Установка более мощного двигателя в ваз 2101.

Знаменитая «классика», бывшая в своё время гордостью советского автопрома и приносившая радость своим владельцам. Это не просто автомобиль - это история. Сколько дней и ночей, проводили наши отцы и деды в гараже с этим чудо агрегатом, пытаясь довести до ума продукт российских конструкторов, прошедший через «умелые» руки конвейерных сборщиков АвтоВАЗа, о каноничности которых ходят легенды.

За прошедшие годы, довольно простой и маломощный мотор «классики» изучен вдоль и поперёк. А всё, что можно с ним сделать, для увеличения стартовой мощности, не является секретом.

История

Двигатель ваз 2101 построен на основе мотора итальянского концерна FIAT, но имеет свои характерные особенности, в частности, советские инженеры, увеличили расстояние между цилиндрами в двигателе.

Именно это позволило в дальнейшем расширить линейку штатных двигателей и увеличить модельный ряд, оставаясь, по сути, в пределах одой базы, только лишь внося небольшие технические изменения. Тюнинг двигателя ваз 2101 как раз и представляет собой эти небольшие изменения. Но обо всём по порядку.

Технические данные

Двигатель 2101 имеет следующие характеристики:

Это карбюраторный агрегат, блок цилиндров которого выполнен из чугуна. Четыре цилиндра блока двигателя расположены на одной продольной оси. Каждый цилиндр оснащён двумя клапанами, диаметр одного поршня составляет 76 миллиметров, а ход 66. Двигатель создаёт сжатие равное коэффициенту 8.5.

При крутящем моменте в 89 Ньютонов объём его равняется почти 1200 кубических сантиметров, а мощность 59 лошадиным силам, при пяти с половиной тысячах оборотов. Характеристики двигателя однозначно указывают на то, что это не гоночный автомобиль, и у ваз 2101 максимальная скорость не может по определению быть большой.

Вес двигателя ваз 2101 не очень большой, масса мотора равняется 114 килограммам.

Возможные поломки их устранение

Двигатель ВАЗ 2101 достаточно капризный, постоянно возникают сложности в работе, это происходит настолько регулярно, а поломки настолько стереотипны, что можно составить список причин и следствий, который будет точным в 99% процентах случаев:

• Если из выхлопа идёт плотный дым - это говорит о неисправности втулок и направляющих, а также может быть симптомом того, что сальники вышли из строя;
• Большой уход масла из двигателя. В случае с классикой, у которой расход 700 граммов масла на десять тысяч это норма, большой уход это понятие растяжимое. Тем не менее, если масло «уходит» причины этого - износ поршневой группы, либо износ герметизирующих прокладок. Если при визуальном осмотре мест утечки не обнаружено - дело плохо, это значит, что мотор 2101 нуждается в капитальном ремонте;
• В случаях, когда греется двигатель речь идёт о выходе из строя системы охлаждения: нужно проверить вентилятор, водную помпу и термостат. Один из этих узлов нуждается в замене;
• Так же, двигатель может стучать, и стук этот будет слышен даже со стороны - это разболтались клапана. Необходимо разобрать двигатель и провести их регулировку.

Затрагивая такую тему, как ремонт двигателя ваз 2101 нельзя не упомянуть карбюратор и систему розжига. Эти два замечательных узла настолько часто выходят из строя, что регулировке их рабочих параметров можно посвятить не один прекрасный вечер. Лучше всего, в контексте тюнинга, установить на движок классики систему электро розжига, чтобы сэкономить себе время и нервы.

Кстати, об износе поршневой группы абсолютно точно говорит понизившаяся мощность.

Тюнинг двигателя

Есть несколько основных советов, как провести внутренний тюнинг данного ДВС, главный и пожалуй практически единственный способ это сделать - увеличить объем двигателя ваз 2101, что приведёт, в свою очередь к тому, что мощность также вырастет.

Стартовая ВАЗ 2101 характеристика показывает нам объем в 1198 кубиков, при диаметре цилиндра в 76 миллиметров. Схема проведения работ должна быть следующей:

• Прежде всего необходимо расточить блок цилиндров, но не слишком сильно, ведь известно и научно доказано, что желание чрезмерно увеличить мощностьчревато тем, что такой тюнинговый мотор долго не отработает. Самым оптимальным будет равняться на «тройку», такое внесение изменений в конструкцию не отразится на двигателе слишком сильно. Для этого растачивают цилиндры на 79 миллиметров;
• Поршни для переделанного двигателя возьмём от старших братьев, то есть от ВАЗов 2103 и выше, коленчатый вал прихватим оттуда же.

