezerves daļu kvalitāte ir manāmi pasliktinājusies, un jo īpaši ventilatori deg vienādi gan veciem, gan uzlabotiem auto. Saskaroties ar bojājumu, eksperti joprojām iesaka vispirms veikt diagnostiku un konsultēties ar mehāniķiem, pat ja vadītājs daudz zina un viņam ir pieredze elektrotehnikā.
Kā atjaunot BMW E39 kondicioniera ventilatora un citu modeļu darbību?
Lai vadītājs braukšanas laikā justos ērti, autoražotāji izmanto dažādas modernās tehnoloģijas. Viens no komforta rādītājiem, vadot transportlīdzekli, ir gaisa kondicionēšanas sistēmas klātbūtne. Bet conder, tāpat kā jebkura cita automobiļu vienība, laika gaitā var sabojāties. Kādu iemeslu dēļ BMW E39 gaisa kondicioniera ventilators neizdodas un kā to nomainīt - uzziniet šajā rakstā.
Gaisa kondicionētāja ventilatora atteice var būt divu iemeslu dēļ - ierīces nodilums, kas ir diezgan normāls, vai tā laulība. Parasti ventilatora kalpošanas laiks ir aptuveni 3-4 gadi, bet, ja tas salūza agrāk, tad visticamāk ierīce ir bojāta.
Bojājuma iemesls var būt:
- ierīces izejas stadijas sadalījumā;
- releja nedarbošanās gadījumā;
- elektromotora kļūmes gadījumā;
- ja nav strāvas, ko var izraisīt ķēdes bojājumi;
- vadības sprieguma izejas bojājumu gadījumā.
Ventilatora palaišanas motors Galvenie iemesli, kāpēc gaisa kondicionēšanas sistēma var nedarboties:
- Stingrības trūkums. Parasti šajā gadījumā iemesls ir korozijas veidošanās vai gumijas blīvējumu nodilums. Laika gaitā blīves sacietē, un tās var arī zaudēt hermētiskumu neprecīzas demontāžas un uzstādīšanas dēļ. Sistēmas caurules var arī noplūst, kas laika gaitā saplīst.
- BMW E60 kondicioniera kompresors saplīsis. Viens no visbiežāk sastopamajiem darbības traucējumiem šajā ziņā tiek uzskatīts par mezgla mehānisku iestrēgšanu, taču šī problēma rodas diezgan reti. Kompresora iekārta var iestrēgt nelaikā veikta kondensatora remonta rezultātā, it īpaši, ja iekārta ilgstoši ir darbojusies necaurlaidīgā stāvoklī. Tas noved pie netīrumu un putekļu iekļūšanas sistēmā, un darba šķidrums var ieplūst kompresora ierīces apakšējā daļā. Ja jūs saskaraties ar šādu problēmu, jums būs nepieciešams ne tikai remontēt, bet arī uzpildīt gaisa kondicionieri.
- Negružu un putekļu iekļūšana sistēmā, kas izraisa šķēršļus.
- Elektrības kļūmes. Arī šīs problēmas bieži rodas mitruma un putekļu iekļūšanas sistēmā. Ja mitrums nokļūst uz kontakta, laika gaitā tas var oksidēties un pat pūt.
- Gaisa amortizatoru atteice, kā arī salona filtra aizsērēšana. Protams, šiem elementiem ir viduvēja saistība ar gaisa kondicionēšanas sistēmu, taču gadās, ka kondicionieris strādā efektīvi, bet salonā gaiss netiek atdzesēts. Ja vadītājs nevar kontrolēt gaisa plūsmu, tad visticamāk iemesls slēpjas amortizatoros, un, ja pati gaisa plūsma ir pietiekami vāja, tad visticamāk ir aizsērējis filtra elements (video autors ir IVANOFF Auto Repair).
Kad nepieciešams nomainīt ventilatoru?
Galvenais iemesls, kāpēc ventilators visbiežāk sabojājas, ir bojāts elektromotors. Ja ierīce nedarbojas jaudas trūkuma dēļ, šo problēmu var atrisināt garāžā, šim nolūkam ar multimetru jānosaka bojātā ķēdes daļa un jānomaina. Ja, aktivizējot kondensatoru, dzirdat, ka ventilators sāka dungot, tas norāda, ka tas drīz neizdosies, bet, ja pēc pogas nospiešanas nekas nenotiek, visticamāk, motors ir salūzis.
Jāpatur prātā, ka bieži iemesls ir nevis pašā elektromotorā, bet gan tā vadības blokā. Lai noteiktu bojājumu, ir nepieciešams īssavienojumu terminālī diviem kontaktiem. Ja īssavienojuma rezultātā iedarbinās elektromotors, tad tas būs jāmaina kopā ar vadības bloku (video autors ir Vjačeslavs Empro).
Ne tik bieži, bet joprojām šāda problēma rodas, ja ventilācijas ierīce ir vienkārši iesprūdusi. Šāda problēma ir atdalīta magnēta (viena vai vairāku) sekas, kas nolobīšanās rezultātā uzkrīt uz ierīces asmeņiem, tādējādi to atspējojot.
Ja nolemjat salabot gaisa kondicionētāja ventilatoru, kad tas ir iestrēdzis, ņemiet vērā, ka jums būs nepieciešams:
- noņemiet ierīci, lai to salabotu, jums būs jānotīra vieta, kur tika uzstādīts magnēts;
- pielīmējiet jaunu magnētu;
- izmantojot dzirnaviņas, nogrieziet motora korpusa aizbīdņus;
- montējot atpakaļ, izmantojiet metināšanas iekārtu;
- nomainiet divus rezistorus, kas tik un tā sabojājas, kad ventilators iestrēgst.
