Začínající lučištníci se často potýkají s otázkou výběru fletches pro své šípy. Jaké peří je lepší, jak si ho vybrat a nainstalovat na šipky? Pro zodpovězení těchto a dalších podobných otázek je třeba zdůraznit téma existujících druhů opeření, jejich výhody a nevýhody.

Začněme tím nejdůležitějším: proč k šípům potřebujete peří? Ostatně podle fyzikálních zákonů a posunutí těžiště dopředu vůči těžišti, když je šíp vybaven těžkou špičkou, bude let šípu tak jako tak stabilní. Teorie a praxe jsou ale v tomto případě poněkud odlišné. Za prvé, přítomnost opeření dále stabilizuje šíp. A za druhé, ne každý šíp má těžký hrot. Například sportovní šípy jsou vybaveny světelným uzávěrem, který pouze zabrání zlomení šípu při dopadu na cíl. V tomto případě je posun těžiště vpřed nevýznamný a je nutná dodatečná stabilizace ráhna za letu, kterou provádí peří.

Lovecké tipy mají samozřejmě větší váhu než ty sportovní. Výložník je stabilizován jak dopředným posunem těžiště, tak i peřím. Proto se v některých případech při střelbě na krátké vzdálenosti od opeření upouští. Například při lovu lukem a lovu ptáků na vzdálenost až 15 metrů. Pro střelbu na značné vzdálenosti je instalováno peří. Ale za podmínky, že opeření bude přispívat ke stabilizaci šípů a nebude do toho zasahovat.

Peří z přírodního peří je považováno za dobrou volbu ... v suchém počasí. V dešti a v podmínkách vysoké vlhkosti se peří namočí a nadváha kazí rovnováhu šípů. Mokré opeření navíc negativně ovlivňuje aerodynamiku ráhna jako celku. Pokud je navíc opeření (nebo dokonce jeden z vějířů) k šípu nesprávně připevněno nebo se po dopadu na polici začne od hřídele odtrhávat, stabilita šípu v letu a v důsledku toho i přesnost a přesnost výstřelů prudce klesá. Při použití opeření z tvrdého plastu se na šíp při dopadu na polici přenáší vibrace a dráha letu šípu může sejít. Přirozené opeření se při kontaktu s policí jemně složí a za letu se vrátí do původního tvaru, takže péřové vějíře pro šípy stále úspěšně konkurují opeření z umělých materiálů. Přirozené fletching se však opotřebovává rychleji než jeho umělé protějšky a praporky s opeřenými šípy jsou dražší a obtížnější je získat. Na rozdíl od toho stojí za zmínku, že použití šípů s přirozeným peřím umožňuje instalovat na luky nejjednodušší police v jejich designu.

Vlaječky z tvrdého plastu jsou mnohem levnější než péřové, jsou pevnější a odolnější. Ale ... za předpokladu, že po výstřelu zůstane jejich stav perfektní. A to je obtížné pozorovat při použití jednoduchých polic. Aby se zabránilo „povinnému“ úderu do police tvrdou vlajkou při výstřelu, používají se složité a drahé police, například padající modely. Takové police někdy nestojí méně než jednoduché luky a jejich instalace a úprava není snadný úkol.

Existuje další východisko ze situace: byly vyvinuty umělé skládací vlajky. Jedním z typů je kroucení peří kolem násady šípu. Vlajky tohoto typu se při průchodu běžnou stacionární policí složí, otočí kolem tyče a za letu opět získají svůj původní tvar.

Také jsou vyrobeny měkké pryžové praporky, které snižují otřesy a vibrace. Jedná se o druh ekonomické možnosti, protože účinnost takových ventilátorů je poněkud nižší než u stočených a mnohem nižší než u přírodních, péřových.

Dalším způsobem, jak usnadnit průchod police peří z umělých materiálů, je vyrobit šíp s hřídelí ve tvaru vřetena. U takových šípů je největší tloušťka ve vzdálenosti 2/3 od hrotu. V přítomnosti takové tyče fungují skládací vlajky v měkčím režimu, bez tvrdých úderů na základnu jejich připevnění. Největšího rozvoje této metody obcházení úderů při výstřelu a poškození opeření dosáhly šrouby z kuše. Ale v konstrukci kuší je překonání poškození peří mnohem jednodušší než v konstrukci luků. V pažbě kuše je vytvořen speciální řez a tvrdé prapory peří jí bez překážek procházejí. Kromě toho hřídel ve tvaru vřetena snižuje oblast kontaktu mezi šroubem a vodítky, což zvyšuje rychlost střely.

Dnes se mnoho začínajících fanoušků lukostřelby ve snaze snížit náklady na střelivo zabývá výrobou vlastních šípů. Někteří lidé přistupují k výrobě střeliva vážně, důkladně: kupují ptačí pera, zařízení na lepení peří (lepení), dobré hřídele atd. A někteří vyrábějí šipky na základě „aby to vypadalo“. A používají se různé improvizované prostředky: okenní zasklívací lišta na tyč, páska na opeření, levné lepidlo. Bohužel, výsledek takové kreativity: luky nestřílí, šípy nelétají. Vnější podobnost nemá se skutečnou střelbou nic společného. A použití plastových nebo gumových vlajek na luky s jednoduchými policemi vede k výraznému rozšíření při střelbě. Proto pokud chcete střílet přesně, zapomeňte na takovou pseudoekonomiku. Naučte se správně pérovat šípy nebo kupovat drahé hotové střelivo.

Pokud se rozhodnete vyrábět kvalitní šípy s přirozeným opeřením, pak se obrňte trpělivostí. Na hřídel nepřišívejte praporky peří. Ve snaze urychlit proces výroby šípů někteří "pospíchači" propíchají péřové vějíře jehlou (a všechny tři najednou) a spirálovitě je namotají na hřídel. Šíp se stejným opeřením vypadá dobře. Ale jeho aerodynamika a fungování peří zanechává mnoho přání. Ani ty nejtenčí nitě nedovolí, aby se praporky při kontaktu s policí přirozeně složily. Vlákna vlajek v důsledku propíchnutí se rychle delaminují. To vše na přesnosti a přesnosti střelbě nepřidá.

Vějíř je potřeba připevnit k násadě šípu kvalitním voděodolným lepidlem. V tomto případě musí být základy vlajek vlepeny do speciálních drážek. V dávných dobách také dělali speciální vinutí na koncích praporů, ale opět ne na rovném hřídeli, ale v poskytnutém vybrání, drážku pro vinutí. Takové navíjení lze provést nyní, i když to není nutné.

Pro vytvoření drážek na hřídeli je vyroben speciální přípravek, podél kterého jsou drážky řezány, poškrábány. S pomocí vodiče jsou drážky přísně stejné. Mohou být buď přímé (rovnoběžné s osou šipky) nebo spirálové. Vlaječky v drážkách přilepte silnými voděodolnými lepidly.

Samotné vlajky vyrobené z přírodního peří mohou být vyrobeny samostatně nebo zakoupeny ve formě již připravené k instalaci. Pro správnou instalaci opeření na šipku musí být všechny vlajky vyrobeny z peří jednoho ptačího křídla (pravého nebo levého). Nejčastěji se používá husí muší peří. Podle toho, ze kterého křídla jsou peříčka odebrána, se šipka za letu otočí doprava nebo doleva. Které pero je lepší vzít? Celkově v tom není velký rozdíl. Ale zejména pokročilí lukostřelci věří, že pravý nebo levý obrat může pomoci k přesnější střelbě při bočním větru a je třeba zvolit šíp, který se při výstřelu otočí ve směru, odkud vítr fouká. Existuje také teorie, že peří z pravého křídla by mělo být instalováno na šipky pro praváky a zleva - pro leváky, ale nemá velký počet přívrženců, to znamená při absenci šipek s "pravým" opeřením, praváci střílí šípy s "levými" praporky a naopak.

Výroba vlastních vlajek z peří bude vyžadovat šablony a klip na zpracování. Taková svorka je zakoupena nebo vyrobena ze dvou kusů dřeva a páru šroubů s maticemi. Vlajka je upnuta mezi desky a základna je pečlivě zpracována jemným brusným papírem. Z čerstvého pírka vějířkem snadno odtrhnete proužek podstavce a pokud je pírko suché, pak je lepší podložku oddělit vějířem s čepelí nebo ostrým nožem.

Nejlepší je lepit vlajky pomocí speciálního zařízení - perglue, takže opeření je přilepeno velmi přesně a přesně.

Pokud věnujete výrobě šípů dostatek času a trpělivosti, budete mít zásobu kvalitního luku, na který můžete být hrdí. Až budete mít zásobu kvalitních šípů, nezapomeňte je správně skladovat. Při dlouhodobém skladování šípů v přeplněném toulci může dojít k deformaci násady. Střela křivým šípem a priori nemůže být přesná.

Pamatujte: vyrobit dobrý šíp je těžší než dobrý luk. Toto indiánské přísloví přesně odráží realitu.

Pro proces výroby šípů budete potřebovat nůž, nůžky, sadu malých jehlových pilníků, speciální domácí zařízení nebo běžný dveřní závěs, elektrickou vrtačku a sadu vrtáků. Ze spotřebního materiálu - lněná nit, lepidlo, hrubá a jemnozrnná kůže.

hřídel šípu

Nejprve vytvořte šípovou hřídel. Výběr materiálu je důležitý pro určení kvalit hotového šípu a závisí na druhu dřeva vhodného pro výrobu šípů. Jako hlavní materiál lze použít smrk, jasan, dub, lísku a dokonce i rákos. Standardní šíp má délku 75-80 cm s průměrem 8-10 mm. Pruty musí být očištěny od kůry, vysušeny na slunci. Borovicové kůly mohou být vyrobeny ze suchých borových prken rozřezaných na vlákna a z kmenů rozřezaných na matrice. Pečlivě je prozkoumejte.