Таким образом, ДВС не стал весить сильно меньше, стенки блока цилиндров всё ещё достаточно прочны, чтобы выдержать не меньше семидесяти тысяч пробега, а внутренний объём увеличился. Следовательно, увеличилась и мощность. Сильно ли - зависит от конкретной работы, от того, как сильно увеличился диаметр цилиндра, следовательно, и объём движка.

Заключительное слово

Строго говоря, вся затея с расточкой цилиндров обойдётся в большие деньги, при этом снизив ресурс мотора, который и так не новый. Да и стоит ли чего-то требовать от мотора 50 летней давности? Гораздо более простым способом «тюнинга» копейки будет установка в неё двигателя целиком, снятого, например, с пятёрки.

Меньше возни, точнее результат. И уж точно такой двигатель не станет греться, течь, стучать и подносить другие сюрпризы, которые так любит дарить своим владельцам продукция Волжского автомобильного завода.

Радикально увеличить мощность поможет установка турбины, но стоп, вы это серьёзно? Турбина на копейку? Зачем? Разве что для ночных погонялок в компании близких по духу автомобильных маньяков. К тому же такая модификация для классики - прямой путь на свалку. Не пройдёт и 20 тысяч пробега, как с ней будет покончено, а восстановлению такой двигатель уже не будет подлежать. Так что это и тюнингом сложно назвать - скорее убийством.

Подводя итог можно сказать, что проще переставить двигатель наВАЗ 2101, чем заниматься его дорогостоящим разгоном ради сомнительного результата.

Модное слово тюнинг двигателя, хотя мне больше нравятся слова, форсировка двигателя, или увеличение мощности двигателя ваз 2101, но от перемены слов суть не меняется, кто сюда попал хочет сам сделать с движка 2101 более мощным и динамичным. Объясню, как самому сделать из двигателя ВАЗ 2101, двигатель который будет даже сильней движка ВАЗ 2103. Для этого придется купить коленвал ВАЗ 2103, и специально укороченные шатуны, раньше такие укороченные шатуны делали сами, путем обрезки и сварки, и другими способами. Но сейчас их можно купить как в магазине, или заказать через интернет магазин, или на интернет аукционе. Просто было бы желание а купить такие шатуны можно, а лучше конечно купить тюнинговые укороченные шатуны (облегченные) но они стоят дороже.

Но при покупки коленвала ВАЗ 2103 главное не купить бракованный, или поддельный или сырец коленвал, их полно продают как на базарах, так и в магазинах. Первый признак качественного коленвала, он всегда в картонной упаковке, замазан литолом, и имеет полностью матовый цвет с легким оттенком хаки. А те коленвалы что блестят на полках магазина всегда должны вызывать подозрение, ведь мы как думаем, раз блестит значит качественный. А настоящий коленвал проходит полную цементацию (закалку) потому даже шейки коленвала имеют матовый оттенок, также на заводе проводят консервацию, для длительного хранения замазывая его литолом, и ставят краской «ОТК». Теперь думаю уже разберетесь при покупки коленвала и не купите брак, или сырец, и тюнинг двигателя будет удачным.

Фото. Заводского коленвала, с маркировкой «ОТК»

Раз решились форсировать двигатель, то обязательно расточите блок под ремонтные поршни, если растачивать уже некуда, то обязательно загильзуйте двигатель под новые стандартные поршни 76мм. Растачивают и гильзуют блоки двигателей в специальных мастерских, на станке, сами не пытайтесь расточить блок, только все испортите. Главное, узнайте где в Вашей местности есть такая мастерская, и обязательно растачивайте блок под зеркало, а то сейчас пошла мода точить блок под сетку. После расточки блока под сетку, быстро стираются поршневые кольца, и цилиндры все равно принимают вид зеркала, но с большой выработкой, движок испорчен, начинает жрать масло, и нет хорошей тяги.

Фото. Слева стандартный шатун ВАЗ 2101, справа укороченный шатун.