Kā redzat, procedūra ir diezgan sarežģīta, tāpēc būs vieglāk vienkārši nomainīt ierīci.
Daļas izvēle un iegāde
Mēs nerunāsim par motora izvēli ventilācijas ierīcei BMW X5 E53 vai citai automašīnai - un ir skaidrs, ka daļa ir izvēlēta atbilstoši automašīnas modelim.
Kas attiecas uz pašu pirkumu, šajā gadījumā jums ir divas iespējas:
- Pirmais ir pirkt lietotu detaļu, to var atrast vai nu internetā, vai pie auto izjaukšanas. Protams, šajā gadījumā neviens jums nedos garantiju, ka iegādāsieties normāli strādājošu mehānismu, tāpēc esiet gatavi tam, ka mezgls var neizdoties pēc pāris nedēļām. Vienīgā šīs iespējas priekšrocība ir tā, ka tā ir lēta, taču jāsaprot, ka riskējat.
- Otrais ir ierīces iegāde veikalā vai tiešsaistē. Protams, šāds mehānisms maksās par kārtu dārgāk, taču jūs būsiet pārliecināts par tā veiktspēju (video autors ir web2wol).
Nomaiņas instrukcijas
Kā nomainīt ventilatoru automašīnā BMW X5 E53:
- Vispirms jums ir nepieciešams demontēt buferi. Lai to izdarītu, jums vajadzētu noņemt režģi ar gaisa vadu tā apakšējā daļā, parasti tie ir piestiprināti pie parastajiem "vāciņiem". Pēc tam miglas lukturi tiek demontēti. Kad tas ir izdarīts, nenoņemot riteņus, jums būs jāatskrūvē skrūves, kas nostiprina aizsardzības priekšpusi tieši pie paša bufera. Katrā pusē ir atskrūvētas divas pašvītņojošas skrūves.
- Tad paskaties zem bampera apakšas - varēs redzēt divas skrūves, tās ir atskrūvētas ar T veida atslēgu. Tos izskrūvējot, buferis uzmanīgi jāvelk pret sevi, bet pirms tam jānoņem arkas aizsargājošie spārni. Atskrūvējiet gaismas un uzmanīgi noņemiet tās. Šajā posmā jūs varat arī demontēt līstes, kas atrodas optikas apakšā, kas vēlāk ievērojami vienkāršos bufera uzstādīšanas procedūru.
- Pēc tam jūs varat sākt demontēt ventilācijas ierīces priekšējo apvalku. No ieplūdes kolektora tiek noņemts gaisa vads, tiek noņemts arī gaisa filtra elements un citi mazie gaisa vadi, lai atdzesētu ģeneratora bloku un bremžu diskus. Tikai pēc šo elementu noņemšanas varat turpināt korpusa demontāžu. Tas ir nostiprināts uz 4 skrūvēm (atkarībā no automašīnas modeļa, tās var būt 5), kā arī uz trim vāciņiem, tos var redzēt no augšas.
- Pēc visu aprakstīto darbību veikšanas jūs varat izjaukt pašu ventilatoru. Kad ierīce tiek noņemta, tā tiek salabota vai nomainīta. Jebkurā gadījumā pēc jauna ventilatora uzstādīšanas turpmākā montāža tiek veikta apgrieztā secībā.
Fotogalerija “Paši mainām ventilatoru”
1. Noņemiet miglas lukturus. 2. Noņemiet buferi no transportlīdzekļa. 3. Atvienojiet gaisa vadus, pēc tam noņemiet priekšējo apvalku. 4. Tagad atliek tikai izjaukt ventilatoru un nomainīt to. Notiek ielāde...Video “BMW E39 automašīnas kondicioniera uzpildīšana”
Kā ar savām rokām uzpildīt konderu - detalizēti norādījumi par vienu no galvenajiem sistēmas apkopes posmiem ir parādīti zemāk esošajā videoklipā (autors - kanāls alex max).
BMW e39 kondicionieru ventilatora remonts:
Problēma izpaudās vienā no karstajām dienām, atrodoties dīkstāvē sastrēgumā ar ieslēgtu gaisa kondicionieri. Dzesēšanas šķidruma temperatūras indikators lēnām pacēlās uz augšu, pēc tam BC norādīja uz nepieciešamību pārbaudīt antifrīza līmeni. Pēc motora pārsega atvēršanas tika konstatēta noplūde no izplešanās tvertnes apakšas... Meklējot noplūdi, pa ceļam zem nomaiņas pakļuva elektriskais ventilators, kurš pārstāja ieslēgties, un sajūgs. Sākumā tika nolemts nomainīt sajūgu
Pēc sajūga nomaiņas, meklējot cēloni, tika nolemts automašīnai izjaukt “purni”. 
Pēc motora piespiedu restartēšanas viņš deva dažas dzīvības pazīmes. Nogriežot izolāciju līkumā, atklājās sekojošais
Pēc tam izliekums tika izgriezts un atkal pielodēts, bet motors turpināja ieslēgties katru otro reizi un ar traucējumu fit. Tika nolemts to pilnībā izjaukt.
