به عنوان مثال، برای تعویض روغن، قسمت عقب محافظ موتور را جدا می کنیم (شما باید چهار پیچ "10" کلید در دست را باز کنید). برای از بین بردن این عملیات در آینده، باید فوراً یک سوراخ در حفاظ ایجاد کنید تا به پلاگین تخلیه دسترسی داشته باشید. دسترسی به فیلتر روغن از طریق قوس چرخ سمت راست آسان تر است. برای انجام این کار، چرخ ها را کاملاً به سمت راست بچرخانید و با حذف قارچ ها از سه پیستون پایینی که مسئول بستن پیش بند محافظ جلو هستند، هسته های آنها را خارج کنید. ما به سادگی پیش بند را از سه درپوش بالایی جدا می کنیم و سپس خود کلاه ها را جدا می کنیم - برگرداندن الاستیک به جای خود آسان تر خواهد بود. باز کردن فیلتر بدون کشنده فنجان دشوار است: نمی توانید آن را با دست خود بگیرید و سایر کشش ها در اینجا کمکی نمی کنند - محکم است. اولین منهای برای ناراحتی. برای تعویض مایع خنک کننده، زیر قوس سمت چپ می خزیم. در آنجا، چرخ ها را تا انتها به سمت چپ بچرخانید و پیش بند عقب را به عقب خم کنید، به پلاگین تخلیه مایع خنک کننده روی بلوک می رسیم (بالای براکت پایه موتور سمت راست است). برای باز کردن پلاگین تخلیه رادیاتور، محافظ جلوی محفظه موتور را برداریم - روی پنج پیچ "10" کلید در دست است. ما سه تای جلو را کاملاً باز می کنیم و فقط عقب را ضعیف می کنیم و پس از آن ورق را در امتداد ماشین جابجا می کنیم. به یاد داشته باشید که ضد یخ سمی است، پس مراقب باشید. در حالی که محافظ نصب نمی کنیم، روغن را در گیربکس محور جلو عوض می کنیم. شما نمی توانید شمع های پرکننده و تخلیه را با هیچ چیز اشتباه بگیرید - آنها تنها روی میل لنگ کلید در دست "برای 24" هستند. دقیقاً در تیرچه محور عقب، razdatka و گیربکس دستی نیز همینطور است. به هر حال، هنگام چرخاندن دو مورد آخر، زیاده روی نکنید - میل لنگ ممکن است ترکیده شود! این تیر پل را تهدید نمی کند - فولاد است. اما در اینجا تفاوت های ظریف وجود دارد: گیربکس می تواند یا با دیفرانسیل آزاد با قفل اجباری یا افزایش اصطکاک باشد و آنها به روغن های مختلفی نیاز دارند. گیج نشوید! به عنوان یک قاعده، هنگام تعویض روغن در دستگاه، فیلتر تغییر نمی کند. حتی دلال ها هم به آن زحمت نمی دهند. فقط با مسافت زیر 200 هزار کیلومتر هنوز ارزش تعویض فیلتر را دارد که برای آن باید تابه روغن را بردارید. با قرار دادن آن در محل، آن را با درزگیر زیاده روی نکنید - اضافی می تواند به داخل واحد برسد. هنگام تعویض مایع در درایو ترمز و کلاچ، توجه داشته باشید که به دلیل اختلاف ارتفاع قابل توجه بین مخازن و اتصالات هواگیر در مکانیسم های کار، مایع به خوبی توسط گرانش جریان می یابد. فیتینگ را یک یا دو دور شل می کنیم و قبلاً شلنگ مناسبی روی آن گذاشته ایم و مایع را داخل ظرف می کشیم. از چرخ عقب راست شروع می کنیم، سپس به سمت چپ عقب، جلو راست و در نهایت به سمت چپ جلو حرکت می کنیم. از طریق هر اتصالات حداقل 50 میلی لیتر مایع آزاد می کنیم و فراموش نمی کنیم که مخزن را با تازه پر کنیم. اگر فشار اضافی کوچکی (تا 0.5 بار) در مخزن ایجاد کنید، این فرآیند لذت بیشتری خواهد داشت. برای انجام این کار، لازم است یک دریچه از یک چرخ بدون لوله به چوب پنبه وارد کنید که از طریق آن هوا را با پمپ لاستیک تامین می کنیم. و برای اینکه هوا خونریزی نکند، به طور موقت دخمه پرپیچ و خم را که مخزن را به جو متصل می کند، مثلاً با پلاستیک می چسبانیم (فراموش نکنید بعداً آن را بردارید!). بهتر است شروع نکنید دینام و تسمه فرمان مجهز به کشنده اتوماتیک است و به نظر می رسد هیچ مشکلی برای تعویض آن وجود ندارد. اما ابتدا باید تسمه دوم را که کمپرسور تهویه مطبوع را به حرکت در می آورد جدا کنید و غلتک کششی آن مکانیسم مشابهی ندارد - نیرو به صورت دستی با چرخاندن پیچ سرب تنظیم می شود. اگر تجربه ندارید، تعویض را به متخصصان بسپارید، زیرا کشش کمربند با نیروی خاصی بسیار مهم است. ارزش آن را ندارد که خودتان با درایو زمان‌بندی سر و کله بزنید. پس از همه، شما باید نیمی از ماشین را جدا کنید - تسمه های واحدهای کمکی، غلطک های آنها، فن، رادیاتور را بردارید. علاوه بر این، درایو به خودی خود ساده نیست: از دو تسمه تشکیل شده است: یکی پمپ تزریق و میل بادامک را می چرخاند، دوم - شفت های متعادل کننده. کوچکترین اشتباه در نصب دومی - و پرش می شود و کمربند اصلی را خم می کند. از بین بردن عواقب آن هزینه زیادی خواهد داشت. اگر هنوز تصمیم دارید خودتان تسمه ها را عوض کنید، پس باید بدانید: تمام قرقره های دندانه دار دارای کلید و علامت هستند و کشنده ها برای تسهیل در نصب به کشنده های اتوماتیک مجهز شده اند. یک نکته: در هنگام مونتاژ نهایی مطمئن شوید که پیستون سیلندر اول در انتهای حرکت تراکم در TDC باشد و محورهای تعادل با وزنه‌های تعادل رو به پایین باشند - با حرکت دادن هر محور توسط قرقره به راحتی می‌توان آن را احساس کرد. و غلتک های در حال اجرا تسمه اصلی را حتما تعویض کنید! به یاد داشته باشید در مورد پنهان از چشم تعویض فیلتر هوا در این پیکاپ تراک ژاپنی حتی از برخی خودروهای داخلی آسان تر است. هنگام تعویض فیلتر بنزین، دو کانکتور برق را جدا کنید. یکی از آنها ممکن است مورد توجه قرار نگیرد - روی خود فیلتر قرار ندارد، اما در کنار، روی سیم کشی - بین جعبه فیوز و باتری سمت چپ قرار دارد. پس از جدا کردن کانکتورها و شیلنگ های سوخت، دو مهره را باز کرده و مجموعه فیلتر را به سمت بالا جدا کنید. در مرحله بعد، کارتریج قابل تعویض را باز می کنیم و از قبل یک ظرف برای تخلیه سوخت دیزل آماده کرده ایم. ما آن را به صورت زیر مونتاژ می کنیم: محفظه سنسور آب را به یک کارتریج جدید پیچ می کنیم، دومی را با سوخت تمیز پر می کنیم و تنها پس از آن درپوش را پیچ می کنیم. با این کار خروج هوا از سیستم راحت تر می شود. لامپ ها به راحتی قابل تعویض هستند. درست است، چراغ ها باید حذف شوند. اما رسیدن به چراغ ترمز در تخته عقب از حد معمول دشوارتر است - برای این کار باید هشت پیچ را که پوشش محافظ را می پوشانند باز کنید. فیلتر کابین توسط طراحی ارائه نشده است، اما نصب آن با بریدن پنجره در محفظه بخاری آسان است. ما پیچ های پنل پشتی محفظه دستکش را باز می کنیم و به قطعه ای از محفظه بخاری دسترسی پیدا می کنیم ، جایی که پنجره را برش می دهیم. یک عنصر قابل تعویض از نسل نهم لنسر یا گراندیس وارد آن می شود.