Čáry samotného stromu by měly probíhat podél hřídele. Pokud je obrobek ohnutý, lze jej jemně narovnat nad párou. Po narovnání je nutné nechat šíp několik dní zaschnout. Rovnoměrně hotovou šachtu má smysl vytřít obyčejným mořidlem na dřevo. To umožní, aby šíp vydržel déle. Po výběru rovných a rovných hřídelí je můžete ponechat se stejnou částí po celé délce nebo jim dát vřetenový tvar kopírující středověké šípové vzory. Pokud jste zvolili druhou možnost, měl by se váš šíp postupně ztenčovat směrem ke špičce a směrem k patě. Pokud je ve středu jeho průměr 10 mm, pak na obou koncích šipky bude nutné průměr zmenšit na 6-8 mm. Pokud uděláte výřez pro tětivu přímo v patě šípu, pak by to zúžení nemělo ovlivnit, ale odlomit se, nesahající 1 cm ke konci šípu.

Hladký sestup lze provést nožem, řezáním obrobku podél vláken od středu ke koncům, s dalším zpracováním jemným brusným papírem nebo pouze brusným papírem, nejprve hrubým, poté jemnozrnným. Poté musí být celé tělo šípu, s výjimkou místa, kde bude stát opeření, potřeno lněným olejem - aby se hřídel chránil před vlhkostí a snížilo se tření během letu. Pokud se rozhodnete, že některé šípy nejsou dostatečně rovné, můžete je narovnat. Chcete-li to provést, musíte zavěsit náklad na výložník a nechat jej několik dní.

Kuše.

Pata v šipce

Podpatek může být prořezán šípem, nebo to může být samostatný kus bronzu, kosti, rohoviny nebo masivního dřeva. V první variantě se řez provádí před instalací opeření a špičky, ve druhé variantě - po. Šířka střihu by měla odpovídat nebo být menší než tloušťka tětivy. Proveďte hrubý řez ostrým jehlovým pilníkem do hloubky 5-8 mm, poté mu jemným pilníkem dejte správný tvar.

Dodržení úhlů je nutné pro co nejtěsnější usazení tětivy při maximálním napnutí a rovnoměrné rozložení zátěže při klesání tětivy. Pokud budete patku montovat samostatně, musíte po jejím opracování nebo odlití podle výkresu nejprve vyvrtat otvor pro bodec a dosáhnout přiléhavého uložení patky k šípu. Po namontování a navinutí peříček je nutné přilepit dřík podle umístění peříček a omotat nití, která by po navinutí peříček měla zůstat. Řez v patě by měl být kolmý na kterékoli ze tří peří nebo paralelní na stejné ose, pokud jsou pouze dvě peříčka (obr. 1).

Rýže. 1. Šipky.

hrot šípu

Standardní řapíkatý hrot šípu se namontuje ihned po odříznutí patky. Zářez a čepel špičky (pokud je plochá) by měly ležet na stejné ose. To je nezbytné, aby začátek i konec šipky současně zahájily rotační pohyby kolem své osy. Na patě šípu začíná tento pohyb opeření, na špičce - špička. Tryska hrotu začíná vrtáním konce vrtákem, který odpovídá průměru řapíku. Pro přesnější usazení je nutné řapík nahřát v ohni a vložit jej do otvoru na závěr - žhavá ocel vypálí potřebný otvor pro nejtěsnější usazení.

Poté je nutné vycentrovat polohu hrotu vzhledem k dříku šípu. Bez ohledu na to, jak přesně díru vyvrtáte, vždy bude špička křivá a bude nutné ji upravit. K tomu je nutné ohnout stopku o několik stupňů v libovolném směru, dokud se požadovaný úhel neshoduje s úhlem vychýlení a vzájemně se tak nevylučují. Po seřízení hrotu je potřeba upravit průměr hrotu šípu na průměr ramenních zarážek hrotu. To lze provést nožem nebo brusným papírem.

Vložení hrotu šipky

Chcete-li přilepit hrot šípu, musíte si zapamatovat jeho polohu vzhledem k hřídeli, odstranit jej, vyplnit kanál do poloviny lepidlem a vložit hrot do polohy, ve které byl namontován podél osy hřídele. Po nalepení je nutné zajistit konec výložníku proti podélnému a příčnému zatížení pro sešrotování. Chcete-li to provést, omotejte šíp lněnou nití přes řapík a odřízněte rovnou nit bez uzlů a zesílení, ne delší než metr.

Aby se vám nedostal pod nohy, zavěste si ho na krk, vezměte šíp do levé ruky a nit do pravé. Nasaďte konec nitě na dřík 8-10 cm od špičky a palcem levé ruky zatlačte na nit poblíž špičky, začněte velmi opatrně, navíjejte na cívku a navíjejte rukojeť. Cívky budou ležet na vrcholu ocasu nitě ležícího na šipce a pevně fixují jeden konec nitě. Celková délka závitů musí být stejná nebo větší než délka dříku hrotu. Po omotání 2/3 špičky ohněte ocásek ležící na šipce nitě napůl tak, abyste získali smyčku, a pokračujte v navíjení nitě na dřík. Po dokončení navíjení vložte konec navinuté nitě do vytvořené smyčky a držte jej prstem levé ruky a pravou rukou začněte vytahovat první konec nitě, který zůstane uprostřed nitě. navíjení.

V tomto případě smyčka vytáhne druhý, poslední ocas pod vinutím. Oba konce nitě tak budou pod hustým vinutím, svázané současně do uzlu. Kromě toho můžete vinutí přilepit lepidlem. Tento způsob navíjení a vázání uzlu se používá při omotávání opeření a paty. Hrot lze opracovat i z hřebíku velkého průměru. Poté se odřízne dno pouzdra Kalašnikov, hřebík hrotu se zasune do jednoho konce pouzdra, který se pro spolehlivost připáje a druhý konec se nasadí na hřídel (obr. 2).

Hrot může být opálený konec šípu a kámen

Ale můžete to udělat z kovu. Nejprve si vyrobíme formu ze dřeva. Plech roztavíme v kávovaru nebo kastrolu, nalijeme do formy a vytvrdíme - na samotný kov nalijeme studenou vodu. Pak je třeba tento kus kovu nabrousit jehlovým pilníkem nebo lištou, aby se naostřil. Od konce naměříme 5 cm, kde bude rozštěp, dřík svážeme nití nebo provazem, aby dále nepíchal. Hřídel uprostřed rozdělíme. Hrot vložíme do dříku, pevně jej svážeme nitěmi.

Rýže. 2. Šipky.

létání šipky

Švihnutí šípu se může skládat ze dvou, tří, čtyř nebo dokonce šesti per, ale standardní a nejběžnější počet jsou tři. Toto číslo je optimální pro rychlou stabilizaci ráhna za letu. U šípu lze použít pouze hlavní letky, na jednom křídle jejich počet nepřesahuje 10 ks.

Pro jeden šíp se používají pouze peříčka z jednoho křídla, levého nebo pravého, protože všechna peříčka musí být ohnuta jedním směrem. Jako opeření je lepší použít jednoduché bílé husí peří a lépe pouze z vnitřní strany peří - wen, které je vždy překryto jiným peřím. Šířka wenu nepřesahuje 1,5-2 cm, délka závisí na velikosti samotného peří.

Stříhání pírka na šíp

Všechna pírka pro šíp rozdělte na dvě části – z pravého a levého křídla. Nejprve odřízněte základnu sudu, poté přiložte šablonu na pírko, odstřihněte konec pírka i samotné pírko. Na obou koncích ponechte hypotéky na navíjení, ne více než 5-6 mm. Tělo pera má vždy na vnitřní straně drážku, podél které pero rozdělíte na dvě části. Chcete-li to provést, musíte ji položit přední (konvexní) částí na rovný, tvrdý povrch a opatrně ji oříznout ve dvou krocích: od středu k základně, poté od středu k ocasu.

Nůžkami nebo nožem odřízněte výslednou polici podél tyče, zevnitř peří, od základny ke konci. Po této operaci by měla tyč připomínat malou tyč. Celou várku rozdělte na tři pírka na slepení opeření ze tří pírek. Vložte jedno pero do trnu a sevřete jej prsty levé ruky tak, aby zůstala viditelná pouze tyč tyče. Ošetřete jej jemným brusným papírem, dokud nebude hladký po celé délce. Peříčka přilepte ve třech sektorech tak, aby mezi nimi bylo přesně 120 stupňů (obr. 3).

Rýže. 3. Ohněte peříčka šípů.

Lepení musí být provedeno tak, že ustoupíte od paty 3-4 cm, po jednom peříčku. Pokud vyrábíte šíp s tětivou zaříznutou přímo v patě, pak je lepší první pírko lepit kolmo k ose řezu. Pokud vyrábíte šíp s falešnou patou, pak není rozdíl v tom, v jakém pořadí jsou pírka nalepena, pokud je mezi nimi zachován úhel 120 stupňů. Naneste lepidlo na tyč přímo v trnu a přitiskněte ji na místo, kde je nalepeno pero. Po 5-6 sekundách, když lepidlo ztuhne, trn opatrně vyjměte. Naneste lepidlo na samotný šíp a rukou stiskněte dřík tyče.

Pokud nebylo možné přilepit všechna tři peříčka ve stejné vzdálenosti od paty, můžete je rovnoměrně zastřihnout nůžkami. Dále musíte šikmo seříznout přední hypotéky. Po nalepení peří pokračujte k navíjení. Ustoupíte od předního okraje pera o 5-10 mm a umístíte konec nitě pod budoucí vinutí, začněte ukládat jednu otáčku za druhou a navíc drtíte hypotéky prstem tak, aby přechod z hřídele na pero je nejhladší. Po navinutí všech tří hypoték odřízněte konec nitě vyčnívající z pod vinutí.

