Тот факт, что любой узел в автомобиле должен быть исправным, сомнений не вызывает. В полной мере это относится и к такой важнейшей части авто, как подвеска - ее техническое состояние всегда должно быть идеальным. Она отвечает не только за комфорт при движении по дорогам с разнородным, некачественным покрытием, но и за безопасность. Так, именно подвеска отвечает за поддержание горизонтального положения кузова при движении.
Это требуется для сохранения контроля над автомобилем, совершающим резкие маневры, особенно на высокой скорости. В случае наличия в подвеске транспортного средства неисправного или сильно изношенного элемента, возникает реальная угроза безопасности водителя, его пассажиров, и других участников дорожного движения. К примеру, просевшие пружины или поврежденные амортизаторы, которые не в состоянии обеспечить устойчивость авто, могут стать причиной вылета в кювет при попытке обгона или вхождении в крутой поворот. Самостоятельная и своевременная их диагностика позволит избежать подобных проблем.
Как устроена подвеска
Для того чтобы подвеска автомобиля всегда оставалась в технически исправном состоянии, ее следует самостоятельно периодически проверять. Диагностика подвески может проводиться в сервисных центрах при помощи специальных стендов и компьютеров, но такая подойдет не для каждого авто. К тому же стоимость такой услуги составляет немалую сумму. Для подавляющего числа владельцев отечественных ТС, самостоятельная диагностика подвески является наиболее оптимальным вариантом.
Чтобы грамотно осуществить диагностику подвески самостоятельно, нужно знать, как она устроена. Основными элементами любой подвески, которые наиболее часто подвержены выходу из строя, и соответственно требующие особого внимания, являются следующие:
Для опытных водителей, которые провели за рулем много лет, проблем с самостоятельной диагностикой подвески не возникает. Зачастую, им достаточно просто послушать автомобиль при движении, чтобы точно определить неисправный узел. Для неопытных же водителей или владельцев элитных автомобилей, где всем управляет электроника, все обстоит не так легко. Тем не менее, диагностику подвески выполнять необходимо.
Принципы самостоятельной диагностики
Периодическая диагностика всех элементов подвески важна для любого автомобиля, но выполняют его далеко не все автовладельцы. Это связано и с немалыми затратами времени, и с некоторым неудобством - самостоятельную диагностику лучше проводить, подняв авто на подъемнике. Тем не менее, появление посторонних шумов и стуков в подвеске при движении авто, вынуждает большинство водителей лезть под машину. Это является отличной альтернативой сервисной проверке, ведь нередко причиной стука или скрежета является всего лишь копеечная резинка уплотнителя , замена которой - дело нескольких минут.
Первоочередной задачей при самостоятельной диагностике подвески становится визуальный осмотр всех защитных чехлов, или пыльников. Любой опытный механик скажет, что узел, лишенный защиты пыльника, либо уже нуждается в ремонте, либо потребует его в ближайшее время. Следует понимать, что наличие трещин на пока еще целом пыльнике, обнаруженных при самостоятельной диагностике, следует расценивать как необходимость его замены на новый, поскольку свои прямые обязанности он перестанет выполнять в ближайшее время.
После диагностики пыльников можно приступать к диагностике передней подвески - она более подвержена повреждениям, поскольку первой сталкивается со всеми изъянами дорожного покрытия. Диагностика амортизаторов заключается в их визуальном осмотре - на корпусе не допускаются видимые деформации, а также подтеки масла. Не стоит путать это с масляным налетом, наличие которого считается нормой. Об исправности этих элементов можно судить и без осмотра - достаточно раскачать авто, стоящее на земле. Если оно продолжает самостоятельно раскачиваться после того, водитель уже не прикладывает для этого усилия, то амортизаторы пора менять.
Важно! При диагностике пружин подвески в первую очередь обращается внимание на наличие в них видимых трещин.