No statora un magnētiem tika noņemta visa rūsa, pēc tam viss tika iztīrīts un attaukots. Birstes ir labā stāvoklī.
Testa brauciens parādīja, ka motors sāka griezties bez grūtībām kā jauns.
Viss tika pielodēts atpakaļ un salikts apgrieztā secībā. Motors darbojas bez problēmām visos trīs ātrumos. Kad gaisa kondicionieris ir ieslēgts, ventilators nekavējoties sāk griezties.
Jaunākās foruma tēmas
Remonts ventilators kondeya /// no e39 uz e53 - žurnāla BMW X5 BOAR paplašinājums))) 2003 uz DRIVE2
Nesen mans ventilators salūza. Nāves simptomi bija sekojoši - raustās, bet nesākas, reizēm pieklauvē un izdosies... Noskaties pirmās pāris sekundes, tad vari neskatīties ;-)
Lēmums iegādāties jaunu oriģinālu ir 22 000 rubļu. (ellišķīga cenu zīme), lietots oriģināls no parsēšanas - no 9000 rubļiem, pirkt motoru atsevišķi - no 5000 rubļiem. Bet lai iedotu lielu naudu par jaunu, krupis žņaudz, pirkt lietotu kā opciju, bet viss ir garš, jo. uz vietas nav pieejams, bet pirkt citā pilsētā (cūka kulā, jo pats nevar pārbaudīt, bet uzticības nav) un nav zināms vai strādnieks nāks un nav zināms uz cik ilgu laiku viņš strādās. Es vērsos pie saviem puišiem BMVKLUBKUBAN un draugs piedāvāja paņemt no viņa strādājošu ventilatoru ar pārveidotu E39 oriģinālo Siemens, kuram bija sabrucis gultnis! Izlēma, izdarīja, atsūtīja draugam 500 rubļus par montāžu. Pat ja viņš atteicās! Tajā pašā dienā ar autobusu nodeva un sākās OPERĀCIJA orgānu transplantācijai!Izjaucu donoru,smadzenes ārēji kārtībā,liela rotaļa uz ventilācijas gultni-bet nu labi. Viņš aizgāja un izkaisīja savu mašīnu zem lieveņa, amputēja ventilācijas atveri un atnesa mājās! Teikšu uzreiz – visu nošāvu. vajadzēja iemēģināt dažus momentus uz plastmasas no vecā saimnieka, un pārbaudīt kā jūtas rodiatori! Un tad sāksies - ka viņi saka, ka nevajag izkaisīt seju utt. un tā tālāk. Teikšu tā - nevajag izkaisīt, bet ventilatora novilkšana no uz zemes stāvošas mašīnas ir ELLĒ (mans viedoklis). Izjaucu divas ventilācijas atveres, noslaucīju smadzenes no e39 donora, iztīrīju, palaidu garām. Pati nokavēju gultni, noslaucīju un viss. Bez sirdsapziņas sāpēm viņš pieskrūvēja vadus gan pie durvīm, gan pie savējiem, pēc tam savija tos un pielodēja ar lodāmuru, visu satīja ar lupatu lenti un pēc tam visu vadu izšķērdēja no sākuma līdz beigām. parastā elektriskā lente.s\h. Es visu saliku apgrieztā secībā.. Apakšējā rinda: viss darbojas, pamanīju, ka, acīmredzot, pateicoties tam, ka es visu palaidu garām, ventilators ir daudz klusāks ... Izdošanas cena: 500r. par ventilāciju + 200 rub. transfērs ar autobusu + 55 rub. lupatu lente + smilšpapīra gabals (bezmaksas) + lodāmurs (bezmaksas).
Pieslēdzu diagnostiku, izmetu kļūdas un viss!
donors - ventilators ar e39 restyle
e39 mikroshēma nav tāda pati kā e53 (tātad tas ir krāsnī)
oriģināls SIEMENS (pārveidojot smadzenes atrodas pašā ventilatorā, atšķirībā no dorestyle)
izjaukts gaisa kondicioniera motors
Sākumā šausminājos par putekļu daudzumu, bet, kad tos berzēju, redzēju, ka viss ir piepildīts ar kaut kādām švīkām, piemēram, mīksto epoksīda silikonu
otrā dzinēja daļa
kopbilde no cita leņķa - izjaukts kondicioniera ventilatora motors
šādi izskatās ventilācijas atvere uz e53, kad tā ir uz mašīnas
un tas izskatās šādi
veica purna ar numuru 1 analīzi
uzpurņa Nr.2 analīzes rezultāts
uzpurņa Nr.3 analīzes rezultāts
tīmekļa vietne
BMW 5 remonts: ventilatora un ventilatora sajūga noņemšana un uzstādīšana BMW 5 (E39)
Ventilatora un ventilatora sajūga noņemšana un uzstādīšana
Viskozais sakabe ir jānomaina, ja rumba ir iegriezta. Šajā gadījumā ventilators negriežas, kad dzinējs stāv vai griežas ar grūtībām. Sakabe ir jānomaina arī tad, ja aksiālais vai radiālais klīrenss pārsniedz 0,6 mm. Lai pārbaudītu, ventilators jāpārvieto dažādos virzienos. Eļļa nedrīkst noplūst no rumbas.
Atskrūvējot uzgriezni, izspiediet dzesēšanas šķidruma sūkņa ķīļsiksnu, lai rumba negrieztos. Ja uzgrieznis ir pārāk cieši pievilkts, ar āmuru sitiet pa uzgriežņu atslēgu, lai atskrūvētu uzgriezni. (BMW darbnīcās izmanto speciālu instrumentu, lai noturētu skriemeli aiz skrūvju galvām). Pēc uzgriežņa atskrūvēšanas to var pilnībā atskrūvēt, pagriežot lāpstiņriteni. To darot, jāraugās, lai lāpstiņritenis nenokristu.
1. BMW 5. sērijas transportlīdzekļi 1.0 BMW 5. sērijas transportlīdzekļi 1.1 Automašīnas identifikācijas numuri 1.2 Rezerves daļu iegāde 1.3 Servisa tehnoloģija, instrumenti un darba vietas aprīkojums 1.4 Pacelšana ar domkratu un vilkšana 1.5 Dzinēja iedarbināšana no papildu barošanas avota 1.6 Transportlīdzekļa gatavības pārbaude darbībai 1.7. Automobiļu ķimikālijas, eļļas un smērvielas 1.8. Traucējummeklēšana
2. Lietošanas instrukcijas 2.0 Lietošanas instrukcijas 2.1 Vadības ierīces, instrumenti un indikatora lampiņas 2.2 Bloķēšanas ierīces un pretaizdzīšanas signalizācijas 2.3 Salona aprīkojums 2.4 Drošības sistēmas 2.5 Degvielas uzpilde, dzinēja iedarbināšana un apturēšana 2.6 Stāvbremze 2.7 Manuālā pārnesumkārba (MT) (AT 2.8) )* 2.9 Kruīza kontrole 2.10 Parkošanās distances kontrole (PDC)* 2.11 Automātiskā stabilitātes kontrole ar vilces kontroli (ASC+T) 2.12 Elektroniskā amortizācijas kontrole (EDC)* un braukšanas augstuma regulēšana 2.13 Apgaismojums 2.14 Apkures sistēmas un ventilācija 2.15 Automātiskā gaisa kondicionēšana* 2.16. Autonomās apsildes un ventilācijas sistēmas 2.17 Pašdiagnostikas sistēma* 2.18 Borta dators 2.19 Ielaušanās 2.20 Katalizators 2.21 Bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS) 2.22 Braukšana ar piekabi 2.23 Jumta bagāžnieks 2.24 Automašīnas telefons2 6 virsgaismas lukturi 2.2.25 2,28 Automašīnas radio 2,29 Hi-Fi audio sistēma ar DSP* 2,30 Brīdinājuma trīsstūris* 2,31 Pirmās palīdzības aptieciņa*
3.0 Regulārā apkope un apkope 3.1. Regulāras apkopes grafiks 3.2. Ievads 3.3. Regulārā apkope 3.4. Vispārējā informācija. 3.5. Šķidruma līmeņa pārbaude 3.6. Riepu stāvokļa un spiediena pārbaude 3.7. Motoreļļas un eļļas filtra maiņa 3.8. CO līmenis 3.9. Gaisa filtra elementa nomaiņa 3.10. Salona gaisa filtra nomaiņa 3.11. Bremžu sistēmas pārbaude 3.12. Vizuāla apakšas un virsbūves elementu pārbaude 3.13. Stūres pastiprinātāja sistēmas šķidruma līmeņa pārbaude 3.14. Riteņi un riepas. Rotācija, nomaiņa, balansēšana un kopšana. Sniega ķēdes. Riteņu "noslēpumi". Novērsiet stūres vibrāciju. 3.15 Stāvokļa pārbaude un dzinēja nodalījuma šļūteņu nomaiņa 3.16 Piedziņas siksnu stāvokļa pārbaude 3.17 Akumulatora stāvokļa pārbaude, kopšana un uzlāde. Tālvadības pults baterijas nomaiņa 3.18 Aizdedzes sveču pārbaude un nomaiņa 3.19 Degvielas sistēmas pārbaude. Dīzeļdegvielas darbība ziemā 3.20 Dzesēšanas sistēmas darbības pārbaude 3.21 Izplūdes sistēmas stāvokļa pārbaude 3.22 Piekares un stūres detaļu stāvokļa pārbaude 3.23 Piedziņas vārpstu aizsargpārsegu stāvokļa pārbaude 3.24 Bloķēšanas ierīču eļļošana 3.25 Vizuāla drošības jostu pārbaude 3.26 Stāvokļa pārbaude un logu tīrītāju slotiņu nomaiņa 3.27 Bremžu šķidruma maiņa 3.28 Dzesēšanas sistēmas šķidruma nomaiņa. Pārbauda dzesētāja salizturību. Dzesēšanas sistēmas vizuāla pārbaude 3.29. Nosēdumu noņemšana, degvielas filtra nomaiņa. Dīzeļdegvielas sistēmas atgaisošana 3.30 Manuālās pārnesumkārbas transmisijas eļļas maiņa 3.31 Diferenciāļa smērvielas maiņa 3.32 Sajūga diska biezuma pārbaude
4. Dzinējs 4.0 Dzinējs 4.1. Dzinēja remonta procedūras 4.2. Dzinēja eļļošanas sistēma
5. Dzesēšanas, apkures sistēmas 5.0 Dzesēšanas, apkures sistēmas 5.1. Dzesēšanas sistēma 5.2. Sildītājs 5.3. gaisa kondicionieris