Navíjení peří na násadu šípu

Navíjení peří na dřík šípu lze provést dvěma způsoby. Prvním je propíchnutí wenu pírka na základně tyče jehlou a druhým navinutí nitě přes peříčka, čímž se vlákna od sebe odtlačí. Nit se navíjí zdola nahoru proti směru hodinových ručiček. Vzdálenost mezi závity by se měla pohybovat od 5 do 10 mm. Konec závitu navíjí zadní zapuštěná peříčka a je fixován stejným výfukovým uzlem jako při navíjení špičky.

Vezměte šipku do levé ruky a špičku nitě do pravé ruky, potom otáčením hřídele ve směru hodinových ručiček vytáhněte nit a prořízněte s ní peříčko, poté otočte dříkem a pírko znovu odstřihněte s přesazením 5-10 mm nahoru. Poté, co pevně zabalíte zadní hypotéky, musíte uvázat uzel. Chcete-li uzel utáhnout pro navíjení, můžete položit kus nitě, ohnutý na polovinu, a začít jej navíjet.

Pak - vše je stejné jako u běžného uzlu: po navinutí do štěrbiny v patce šípu zasuňte hrot nitě z návinu do smyčky a vytáhněte. Poté odřízněte všechny špičky a potřete lepidlem. Peří je připraveno. Poslední věc, kterou musíte udělat se šipkou, je vidět ji skrz. Natřete vosk na šíp a roztavte jej nad ohněm a nechte vosk vsáknout do dřeva.

Sportovní luk.

Luk je prastará zbraň

Luk je prastará zbraň, která se dochovala dodnes, ale již jako předmět soutěže na olympijských hrách. Lukostřelba se stala olympijským sportem v roce 1900 a tento sport byl zařazen do programu her v roce 1904. Soutěže se konaly i v letech 1908 a 1920 (v letech 1904 a 1908 se závodů účastnily i ženy). V roce 1924 byl tento sport vyřazen z programu olympijských her.

Mezinárodní lukostřelecká federace (FITA) vznikla v roce 1931, od té doby začal nezaslouženě zapomenutý sport znovu ožívat. Ve stejném roce se ve Lvově (tehdejší území Polska) konalo první mistrovství světa. SSSR se připojil k FITA v roce 1967. V roce 1963 se v Tallinnu konalo první mistrovství SSSR a o dva roky později byla z rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru prohlášena lukostřelba za olympijský sport.

Opět se hrálo olympijské mistrovství v roce 1972. 13. srpna začaly v Aténách hry XXVIII. letní olympiády a na úpatí starověkého Olympu opět soutěžili lukostřelci.

Kalené šípy

Chce ho zastřelit

Střílet, zabíjet.

Tahal za hedvábné provázky,

Použil jsem javorové šípy ...

("Suroven Suzdalets")

A Vasilyushko se pevně ukloní,

A Vasily dává rozžhavený šíp,

Vpouští do stanů v Batygins,

A zabil přesně tři hlavy pod stany ...

... Pak Batu viděl, že nastaly potíže,

Že z Kyjeva byl vypálen žhavý šíp.

("Vasily Ignatievich")

Na rozdíl od evoluce složených luků byly principy konstrukce šípů známy již v době kamenné. Zároveň byly určeny hlavní formy tipů, které zná celý svět, od severoamerických indiánů po Japonce.

Ale nebudeme jím začínat příběh o šípu. Začněme dříkem šípu, tedy jeho dřevěnou základnou, která nese opeření a hrot. Slovanští řemeslníci upřednostňovali pro tyto účely dřevo břízy, smrku, borovice, javoru, jabloně, lísky, cedru, cypřiše. Také se místy používaly kůly z rákosu (nepleťte si rákos a orobinec: orobinec) nebo rákosí, jejichž poměrně pevné duté stonky byly velmi lehké. Dřevo se snažili vytěžit na podzim, kdy se předpokládá, že má méně vlhkosti.

Starobylý mistr přistupoval k výrobě topůrka s velkou pečlivostí – každé přehlédnutí totiž mohlo střelci způsobit těžké zranění. Po odkornění, nebo pokud byly hřídele z velké kulatiny, byly štípány nebo řezány dokonale rovné a dokonale kulaté přířezy o průměru 7-10 mm. byly připraveny, byly pečlivě vyleštěny a znovu kontroloval dokonale kulatý povrch. Nejprve byl obrobek oškrábán nožem, poté speciálním zařízením, pluhem (viz obrázek), poté speciálním hrubým kamenem (viz obrázek). Zvláštní pozornost byla věnována také absenci otřepů, protože jedním takovým malým nedopatřením mohl šíp při výstřelu poškrábat ruku až do krve (o tom se autor přesvědčil doslova „na vlastní kůži“). a pokud vezmete v úvahu monstrózní sílu starověkého luku, ještě více.

Délka šipek se nastavuje experimentálně. K tomu se luk vezme do levé ruky, zatímco pravá, bez tětivy, se přivede k bradě, lícním kostem nebo ušním lalůčkům. Délka od vnější strany vaší levé ruky k vaší pravé ruce je délkou vašeho šípu. Navíc je třeba vzít v úvahu, že čím delší šíp, tím přesnější, ale pomalejší a kratší jeho let, a čím kratší, tím vzdálenější a rychlejší, ale méně přesný.

Poté mistr udělal řez (oko) na konci topůrka, který byl otočen směrem nahoru poblíž živého stromu (protože špička byla připevněna k pažbě, což bylo tvrdší), kam se zaváděla tětiva. Pokud byl šíp vyroben „pro slávu“, místo dřevěného výbrusu se na konec topůrka nasazovala kost, později kovové oko se štěrbinou pro tětivu. I ucho mělo své parametry. Výřez pro tětivu, pokud byl příliš hluboký, zpomalil let šípu, ale je pohodlnější mít šíp s takovým okem připravený, nasadit jej na tětivu, a proto snáze mířit. Pokud byl výřez proveden opačně, šíp seděl špatně, ale let byl rychlejší než u podobného, ​​jen s hlubokým výřezem. Obecně byly rozměry „uší“ v 10. století a po pěti stech letech následující: hloubka výřezu na nich byla 5–8 mm, zřídka 12 a šířka byla 4–6 mm. Pokud byl šíp dutý (rákosový, rákosový), zavedlo se kostěné ucho do této dutiny pomocí speciálního špendlíku (na obrázku - oko č. 5), pokud byl šíp dřevěný, preferovalo se oko s pouzdrem. . V obou případech byly vysazeny na rybím klihu.

Slovanské šípy měly délku 75-90 cm, vážily 20-60 g. Navíc čím je šíp těžší, tím je jeho let dál a silnější, protože má velkou setrvačnost, zatímco lehké šípy mají obrovskou výhodu v rychlosti . V bitvě s těžce ozbrojenými válečníky si proto brali těžké průbojné šípy, pokud šli lovit ptáka nebo kožešinové zvíře, brali šípy lehké (na kožešinu navíc s tupou hruškou -tvarovaná špička - aby omráčila a nezkazila srst).

Poté, co se mistr vypořádal s ušima, musel myslet na opeření šípu. Zajistí přesnost a přímost letu šípu. Slovanské šípy měly v opeření 2 až 6 per. Nejběžnější možností jsou dvě peříčka, nejvzácnější je šest. Ačkoli jsou známy i šípy zcela bez opeření, jedná se o raritu, protože takovým šípem je velmi obtížné něco zasáhnout. Peří byla umístěna v přesně definovaném pořadí. Hlavním pravidlem pro uspořádání peří na hřídeli je symetrie. Pokud máte na šípu dvě pera, měla by k sobě ležet pod úhlem 180 stupňů, pokud tři - 120, pokud čtyři - 90. Symetrie opeření zajišťuje přímý let šípu. Starověký mistr také pečlivě přistupoval k výběru pera - měly by být rovné, elastické, rovné, ne příliš tvrdé.

Různé druhy šípových peří. XVII století.

1, 2 - hřídele šípů konce X - start 11. století

3 - 6 - uši ruských šípů XVI- 17. století

Obvykle se peří odebíralo od sokolů, orlů, kukaček, vran, hus, mořských ptáků. Každý region samozřejmě preferoval své ptáky, jejichž peří bylo snadné získat, ale všichni splňovali výše uvedené požadavky. Někteří ptáci si vzali pírko z křídla, někteří - z ocasu. Peří bylo zpracováno následovně: jednak se ořezalo spolu s kouskem prutu. Ukázalo se, že půl pera. Dostala přibližný tvar budoucího opeření, které bylo velmi rozmanité, ale co je nejdůležitější - aerodynamické (viz hlavní tvary na obrázku), ponechávající malé kousky tyče 0,5-2 cm vpředu a vzadu pro jejich navíjení nití. . Pak byla druhá část peří připravena stejným způsobem, obecně tolik, kolik chtěl mistr nainstalovat na šíp. Ujistěte se, že dodržujete směr otáčení pera. Při instalaci na šipku by měla být nasměrována jedním směrem pro všechna peří (jako paprsky svastiky). Toto kroucení peří zajišťuje kroucení šípu. V tomto případě je dosaženo stejného účinku jako při výstřelu z puškové střelné zbraně: projektil za letu spirálovitě zkroucený, ať už je to kulka nebo šíp, letí mnohem přesněji než bez takového zkroucení. Někdy byla na topůrku sama spirálovitě uložena dokonce pera a někdy byly na dříku kuše vyřezány dokonce závity jako na šroubu. Z toho vyplývá následující pravidlo. Rotující šíp se za letu poněkud odchyluje od cíle ve směru otáčení. Zkušeným střelcům se proto doporučovalo, aby mířili šípem opeřeným z pravého křídla ptáka na pravou stranu a naopak.