Стоит оценить и высоту клиренса, если она меньше нормы, то пружины также не выполняют свои функции и требуют замены. Шаровые и сайлентблоки диагностируются при поднятом авто. Не должно отмечаться выраженного люфта, деформаций и расслоений. Не должно быть люфта и на опорах стабилизаторов, тягах и подшипниках. Этот же момент проверяется и на рулевой тяге. Проводя самостоятельную диагностику передней или задней подвески, целесообразно уделить внимание и тормозной системе - в первую очередь дискам и колодкам. Несколько советов по самостоятельной диагностике - на видео:
Как проявляют себя неисправности подвески
Чтобы заподозрить не совсем корректную работу подвески, не нужно быть опытным механиком - часто диагностика авто не так сложна. В особенности, если автомобиль был приобретен новым, и воспоминания о плавной, комфортной и бесшумной езде еще не стерлись из памяти автовладельца. Конечно, качество дорожного покрытия во многих регионах нашей страны далеко от идеала, но существует ряд признаков, наличие которых является поводом, как минимум, для простой визуальной диагностики подвески. К таким «звоночкам» следует отнести следующие:
В принципе, любой из этих симптомов уже является поводом для диагностики подвески: компьютерной или самостоятельной . Эксплуатировать авто с неисправной подвеской не только недопустимо правилами, но и просто опасно. Кроме непосредственной угрозы жизни и здоровью, откладывание диагностики авто и его ремонта на потом, часто приводит к необходимости очень дорогостоящего и длительного ремонта в будущем.
Наиболее распространенные неисправности
Основное число неисправностей подвески любого автомобиля возникает в результате ощутимого механического воздействия, которое продолжается все время, пока автомобиль движется. Удары о неровности дорожного покрытия вызывает непрекращающееся механическое напряжение, в результате которого даже на металлических деталях возникают определенные дефекты, делающие нормальную работу подвески уже невозможной. К числу наиболее распространенных и характерных поломок стандартных подвесок, которые легко определить при самостоятельной диагностике, можно отнести следующие:
- нарушенная балансировка схода-развала колес;
- потеря пружинами и амортизаторами расчетной жесткости, а в случае серьезных перегрузок и полный выход их из строя;
- потеря рычагами подвески правильной геометрической формы;
- повреждения сайлентблоков, шаровых, подшипников;
- разрывы или сильное истирание резиновых уплотнителей.
Чем грозит отсутствие диагностики состояния
Отсутствие элементарной самостоятельной диагностики передней и задней подвески не может остаться без последствий даже для самого технически совершенного автомобиля. Конечно, речь не идет о необходимости самостоятельно проводить диагностику и вмешиваться в работу сложной адаптивной подвески, которая полностью контролируется электроникой. Но стандартные варианты подвесок, которыми оснащены большинство ТС, требуют к себе постоянного внимания со стороны водителя. Изношенная подвеска существенно ухудшает комфорт водителя и пассажиров во время поездки , но это самое малозначимое последствие.
Неправильная работа подвески грозит следующими неприятностями во время движения:
- ощутимое увеличение тормозного пути, вследствие большой реактивности кузова, который допускает серьезные раскачивания при попытках резко затормозить, равно как и ускориться;
- плохая устойчивость авто на дороге, что особенно заметно при маневрировании на высокой скорости - слишком большие крены кузова могут привести к полной потере контроля над авто, особенно на скользком покрытии;
- большие нагрузки на несущие элементы кузова, возникающие в результате слабого демпфирования, ускоряющие его износ.
Кроме этого, возрастают эксплуатационные расходы на содержание авто, к примеру, неравномерный износ резины требует более частых замен, что может обходиться в достаточно большие суммы.
Является важным пунктом не только при покупке машины, но и при проведении регламентных ТО. Рассмотрим, как проверить ходовую автомобиля, определить источник посторонних звуков, а также рассчитать оставшийся ресурс некоторых элементов подвески.
Тест-драйв
Любая проверка ходовой части начинается в движении. Откройте окно, чтобы точнее определить, откуда доносятся посторонние звуки. Наблюдайте за поведением авто на дороге. Должны отсутствовать рысканье, чрезмерное раскачивание на волнистых участках дорожного полотна и крены в поворотах. Обязательно обратите внимание на работу тормозной системы.
На скорости 20-30 км/час покрутите рулем в разные стороны. Появление щелчков либо треска будет свидетельствовать о неисправности ШРУСа или опорного подшипника. При статичном осмотре эту неисправность выявить невозможно.
Чтобы провести полноценный осмотр, вам потребует подъемник и помощник. Для проверки ступичных подшипников можно использовать домкрат. Неудобство в том, что вам придется поддомкрачивать каждое колесо. Из инструмента вам потребуется: ломик, монтировка либо обычный кусок прочной трубы, фонарик. Не забудьте о перчатках.