С коленвалом и шатунами разобрались, теперь надо доработать поршни, так как если их оставить как есть они юбочкой упрутся в отвес коленвала и сломаются. Поршни дорабатывают по разному, кто-то режет юбочку поршня по кругу на токарном станке, тем самым укорачивая поршень. Но мне не нравятся поршни с короткой юбкой, потому что даже при небольшой выработке поршня и цилиндра его сильно болтает и появляется небольшой рокот в двигателе, а длинная юбочка у поршня меньше болтает поршень в цилиндре и двигатель работает мягко.

Фото. Слева стандартный поршень, справа доработаный. В нижнем правом углу показана фреза которой легко обтачивать поршень.

Дорабатываю поршни при помощи фрезы от фрезерного станка, вставляя ее на точило, вместо точильного камня (можно и на точильном камне но это долго), но прежде чем обрабатывать новые поршни на фрезе, потренируйтесь на старых.

Фото. Проверка доработанного поршня, на прохождение верхней точки отвеса коленвала.

Также на фото видите просверленное отверстие в поршне, оно 10мм, но можно и больше миллиметров до 15, сильно точно его сверлить не обязательно, если просверлите чуть выше или ниже, или левее или правее, ничего страшного не будет. Это отверстие в поршне служит для лучшей смазки юбочки поршня, и дает хорошее скольжение поршня в цилиндре, тем самым поднимая мощность двигателя.

Фото. Балансировка поршней.

После того как доработаете поршни, возьмите шатун, вставьте в поршень палец, и оденьте поршень на шатун просто вдавив палец рукой, вставьте вкладыш на шатун и проверти как показано на фото проходит поршень и не цепляется за отвес коленвала. Так проверти все поршни, если цепляется, то уберите лишний метал пока поршень не будет проходить хотя бы с милимитровым зазором.

Также можно и облегчить маховик, снимите на токарном станке с внутренней стороны от 3 до 5мм. но его надо потом обязательно сбалансировать высверливая тяжелую сторону сверлом, это можно сделать на станке балансировки колес, но перед этим узнайте, возьмутся за такую работу на шиномонтажке. Но хочу сразу предупредить, с облегченным маховиком движок получается очень резкий (дерганый) и даже при нажатии небольшого газа резко дергать машину вперед.

Если все сделаете правильно, и обкатаете двигатель, а обкатка движка должна быть не менее 3 000км. а вся мощность движка появляется после 8 000км. тогда у Вас будет мощный тюнинговый двигатель ВАЗ 2101. Но также надо правильно выставить зажигание, и настроить отлично карбюратор.

Можно ли поставит в копейку движок от шестёрки и надо ли менять коробку передач?

На копейку можно поставить любой двигатель от классики ВАЗ 21011, 2103, 2106, 2113 Нива 1,7 но здесь желательно заменить поддон и маслонасос, так как в Ниве поддон ниже тем самым вероятность что он зацепиться за кочку больше, маслонасос отличается маслоприемником он ниже чем в копейке. Все движки по креплениям одинаковы, как коробки так и самого двигателя, коробку передач менять не обязательно. Но при желании можно поставить пятиступенчатую коробку.

Горобинский С.В.

Двигатели ВАЗ 2101 отличаются не только простой, понятной конструкцией, но и долговечностью. Удивительно, но советским разработчикам удалось сконструировать моторы, которые могут дать фору заграничным «миллионникам» самых известных мировых автопроизводителей. Благодаря надёжности и ремонтопригодности этих силовых установок, «копейки» и сегодня колесят нашими дорогами, причём довольно резво.

Какими двигателями оснащались первые ВАЗы

«Копейки» комплектовались двумя типами силовых агрегатов: 2101 и . Конструкция первого была позаимствована у итальянского Фиата-124. Но это была не копия, а настоящий усовершенствованный вариант, хотя модернизации был подвергнут распределительный вал. В отличие от Фиата, в котором он размещался в нижней части головки блока цилиндров, в ВАЗ 2101 вал получил верхнее расположение. Рабочий объем этого двигателя составлял 1,2 л. Он был способен развивать мощность, равную 64 л. с., чего на то время было предостаточно.

Двигатель ВАЗ 2101 отличался от предшественника объёмом, который у него увеличился до 1,3 л, и, соответственно, размером цилиндров. Это не привело к особому улучшению мощностных характеристик, однако, именно этот агрегат стал прототипом для последующих модификаций, а именно 2103 и 2105.