Čím je šíp těžší, tím delší a širší potřebuje opeření. Známé jsou vzorky s šířkou kotce 2 a délkou 28 cm.To už je ale opeření na opravdovou kládu. Obvykle staří Slované preferovali opeření 12-15 cm dlouhé, 1-1,5 cm široké.Toto opeření bylo docela vhodné pro obyčejného vojáka, zkušení střelci preferovali kratší opeření - 8-10 cm a šípy se používaly pro střelbu na ultra dlouhé vzdálenosti s opeřením dlouhým 6-7 cm.

Nyní, když má mistr připravena všechna pírka pro šíp, můžete je začít opravovat. Musíte se jen rozhodnout, kam toto opeření umístit. Jsou upevněny několik centimetrů od ucha. Ale v žádném případě mu blízko! Jinak šíp na tětivu luku bez pomačkaní opeření prostě nenavlečete a po zmačkaném opeření cíl určitě nezasáhnete (pokud náhodou). Platí zde následující pravidlo – čím blíže je opeření tětivě luku, tím přesnější bude střelba, čím dále – tím rychlejší let.

Špičky ve tvaru listů VI- 11. století

Staří Slované dávali přednost přesnosti bitvy. Vzdálenost od ucha k peří v průměru kolísala, od 2 do 5 cm.

Nyní mistr nasadil na lepidlo na zvolené místo hřídele peříčka a vyndal jehlu s tenkou nití nebo žíní. Ty hroty pera, které byly ponechány bez ventilátoru, byly pevně ovinuty kolem lepidla k hřídeli s nepřetržitým vinutím. V místě, kde je na pírku vějíř, se pomocí jehly, kterou se propíchlo jádro pírka a protáhla nit, namotal na dřík. Krok takového vinutí byl 0,5-1,5 cm.

Poté na přání mohl mistr omotat dřík březovou kůrou přes vinutí nití, aby hrubý povrch nitě nezpomaloval let šípu a nepoškrábal šíp šípu. Nyní je čas mluvit o tipech. Z nějakého důvodu umělci často připevňují hroty k šípům svých postav, buď gigantických velikostí, nebo naopak velikosti jehly. Nejčastěji však rádi zobrazují špičky se dvěma staženými hroty, protože věří, že to vidí velmi zastrašující. Slované však takové tipy používali jen zřídka - nelišili se v sadistických sklonech, zejména pro případ nouze, byly to skutečně hrozné zbraně.

Ve vědecké literatuře lze ve skutečnosti nalézt popisy asi 110 druhů kovů a 8 typů kostních hrotů. Navzdory takovému množství forem byl každý hrot použit pro specifické účely. Obvykle lze všechny tipy rozdělit do několika velkých skupin - podle jejich účelu. První jsou standardní špičky ve tvaru listu. Používali je jak válečníci, tak lovci. Tyto tipy lze nazvat univerzální: prorazí lehkým brněním stepi a dohoní zajíce. Takové hroty nezpůsobily oběti mnoho utrpení - snadno se dostaly do těla a daly se snadno odstranit, takové šípy neměly žádné hroty.

Takové hroty lze nazvat nejmasivnějšími hroty starověké Rusi. Ve 12.-16. století klasické hroty mírně vytlačily ty průbojné, určené k proražení supertěžké zbroje západoevropských křižáckých rytířů. Málokdo ví, že pod „plecháčem“ se často nosily i řetězové roušky. Šípy prorážející zbroj se vyráběly tenké jako jehla, někdy i docela dlouhé a neměly žádné hroty. Jejich hlavním úkolem je prorazit brnění a zranit (zabít) válečníka. Tyto hroty byly také vyrobeny z kvalitního železa a oceli, takže když narazí na brnění, jejich ostré bodnutí se nezlomí, neotupí ani neohne. V eposech jsou všude zmiňovány dokonce i damaškové šípy, ale ve většině případů jde stále o hyperbolizaci, neboť lví podíl šípů se v zápalu boje stále ztrácel a damaškové hroty nejsou levnou záležitostí. A třetí třída - když třeba někdo potřebuje useknout ruku mečem zdviženým nad soudruhem se šípem, tak se mu vytáhl tzv. sek z těla - a při úspěšném výstřelu se nepřítel podíval dovnitř hrůza z jeho ruky ležící u nohou. Takové šípy se používaly v boji proti lehce ozbrojeným válečníkům, jako byli nomádi. Používaly se k „odřezávání“ končetin, podřezávání krku, způsobování hrůzných ran na nechráněné hrudi na dálku. Srezen je šíp s hrotem ve tvaru rýče nebo s rybinovým hrotem (viz obrázek). Tyto hroty, které mají širokou řeznou plochu, oběť neprorazily, ale rozřízly. Šířka řezné plochy řezu je 6-10 cm.Často se snažili takto masivní hrot odlehčit - uprostřed vyřízli díru, udělali uprostřed 4. Hroty s hroty. X-XIII století 4. Hroty s hroty. X-XIII století špičky s hroty ohnutými dozadu, stejně jako mnoho dalších, někdy zdánlivě fantastických vzorů. Ale všechny byly použity v boji nebo lovu.

2. Špičky propichující brnění. IX-XII století

Střižné hroty IX-XIII století.

Obecně lze říci, že hrot na hrotu je určen především k opodstatněným účelům, například na zápalné šípy, které po zapíchnutí například do prkna nebo doškové střechy odtud neměly spadnout – takové hroty se držely jejich hroty.

Hlavní části železných hrotů:

a - pírko, b - rukáv, c - strana, d - rameno, d - řapík, e - krk, w - hlavice (pro propichování brnění), h - tváře a - důraz na tyč, k-bod, l - trn

Nebo, aby se omezila manévrovatelnost obzvláště obtížného nepřítele: když viděl, že se soudruh s mečem nedokáže vyrovnat s nepřítelem, lučištník ve strachu, že zraní svého přítele, zasáhl nepřítele do štítu šípem s bodcem - v tomto výrazně omezil manévrovatelnost nepřítele, ale pokud je užitečné useknout hřídel a otočit k němu štít - určitě válečník s mečem zasáhne nechráněné místo nepřítele. A teprve pak byly takové tipy použity k tomu, aby způsobily obrovskou ránu, zkomplikovaly její vytažení a způsobily zbytečné trápení. Kupodivu se takové tipy rozšířily právě po křtu Rus, vrchol jejich popularity spadá do XIII-XV století. Existuje jen velmi málo způsobů, jak bezbolestně vytáhnout špičatý hrot, ale staří Slované je znali a zavedli do praxe. Například, pokud má šíp dva symetrické hroty ohnuté dozadu, bylo nutné opatrně odlomit nebo odříznout topůrko co nejblíže hrotu, poté vzít tenký drátěný háček, píchnout jím hrot tak, aby se převrátil v ráně v opačném směru - nyní pomocí stejného háčku snadno vytáhnete. Jinak by se rána musela vážně rozříznout.

Složitější je situace u hrotů, u kterých je jeden hrot ohnutý dopředu a druhý dozadu – takové hroty je téměř nemožné bezbolestně vytáhnout, a proto jsou mnohem nebezpečnější než hroty symetrické. Také v Rus byly výhradně lovecké tipy. Protože při lovu kožešinového zvířete přesto nemohl každý střelec „udeřit veverku do oka, aby si nezkazil kůži“. Proto byla šelma umlčena tupými hruškovitými hroty. Vyráběly se ze železa, kostí nebo i ze dřeva, u takových hrotů není materiál principiální. Takové tipy se nazývaly „tomary“.

V Rus byly spolu s kovem i kostěné hroty. Navzdory své zdánlivé primitivnosti jsou velmi, velmi nebezpeční a prakticky nejsou horší než jejich železní kolegové, ale v některých ohledech je předčí. Například kostěné hroty jsou lehčí než železné, což umožnilo nasadit je na „vysokorychlostní“ typy šípů. Hroty kostí byly vyrobeny z tvrdých netrubkových kostí (rohy, některé další kosti) velkých zvířat rozřezáním (vyříznutím) polotovaru a jeho následným otočením do požadovaného tvaru. Jediným omezením kostěného hrotu je nemožnost proniknout pancířem, ať už se jedná o drátěnou nebo mušlovou, takže ve 13.-14. století se takové hroty stávají pouze majetkem lovců.

Když se náš mistr - lukostřelec, tak se ve starověké Rusi říkalo lidem vyrábějícím šípy, rozhodl pro typ a tvar hrotu, musel rozhodnout o způsobu jeho připevnění k násadě. Všechny hroty se dělí na dva typy podle způsobu uchycení – soklové a řapíkaté. Toto oddělení můžeme pozorovat na všech ilustracích zobrazujících hroty.

Řapíkaté hroty se zasouvaly do dříku pomocí speciálního kolíku, nástrčné se nasadily na lepidlo přes dřík a přinýtovaly se malým nýtem nebo přibily stejným malým karafiátem. Mnohem více, 99 % špiček má spíše řapíky než rukávy pro připevnění. Rukávový držák byl preferován pro použití pouze pro šípy prorážející pancéřování, a i když ne vždy. Hroty šípů jsou typické především pro západní a Dálný východ (oblast Kama) starověké Rusi.

Po konečném upevnění, pro pevnost, je mistr zabalil nití nebo koňskými žíněmi přes lepidlo a v případě potřeby byla navrch překryta březová kůra. Nyní, po zaschnutí lepidla, je šíp připraven.