6. Piegādes un atbrīvošanas sistēmas 6.0. Piegādes un atbrīvošanas sistēmas 6.1. Energosistēma 6.2. Benzīna dzinēja iesmidzināšanas sistēma 6.3. Dīzeļdzinēja barošanas sistēma 6.4. Izplūdes sistēma
7. Dzinēja elektroiekārtas 7.0 Dzinēja elektroiekārtas 7.1. Aizdedzes sistēma 7.2. Dīzeļdzinēja priekšsildīšanas sistēma 7.3. Uzlādes un palaišanas sistēmas
8. Manuālā pārnesumkārba 8.0. Manuālā pārnesumkārba 8.1. Manuālās pārnesumkārbas un AT noņemšana un uzstādīšana 8.2. Pārnesumkārbas sviras noņemšana un uzstādīšana
9. Automātiskā pārnesumkārba 9.0 Automātiskā pārnesumkārba 9.1 Automātiskās pārnesumkārbas noņemšana un uzstādīšana 9.2 Pārnesumkārbas noregulēšana 9.3 Automātiskās pārnesumkārbas eļļas pārbaude un maiņa
10. Sajūgs un piedziņas vārpstas 10.0 Sajūgs un piedziņas vārpstas 10.1. Sajūgs 10.2. Piedziņas vārpstas
11. Bremžu sistēma 11.0 Bremžu sistēma 11.1 Pretbloķēšanas sistēma 11.2 Priekšējo bremžu kluču noņemšana un uzstādīšana 11.3 Bremžu diska/priekšējā bremžu suporta noņemšana un uzstādīšana 11.4 Aizmugurējo bremžu kluču noņemšana un uzstādīšana 11.5 Aizmugurējo bremžu kluču noņemšana un uzstādīšana 11.5. disks 11.7 Bremžu diska biezuma mērīšana 11.8 Bremžu šķidrums 11.9 Gaisa noņemšana no bremžu sistēmas 11.10 Bremžu maģistrāles 11.11 Priekšējās bremžu šļūtenes nomaiņa 11.12 Vakuuma bremžu pastiprinātāja pārbaude 11.13 Bremžu noregulēšana1 1 Bremžu noņemšana un uzstādīšana. stāvbremze 11.15 Stāvbremzes sviras noņemšana un uzstādīšana 11.16 Stāvbremzes troses noņemšana un uzstādīšana 11.17 Bremžu gaismas slēdža pārbaude un nomaiņa
12. Balstiekārta un stūres iekārta 12.0 Balstiekārta un stūrēšana 12.1. Priekšējā piekare 12.2. Aizmugurējās piekares kronšteins 12.3. Stūrēšana
13. Virsbūve 13.0 Virsbūve 13.1 Virsbūves kopšana 13.2 Vinila apdares paneļu kopšana 13.3 Polsterējuma un grīdas paklājiņu kopšana 13.4 Nelielu virsbūves paneļu bojājumu novēršana 13.5 Lielu korpusa bojājumu novēršana 13.6 Virsbūves atstarpes 13.7 Priekšpuses noņemšana un noņemšana 8 priekšējo amortizatoru uzstādīšana 13.9 Aizmugurējā bufera noņemšana un uzstādīšana 13.10 Aizmugurējā bufera amortizatora noņemšana un uzstādīšana 13.11 Priekšējā spārna noņemšana un uzstādīšana 13.12 Pārsega noņemšana un uzstādīšana 13.13 Pārsega stāvokļa pielāgošana 13.14 Pārsega noregulēšana 13.113. bagāžnieka vāka 13.16 Aizmugurējā bagāžnieka apšuvuma noņemšana un uzstādīšana 13.17 Bagāžas nodalījuma vāka slēdzenes / slēdzenes cilindra noņemšana un uzstādīšana 13.18 Ar gāzi pildītā pārsega / bagāžas nodalījuma vāka noņemšana un uzstādīšana 13.19 Apdares/marķēšanas nomaiņa 13.20 Durvju noņemšana, uzstādīšana un demontāža 13.21 Durvju apdares noņemšana un uzstādīšana 13.22 Durvju slēdzenes noņemšana un uzstādīšana 13.23 Durvju ārējā roktura noņemšana un uzstādīšana 13.24 Slēdzenes cilindra noņemšana un uzstādīšana 13.25 Vienas slēdzenes motora / mikroslēdža noņemšana un uzstādīšana 13.26 Durvju noņemšana, uzstādīšana un regulēšana stikls 13.27 Elektriskā loga noņemšana un uzstādīšana 13.28 Ārējā spoguļa noņemšana un uzstādīšana 13.29 Spoguļa stikla noņemšana un uzstādīšana 13.30 Ārējā spoguļa korpusa noņemšana un uzstādīšana 13.31 Iekšējā spoguļa noņemšana un uzstādīšana 13.32 Noņemšana un uzstādīšana 13 Centrālās konsoles3 Noņemšana3. un jumta lūkas bīdāmā paneļa motora uzstādīšana 13.34 Priekšējā sēdekļa noņemšana un uzstādīšana 13.35 Drošības jostas spriegotājs 13.36 Piesardzības pasākumi, rīkojoties ar jostas spriegotāju 13.37 Jostas spriegotāja aizsardzība 13.38 Aizmugurējā sēdekļa noņemšana un uzstādīšana 13.38 Aizmugurējā sēdekļa noņemšana un uzstādīšana aizmugurējo logu žalūziju uzstādīšana