Таблица: основные характеристики двигателей ВАЗ 2101 и ВАЗ 21011

Позиции	Показатели
	ВАЗ 2101	ВАЗ 21011
Вид топлива	Бензин А-76, АИ-92	Бензин АИ-93
Устройство впрыска	Карбюратор
Материал блока цилиндров	Чугун
Материал ГБЦ	Алюминиевый сплав
Вес, кг	114
Расположение цилиндров	Рядное
Количество цилиндров, шт	4
Диаметр поршня, мм	76	79
Амплитуда движения поршня, мм	66
Диаметр цилиндра, мм	76	79
Рабочий объем, см 3	1198	1294
Максимальная мощность, л. с.	64	69
Крутящий момент, Нм	87,3	94
Степень сжатия	8,5	8,8
Смешанный расход топлива, л	9,2	9,5
Заявленный ресурс двигателя, тыс. км.	200000	125000
Практический ресурс, тыс. км.	500000	200000
Распределительный вал
расположение	верхнее
ширина фаз газораспределения, 0	232
величина угла опережения выпускного клапана, 0	42
запаздывание впускного клапана, 0	40
диаметр сальников, мм	56 и 40
ширина сальников, мм	7
Коленчатый вал
Диаметр шейки, мм	50,795
Количество подшипников, шт	5
Маховик
наружный диаметр, мм	277,5
посадочный диаметр, мм	256,795
количество зубьев венца, шт	129
вес, г	620
Рекомендуемое моторное масло	5W30, 15W40	5W30, 5W40, 10W40, 15W40
Объем моторного масла, л	3,75
Рекомендуемая охлаждающая жидкость	Тосол
Количество охлаждающей жидкости, л	9,75
Привод ГРМ	Цепной, двухрядный
Порядок работы цилиндров	1–3-4–2

Какой мотор можно установить на «копейку» вместо штатного

Одним из основных видов автомобильного тюнинга является усовершенствование двигателя машины. Моторы ВАЗ 2101 - непаханое поле в этом смысле. Некоторые умельцы с целью увеличения мощности и тяговых характеристик устанавливают на них турбины, другие - меняют коленвал и растачивают цилиндры, а третьи - просто меняют двигатель на более мощный. Но здесь важно не перестараться, ведь кузов машины рассчитан на определённые нагрузки, превысив которые можно серьёзно навредить всему автомобилю.

Среди популярных вариантов для замены стоит рассматривать лишь близкие по конструкции и показателям силовые агрегаты. На «копейку» без особых проблем можно установить бензиновый мотор объёмом 1,6 или 2,0 литра от того же Фиата-Аргента или Полонеза.

Можно попробовать и такой же двигатель от Рено-Логан или Митсубиши-Галант, если ставить их вместе с коробкой передач. Но самый лучший вариант - это силовой агрегат с последующих модификаций ВАЗов. Это могут быть ВАЗ 2106, 2107, 2112 и даже 2170. Двигатели с этих машин подойдут и по размеру, и по креплению к коробке скоростей.

Неисправности двигателя ВАЗ 2101 и их признаки

Каким бы надёжным ни был силовой агрегат «копейки», он тоже иногда может капризничать. Основными признаками его неисправности являются:

• невозможность запуска;
• нестабильная работа на холостых оборотах, троение;
• снижение тяговых и мощностных характеристик;
• перегрев;
• посторонние шумы (стук, цокот);
• появление белого (сизого) выхлопа.

Естественно, любой из перечисленных симптомов не может чётко указывать на определённую неисправность, поэтому давайте рассмотрим их более детально в разрезе возможных поломок.

Двигатель вообще не запускается

Если при включении зажигания и повороте ключа в положение, при котором включается стартер, последний работает, а силовой агрегат вообще не подаёт признаков жизни, это может быть свидетельством выхода из строя:

• катушки зажигания;
• распределителя;
• прерывателя;
• цепи зажигания;
• топливного насоса;
• карбюратора.

При обнаружении подобного признака не следует сразу менять какой-нибудь из узлов системы зажигания, или разбирать карбюратор. Для начала убедитесь, что напряжение с аккумулятора поступает на катушку, распределитель, трамблёр, свечи зажигания. После этого уже можно приступать к диагностике бензонасоса и карбюратора.