Jaké různé tipy! Mezitím měl každý válečník s sebou „gentlemanskou sadu“ šípů s různými hroty – průbojné, klasické, s cvočky, řezané. Pro jejich rozlišení při střelbě, aby bylo možné rychle a přesně vytrhnout požadovaný šíp z těla (toulce), byly jejich uši namalovány různými barvami. Proto starověcí Slované, aby rozlišovali mezi šípy, raději nosili nástroj v pase a ne za zády, jak umělci obvykle kreslí ...

Další popis výroby šípů pro lukostřelbu.

Neméně důležitý detail střeleckého komplexu, takže to děláme opatrně, ačkoli jsou na střelcích ztracené, rozbité atd. Jdeme do železářství a koupíme korálek 10 * 10 mm. Kupujeme toho hodně, protože. spotřebního materiálu. Vybíráme pečlivě, rovně, bez uzlů. Vzal jsem 4 rubly za metr.

Je čas rozhodnout o délce budoucí šipky. K tomu se zvedneme, zatáhneme levou ruku s ukazováčkem nataženým doleva rovnoběžně se zemí, podívejme se na tento prst. Délka šipky je vzdálenost od špičky prstu k bradě!

Polotovar pro šíp by měl být o 5 cm delší než budoucí produkt.

Hoblíkem odstraníme okraje zasklívací lišty, pomocí následujícího zařízení ji přivedeme do kulatého stavu.

Na základně jsou dvě vhodné desky / kusy překližky, na okraji jedné jsou přibity kusy zasklívací lišty s uzly. Na obou částech zařízení je nalepena mohutná zlá kůže na hadrovém základě. Délka přípravku je srovnatelná s délkou šípu, šířka je cca 10 cm.Na přání lze oba díly po jedné straně obšít kouskem kůže.

Princip zaoblení je velmi jednoduchý, obrobek upneme do šroubováku a při vysokých rychlostech pár minut vratných pohybů. Poté v rukou pomocí brusného papíru 100, 200, 600 je lepší držet papír přes hadr, aby se nespálil. Ve výsledku získáme úžasně kvalitní dřík šípu o průměru cca 9 mm. Zkoušel jsem 500W vrtačku, ne že to stočí obrobek do spirály.

Odřízneme „technologický ocas“, provedeme řez kolmo na letokruhy do hloubky 8-10 mm, rozšíříme řez plochým pilníkem, zaoblíme okraje řezu, odřízneme 1-1,5 mm shora a níže v délce asi 2 cm

výroba peří

Cílem je jednoduché povětrnostně odolné světlé opeření s dobrými letovými vlastnostmi. K výrobě potřebujeme barevnou pásku, hliníkovou pásku, papír A4. Papír ustřihneme podél krátkého okraje na šířku 4 cm (4 * 21). Odřízneme hliníkovou pásku 1 * 21 cm a přehneme ji podél hliníku směrem ven.

Barevnou pásku odmotáme lepivou vrstvou nahoru na rovnou plochu, papír položíme tak, aby na obou stranách zbylo 5 mm, na tato místa nalepíme proužky hliníkové pásky a navrch opět vrstvu barevné pásky. S jedním takovým polotovarem se získají 4 peří. Je jich tedy spousta.

Vzor obkroužíme propiskou, vystřihneme pírko, nezapomeneme na 1 cm hliníkové pásky na obou stranách pro další navíjení. Peříčka jsou ještě konzumnější než šípy, po úspěšném vystřelení lze rozcuchaná pírka na nalezených šípech odstřihnout, šíp očistit smirkovým papírem a nalepit nová pírka!

Vliv tvaru a materiálu opeření na vlastnosti šípu

Jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících chování šípu během letu je opeření. Správně stabilizovaný šíp bude mít správnou dráhu letu, což značně zvýší šanci na zásah cíle. Pro vytvoření co nejkvalitnějšího šípu je potřeba věnovat velkou pozornost výběru materiálu a tvaru pera. Právě správné opeření zaručuje stabilitu šípu při letu a přesnost zásahu, na které přímo závisí výsledek střelby. Při výběru materiálu, ze kterého bude peří následně vyrobeno, je třeba věnovat velkou pozornost, protože na tomto faktoru bude záviset kvalita a trvanlivost vyrobeného šípu. Tvar dokončeného opeření ovlivňuje přesnost a rychlost šípu a hraje také důležitou roli při vyvažování. Dobře zvolený tvar peří přispívá ke zvýšení stability a přesnosti vystřeleného šípu.

materiály pro šipku

Protahovací materiál má přímý vliv na kvalitu vyvážení výložníku. Dobře zvolený typ pera zvýší aerodynamické vlastnosti šípu. Mezi nejoblíbenější materiály používané při tvorbě opeření patří ptačí a syntetické peří, ale i pryž nebo tvrdý plast. Každý materiál se vyznačuje určitými vlastnostmi, které ovlivňují řadu aspektů během letu šípu.

• Přírodní peří. Takový materiál je schopen kvalitativně vyvážit šíp a zvýšit jeho aerodynamické schopnosti. Peří z přírodního peří se při dopadu na polici na rozdíl od umělého materiálu během letu pružně složí a rozvine, aniž by to ovlivnilo další let šípu. Použití peří tohoto typu je však žádoucí pouze za suchého počasí, protože když je mokré, přirozené peří absorbuje vlhkost, v důsledku čehož peří přibývá na váze, což způsobuje nerovnováhu v dráze letu šípu, což ovlivňuje přesnost a přesností střely. Mezi nevýhody tohoto typu peří patří také poměrně nízká odolnost proti opotřebení ve srovnání se stejným plastem. Nejčastěji se přírodní peří používá při výrobě šípů určených pro tradiční luky.
• Tvrdý plast. Tento typ umělého materiálu je známý svou spolehlivostí a rozumnou cenou. Peří, vyrobené z tvrdého plastu, má vysoký stupeň pevnosti a je mnohem odolnější než přírodní materiály, ale stále je z hlediska odolnosti horší než pryž. Při použití šípů, jejichž opeření je vyrobeno z umělých materiálů, je nutné instalovat na luk složitější a dražší police. Díky speciálnímu designu se šíp vyhýbá nárazu praporkem do police, což vám umožňuje udržovat perfektní stav opeření.
• Syntetika a guma. Peří, vyrobené ze syntetického materiálu, se nebojí vlhkosti, nedeformuje se, neopotřebovává se a má nejvyšší stupeň pevnosti. Jediným negativem je, že při výstřelu se opeření může dotknout police luku, čímž se sice mírně, ale stále mění trajektorie šípu.

Vliv tvaru opeření na dynamiku letu šípu

Tvar opeření hraje důležitou roli, protože na tomto faktoru závisí účinek proudění vzduchu na letící šíp. Tvar opeření dává šípu jeho vlastní zvláštnost, která se odráží v doletu, rychlosti a přesnosti letu. Každý střelec si vybere svůj vlastní typ opeření, které přímo závisí na nastavené vzdálenosti a cíli střelce. Při výrobě peří lze použít 3 nebo 4 peří. Existují tři nejběžnější typy nálepek s peřím:

1. 1.Přímé opeření. Šípy s tímto typem opeření mají vysokou rychlost. Vypuštěný šíp letí rovně a rychle, ale je nižší v přesnosti než šroubovitý typ. Vysoká rychlost je zaručena tím, že při letu šípu dochází k nerušenému průchodu proudění vzduchu peřím. V tomto případě opeření slouží pouze jako vyvažovač, ale neovlivňuje přímost letu.
2. 2.Úhlové opeření. Šíp se během letu kroutí, má dobrou přesnost, ale menší rychlost, na rozdíl od přímého typu opeření. Nižší rychlost je způsobena tím, že intenzivní otáčení výložníku odebírá energii, což přispívá k rychlému poklesu rychlosti.

Spirálové opeření. Šíp má maximální stabilitu, vzduch procházející vířícími pery přispívá k rotaci střely. Během letu se šipka otáčí kolem své osy, což jí umožňuje nevychýlit se z daného směru. Šíp se spirálovým letmováním má vysokou přesnost, ale zároveň je jeho rychlost menší než u šípů s přímým typem proletování.

Pro jednotnou balistiku a tedy vysokou přesnost by měly být všechny vaše šípy stejné. Jednotnost také pomůže vyhnout se dalšímu pozorování. Při průměrné váze šípu s hrotem okolo 25 gramů (390 grainů) se bavíme o desetinách gramu. Téměř každá domácí elektronická váha si snadno poradí s takovou přesností měření.

Mnohem obtížnější s tuhostí. Šíp není kulka, za letu se svíjí jako had. Tomuto jevu se říká „paprskový paradox“ a často se hraje v korejských a čínských historických akčních filmech, kdy na plátně zpomalené šipky dokážou chytře obejít „své“ a zasáhnout nepřítele. Podrobně se tomu budeme věnovat v článku o lukostřeleckých šípech, protože je obtížné se obejít bez úpravy tuhosti („páteře“) pro konkrétní luk. "Páteř" - velikost vychýlení ráhna ve zlomcích palce. Například při hřbetu 400 je hodnota 0,400 palce (2,54 cm).

Stručně řečeno, metoda měření "páteře" vypadá takto:

Náklad musí mít určitou hmotnost (880 g), šíp dlouhý 29 palců atd. Čím menší je "páteř" - velikost vychýlení šípu - tím je těžší. Zohledňuje se také délka šípu, váha hrotu a stopky, síla luku a mnoho dalšího.

U kuše tento faktor není tak významný. Faktem je, že šíp z kuše je mnohem kratší než šíp z luku a v každém případě bude i při relativně tenkých stěnách „trubky“ tužší (lukostřelci stříhají trubky pro zvýšení tuhosti). Navíc se na rozdíl od jakéhokoli luku pohybuje po drážce vodítka. A přesto nelze úplně slevit z "páteře". Jednoduše řečeno, čím výkonnější kuše, tím tvrdší by měly být šípy. A čím větší šelmu budete lovit. Mimochodem, celková hmotnost šípu s bojovou špičkou, i když rychlost mírně klesá.