14. Borta elektroiekārtas 14.0 Borta elektroiekārtas 14.1 Borta elektroiekārtu darbības traucējumu diagnostika - vispārīga informācija 14.2 Drošinātāji 14.3 Drošinātāji 14.4 Strāvas slēdži (termālie releji) 14.5 Releji 14.6 Releja pārbaude 14.7 Lampu pārbaude 14.7. elektromotori 14.9 Elektrisko slēdžu pārbaude 14.10 Lampu un motora slēdžu pārbaude 14.11 Sensoru pārbaude 14.12 Stikla tīrītāja motora pārbaude 14.13 Bremžu gaismas pārbaude 14.14 Aizmugurējā stikla apsildes pārbaude 14.15 Slēdža demontāža un uzstādīšana 14.16 Temperatūras sensora noņemšana, 7 uzstādīšana un noņemšana signāltaures pārbaude 14.18 Vienas atslēgas tālvadības pults inicializācija 14.19 Gaismas diapazona regulēšana 14.20 Izņemšana un uzstādīšana 14.21 Drošinātāju nomaiņa 14.22 Drošinātāju atrašanās vieta 14.23 Apgaismes ierīces 14.24 Kvēlspuldžu nomaiņa Galvas regulēšana un uzstādīšana 25Galvas regulēšana 14.25. 14.27 Aizmugurējo lukturu noņemšana un uzstādīšana 14.28 Vadības ierīces 14.29 Instrumentu paneļa bloka noņemšana un uzstādīšana 14.30 Instrumentu paneļa bloka lampu nomaiņa 14. 31 Pagrieziena rādītāju slēdža/tīrītāja noņemšana un uzstādīšana 14.32 Radio noņemšana un uzstādīšana 14.33 Stikla tīrītājs 14.34 Stikla tīrītāja slotiņu nomaiņa 14.35 Stikla tīrītāja slotiņu nomaiņa un regulēšana. un tīrītāja piedziņas/pārsega uzstādīšana 14.37 Stikla tīrītāja motora noņemšana un uzstādīšana 14.38 Mazgātāja sūkņa pārbaude un nomaiņa 14.39 Darbs ar elektriskajām shēmām
15. Elektroinstalācijas shēmas 15.0 Elektroinstalācijas shēmas 15.1 Kvēlsveces, kvēlsveces relejs 15.2 Inžektors 5 + 6 (520i) 15.3 Ieplūdes gaisa temperatūras sensors 15.4 Degvielas sistēma 15.5 Servotronik 15.6 Signalizācijas signāli 15.7 Stikla tīrītāja atmiņa 15 Sānu tīrītājs . 15.10 Ārējais spogulis bez atmiņas (pasažiera pusē) 15.11 Pretspīduma ārējais spogulis 15.12 K-bus barošanas bloks, pretapžilbināšanas iekšējais spogulis 15.13 Pagrieziena rādītāju slēdzis 15.14 Signalizācijas slēdzis 15.15 Gaismas, priekšējie 15.16 Miglas lukturi 15.17 Gaismas diapazona regulēšana1 (manual) 18 Rādītājs 15.19 Aizmugurējie lukturi 15.20 Bremžu lukturi 15.21 Bremžu signāls (augsts) 15.22 Bremžu lukturu slēdzis 15.23 Numura zīmes apgaismojums 15.24 Aizmugurējie lukturi iekšējais kreisais 15.25 Spoguļa apgaismojums 15.26 Uzlādes ligzda, cas. disku atskaņotājs ) 15.28 Antena uz aizmugurējā loga 15.29 Dzinēja vadības sistēmas un vadības bloka savienotājs. Modeļi 520i, 523i, 528i 15.30 Bremžu pretbloķēšanas sistēmas un ABS vadības bloka savienotājs. Visi modeļi 15.31 20 kontaktu diagnostikas savienotāja pārslēgšanas shematiskā shēma 15.32 Signālu oscilogrammas pie dzinēja vadības bloka savienotāja izejām 15.33. Borta diagnostikas sistēma
automend.ru
Gaisa kondicioniera iztvaicētāja tīrīšana (kā E39 izskatās no iekšpuses) - žurnāls BMW 5 series 4.4 1998 uz DRIVE2
Kā jau solīju pagājušajā bortovikā, parūpēšos par kondicionēšanas sistēmu vai vismaz paskatīšos, kas tur ir.Tā kā plānoju uzstādīt aizmugurējos tweeters durvīs un priekšējos parkošanās sensorus, tad vajag izjaukt iekšpusi vadu ievilkšanai. .
Sāku ar siduhu, stunda un viss ārpus salona, nekrāsošu jo viss ir īvē.
Lai noņemtu priekšējo sēdekli, jums ir jāatskrūvē 4 skrūves un jānoņem drošības jostas spriegošanas kabelis, labi, atskrūvējiet pašu jostu no sēdekļa
Kad salonā kļuva plašs, es sāku noņemt bārdu, kas tiek noņemta grūtāk nekā sēdekļi.
Pavadīju kādas 4 stundas, ja ar dūmu pauzēm tad 6.
Nākamajā dienā torpēda arī devās pastaigā)))
Uz katra centimetra redzams, ka vācieši panāca vislabāko skaņas izolāciju.
Stunda un malā kūp torpēda))
Es vienkārši izskalošu visus gaisa vadus))
Noņēmis blīvējumu, gribēju apskatīties salona ventilatora stāvokli, jo tas svilpoja pie pozitīvas temperatūras, tāpēc tiku pie tā.