Проверка на земле
Попросите помощника резкими движениями с малой амплитудой подергать за руль. Сами в этот момент слушайте, не исходят ли от рулевой рейки стуки. Если есть возможность, подергайте за рычаги рулевой рейки автомобиля. Не должно быть люфта в вертикальном направлении. Обратное будет свидетельствовать о разбитых втулках в рейке либо изношенной направляющей рулевых тяг.
Неисправности рулевой рейки в начальной стадии могут проявлять себя лишь при стечении определенных условий, поэтому при поездке на новом для вас б/у автомобиле вы можете и не заметить симптомов. Учтите, что со временем проблема будет прогрессировать, что приведет к необходимости дорогостоящего ремонта.
Для последующей экспресс диагностики нужно:
- попросить помощника на заглушенной машине поворачивать руль в обе стороны до упора. Сами в этот положите руку на стакан в месте расположения опоры. Если вы почувствуете , услышите хруст в момент поворота рулевого колеса – «кончился» поворотный подшипник автомобиля. Также выявить это можно, положив руку на пружину. В момент поворота колеса она не должна «скакать» либо вибрировать, а само поворотное движение должно проходить плавно;
- выверните руль до упора в какую-либо из сторон. Осмотрите пыльник ШРУСов. Он должен быть без следов смазки и надорванностей. Изогнувшись, в таком положении можно осмотреть пыльники шаровой, рулевых наконечников;
- осмотрите видимый контур тормозной магистрали. На трубках не должно быть мест глубокой коррозий, тормозные шланги должны быть без надорванностей;
- раскачайте каждую из сторон автомобиля. Исправный амортизатор будет возвращать гасить колебание за 1 движение. В обратном случае машина по инерции будет качаться еще несколько раз. Совершите осмотр штока амортизатора на предмет подтеков и масляных запотеваний. Подобный дефект свидетельствует о негерметичности сальника.
Проверка на подъемнике
Некоторые неисправности ходовой части невозможно идентифицировать без вывешивания колес. Подняв машину, совершите следующие процедуры:
- покачайте колеса вперед-назад в вертикальном направлении. Если обнаружите люфт – виной этому ступичный подшипник. При езде неисправность часто сопровождается гулом на скорости. Подобный симптом может появляться либо пропадать в поворотах. Покрутите колесо. Оно должно вращаться без задержек, шуршания либо хруста. Проделайте те же движение, только в горизонтальном направлении. Люфт может быть от ступичного подшипника, рулевого наконечника либо рейки;
- заложите рычаг (монтировку, трубу и т.д.) между поворотным кулаком и рычагом подвески. Приложив усилие в вертикальном и горизонтальном направлении, можно определить наличие выработки в шаровой опоре и рулевых наконечниках ходовой части;
- тяги стабилизатора не должны люфтить в вертикальном и горизонтальных плоскостях. Подергайте их руками либо приложите усилие с помощью рычага. Приложите усилие к самой тяге стабилизатора. Если обнаружите значительный люфт, то необходимо менять уплотнительные втулки;
- одни из главных элементов ходовой части автомобиля – сайлентблоки. Их проверке нужно уделить больше всего внимания. Начните осмотр резинотехнических изделий с поисков надорванностей либо явных признаков отслоений резины от металлических втулок и обойм. Используя рычаг, приложите усилие в разных плоскостях. Фиксируемые целыми сайлентблоками элементы, должны совершать лишь небольшие отклонения, а затем вновь возвращаться в исходное положение. В раскачивания можно наблюдать отслоение либо расширение надорванностей. Такое поведение – явный посыл к ремонту ходовой части автомобиля.
Все статьи
Важный этап знакомства с машиной, которую вы хотите купить с рук - проверка ходовой части автомобиля. Ходовая - большой набор механизмов, некоторые детали здесь - расходные, так как эта часть машины подвижная, и непосредственно её элементы отвечают за контакт с дорогой, руление и многое другое.
Даже если автомобиль юридически чист, и у него всё в порядке с главными агрегатами вроде мотора, это не повод кидаться и покупать - загляните под днище, там тоже хватает жизненно важных для автомобиля элементов.
Те, кто не готов тратиться услугу диагностики в сервисе, читая, призадумались - как самостоятельно проверить ходовую часть автомобиля? Об этом мы расскажем подробно и детально.
Самостоятельная проверка ходовой части автомобиля
Если вы решили собственноручно проверить машину, в том числе посмотреть, что у неё под днищем, важно знать, на что обращать внимание - по периметру у автомобиля четыре колеса, посередине чаще всего - листы защиты картера, но это не значит, что смотреть там не на что.