مجموعه ای از نمودارهای تجهیزات الکتریکی خودرو میتسوبیشی L200. اطلاعات برای عیب یابی مورد نیاز است. مدارهای الکتریکی ارائه شده عیب یابی در تجهیزات الکتریکی خودرو را ساده می کند که در برخی موارد به شما امکان می دهد ساده ترین تعمیرات را انجام دهید. برخی از بخش‌های این دفترچه راهنما شامل کتابچه راهنمای Mitsubishi L200، توصیه‌های تعمیر و نگهداری و نمودارهای الکتریکی خودرو است. این مجموعه برای دارندگان خودروهای میتسوبیشی L200، ایستگاه های خدمات، تعمیرگاه ها و خدمات خودرو مفید خواهد بود. شروع دایرکتوری می توانید نمودار را با کلیک کردن و سپس با کلیک بر روی نماد بالا بزرگ کنید. از آنجایی که همه طرح ها در سایت قرار نمی گیرند - 2 آرشیو دیگر را در پایین صفحه دانلود کنید.
نمودار سیم کشی روشنایی درب
طرحی برای نمایش خودکار چند حالتهمیتسوبیشی L200
نمایشگر چند منظوره - نمودار و اتصال
واشر چراغ جلو
ماژول برای روشنایی داخلی خودرو و روشنایی سوئیچ احتراق
نمودار بخاری
میتسوبیشی L200
چراغ مه شکن جلو - اتصال
طرح گرمایش خط سوخت
ابزار و نشانگرهای ماشین
فندک، چراغ سقفی و تنظیم آینه برقی
نمودار شماتیک بلوک توزیع Mitsubishi L200
20.12.2015تقریباً هیچ کس در مورد روش عیب یابی و عیب یابی خودرو صحبت نمی کند. و درست است، زیرا صحبت در مورد آن بی فایده است. این مانند تلاش برای کشیدن نقاشی بدون قلم مو، رنگ و بوم، فقط با کلمات است. با این حال، با قضاوت بر اساس سؤالاتی که گاهی اوقات در انجمن های خودروی ما سوسو می زنند، تقاضا برای این بسیار زیاد است. شما می خوانید، تعجب می کنید و از خود می پرسید: "خوب، چرا این شخص فکر می کند که این به اصطلاح "تکنیک عیب یابی" را می توان روی کاغذ آورد؟ با این حال، می توانید بگویید: "عیب یابی مانند ابرها در آسمان است. اکنون آنها یک شکل هستند و در عرض پنج دقیقه شکل دیگری به خود می گیرند." به عبارت دیگر: «هیچ نقص یکسانی وجود ندارد، زیرا هیچ روش یکسانی برای یافتن و رفع هرگونه مشکل فنی وجود ندارد.
گاهی از من می پرسند: از چه روشی استفاده کردی؟ اینجا من در گیجی فرو می روم و نمی یابم چه جوابی بدهم. بیایید از این مطالب استفاده کنیم، من سعی می کنم با استفاده از مثال عیب یابی در یک ماشین میتسوبیشی L200 2012 به چنین سوالاتی پاسخ دهم.