Zajímá nás pouze jednotnost v tuhosti. Nejjednodušší a jediný způsob je kupovat šípy od známých výrobců a ničím jiným se nezatěžovat. Navíc pro ně „firmachi“ vždy označuje jak hmotu, tak „páteř“. Správně změřit hřbet krátkého šípu z kuše doma je velmi obtížné, můžete jej ohnout nebo zlomit.

Co se týče materiálu. Jedná se o sklolaminát, hliník a karbon. To první nebudeme vůbec zvažovat – no, k čertu s tím. V případě výběru drahých značkových šípů není velký rozdíl – jde o hliník nebo uhlíková vlákna. Mezi levnými produkty z jihovýchodní Asie je lepší volit karbon. Nejsem odborník na technologii strukturálních materiálů, ale myslím si, že karbon je technologicky vyspělejší ve výrobě a umožňuje dosáhnout lepšího výkonu za nižší cenu.

Obecně by nebylo na škodu mít speciální. Stojí asi tolik, co jeden dobrý lovecký šíp do sbírky.

Nakonec přejdeme k samotným šipkám. Začněme segmentem zábavy a rekreace.

Rozpočtové šipky do kuše

Zpravidla přicházejí s kušemi. U velmi levných modelů - pár hliníkových 14-16palcových, jako "AL 2219".

U kuší vyšší třídy nebo v konfiguraci PKG bude sada o něco bohatší: „luminy“ jsou již čtyři a dokonce 20palcové uhlíkové projektily. Ty druhé jsou skutečně mnohem lepší v balistice.

Chvíli jim to trvá. Střelba z kuše je velmi specifická a zprvu je zaručeno, že střela mine. Výsledkem je, že šípy ztrácejí opeření, hroty se ohýbají a samy bojují jako krásné. Totéž se děje při střelbě nikoli na, ale na stromy, stěny stodoly atd. Je třeba si uvědomit, že šíp vystřelený i z rozpočtových „blokátorů“, jako je MK-250 nebo rekurzivní Mongoose, je schopen prorazit ocelový plech se všemi důsledky.

Nejlepší možností by proto bylo zakoupit alespoň tucet dalších granátů do rezervy. "AL 2219" lze někdy koupit zcela volně, a to i ve specializovaných sekcích "Sportovní potřeby". Vážnější hliníkové a hlavně karbonové šípy bude třeba hledat například v loveckých prodejnách. U nás jdou nejčastěji buď pod značku Interloper, nebo obecně něco jako Arrow Carbon 20 palců. Nejlepší je převzít internet s doručením. Zde si je můžete vybrat i podle značek, vzhledem k plnosti peněženky.

Naštěstí na rozdíl od kuší, které vyžadují ruskou certifikaci, není poskytována pro příslušenství. Navíc šípy a strašidelně vypadající lovecké hroty „širokohlavci“, dokud je nespojíte do jediného celku, nejsou samostatné zbraně a neexistují žádná omezení pro implementaci a předávání(viz fragment).

Abych byl upřímný, vzal jsem rozpočtové šípy a další podobné příslušenství pro blízkou sportovní střelbu a rekreaci na tak populárním zdroji, jako je Aliexpress (na obrázku níže). Pro mě, zvláště v sezóně, se jejich spotřeba stává prostě neúnosnou - je příliš mnoho těch, kteří se chtějí přidat ... Tam byli mnohem levnější než jejich protějšky prodávané v tuzemských obchodech. To si můžete snadno ověřit sami, když budete procházet lovecké obchody ve vašem městě a chodit po webu.

Bohužel, tato příležitost je nyní pryč...

POZORNOST! V roce 2016 ruská celní správa zakázala zasílání luků, kuší a VŠECH komponent k nim pro fyzické osoby. Veškeré informace související s jejich nákupem na globálních zdrojích jsou proto pouze informativní! Obecně doporučuji seznámit se s článkem " «.

Tak jsem se chtě nechtě musela sklonit před tuzemskými prodejci :)). Ceny samozřejmě nejsou čínské, ale obecně přijatelné. Zejména na šipkách segmentu rozpočtu.

Pokud je budete používat pro více či méně cílenou střelbu, proveďte následující manipulace:

1. Převalte všechny šípy (peříčka nechte viset ve vzduchu) na desce stolu nebo na skle, abyste vybrali ty nejrovnější. Karbonová vlákna, na rozdíl od levných hliníkových, připomenu, mají zpočátku lepší geometrii.
2. Zvažte šípy a hroty šípů samostatně a vyberte ty, které si co nejvíce odpovídají hmotností.
3. Zkontrolujte zarovnání hrotu a šípu - velmi zřídka, ale nit může být křivá. Stejně jako peří.
4. Odmítnuté exempláře, pokud existují, odcházejí k přátelům a známým, kteří při veselých přátelských střelbách budou všechny tyto vaše „sniperské“ STP výtlaky nějak na lucerně.

Nejlepší možností by však byla koupě. Stojí asi tolik, co jeden dobrý lovecký šíp do sbírky.

Nedoporučuji vám kupovat levné lovecké tipy a tím spíše jít s nimi na zvěř. Pokud to není absolutně v extrémních případech, jak se dočtete v další kapitole. Ale doporučuji, abyste se seznámili s některými materiály v sekci "". Tam skutečně není vše tak jednoduché.

Šipky pro lov

Znovu doporučuji, abyste si nejprve prohlédli článek „“. A odhadněte velikost finančních nákladů podle toho, že jen jeden lovecký šíp doplněný hrotem vyjde na pět až šest tisíc.

Pokud mluvíme o lovu zvířat, pak má začínající střelec z kuše dvě možnosti.

Za prvé: bez dalších okolků nakupujte jakékoli šípy od zámořských společností.UhlíkExpress" nebo "Easton 20" nebo 22" s ne vyšším než 400 hřbetem, vážící asi 350 grainů / 22-25 gramů bez špičky.

Upozorňujeme, že v některých případech bude nutné šíp sestavit ručně. To znamená, že chcete samostatně zakoupit samotnou trubku, stopku, vložkové pouzdro a vyzvednutí trubice lepidla. Pak si pro ně vyzvedněte tipy od jedné z předních společností 100-150 grainů (7-10 gramů). Abych se vyhnul iluzím, hlásím, že jeden z nich stojí 4-5 tisíc rublů.

Ale jejich výběr je již zcela samostatný rozhovor (viz ""), vše bude záviset na typu, věku a velikosti zamýšlené kořisti, vzdálenostech a podmínkách střelby a také na vlastnostech kuše.

Druhá možnost, plátěná, je krajně nežádoucí, ale mnohem levnější. Kupujeme levné uhlíkové šípy 20-22 “a provádíme všechny manipulace popsané v předchozí kapitole a vybíráme paty nejcennějších exemplářů. Hlavní úspory ale budou na tom druhém. Podle způsobu hledání šípů ze stejné kapitoly hledáme a nacházíme hroty-širokohlavce nebo mechanické „otvíráky“ ne zrovna slavných výrobců (na obrázku). Zde budou mnohonásobně levnější než elitní zámořští.

Opatrně - ve speciálním cílovém štítu! – . Vybíráme ty, které vykazují nejlepší přesnost, a uklidňujeme se, protože stále nemůžeme nic změnit. Čepele velmi levných hrotů, upřímně řečeno, jsou jednorázové, ale často vyměnitelné. To znamená, že vaše akcie by měly stačit na několik východů. Zvláště pokud nedochází k žádným zásahům do kosti, například do lopatky zvířete nebo při lovu peří ("").

V zásadě nic nebrání "rozdrtit ropuchu" a trochu zvýšit laťku, koupit "širokohlavce" v záloze nebo odebrat vážnější vzorky. Naštěstí je výběr loveckých špiček, zejména mechanických „otvíráků“, v internetových obchodech velmi solidní. Existují docela zajímavé modely, i když dražší než hromadné. Někdy ale narazíte na prostě úžasné ceny, zvlášť po jejich přepočtu na cizí měnu – něco ani ne v dolarech, ale v centech.

Před nákupem vám doporučuji seznámit se s některými nuancemi spojenými s použitím tohoto druhu komponent v článku „“.

Nutné vysvětlení. V článcích a v praxi se vždy snažím najít nejlevnější možnost pro zábavu, která je optimální podle kritéria „cena / kvalita“. Pro vážné cíle a cíle naopak doporučuji používat pouze kvalitní příslušenství a střelivo, například pneumatické náboje německé a české výroby. V případě levných šípů a hrotů se ale musela udělat výjimka. Článek "" představuje několik způsobů, jak vyrobit šípy a hroty šípů z improvizovaných materiálů v "polních" podmínkách. Takže bez ohledu na to, jak jsme sofistikovaní, vlastnoručně vyrobená munice bude svými vlastnostmi zaostávat za těmi nejskromnějšími továrními analogy z jihovýchodní Asie.

Tady příběh končíme. Pokud máte dotazy nebo nové informace, aktualizuji je.

Článek "" byl věnován výběru zbraní na velká zvířata, nyní je to na jeho použití. Zdůrazňuji, že tento popis není nic jiného než schéma nějakého ideálního lovu pro začátečníka. Realita se od ní může radikálně lišit, a to jak v plusu, tak v mínusu. Doslova mimochodem se budeme zabývat čistě biologickými otázkami - podrobně si je můžete přečíst v jakémkoli článku o divočákech - zaměříme se výhradně na divoké prase jako objekt lovu.