В первую очередь, неисправные элементы подвески выдают себя посторонними звуками. Если внизу слышны посторонние звуки, то виновниками, требующими замены или ремонта, могут стать:
- Амортизаторы - элемент, принимающий на себя все неровности и удары от дорожных ям;
- Пружины стоек - постоянно нагружены, со временем неизбежно «устают» и требуют замены;
- Пыльник ШРУСа - как следует из названия, защищает деталь от пыли. Если он грязный или рваный - требуется замена;
- Опорные чашки стоек - по большому счёту, просто должны быть целыми и не деформированными;
- Сайлентблоки - то, чем соединяются различные детали подвески. Представляет собой две металлические втулки с резиновой вставкой по середине. Если при езде от элементов подвески идут сильные колебания, а машина не слишком устойчива, вопросы должны возникать в первую очередь к этому элементу;
- Различные люфты - могут касаться сразу множества элементов ходовой, будь то ШРУС, наконечники рулевых тяг и многое другое.
На некоторых пунктах для разъяснения деталей стоит остановиться подробнее, тем более если для вас многие из этих слов и вовсе стали чем-то новым.
Амортизаторы - это самое простое, здесь не нужно никаких особых навыков и умений, и проверить их состояние на месте может любой желающий. Для этого просто попытайтесь раскачать машину, если он качнётся больше двух раз — амортизаторы под замену. Чтобы удостовериться в их неисправности окончательно, можете поднять автомобиль и осмотреть их сбоку на предмет подтёков.
.jpg)
С пружинами несколько сложнее - то, что пружины «просели», невооруженным глазом, к сожалению, может быть не видно. Зато очень хорошо видно, если пружина сломана. Да и высота подвески автомобиля в случае чего намекнёт - если машина слишком низко, значит, стоит обратить внимание.
С пыльниками всё просто - если целый и чистый, то идём дальше, если грязный или рваный, или всё вместе - меняем. Деталь не слишком дорогостоящая, даже дешёвая (что может быть дорогого в куске резины?), поэтому рваные и грязные пыльники могут быть причиной для беспокойства только при условии, что владелец ездит с ними в таком состоянии уже давненько.
Покупка б/у автомобиля с самостоятельной диагностикой предполагает, что придётся немного «испачкать руки» и осмотреть автомобиль сверху донизу. Некоторые части ходовой требуется проверить более тщательно и в несколько этапов, так как «на глаз» уже не удастся определить проблему.
.jpg)
Например, сайлентблок. Здесь всё немного сложнее и придётся повозиться, если хочется знать всё и наверняка. Если вы проверяли автомобиль на ходу и заметили, что машину «тянет» в сторону при движении, то алгоритм проверки сайлетблоков следующий:
- Поднять машину домкратом, а лучше загнать её на смотровую яму;
- Пока авто подвешено, снять шаровые опоры, чтобы добраться до сайлентблоков;
- Проверить состояние деталей, работающих в связке с сайлентблоком. Это рычаг подвески, который можно раскачать и проверить, что он отпружинивает обратно. Проверьте втулку, она не проворачивается относительно проушин. После этого проверьте сам сайлентблок на стук;
- Важно проверить элемент на люфт и на механические повреждения. Если элемент слишком подвижен, или же он повреждён на металлических частях или на резине, следует озадачиться заменой всего элемента.
Если не боитесь взяться за монтажку, то сможете, будучи под автомобилем, проверить состояние стабилизаторов. Если всунуть монтажку между подрамником и стабилизатором втулки и покачать, придёт понимание, исправны элементы или же нет. Слишком старая втулка из-за деформации приведёт к тому, что стабилизатор «гуляет». Это говорит о необходимости замены. Однако для этой процедуры всё же нужен подъёмник, если у вас есть на примете - пользуйтесь, однако лучше будет отправиться в сервис, где процедуру проведут на скромную плату.
В случае с тормозной системой всё просто, если машина на литых или кованых дисках. Если же вы рассматриваете простой вариант со «штамповками», здесь уже не обойтись без снятия колеса и изучения элементов системы.
Важно состояние тормозных колодок - они должны быть не ржавыми и не стёртыми. В противном случае их необходимо заменить. То же касается и тормозного диска, и здесь вам может пригодиться штанген-циркуль, так как для разных автомобилей установленная толщина тормозного диска разная, и проще всего определить состояние обычным измерением.