Нестабильная работа на холостом ходу

В данном случае неисправность также может быть вызвана проблемами в двух системах: питания и зажигания. К типичным поломкам, сопровождающимся этим признаком можно отнести:

• выход из строя электромагнитного клапана карбюратора;
• засорение топливного фильтра на входе в карбюратор;
• засорение топливного или воздушного жиклёров;
• нарушение регулировки качества и количества смеси топливно-воздушной смеси;
• неисправность одной или нескольких свечей зажигания;
• пригорание контактов распределителя зажигания, крышки трамблёра, бегунка;
• обрыв токоведущей жилы (пробой изоляции) одного или нескольких высоковольтных проводов.

Здесь, как и в предыдущем случае, поиск проблемы лучше начинать с проверки системы зажигания.

Снижение мощности двигателя

Силовой агрегат может утратить свои мощностные характеристики в связи с:

• неисправностью топливного насоса;
• засорением топливного фильтра или топливной магистрали;
• нарушением регулировки качества топливно-воздушной смеси;
• увеличением зазора между контактами прерывателя;
• неправильной регулировкой фаз газораспределения или угла опережения зажигания;
• износом элементов поршневой группы.

При обнаружении снижения мощностных и тяговых характеристик силового агрегата первым делом проверьте, совпадают ли метки привода газораспределительного механизма, а также, правильно ли выставлен угол опережения зажигания. Далее следует убедиться в правильной регулировке зазора между контактами распределителя. После этого уже можно приступать к проверке бензонасоса, фильтра и карбюратора. Если падение мощности двигателя сопровождается густым белым дымом из выхлопной трубы, появлением масляной эмульсии в корпусе воздушного фильтра - это явный признак износа или повреждения деталей поршневой группы.

Перегрев

Нарушение нормального температурного режима можно выявить, наблюдая за поведением стрелки на указателе температуры, расположенном на щитке приборов автомобиля. При перегреве она перемещается в красный сектор шкалы. В более сложных случаях охлаждающая жидкость попросту закипает. Продолжать движение с такой неисправностью ни в коем случае нельзя. Это неминуемо приведёт, как минимум, к прогоранию прокладки головки блока цилиндров.

Перегрев двигателя может быть вызван:

• неисправностью термостата (блокированием движения жидкости через радиатор охлаждения);
• поломкой водяного насоса (помпы);
• низким уровнем охлаждающей жидкости в системе (разгерметизацией, вытеканием ОЖ);
• неэффективной работой радиатора (засорение трубок, наружных ламелей);
• обрывом ремня привода вентилятора радиатора.

Обнаружив, что двигатель машины начал перегреваться, первым делом нужно проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Далее необходимо определить, открывается ли термостат на большой круг. Для этого достаточно прикоснуться к патрубкам радиатора. У прогретого двигателя они оба должны быть горячими. Если верхний горячий, а нижний холодный - термостат неисправен и нуждается в замене.

Определить неисправность помпы без её демонтажа практически невозможно, поэтому данный вариант лучше оставить напоследок. А вот работоспособность вентилятора определить легко. У «копейки» он имеет постоянный привод. Его крыльчатка приводится в действие клиновидным ремнём от шкива коленвала. Кстати этот ремень обеспечивает и работу водяного насоса, поэтому, если он оборвётся, сразу два узла системы охлаждения выйдут из строя.

Посторонние шумы в двигателе

Сам по себе автомобильный мотор - это довольно сложный механизм, который во время работы издаёт множество различных звуков. Непосвящённому человеку определить на слух неисправность силового агрегата невозможно, но специалист даже без дополнительного оборудования может сказать вам, какой именно звук лишний, и о какой поломке он свидетельствует. Для ВАЗ 2101 можно выделить следующие посторонние звуки:

• стук клапанов;
• стук коренных или шатунных подшипников;
• цокот поршневых пальцев;
• громкий шелест цепи привода ГРМ.

Стук клапанов может возникать вследствие увеличения зазора в клапанном механизме, износом клапанных пружин, износа кулачков распредвала. Решается подобная проблема путём регулировки клапанов, замены пружин, восстановления или замены распределительного вала.

Коренные и шатунные подшипники коленвала также могут издавать звуки, похожие на стук. Подобная неисправность может говорить о низком давлении масла в системе, увеличенном зазоре между вкладышами и шатунными шейками, сильном износе самих подшипников.

Поршневые пальцы, обычно, стучат по одной причине - неправильно выставленном угле зажигания. Их стук свидетельствует о том, что топливно-воздушная смесь воспламеняется слишком рано, что вызывает процесс детонации в камерах сгорания. Достаточно немного «запозднить» зажигание, повернув трамблёр по часовой стрелке, и проблема исчезнет.