Kdo neumí střílet

Jednak o těch, kterým za žádných okolností šípy střílet nebudeme.

V první řadě je to samice se selaty.

Komentáře, zdá se, nejsou potřeba. Mylný je však i rozšířený názor, že samice a selata se vůbec nestřílejí. A prasat v zemi je nadbytek a selata jsou vadná. Kříženci s domácími prasaty se zpravidla vybíjejí, což se nestává tak zřídka (na obrázku).

Moderní prasnice domácí je v podstatě ubohý tvor, něco jako kulturista zneužívající steroidy - uměle vytvořená biomasa na nohách, kvůli chybějící imunitě, živící se injekcemi antibiotik. Aby se takto monstrózně zmutovaný genotyp nerozšířil po celém chovu divočáků, provádí se selektivní odstřel – až selata dorostou do gastronomických podmínek, ale před nástupem dospělosti.

V každém případě myslivec jasně upřednostní před lovem: kdy, koho a kolik.

Druhou tabuizovanou možností je dospělý divočák, je to také billhook, je to také divočák, tedy ostřílený samec s dobře utvořenými tesáky - "rozdělovači".

Živá nádrž vážící někdy čtvrt tuny je severní obdobou nosorožce, jehož špatný zrak, jak víte, rozhodně není jeho problém. Navíc, právě v době lovu, začíná čurák získávat tzv. „Kalkan“ – zcela neprostupné brnění z přerostlého pojiva v oblasti krku a hrudníku, doplněné na zimu pevnou zmrzlou vlněnou spleťí. Kalkan jako naschvál kryje zabijáckou zónu kance a ani každá kulka to nezabere.

Přidejte k tomu přirozenou sílu šelmy: vysoký práh bolesti, přemrštěnou úroveň vytrvalosti a obecně „životní sílu“. Obrovský los si lehne z rány, která rozzuří jen kance. V dávných dobách bylo pro každého válečníka projevem odvahy porazit takové, přirozeně, z koně a těžkého kopí. A zároveň zůstat naživu.

I nyní, s výjimkou trofejního lovu, se kulka uloví poměrně zřídka, a to vůbec ne ze strachu z něj, ale proto, že je to on, kdo je hlavním producentem potomstva. Zpět jsou odstřelovány většinou chundelaté nestvůry, které už ztratily rozum, které nezajímají ani tak samice, jako možnost znovu rozpárat bok relativně mladému protivníkovi. Stejně jako všichni vyšší savci, včetně primátů, je ve světě kanců vše řízeno výhradně mocnými mužskými válečníky.

Naštěstí jsou ostřílení billhookové extrémně nespolečenští a své bratry, seskupené ve stádech, navštěvují pouze v období říje. Na otevřených prostranstvích také neradi září, s výjimkou noci. Právě v tuto denní dobu si nejzkušenější lovci (samozřejmě se silnými střelnými zbraněmi a pojišťovacími soudruhy) odnášejí z přístupu výkrm kance na polích. Šíp s téměř nulovou brzdnou schopností by pro něj byl jen další dráždivý.

Také nebudeme střílet na žádné pohybující se kance. O tom ale více níže, až začneme zvažovat způsoby lovu.

Koho budeme lovit?

Takže relativně mladí jedinci, zpravidla muži, zůstali jako hlavní předměty lovu z kuše.

Tato kořist je o to atraktivnější, že nutriční hodnota masa se věkem zhoršuje a chuť se velmi mění. Navíc se prudce zvyšuje riziko trichinelózy – ta je stále nechutná, velmi bolestivá a obtížně léčitelná. Larvy navíc klidně snesou jakoukoliv tepelnou úpravu.

Z gastronomického hlediska je nejlepší varianta roční, tedy prase aktuálního ročníku narození a o něco starší.

Můžete ho vidět hned - celý takový úhledný, upravený, stále bez hrbu, ale zdaleka ne mléčný norek. S těžko rozlišitelným pohlavím. Jsou o něco světlejší než dospělí a jsou delší po kotníky. Váží od 25 do asi 40 kilogramů.

Takzvané prasničky - divočáci ve věku od jednoho a půl do dvou let - chlapi jsou mnohem solidnější, váží 60-70 kilogramů a podle toho vypadají. Kohoutek je již narýsován, objevuje se skutečné strniště.

V tomto věku je ještě velmi snadné splést si kance s prasetem.

Postupem času se vyvine pohlavní dimorfismus a dospělý kanec je v siluetě poměrně snadno rozeznatelný od samice. U billhooku, abych tak řekl, je ramenní pletenec mnohem vyvinutější a hlava je mnohem masivnější.

Nyní pozor: právě jste prošli jakýmsi testem. Pokud se vás výše uvedené fotografie dotkly a pokřivil text, který je komentoval, dále nečtěte. A odložte myšlenku na lov. Existuje moře svých vlastních specifik, zdaleka ne vždy srozumitelné a příjemné pro outsidery. Mučíte jen sebe a svou první kořist, která bude s největší pravděpodobností i poslední.

Tím je krátký kurz „kančí vědy“ ukončen, přecházíme k samotnému lovu. První v naší kariéře kuše. S největší pravděpodobností se bude konat buď ve voliéře, nebo v revíru země, kde je to povoleno. Mimochodem, tzv. „výběh“ v žádném případě není ohradou pro jeleny a divoká prasata, ale plnohodnotnými pozemky, někdy o velké rozloze, jen s jiným právním postavením. Zvířata v nich nejsou předmětem lovu, a proto způsoby jejich usmrcování neupravuje myslivecká legislativa.

Aktuální vložka.

Tento článek nestihl vyjít, když se objevil první komentář v následujícím duchu:
"Ten článek je hloupý - nějaká další pozorování, komunikace s některými rangery, myslivecká etika a další kecy." Potřebujeme jasné a přesné instrukce, jak má žák desáté třídy, který si koupil kuši, jít do lesa a zabít divočáka.“

Zejména pro mého kritika a jeho kamarády: pokud na to dojde, úspěšný pytlák je nejzkušenější lovec. Nebo rybář. Nebo obojí zároveň. Nemůžete se jím stát čtením článků nebo příspěvků na tematických fórech, aniž byste začali se základy praxe, nejlépe tím, že se budete učit od někoho znalejšího. Je to jako budovat svůj život podle zásad báječné knihy „Jak se stát kriminální „orgánem“ v 10 lekcích.“ Pomoc pro hlupáky."

Způsoby lovu kuší na divočáka

Jeho hlavní typy u nás nejsou dostupné kvůli nízké rychlosti šípu. Spočítat náskok při střelbě na zvířata řítící se kolem střelce „na číslo“ při jízdě nelze. Lov se psy není bezpečný především pro ně samotné, kteří jsou schopni okamžitě vběhnout pod nenucený projektil, který jako by byl vystřelen na divočáka.

Zbývá statický lov ze zálohy. Hlavně z věže, sedačky, skladu včetně mobilního - tzv. tristandu.

A to nejen kvůli bezpečnosti střelce. Za miliony let si divočáci, ale i medvědi, vyvinuli pro lovce nesmírně užitečnou vlastnost nevěnovat pozornost tomu, co se děje nad jejich hlavami. A opravdu, kdo si troufne skočit z větve na zátylek? Je to Rambo z "první krve".

Odtud první pravidlo přípravy na lov z kuše: nenechat se strhnout střelbou na klasické papírové lukostřelecké terče, věnovat se více objemným. A seznamte se s informacemi uvedenými v článku „“.

3D terče umožňují plně simulovat střelbu na skutečná zvířata v různých úhlech, horizontálně i vertikálně. A je to dost odlišné od záběru „na papíře“.

V ideálním případě by příprava na lov měla vypadat takto.

Vypadá to nějak takto:

Všimnete si, jak se změní korekce míření oproti horizontální střelbě, na kterou jste zvyklí. Proto je velmi žádoucí uspořádat tréninkové a zábavné střelby nejen na trávníku, ale také například z balkonu venkovského podkroví (což není bezpečné) nebo v opuštěném lomu.

Považujte se za připraveného k lovu pouze tehdy, když 90 procent šípů vystřelených z věže na různé vzdálenosti spadne do zabijácké zóny cíle. Myslivec nebo pracovník klecového revíru bude také pečlivě sledovat vaše počínání a určitě si vyvodí důsledky. Například o tom, jak pravděpodobné bude, že dostanete zraněné zvíře – samozřejmě ne zadarmo. A to i o tom, zda má cenu vám vůbec lov dovolit, i když jste za něj zaplatili.

Tak či onak musíte utratit spoustu peněz. Náklady na lov ve voliéře nebo komerční povolení (což je v podstatě totéž) pro divočáka se pohybují v desítkách tisíc rublů. Na příslušenství tedy nešetřete.

Výběr šípů, hrotů šípů a loveckých doplňků

Tipy. Nenechte se zmást levnými ‚plechovými širáky‘ jako OZ, jděte po známých výrobcích. Například „New Archery“ nebo „G5 Outdoor“ (na obrázku „G5 Striker Magnum“).

Ale i tady pozor. Na spodním obrázku vlevo je originál "G5 Montec CS", vpravo jednorázová asijská "kopie" pod stejným názvem

V žádném případě nejde o zanedbání orientálního zboží, jen se zázraky nedějí a řádový rozdíl v ceně nevznikl náhodou. Ostatně dobře víte, KDE se nyní vyrábí většina složitých technických produktů, bez ohledu na značku, a Čína se nyní stala přední ocelářskou velmocí. Hovoříme o „bezejmenných“ produktech stejně anonymních podniků nebo, ještě hůř, o neskrývaném padělku. Nejlepším lékem na dodržování zásady „levně a vesele“ bude koupě běžného spropitného a spotřebního zboží s následným objektivním srovnáním v praxi. Nejsme totiž zvyklí učit se z chyb druhých.