Последнее, что хотелось бы упомянуть, нельзя отнести к какому-то конкретному элементу, это касается многих элементов сразу, и в некоторых случаях может привести к тяжёлым последствиям.
Изучите ходовую на предмет самых различных люфтов. Для этого нужно узнать, насколько подвижными должны быть те или иные элементы подвески, и своими руками проверить, насколько они подвижны на автомобиле. Любой люфт выше нормы нуждается в устранении, а у некоторых деталей большой люфт (например, в рулевом управлении) может быть опасен как для авто, так и для находящихся в нём людей.
Обращение в сервис
Другой, более простой, но менее экономичный вариант, как проверить ходовую часть автомобиля перед покупкой - оплатить диагностику ходовой в автосервисе.
.jpg)
Здесь плюс не только в том, что вам не придётся самому ползать под автомобилем и проверять элементы на люфт, но ещё и в том, что диагностика, как правило, комплексная, и вам расскажут не только про ходовую часть, но и про другие важные детали и технические моменты автомобиля.
Если вы хотите досконально знать всё о ходовой и подвеске автомобиля после проверки, то попросите мастеров проверить ходовую по пунктам, чтобы получить информацию о наиболее важных её элементах:
- Амортизаторы;
- Рычаги;
- Поворотные цапфы (кулаки);
- Шаровые опоры;
- Пружины;
- Стабилизатор поперечной устойчивости;
- Стойки стабилизатора.
Из состояния этих элементов ходовой уже делаются выводы и принимается решение. Стоимость комплексной диагностики в сервисе составляет около 2-3 тысяч рублей, и в этом случае мастера и поднимут автомобиль на подъемник, и изучат элементы подвески, и сообщат о том, что заменить и какой ремонт требуется автомобилю и его ходовой части.
Проверка ходовой части расскажет и о её состоянии, и о том, как ухаживали за автомобилем в общем. Ни один автомобилист, проявляющий заботу о своём транспортном средстве, никогда не допустит серьёзных повреждений в ходовой и не «запустит» её. Треснувшие пружины и порванные пыльники - признак того, что за машиной не ухаживали, и могут стать поводом отказаться покупать авто.
И не забудьте перед покупкой проверить историю автомобиля. Сделать это можно с помощью сервиса Автокод по гос. номеру или VIN . Проверка осуществляется по 16 официальным источникам: ГИБДД, РСА, ЕАИСТО, ФНС, ФТС и другим. За 5 минут вы узнаете о всех проблемах, которые имеет машины: скрученный пробег, наличие ограничение ГИБДД, нахождение в розыске, кредите или аресте и многом другом.
Если онлайн-проверка дала положительный результат, и машина с юридической точки зрения в полном порядке, рекомендуем подробнее исследовать её техническую составляющую. Для этого лучше всего вопользоваться услугами выездной проверки авто . Специалист приедет в назначенное время в назначенное место и осмотрит ваш автомобиль с помощью специального оборудования. Таким образом, будут установлены даже самые маленькие скрытые повреждения.
Появление стука в передней подвеске транспортного средства вызывает у водителя неприятные мысли. Некоторые автовладельцы могут даже начать сильно паниковать. Но этого делать не стоит. Подвеска автомобиля рассчитана на тяжёлые условия эксплуатации и имеет довольно большой запас прочности. Если сторонние звуки только появились, то не стоит сразу же сломя голову бежать на сервисную станцию технического обслуживания. Первоначальную диагностику передней подвески можно провести самостоятельно и даже устранить часть дефектов своими руками.
Причины появления стука в передней подвеске
Подвеска автомобиля представляет собой совокупность механизмов, которые связывают кузов автомобиля с дорогой. Поэтому появление стука или скрипа в первую очередь связано с состоянием дорожного покрытия. На автотрассах и городских дорогах любого водителя ждёт множество сюрпризов. Это могут быть выбоины, заполненные водой ямы, кочки, недавно установленный лежачий полицейский, плохое освещение автодорог в тёмное время суток.
Появление стука или скрипа в первую очередь связано с состоянием дорожного покрытия
Вторая причина появление шума и стука – механическое повреждение элементов и деталей передней подвески при неправильном выполнении какого-либо манёвра. В первую очередь – это экстренное торможение перед дефектом на дороге, который заметили слишком поздно. Обычно такое поведение свойственно начинающим водителям. Они продолжают нажимать на педаль тормоза во время попадания колеса в выбоину. Механизмы и так работают в экстремальном режиме. Нагрузка, которую испытывает амортизационная стойка, при торможении увеличивается в несколько раз. В таком состоянии подвеска страдает от удара намного сильнее.