Цепь привода ГРМ во время движения не может не шелестеть, но слишком громкий звук является признаком либо её растяжения, либо поломки успокоителя. Устраняется такая поломка путём замены успокоителя или башмака натяжителя.

Густой белый выхлоп

Исправный двигатель в сухую погоду практически не дымит. В мороз или дождь выхлоп становится заметно плотнее за счёт конденсата. Это абсолютно нормальное явление. Но если из выхлопной трубы исходит густой белый (в некоторых случаях сизый) дым, независимо от погодных условий, скорее всего, имеет место износ поршневых колец, а может быть и самих поршней со стенками цилиндров. В этом случае масло попадает в цилиндры и сгорает, а то, которое не сгорает, выгоняется через карбюратор в корпус воздушного фильтра. Именно сгоревшая смазка образует тот самый белый дым. Кроме этого, при износе деталей поршневой группы выхлопные газы могут попадать в систему смазки, создавая там избыточное давление. В результате этого масло может вытекать даже через отверстие масляного щупа. Здесь выход один - капитальный ремонт двигателя.

Но это не все. Белый выхлоп также является признаком повреждения прокладки ГБЦ, при котором охлаждающая жидкость, циркулирующая в рубашке охлаждения, попадает в камеры сгорания. Эта неисправность почти всегда сопровождается попаданием выхлопных газов в расширительный бачок. Так что, увидев белый дым, не поленитесь заглянуть и в бачок. Запах выхлопа и воздушные пузырьки укажут вам верное направление в поиске поломки.

Ремонт двигателя ВАЗ 2101

Ремонт силового агрегата «копейки», связанный с заменой элементов поршневой группы, а также деталей коленчатого вала производится после его снятия с автомобиля. Что касается коробки переключения передач, то её можно не демонтировать. Рассмотрим наиболее простой способ демонтажа мотора без КПП.

Снятие двигателя ВАЗ 2101

Чтобы демонтировать мотор ВАЗ 2101, потребуются:

• гараж со смотровой ямой и тельфером (подъёмным устройством);
• набор гаечных ключей и отвёрток;
• ёмкость для сбора охлаждающей жидкости объёмом не менее 5 л;
• маркер или кусочек мела;
• два старых одеяла (покрывала) для защиты передних крыльев машины при извлечении двигателя из моторного отсека.

Порядок работ следующий:

1. Загоняем машину на смотровую яму.
2. Отсоединяем капот от кузова машины, откручивая гайки его крепления к навесам. Для того чтобы в последствии не мучиться с выставлением зазоров капота, перед его снятием обводим маркером по контуру навесы. Эти метки помогут установить капот в том положении, как он стоял раньше.
3. Накрываем одеялом передние крылья автомобиля.
4. Сливаем охлаждающую жидкость из блока цилиндров, открутив сливную пробку и подставив под неё заранее подготовленную сухую ёмкость.
5. Ослабляем хомуты на патрубках, идущих к радиатору, с обеих сторон. Снимаем патрубки, убираем их в сторону.
6. Отсоединяем провода от свечей зажигания, трамблёра, датчика давления масла, убираем их.
7. Ослабляем хомуты на шлангах топливопровода. Снимаем шланги, идущие от магистрали к топливному насосу, фильтру и карбюратору.
8. Отсоединяем от выпускного коллектора приёмную трубу, открутив две гайки на шпильках.
9. Отключаем клеммы от аккумулятора и снимаем его.
10. Откручиваем три гайки крепления стартера. Извлекаем стартер, убираем его.
11. Откручиваем два верхних болта крепления коробки передач к двигателю.
12. Ослабляем затяжки хомутов патрубков радиатора отопителя. Отсоединяем патрубки.
13. Демонтируем приводы дроссельной и воздушной заслонок на карбюраторе.
14. Спускаемся в смотровую яму и демонтируем рабочий цилиндр сцепления. Для этого снимаем стяжную пружину и откручиваем два болта его крепления. Отводим цилиндр в сторону.
15. Откручиваем два нижних болта крепления коробки передач.
16. Выкручиваем четыре болта крепления защитного кожуха.
17. Откручиваем гайки крепления двигателя к обеим его опорам.
18. Накидываем ремни (цепи) тельфера на силовой агрегат. Проверяем надёжность захвата.
19. Включаем первую передачу и аккуратно начинаем поднимать мотор тельфером, стараясь немного шатать его, выводя из направляющих.
20. Аккуратно приподнимаем двигатель и опускаем на пол. Для большего удобства его можно установить на стол, верстак или другую подставку.