میتسوبیشی L200 یک پیکاپ جمع و جور است که توسط میتسوبیشی موتورز از سال 1978 تولید می شود. مدل فعلی (2006-) با نام میتسوبیشی تریتون در تعدادی از کشورها به فروش می رسد. این در نسخه های با کابین دو در دو نفره (تک کابین)، دو در چهار نفره (کلاب کابین) و چهار درب پنج نفره (دو کابین) انجام می شود. بسته به پیکربندی، می توان آن را به تهویه مطبوع، سیستم صوتی، گیربکس اتوماتیک یا دستی، انتخاب آسان (پاره وقت) یا سوپر انتخاب (تمام وقت) تمام چرخ محرک، قفل الکترونیکی مجهز کرد. دیفرانسیل عقب و سیستم پایداری مسیر ESP. wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_L200
مجموعه کامل و چاشنی الکترونیکی غنی است. اما نترسید و چیزی جدی را فرض کنید: "در اصل همه اتومبیل ها یکسان هستند." و اولین کاری که باید انجام داد این است عکس ماشین. از همه طرف. و در پاسخ به سوال "چرا؟"، سخنان گفته شده در "دومین کنفرانس" فناوری های تعمیر خودرو را نقل می کنم. تشخیص واحدهای برق مدرن" توسط مدرس سرگئی اودوکیموف:
"- یک ماشین BMW گران قیمت بود، ما آن را همانطور که انتظار داشتیم ساختیم، آن را بررسی کردیم، و وقتی شروع به دادن آن به مشتری کردیم، او ناراضی شد، آنها می گویند، شما جوی استیک من را شکستید. و هزینه آن از 100 تا 150 هزار روبل است. و در این مورد چه باید کرد؟و نیازی نیست کاری انجام دهید: ... ما قبلاً عادت کرده ایم ... هنگام پذیرش یک ماشین برای تعمیر، آن را با دقت بررسی کنید، تمام "kotska" آن را توصیف کنید، مطمئن باشید برای گرفتن عکس و غیره ... در مورد این ماشین هم همینطور است - ما به مشتری یک عکس نشان دادیم، توضیحات مشتری ماشین او را در هنگام پذیرش ارائه کردیم (شرایط و مشکلات شناسایی شده) و چه؟"کنفرانس دوم. روز اول"
احتمالاً اکثر حاضران در کنفرانس با موارد زیر روبرو بودند:
اقدام دوم - تعریف کد (کد) نقص
بهتر است از اسکنر فروشنده استفاده کنید. چرا: اسکنرهای شخص ثالث می توانند DTC را به روش خود تفسیر کنند، از خطا در تعیین DTC و پایان دادن به ترجمه نادرست (اگر اسکنر به روسی ترجمه شده باشد). با این حال، مواقعی وجود دارد که برخی از اشیاء تحت مطالعه روی یک خودرو به بهترین وجه توسط یک اسکنر فروشنده آزمایش نمی شود، بلکه توسط دیگری ( این در مقاله "هیوندای سوناتا. فن رادیاتور" آمده است.).
"" ... فقط می توانم بگویم که "Scanmatic-2" گاهی اوقات خیلی به من کمک می کند. پوشش آن مانند یک نمایندگی نیست، اما، به عنوان مثال، تشخیص کیس انتقال SS4-II در Pajero4 روی آن بسیار بسیار راحت است. حتی راحت تر از MUT3 "".
راحت تر، بله. اما این به هیچ وجه به این معنی نیست که شما باید MUT3 را به گوشه ای دور بیندازید و سعی کنید فقط با Scanmatic کار کنید. عیب یابی خودرو یک چیز منعطف است، آن را به "تصمیمات سر به سر" وام نمی دهد. "تو باید مرده تر باشی، مرده تر."
من همیشه به یاد دارم که "الکترونیک علم تماس است" و به عنوان مثال، اگر اسکنر با ماشین تماس نگرفت، عصبانی نمی‌شوم و با پاهایم به اسکنر لگد نمی‌زنم: یادم می‌آید که درد ندارد. برای بررسی وضعیت کانکتور تشخیصی، وجود تمام پین ها و وضعیت پین ها (این اتفاق افتاده است که برخی از کنتاکت ها به سادگی از بین رفته اند یا در کانکتور فرو رفته اند یا اکسید شده اند که اتصال را غیرممکن می کند).
خوب، در این مورد، اسکنر خطایی را در سنسور عقب سمت چپ سیستم ABS تشخیص داد: "C1020 - انحرافات در مدار سنسور سرعت چرخ چپ عقب".
دقیقاً چه چیزی را می خواهیم تعمیر کنیم!؟
مشتری گفت:
- ماشین را برای تعمیر رانندگی کردم، عیب یاب با اسکنر کد عیب را مشخص کرد و با تمام توان به سمت کامپیوترش هجوم برد. چیزی شروع به دیدن کرد. پیدا شد. با دقت می خواند. من از پشت نگاه می کنم و او اصل عملکرد نقصی را که اسکنر پیدا کرده است مطالعه می کند. و چی؟ و چرا من به چنین تعمیری نیاز دارم وقتی متخصص تشخیص نمی داند چه چیزی را تعمیر خواهد کرد؟
به نظر من اصول عملکرد سیستم های خودرو، ویژگی های تعمیر را باید در نظر داشت. چیز دیگر زمانی است که «پریز» را می‌زنید، زمانی که در بن بست قرار می‌گیرید و یک تایم اوت می‌گیرید تا مغزتان را مرتب کنید. و ماشین را برای تعمیر برانید و ندانید چه چیزی را تعمیر خواهید کرد ...