Вторая причина - механическое повреждение элементов и деталей передней подвески при неправильном выполнении какого-либо манёвра
Третья причина – это физическое старение или заводские дефекты деталей. Особенно это относится к различным резиновым пыльникам, втулкам, сайлентблокам. Эти детали находятся в агрессивной внешней среде и постоянно испытывают большие физические нагрузки при движении.
Четвёртая причина не является частой, но не стоит забывать про неё. Появление постороннего шума от передней подвески может быть связано с некачественно выполненным ремонтом автомобиля. Бывает, что недобросовестный мастер при замене или ремонте подвески забыл что-то прикрутить или затянуть как положено, либо наоборот, перестарался и перетянул гайки.
Самостоятельная диагностика передней подвески
Если водитель слышит стук или скрип во время движения, то сама подвеска уже «провела диагностику» и подаёт сигнал владельцу авто. На это предупреждение следует отреагировать как можно быстрее, иначе несвоевременный ремонт одной детали потянет за собой другие неполадки. Ведь подвеска – это совокупность взаимодействующих механизмов и деталей.
Для проведения своими силами диагностики автомобиль лучше загнать на эстакаду или смотровую яму. Осмотр передней подвески рекомендуется проводить в защитных перчатках и с небольшой монтировкой. И уже после самостоятельной диагностики сделать вывод: ехать на сервис или нет. Некоторые причины стороннего стука или скрипа можно устранить самостоятельно путём подтягивания резьбовых соединений или замены резиновых втулок.
Итак, приступим к диагностике. Сначала следует осмотреть все резиновые пыльники, которые защищают шаровые опоры, рулевые наконечники и ШРУСы (гранаты). Если они повреждены, то внутрь может попасть пыль и грязь. Это приводит к поломке шарового шарнира. Диагностируют шаровые опоры с помощью монтировки, подгружая их. Так проверяют на наличие люфта. Если всё исправно, то его не должно быть.
Диагностируют шаровые опоры с помощью монтировки, подгружая их
Амортизационные стойки, которые также являются элементами подвески автомобиля, надо осмотреть на предмет наличия потёков. Если такие есть, то надо менять стойки. Дедовский метод теста амортизаторов путём раскачивания кузова автомобиля давно не работает. По-настоящему проверить стойку можно только если её снять.
Следующий этап диагностики включает в себя осмотр сайлентблоков в передних рычагах. Как известно, эти детали состоят из металлических втулок и каучуковых вставок. Возможно, в них есть разрывы резиновой части или она сильно потрескалась. Если присутствуют указанные дефекты, следует провести замену сайлентблока.
Нередко стук появляется из-за неисправности в дисковых тормозных механизмах. Чтобы тщательно проверить их, необходимо снять колесо. Может быть, из-за плохого качества колодок произошло отслоение фрикционной накладки и она стала причиной стороннего шума. Могут стучать суппорта. Это происходит из-за износа направляющих.
Нередко стук появляется из-за неисправности в дисковых тормозных механизмах
Многие причины постороннего стука или скрипа в передней подвеске под силу устранить своими руками. К примеру, выполнить замену резиновых втулок стабилизатора не составит особого труда. Они крепятся к кузову с помощью скобы и одного или двух болтов. Но если есть сомнения в своих способностях, то лучше обратиться к специалистам на станцию технического обслуживания. Помните, исправная подвеска – залог безопасности для водителя и пассажиров. Да и езда на автомобиле без постороннего звука намного комфортнее.
Статья о диагностике ходовой части автомобиля - из чего состоит ходовая, виды, этапы и процесс диагностики. В конце статьи - видео о проверке ходовой своими руками.
Содержание статьи:
Ходовая часть автомобиля предназначена для его перемещения и управления, а также для поглощения вибрационно-ударных нагрузок на кузов при движении по неровному дорожному покрытию. Поэтому диагностика «ходовой» является важнейшим и необходимым условием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля.
Ведь именно «ходовая» является главной частью конструкции машины, от которой напрямую зависит комфортность езды и безопасность движения. На автомобиле можно ездить со многими неисправностями (электрики, кузова, двигателя), но именно из-за неисправностей в ходовой части машина может в буквальном смысле «развалиться посреди дороги».