Extrémně nežádoucí, ale s právem na existenci je možná i možnost rozpočtu. Níže v textu je odkaz na článek o výběru šipek. V něm je zvažována dostatečně podrobně.

Pro lov velkých kanců můžete použít 2-čepelové hroty, u kterých bude záruka proražení o něco vyšší, i když ztráta krve z nepronikající rány je naopak nižší kvůli zmenšené ploše tkáně. poškození.

Hroty s čepelemi, které se otevírají při kontaktu s tělem, je vhodné použít na jiné, ne tak „tlusté“ kopytníky, jako je srnčí nebo jiná zvěř (viz „“). Možná prasátko roku.

Přístup k výběru šipek je podobný: pouze časem prověřené známé modely od předních výrobců. Zpravidla se jedná o produkty Easton a Carbon Express. Například „EASTON BloodLine carbon“ je 20″ nebo 22″, s hmotností 10,5 grainů na palec. Kompletní s vysoce kvalitním hrotem 100 nebo 125 grainů to bude velmi rychlá a přesná střela.

Někteří řemeslníci si je vyrábějí sami, používají chemiluminiscenční součástky nebo LED diody.

Více o jejich aplikaci - níže, když jdeme přímo na lov.

Pamatujte, že nulování by mělo být prováděno stejnými šipkami a hroty, se kterými budete lovit.

Dálkoměr. Bez toho se obejde buď profesionální voják, nebo zeměměřič. U pomalého šípu z kuše nezáleží ani na každých deseti, ale na každých pěti metrech vzdálenosti. Ale tato vlastnost nám také dává nečekané plus: protože mluvíme o krátkých vzdálenostech a daleko od extrémních podmínek lovu, relativně levné modely jsou docela dost - takové jsou i v oblasti 10 tisíc rublů (na obrázku níže).

Pro informaci: profesionální (a žádní jiní) 50metrový měřicí pás bude také stát pěkný cent.

Naštěstí většina loveckých kuší v plné velikosti je již z výroby vybavena optické mířidla s originálním záměrným křížem. Podle jejich vlastností jsou pro naše účely docela vhodné. V jiné situaci se řiďte tipy pro výběr zaměřovače z článku „“.

Možná ale nebudete potřebovat jen optiku, ale noční pohled. Divočáci vycházejí ke krmení zpravidla již za soumraku a dokonce i v noci. S výjimkou farem, kde je lov poměrně vzácný a zvířata se neplaší. A zde je kuše významným přínosem nejen ve srovnání s lukem, kde nelze nalepit „noční světlo“, ale také se střelnou zbraní.

Faktem je, že kvůli prakticky nepřítomnému zpětnému rázu na kuši můžete použít zařízení nočního vidění 1. generace, která nedrží výstřel z karabiny a ještě více ze zbraně. Taková zařízení stojí několikanásobně méně než zařízení generace 2 a 2+ a od 3. generace se obecně liší řádově. Jedná se zejména o mířidla Vologda Optical and Mechanical Association (VOMZ), vyráběná pod značkou PNS (na fotografii PNS 2,5x50). Držáky k nim lze vybrat pro jakýkoli typ upevnění.

Obyvatelé Vologdy mají také přístroje pro noční vidění podmíněné generace „1+“ s keramickou žárovkou („PNS 3 × 50“). Jsou doslova o několik tisíc dražší, ale jsou již odolné vůči vážnému zpětnému rázu a fungují s jistotou na vzdálenost 100 metrů nebo více.

V použití "nočních světel" existuje jedna nuance. Jsou určeny především pro přímé střelné vzdálenosti ze střelných zbraní (pro pušky do 150-200 metrů) - noc je stále na dvoře. To znamená, že není čas a důvod pracovat zejména se zaváděním pozměňovacích návrhů. Proto je síťový kříž zjednodušený - „kříž“ nebo „vrchol“. Kuše jako takové nemají „přímý výstřel“. To znamená, že si buď budete muset vybrat zaměřovač s křížovým křížovým záměrným křížem (takový má i VOMZ), nebo střílet z věže ve dne, řekněme na 40 metrů, a pak počkat, až se kanec k nějakému přiblíží. orientační bod umístěný v této vzdálenosti v noci.

I když je docela možné střílet alespoň na několik vzdáleností pomocí jednoduchého „duplexního“ kříže:

Pokud jde o lov s podhlavní lucernou, pak se od pušky liší jen málo. Je to ještě obtížnější, opět kvůli zvláštnostem dráhy letu pomalých šípů z kuše. Příliš málo času na zamíření od záblesku po rozmetání „cílů“ různými směry. Doporučit jej začátečníkovi proto není úplně správné. Zde může pomoci pravidelné cvičení.

Takže všechny přípravné činnosti máme téměř za sebou. Je čas konečně přejít k samotnému lovu.

Zamiř a vystřel: Tajemství lovu kance

Večer vás myslivec zavede na věž / skladiště, kde se ihned domluvíte na spojení. Teď už zbývá jen rozložit vše, co potřebujete, a nabít kuši, sedět a čekat. Zároveň nedělejte hluk, nepijte, nekuřte, neloupejte semínka. A tolik hodin - stádo se může objevit ráno.

Konečně se na krmišti začnou objevovat nejdříve selata (ještě pořádně nevědí, jak se bát), pak jejich starší příbuzní. Po nějaké době se může objevit i relativně mladý billhook, který téměř jistě všechny drobnosti rozežene, aby mohl sám večeřet. Vše záleží na nastavení, které vám zadá myslivec – koho střílet. V závislosti na tom vyberete cíl a budete sledovat - již přes zaměřovač - všechny jeho pohyby. Když je kanec v nejvýhodnější poloze pro střelbu (nejlépe z profilu), v přesně definované vzdálenosti opatrně zamiřte a stiskněte spoušť.

Jak a kam mířit.

Samotné cílení probíhá asi takto:

na fotografii - vzdálenost 20 metrů ...

... a teď - 30 metrů.

K extrakci šelmy dochází v důsledku řezání cév čepelí špičky, což způsobuje rychlou ztrátu krve.

S krví přichází život. Mám podezření, že zvíře často ani nerozumí tomu, co se s ním děje, ale prostě odběhne stranou a s náhlou návalovou ospalostí si lehne k odpočinku.

To je, pokud ho nevyděsíte a vyskočíte z úkrytu s vítězným výkřikem. Pak se šelma „na adrenalin“ dokáže vzdálit od lovce na stovky metrů, často i s konci.

Nemluvíme o střelbě odstřelovače do tepny. Kromě srdce a jater, které je velmi těžké zasáhnout vystřelovačem šípů, jsou hlavním cílem plíce (na obrázku - v modré barvě). Orgán je celkem pevný, párový, tedy umístěný na obou stranách těla, navíc je hustě prostoupen sítí krevních cév.

Nespoléhejte na obrázky s vražednými zónami pro střelné zbraně. Ve většině případů ani úspěšný výstřel z kuše „na místě“ – do hlavy, krku nebo páteře – kromě trápení zvířete mnoho nenadělá. Ano, šíp je schopen rozdrtit i velké kosti, ale přesto nezpůsobí takovou zkázu jako střela a divočák, jak již bylo řečeno, je specifické zvíře.

Po výstřelu

Nyní o tom, co se bude dít v době výstřelu a po něm.

Během denního světla je vše mnohem jednodušší, takže uvažujme o složitější noční variantě.

Skvělé, pokud jste se řídili radami a koupili si stopovací stopky. I ve dne pomohou lépe sledovat trajektorii letu šípu, o to více v noci.

To okamžitě určí kvalitu fotografování. Zde létající světlo vstoupilo do boku zvířete, přibližně tam, kam jste mířili, pak na chvíli zmizelo a znovu se rozsvítilo, zmrazené v nehybnosti. To znamená, že šíp probodl bestii skrz a zabodl se do země. Při zásahu „na místo“ to zaručuje vynikající výsledek, s takovou ranou se bestie daleko nedostane. Ano, a hledání šipky bude mnohem jednodušší.

Nyní je čas kontaktovat myslivce - dokud se nepřiblíží, zůstanete na věži. Pak mu krátce řekněte, co jste viděli, zvláště pokud si zvíře nelehlo na místě nebo v místě, ale vešlo do houštin. O úspěšném zásahu bude svědčit chování kořisti: divočák se točí na místě, padá na bok nebo padá na kolena, pokud později odejde, zjevně není daleko.

Nyní byste měli prozkoumat "místo nehody" s výkonnou baterkou. V první řadě vás zajímá krev a stopy.

Množství skvrn a barvy, roztrhané kousky srdce nebo jater, přítomnost vzduchových bublin v krvi zbývající na šípu ukazují na přesnou střelu. Šelma už v zásadě někde poblíž „dosáhla“ a je snadné ji najít i v noci.

Úplná absence skvrn a rovný běh zvířete je s největší pravděpodobností chybou. Je nepříjemný, ale ne hrozný, to se stává každému.

Nejhorší variantou je zraněné zvíře: krve je, ale málo, poblíž leží zlomený šíp, evidentně neprošel, jasné stopy vedou přímou linií do lesa. To znamená, že bude následovat povinné vyhledání a výběr zraněného zvířete. Ale už ráno a zpravidla se psy. Ne vždy se to podaří najít, a to je pro každého lovce téměř hlavní „zásek“, na který budete vzpomínat celý život.

Samozřejmě stále existuje spousta nuancí lovu kuše na divočáka, o kterých prostě není možné mluvit v jednom článku. A ne nadarmo se říká, že je lepší jednou vidět, než stokrát slyšet... nebo číst. Zde je poměrně nedávné video z takového lovu (sezóna 2015-2016).