No pirmā acu uzmetiena skats nav īpaši labs, tas ir pārklāts ar vara putekļiem no otām.
Kad dabūju, biju pārsteigts, kā birstes berzē kolektoru.
Kolektora attīstība ir aptuveni milimetrs 3))
Nabadziņš izgriežas pēdējā elpas vilcienā.
Vai nu tiks veikta pilnīga ventilatora nomaiņa, vai arī kapitālais remonts, nomainot birstes un jaunu kolektoru))
Pagaidām neesmu izlēmusi, ko sagaidīt ar ventilatoru.Tā kā ventilatoru noņēmu, uzreiz nedaudz piekļuvu iztvaicētājam. (Nu, SMARKA NO TĀS) ir vienkārši šausmīga. Nu, es uzreiz gribēju noņemt iztvaicētāju. TICIET, ka šis HEMOROUS JOPROJĀM IR VIENS UN NEREĀLS, BET ES TO IZMĒĢINĀJU.
Viņš noņēma priekšējo pastiprinātāju, tā saukto starpliku.
Jums joprojām ir jāizņem cimdu nodalījums, bet es negribēju to dabūt.
Es nešaubīšos, tas bija stulbi, kad redzat savu rakstāmmašīnu šādā formā.
Ja godīgi, motora remonts, ķēžu maiņa un viss, bērnudārzs, salīdzinot ar šo mīklu.
Pats bloks ir uz aizbīdņiem un skrūvēm, kas ir līdz simtam, un es nolēmu riskēt izjaukt visu kasti, neizņemot to no automašīnas.
Ar grūtībām noņēmu kreiso pusi un sapratu, ka jānoņem viss bloks, jo mašīnai viss var salūzt, skrūves ir grūti aizsniedzamās vietās.
Paskatoties uz iztvaicētāju, bija skaidrs, kā tas saindē eļļu, un visas šaubas jau bija iztvaikojušas, noņemt to vai nē.
Jūs varat redzēt, kā eļļa izplūda caur blīvēm))
Nu problēma radās ar aukstumnesēju, kā to atgaisot... Es jautāju servisā, teica, ka vajag no viņiem izsūknēt, bet tā kā nebiju kustībā, nevarēju atnākt un es konsultējos ar cilvēkiem, kuri teica, ka nav iespējams pašam noasiņot, lai neapsaldētu pirkstus un tā tālāk, īsi sakot BĪSTAMI. Bet pēc Vlada ieteikuma viens komandas biedrs visu izlēma. Viņš teica, ka pagriež armatūra un apsēdies tālāk) ))
Es mazliet izlaboju viņa ideju...
Sagriezu pudeli un noasiņoju nospiežot pretvārstu.Un sapratu,ka ir liels troksnis no nezinošiem cilvēkiem.Pēc minūtes visu izpūtu un darbs turpinājās...
Tad viņš plīts radiatoram noskrūvēja trīs caurules.
Droši var noņemt, izlīdīs diezgan daudz šķidruma.Lai noņemtu aizsarggumiju, tā ir jānosmērē ar silikonu vai eļļu.
Pats bloks ir nostiprināts uz trim uzgriežņiem pa 10. Viens centrā un divi zem gumijas joslām kur atrodas kondicioniera un dzesēšanas šķidruma caurules.nomainiet.
Visu izskrūvējis, izņēmu visu komplektu.
Smarža piesūcināja visu līdz plastmasai (((
Nu skats salonā.
Es atkal nebeidzu brīnīties, ka viss ir skaidri aprīkots ar zīmogu))
Nu ko mēs elpojam...
Viss bija klāts ar putekļiem, un iekšā iekļuva pat gruži.
Un šeit ir radiators.
Iesakiet, kā to nomazgāt, nesabojājot šūniņu?
Nu, 70 procenti ir vainīgi pie šiem gaisa vadiem, kas izlaiž putekļus garām filtriem.
Nomainiet visu komplektu vai ieskrūvējiet jaunu blīvi))
Un ja vēl domā, ka iekaisīsi kaut kādas putas gaisa vadā un viss tiks iztīrīts, tad tās visas ir pasakas, smaka uz mēnesi pazudīs, bet iemesls paliks.
Tikai pilnīgi rūpīga sistēmas tīrīšana un blīvēšana dos rezultātu.
Tātad mums ir liela mazgāšanās)))
Paldies par jūsu uzmanību))
Automātiskais gaisa kondicionieris*
| 1 - gaisa padeve uz vējstiklu un sānu logiem |
10 - gaisa kondicionieris |
Patīkama temperatūra salonā jebkuros laika apstākļos nodrošina komfortablus apstākļus uz ceļa. Tas veicina ne tikai jūsu labsajūtu, bet arī ceļu satiksmes drošību. Atsevišķa temperatūras kontrole vadītājam un priekšējam pasažierim ņem vērā to, ka labsajūta ir tīri subjektīvs jēdziens. Liels skaits gaisa izplūdes atveru, to izvietojums, individuāla regulēšanas iespēja nodrošina tādu gaisa sadali, ko nepavada caurvēja. Mikrofiltrs un aktīvās ogles filtrs attīra āra gaisu, kas nonāk pasažieru salonā. CFC nesaturoša aukstumaģenta izmantošana gaisa kondicionētājā palīdz aizsargāt vidi.