В общем и целом, диагностику ходовой части машины можно разделить на три варианта:
- Аварийная (экстренная) – когда при эксплуатации авто уже отчетливо слышен стук и лязганье в ходовой части, посторонний стук при повороте руля. Машина ведет себя неустойчиво на большой скорости, дает сильный крен на поворотах, «прыгает» на ямах. В момент торможения авто ведет в сторону, а при наборе скорости тянет в сторону руль. То есть, «ходовая» настолько изношена, что эксплуатация автомобиля становится некомфортной и небезопасной.
- Плановая – когда диагностика «ходовой» запланирована на определенное время и проводится независимо от состояния автомобиля. Например, межсезонный диагностический осмотр, перед началом зимы или лета.
- Предпокупочная – диагностика ходовой части подержанного автомобиля перед его покупкой.
Ходовая часть состоит из комплекса узлов, элементов и механизмов, на которые от двигателя (через трансмиссию и привод) передается крутящий момент, в результате чего автомобиль перемещается по дороге. Основными элементами ходовой части являются:
- несущий кузов (или рама);
- подвески (передняя и задняя);
- балки мостов;
- колеса (с дисками и шинами).
Наиболее изнашиваемые «расходные» элементы ходовой части
Наибольшему и быстрому износу подвержены следующие элементы ходовой части, которые еще называют «расходными»:
- Шаровые опоры – крепления шарнирного типа, с помощью которых рычаг подвески крепится к колесной ступице.
- Стабилизаторная стойка – тонкий шток, который имеет поворотные кулаки и соединяет концы стабилизатора поперечной устойчивости со средней частью подвески.
- Амортизаторы, гидравлические стойки и пружины – являются буферными деталями между колесами и подвеской и служат для смягчения ударной нагрузки при движении по неровному дорожному покрытию.
- Крепежные резиновые втулки – расположены в соединениях с болтами. Служат для поглощения ударной и вибрационной нагрузки и выполняют шарнирные функции.
- Сайлентблоки – резинометаллические шарниры для рычагов подвески.
- Резиновые чехлы (пыльники) – напоминают гармошку. Служат для защиты соединений от дорожной пыли и коррозии.
- Сальники – резиновые кольца для предотвращения утечки масла в узлах.
Этапы диагностики ходовой части
Диагностику ходовой части автомобиля лучше разделить на два этапа:
- При движении.
- На месте (статично).
Диагностика «ходовой» при движении достаточно проста. Все, что требуется от водителя - это внимательность. Необходимо наблюдать за поведением автомобиля на скорости и при торможении, а также выявлять на слух посторонние нештатные звуки (стук, скрежет, скрип и т. д.) при движении по обычной хорошей и плохой грунтовой дороге. Например:
- При езде на большой скорости машина становится неустойчивой. Также ощущается увеличение люфта руля – проблемы с рулевой стойкой или с креплениями рулевых тяг.
- При движении по трассе автомобиль ведет в сторону – не отрегулирован сход-развал колес. Разное давление в шинах. Разные покрышки. Иногда причиной может стать деформированный кузов.
- При езде ощущается вибрация в руль – неправильно отбалансированы колеса. Изношенность или зажатость ступичных подшипников. Износ шарнир рулевого привода. Слабо затянуты колесные гайки. Деформирован колесный диск.
- При повороте руля в разные стороны, на скорости 20-30 км/в час, слышны щелчки или скрип – неисправен шарнир равных угловых скоростей (ШРУС, который часто называют «гранатой»). Также указанные звуки могут говорить о неисправности опорного подшипника.
- На поворотах ощущается сильный крен кузова – неисправна стабилизирующая система ходовой части.
- При торможении автомобиль уходит в сторону, увеличивается тормозной путь – сильно или неравномерно изношены тормозные колодки или барабаны.
- При движении по неровной (особенно грунтовой) дороге слышен стук в области колес, под крыльями кузова – изношена шаровая опора, неисправен амортизатор или износилась его резиновая крепежная втулка. Также может быть неисправна гидравлическая стойка («удар на вылет», когда из стойки вытекла жидкость). Возможна поломка пружины. Если стук слышен сзади, также вероятна неисправность амортизатора, пружины, резиновой крепежной втулки или задней стойки.
- Глухой стук при быстром ускорении – изношены и потеряли эластичность сайлентблоки.
- При движении по ровной дороге слышен гул – изношен подшипник ступицы.