Видео: как снять двигатель ВАЗ 2101

Замена вкладышей

Для замены вкладышей потребуется набор гаечных ключей и отвёрток, а также динамометрический ключ.

Чтобы провести замену колец, необходимо:

1. Очистить двигатель от грязи, масляных потёков.
2. Слить масло из поддона картера, открутив сливную пробку шестигранником на 12.
3. Отсоединить поддон, выкрутив по его периметру все двенадцать болтов ключом на 10.
4. Демонтировать с двигателя карбюратор и распределитель зажигания.
5. Торцевым ключом на 10 отвернуть все восемь гаек, крепящих крышку головки блока цилиндров.
6. Снять крышку со шпилек.
7. Снять прокладку крышки.
8. Используя большую шлицевую отвёртку или зубило, отогнуть стопорную шайбу болта звезды распредвала.
9. Открутить болт ключом на 17 и снять его с шайбами.
10. Демонтировать натяжитель цепи привода ГРМ, открутив две гайки ключом на 10.
11. Отсоединить звезду вместе с цепью.
12. При помощи торцевого ключа на 13 открутить гайки крепления корпуса подшипников распределительного вала (9 шт).
13. Снять корпус со шпилек вместе с распредвалом.
14. При помощи ключа на 14 открутить гайки крепления крышек шатунов.
15. Снять крышки вместе с вкладышами.
16. Отсоединить все шатуны от коленчатого вала, извлечь все вкладыши.
17. Используя ключ на 17 выкрутить болты крышек коренных подшипников.
18. Снять крышки подшипников вынуть упорные кольца (переднее выполнено из сплава стали и алюминия, а заднее - из металлокерамики).
19. Извлечь вкладыши коренных подшипников из крышек и блока цилиндров.
20. Вынуть коленчатый вал из картера, промыть его в керосине, вытереть сухой чистой тряпкой.
21. Установить новые вкладыши и упорные кольца.
22. Смазать коренные и шатунные шейки коленчатого вала моторным маслом, установить коленвал в блок цилиндров.
23. Установить крышки коренных подшипников, затянуть их болты динамометрическим ключом, соблюдая величину момента затяжки на уровне 68,4–84,3 Нм.
24. Установить шатуны с вкладышами на коленвал. Закрутить и затянуть гайки моментом 43,4–53,4 Нм.
25. Произвести дальнейшую сборку двигателя в обратном порядке.

Замена поршневых колец

Для замены колец потребуются те же инструменты, тиски с верстаком, а также специальная оправка обжатия поршней при установке.

Чтобы произвести замену колец, необходимо:

Снятие и ремонт маслонасоса

Ремонт масляного насоса возможен и без снятия двигателя. Но если уж силовой агрегат демонтирован, то почему бы не разобрать насос и не проверить. Для этого потребуется:

1. Открутить два болта крепления устройства ключом на 13.
2. Снять насос с двигателя вместе с прокладкой.
3. Отсоединить патрубок маслозаборника, открутив три болта ключом на 10.
4. Снять редукционный клапан с пружиной.
5. Отсоединить крышку.
6. Вынуть ведущую шестерню.
7. Извлечь ведомую шестерню.
8. Осмотреть детали устройства. Если корпус, крышка или шестерни насоса имеют видимые следы износа или повреждения, их нужно заменить. В случае существенных повреждений следует заменить насос в сборе.
9. Очистить сетку маслозаборника.
10. Произвести сборку насоса в обратном порядке.

Видео: сборка двигателя ВАЗ 2101

Да, самостоятельный ремонт двигателя, пусть даже такого простого, как ВАЗ 2101 - дело очень трудоёмкое и требующее определённых познаний. Если вы считаете, что не сможете справиться с подобной задачей, лучше обратитесь в автосервис.