Automātiskā programma atbrīvos Jūs no rūpēm par gaisa sadales regulēšanu un papildus ievedīs Jūsu ievadītos gaisa padeves un temperatūras parametrus atbilstoši ārējiem apstākļiem (vasara, ziema). Jebkurā gada laikā sistēma nodrošinās patīkamu klimatisko komfortu automašīnā. Izvēlieties sev ērtu temperatūru pasažieru nodalījumā un gaisa padeves jaudas līmeni. Jūsu ievadītie parametri tiek parādīti uz indikatora 7, skatiet gaisa plūsmu sadalījuma pārskata attēlu. Atveriet gaisa atveres ķermeņa augšdaļā. Siltajā sezonā ieslēdziet gaisa kondicionieri. Maksimālā dzesēšana tiek nodrošināta, kad rievotais ritenis 3 ir iestatīts pozīcijā “Auksts”.
| Gaisa kondicionieris |
Kad gaisa kondicionieris ir ieslēgts, ienākošais āra gaiss tiek atdzesēts, sausināts un nepieciešamības gadījumā – atkarībā no izvēlētās temperatūras – uzsildīts. Izvairieties no biežas gaisa kondicioniera ieslēgšanas un izslēgšanas, lai novērstu logu aizsvīšanu. Atkarībā no laikapstākļiem vējstikls pēc dzinēja iedarbināšanas kādu laiku var aizsvīst.
Kondicionieris tiek nogulsnēts ūdens kondensāts, kas tiek novadīts zem automašīnas. Tāpēc ūdens pēdas uz ceļa neliecina par darbības traucējumiem.
Ja ārējā gaisā ir nepatīkamas smakas, varat apturēt tās plūsmu no salona.
Šajā gadījumā sistēma izmantos tikai gaisu pasažieru salonā. Secīgi nospiežot taustiņu, varat izvēlēties trīs darbības režīmus:
- Indikatora lampiņas neiedegas: ieplūst āra gaiss.
- Deg kreisais indikators: sistēma ir konstatējusi paaugstinātu kaitīgo vielu koncentrāciju ārējā gaisā un bloķējusi to iekļūšanu pasažieru salonā. Tiek izmantots tikai salonā esošais gaiss.
- Deg labā indikatora lampiņa: āra gaisa padeve ir ilgstoši pārtraukta. Tiek izmantots tikai salonā esošais gaiss.
Ja automašīnai ir uzstādīta daudzfunkcionāla stūre ar recirkulācijas režīma pogu, tad šo režīmu varat vadīt arī no stūres (skatiet sadaļu Vadības ierīces un instrumenti).
Ja logi aizsvīst, kad ir ieslēgts recirkulācijas režīms, izslēdziet recirkulācijas režīmu / automātisko ārējā gaisa piesārņojuma kontroli.
Ja, kad ventilators darbojas ar mazāko jaudu, nospiediet “-”, viss indikators nodziest. Ventilators, apkures sistēma un gaisa kondicionieris ir izslēgti, gaisa padeve ir pārtraukta. Nospiežot jebkuru automātiskā gaisa kondicionētāja pogu, jūs atkal ieslēdzat sistēmu.
Pēc aizdedzes izslēgšanas, piemēram, apstājoties pie barjeras, dzinējā uzkrātais siltums turpina izmantot gaisa sildīšanai pasažieru salonā.
Pagriežot atslēgu 0 pozīcijā, sasildītais gaiss automātiski tiek novirzīts uz vējstiklu un sānu logiem, kā arī uz kājām. Ja aizdedzes atslēga ir pārvietota 1. pozīcijā, tad jums ir iespēja mainīt visus automātiskā gaisa kondicionētāja parametrus.
Ķīmiskā siltuma uzglabāšana*
Siltuma akumulators sastāv no labi izolētas uzglabāšanas tvertnes, kas savienota ar dzinēja dzesēšanas sistēmu.
Tās darbības princips ir balstīts uz siltuma izmantošanu, kas izdalās, pārveidojot videi draudzīgu sāls maisījumu no šķidruma uz cietu stāvokli. Līdzīgi kā ledus kušanas siltums, arī sakarsēta dzinēja siltums uzkrājas sāls maisījuma sašķidrināšanas rezultātā.
Tādējādi siltuma akumulators palielina braukšanas drošību un transportlīdzekļa komfortu, neradot papildu slogu videi.
Akumulatoram nav nepieciešama apkope, jo to kontrolē elektronika.
Šīs funkcijas realizācija iespējama tikai tad, ja āra gaisa temperatūra nav augstāka par +15°C, kad dzinējs ir uzsildīts līdz darba temperatūrai un ja akumulatora spriegums ir pietiekams.
Ventilācija bez caurvēja
Jūs varat pielāgot gaisa plūsmu uz ķermeņa augšdaļu atbilstoši savām vajadzībām.
Deflektoru regulēšana salona aizmugurē tiek veikta tādā pašā veidā, kā aprakstīts iepriekš. Ieplūstošais gaiss netiek uzsildīts.
Mikrofiltrs, aktīvās ogles filtrs
Mikrofiltrs aiztur putekļus un ziedputekšņu daļiņas, kas atrodas gaisā, kas tiek uzņemts no ārpuses. Aktivētās ogles filtrs izvada gāzveida vielas no ienākošā gaisa. Apkopes laikā tiek nomainīts kombinētais filtrs. Nepieciešamību pēc tās agrīnas nomaiņas var noteikt, ievērojami samazinot maksimālo gaisa padevi.