- Скрип при торможении на поворотах – неисправны амортизаторы или изношены стабилизаторные втулки.
Для более тщательной самостоятельной диагностики «ходовой» потребуется смотровая яма (в гараже) или специальная эстакада (на улице). Также для проведения осмотра потребуются:
- домкрат (или гидравлический подъемник);
- обычная отвертка;
- монтировка (или ломик-«фомка»);
- фонарик;
- перчатки.
- Общую диагностику ходовой части лучше начинать с передней подвески , подняв крышку капота для осмотра верхних опор стоек. Здесь важно, чтобы машина стояла, а не висела, так как подвеска должна быть нагружена. Необходимо проверить зазор между чашкой и кузовом с помощью отвертки. Если отвертка свободно входит в зазор, а размер самого зазора составляет 1.5 см и более, то пришло время менять верхнюю подушку.
- Сразу же можно проверить подшипник опоры, взявшись рукой за шток и покачав передок в разные стороны . Если будет ощущаться люфт, значит, подшипник изношен и является источником стука при движении по неровной дороге. Особенно хорошо стук слышен при проезде через «лежачего полицейского».
- Заодно здесь же нужно проверить работоспособность амортизаторов и гидравлических стоек.
Признаком их неисправности будет являться раскачка машины. Для выявления раскачки необходимо нажать сверху на крыло руками и резко отпустить. Если передок плавно вернулся в исходное положение, то проблем с амортизатором или стойкой нет. Если же передок сделал больше двух качений и запрыгал, как мячик, значит, есть проблема с амортизатором или гидравлической стойкой.
Такую простую процедуру часто делают даже не очень опытные автолюбители при покупке подержанной машины. При подозрении на неисправность амортизатора или гидравлической стойки потребуется более тщательный осмотр этих деталей с поднятием машины домкратом или на подъемнике.
Визуально неисправность стойки или амортизатора определяют по вытеканию из них жидкости. Также визуально (или через раскачку) можно определить износ резиновой крепежной втулки амортизатора, из-за которой также может происходить стук. - Теперь машину нужно приподнять домкратом (или гидроподъемником, или на автосервисном подъемнике) и пошатать передние колеса «на излом».
Таким способом можно обнаружить стук рулевой тяги, ее наконечника или шаровой опоры. Для более точного определения, где стучит и есть люфт, может потребоваться помощник. Пока один будет шатать колесо, второй на ощупь сможет определить точное место неисправности.
Также критический износ шаровой опоры можно определить при раскачке руками рычага возле самой опоры. Если для определения люфта не хватает сил, то можно воспользоваться монтировкой (или ломиком). Для этого монтировку нужно вставить между кулаком и рычагом, после чего покачать. При исправной шаровой опоре люфта и стука быть не должно.
- Простое раскручивание колеса позволит определить износ подшипника ступицы. Если при вращении колеса будет гул или скрежет – подшипник нужно срочно менять.
- Диагностику задней подвески нужно начинать с колес , так же, как и спереди. Шаровые опоры и рулевые тяги сзади проверять не нужно, потому как их там нет. Ступичные подшипники проверяются также прокруткой и шатанием колеса «на излом». Если нет гула при вращении и люфта при шатании, то ступичный подшипник можно считать исправным.
- На последнем этапе (или в процессе) осматриваются все резиновые элементы : сайлентблоки, пыльники (чехлы), крепежные втулки. На сайлентблоках не должно быть трещин и разрушений. Также они не должны давать чрезмерный люфт и легко продавливаться при смещении рычага с помощью монтировки.
Крепежные втулки не только принимают на себя ударные нагрузки, но и выполняют функции шарниров для подвижности элементов подвески. Соответственно, они подвержены разрушению и стиранию. Если выступающие края резиновой втулки (на тяге, рычаге подвески или проушине амортизатора) растрескались, значит, втулку необходимо заменить. Также втулка подлежит замене, если произошло смещение пальца от центра проушины к краю.
Заключение
Самостоятельная диагностика ходовой части автомобиля, несомненно, полезна и помогает сэкономить немалые средства. Ведь найдется немало автовладельцев, которые способны устранить неполадки в ходовой части самостоятельно.
Однако следует помнить, что полноценная диагностика «ходовой» возможна только при наличии соответствующих знаний по устройству автомобиля и с использованием профессионального стендово-диагностического оборудования в условиях специализированной станции технического обслуживания.