در همان دستگاه، هنگامی که اسکنر نقصی را تشخیص داد، مغز من کلیک کرد و به اصلی تغییر کرد: "در اینجا سنسورهای سرعت نوع MRE وجود دارد، به این معنی که ویژگی هایی وجود دارد ...". چه ویژگی هایی دارد؟ در مورد آنها بسیار نوشته شده است، من تکرار نمی کنم:
- "سیستم های امنیتی وسایل نقلیه الکترونیکی"
- "فورد فیوژن"
- "Mitsubishi Lancer MRE"
- "نیسان Pathfinder 2007 سنسور MRE، شکستن مهار ABS"
- "Mitsubishi Outlander (2008). سنسورهای سرعت MRE"
"ساخت منطق"
هنگام جستجوی هر گونه نقص، متخصص تشخیص باید مانند سگ شکاری به نظر برسد که طعمه را حس کرده است - علاوه بر "غریزه بالایی"، "منطق پیدا کردن و تعیین نقص" نیز باید کار کند.
توضیح این موضوع با کلمات دشوار است، من ترجیح می دهم از الکسی نیتوچکین، یک متخصص تشخیص خودکار از شهر الکتروستال نقل قول کنم، که چگونه او به دنبال نقص است و منطق خود را می سازد:
بررسی می کنیم: پدال گاز را فشار می دهیم و به قرائت ها نگاه می کنیم.
- سنسور "A" دائماً 2.5 ولت "آویزان" می شود و با فشار دادن پدال گاز سیگنال تغییر نمی کند.
- در سنسور "B" سیگنال کافی است، از 0 به 5 ولت تغییر می کند و هنگامی که پدال گاز را فشار می دهید و به آرامی آن را رها می کنید، برگشت می یابد.
نتیجه گیری: "به سنسور "A" توجه کنید، عملکرد آن را زیر سوال ببرید و با مقایسه آن با دفترچه راهنما و قرائت سنسور "B" آن را بررسی کنید.
روش آزمون:
کانکتور را از سنسور موقعیت پدال گاز بردارید
ولتاژ سنسور "B" به وضوح به صفر رسید
ولتاژ سنسور "A" در منطقه 2 ولت "آویزان" باقی مانده است
نحوه بررسی این فرض که خطا در واحد کنترل است (یا نه در واحد کنترل):
کانکتور را از واحد کنترل جدا کنید
ما ولتاژ را روی دسته سیم اندازه گیری می کنیم (سنسور "A")
احتراق را روشن کنید، ولتاژ را در تماس پدال گاز اندازه گیری کنید
می بینیم که در حال حاضر ولتاژی بیش از 3 ولت با احتراق روشن وجود دارد
واحد کنترل را به عقب وصل می کنیم و می بینیم که ولتاژ به 2.5 ولت بازگشته است
نتیجه:
دلیل آن در واحد کنترل نیست
دلیلش در پدال گاز نیست
به زبان ساده، باید "افکار را با هم جمع کنید" و دایره عیب یابی را به وضوح ترسیم کنید. پراکنده نشوید.
این به صورت مجازی گفته می شود. اما اگر چنین خودروهایی اغلب تعمیر می شوند، پس طرح مورد نظر همیشه در ذهن من است. اگر نه، پس ارزش آن را دارد که حافظه خود را تازه کنید، به نمودار نگاه کنید: چیزی ممکن است از حافظه خارج شود، و این، طبق قانون پست، ضروری ترین خواهد بود. معمولاً به کتابچه راهنمای موضوع یا Motordata نگاه می کنم ، مهمترین چیز برای من وجود دارد: نمودارها ، پین اوت ها و غیره. من Motordata را بالاتر از همه برنامه ها قرار نمی دهم، فقط می گویم "برای من راحت تر است: شما می توانید به راحتی و از همه مهمتر به سرعت طرح مورد نظر را پیدا کنید."
توجه ویژه
علاقه مند به جزئیات سنسور مورد نظر با رنگ قرمز، "عقب سمت چپ" مشخص شده است. S85 یک سنسور ABS سمت چپ با سنسورهای نوع MRE است. درس می خوانم، می گردم توجه ویژهبه کانکتورهای میانی F12 و C29:
چرا گفتم که "توجه ویژه ای دارم": می فهمید، چنین "اتصال کننده های میانی" چیز بسیار هوس انگیزی هستند. به خصوص پس از آشنایی با خدمات خودرو. آخرین مورد مهم است. و این نیز در مقالات در پورتال اینترنتی Legion-Avtodata بسیار گفته شده است:
- "اعلیحضرت" عامل انسانی "
- "رنو سمبل. عامل انسانی"
- "عامل انسانی و سیم کشی خودرو"
این تنها بخشی از مقالاتی است که مصائب تعمیرکاران خودرو را شرح می دهد که کار بی کیفیت همکاران را از بین برده اند. اگر جستجو کنید، مقالات بیشتری از این دست پیدا خواهید کرد.
تعداد کمی از افراد به این کانکتورهای میانی توجه می کنند، اگرچه یکی از آسیب پذیرترین نقاط سیم کشی برق خودرو هستند: چنین کانکتورهایی هر کدام جای خود را دارند، هر کدام از کارخانه در جای خود ثابت شده اند و انتقال آنها به آن توصیه نمی شود. جای دیگری یا بعد از کار آنها را رها کنید. به عبارت ساده تر: "من با کانکتورهای میانی کار کردم - آنها را به نقطه اتصال نصب شده توسط سازنده برگردانید و مهمتر از همه، قابلیت اطمینان اتصال کنتاکت ها و قفل چفت ها را بررسی کنید". تا سرت درد نکنه
سومین کاری که من انجام می دهم این است که یک بار دیگر، گویی اتفاقاً شروع می کنم گفتگو با یک مشتریو یک بار دیگر از او "تاریخچه زندگی ماشین" را می پرسم. قبلاً از این مشتری سؤال شده است، اما او چیزی به یاد نمی آورد. اما امیدی برای ساختن حافظه انسان وجود دارد: وقتی دوباره بپرسید، حافظه او قبلاً با اولین سوال "راه اندازی" شده است و او می تواند به خاطر بیاورد. یا او نمی تواند. در اینجا چقدر خوش شانس است. اما چنین سوالاتی اغلب باعث صرفه جویی در زمان می شود. بار دوم پرسید. و به یاد آورد: "گاهی وسایل اضافی روی ماشین می گذارند ... یا بخاری شیشه عقب، یا بخاری صندلی عقب"
خیلی خوب. مقایسه "عیب عملکرد سنسور سرعت سمت چپ عقب" و "کاری در آن مکان انجام شده است" دشوار نیست. و من می دانم که مهارهای اصلی کجا قرار دارند و کجا بسته بندی می شوند. متخصصان قبلی نمی‌توانستند نیروی «اضافی» خود را به جز در کنار مهار اصلی یا نزدیک آن تأمین کنند.
سوال: "- در هنگام گذاشتن تورنیکت "دردناک ترین" مکان کجاست؟ احتمالاً بیشترین احتمال نفوذ یا نفوذ رطوبت کجاست؟ شاید. بنابراین، آستانه را باز می کنم و نگاه می کنم. با کمال تعجب، من بلافاصله با یک نقص مواجه شدم:
این یک سیم کشی غیرعادی است (اما به همان شکل هم می رسد)، این اتصال یک "دوپا" است - تجهیزات اضافی. آنها سیم ها و اتصالات را در آستانه گذاشتند، اما آنها این کار را با دقت انجام ندادند - آنها فقط آن را گذاشتند، فقط بدون عایق، آنها فقط "این کار را انجام دادند و برای کار دستمزد گرفتند." و بعد چه اتفاقی خواهد افتاد، اهمیتی نداد.