Двигатель	1.2л, 8-кл.	1.2л, 8-кл.	1.3л, 8-кл.
Длина, мм	4073	4043	4043
Ширина, мм	1611	1611	1611
Высота, мм	1440	1440	1440
Колесная база, мм	2424	2424	2424
Колея передняя, мм	1349	1349	1349
Колея задняя, мм	1305	1305	1305
Клиренс, мм	170	170	170
Объем багажника минимальный, л	325	325	325
Тип кузова/кол-во дверей	Седан/4
Расположение двигателя	Спереди, продольно
Объем двигателя, см 3	1198	1198	1300
Тип цилиндра	Рядный
Количество цилиндров	4	4	4
Ход поршня, мм	66	66	66
Диаметр цилиндра, мм	76	76	79
Cтепень сжатия	8,5	8,5	8,5
Количество клапанов на цилиндр	2	2	2
Система питания	Карбюратор
Мощность, л.с./об. мин.	64/5600	64/5600	70/5600
Крутящий момент	89/3400	89/3400	96/3400
Тип топлива	АИ-92	АИ-92	АИ-92
Привод	Задний	Задний	Задний
Тип КПП / кол-во передач	МКПП/4	МКПП/4	МКПП/4
Передаточное отношение главной пары	4,3	4,1	4,1
Тип передней подвески	Двойной поперечный рычаг
Тип задней подвески	Винтовая пружина
Тип рулевого управления	Червячный редуктор
Объем топливного бака, л	39	39	39
Максимальная скорость, км/ч	140	142	145
Снаряженная масса автомобиля, кг	955	955	955
Допустимая полная масса, кг	1355	1355	1355
Шины	155 SR13	165/70 SR13	155 SR13
Время разгона (0-100 км/ч), с	22	20	18
Расход топлива в городском цикле, л	9,4	9,4	11
Расход топлива в загородном цикле, л	6,9	6,9	8
Расход топлива в смешанном цикле, л	9,2	9,2	-

Краткое описание и история

Именно ВАЗ 2101 является старейшей моделью Волжского Автозавода, с которой началась история отечественного автопрома. 19 апреля 1970 года с конвейера завода сошла первая малолитражка. За основу модели был взят Fiat 124 1966 модельного года. По сути первые «копейки» были практически итальянскими машинами, т.к. технические характеристики ваз 2101 и fait 124 мало чем отличались друг от друга: двигатель объемом 1,2 литра и начального уровня отделка салона. Разницы между автомобилями не было практически никакой.

В дальнейшем отечественные автоконструкторы существенно доработали конструкцию автомобиля под условия эксплуатации в нашей стране. Дорожный просвет был увеличен, т.к. качество дорожного покрытия не всегда позволяло перемещаться с удобством и комфортом. Были значительно усилены кузов и подвеска, тем самым улучшив технические характеристики ВАЗ 2101. Задние дисковые тормоза от fiat были заменены на барабанные. Это объяснялось их долговечностью и стойкостью к пыли и грязи, которой хватало всегда.

Изменениям подверглось практически все, в том числе и конструкция двигателя. Было увеличено расстояние между цилиндрами (это давало возможность растачивать диаметр цилиндров), распредвал перенесен в головку цилиндров. Помимо двигателя изменениям подверглись сцепление, коробка передач, задняя подвеска. В результате вес автомобиля увеличился на 90 кг. Всего насчитывалось более 800 изменений и отличий в конструкции ваз 2101.

С 1970 по 1986 годы на заводе было собрано около трех миллионов автомобилей ВАЗ 2101. Спустя 19 лет с момента схода автомобиля с конвеера, первый товарный экземпляр занял почетное место в музее АвтоВАЗа.

Тюнинг ВАЗ 2101

ВАЗ 2101 – это один из первых массовых советских автомобилей, который производился в течение двух десятков лет. Знаменитая «копейка» оснащалась карбюраторным четырехцилиндровым двигателем объемом 1,2 литра. Бензиновый двигатель ВАЗ 2101 зарекомендовал себя как неприхотливый, экономичный и простой в ремонте мотор, который мог работать на 76 бензине и без каких-либо модернизаций продержался на конвейере более 20 лет.

Технические характеристики

Технические характеристики мотора ВАЗ 2101:

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Годы выпуска	1970 – 1983
Вес	114 кг
Материал блока цилиндров	чугун
Система питания мотора	карбюратор
Тип	рядный
Рабочий объем	1.2
Мощность	59 лошадиных сил на 5600 оборотах
Число цилиндров	4
Количество клапанов	2
Длинна хода поршня	66
Диаметр цилиндра	76
Степень сжатия	8.5
Крутящий момент, Нм/об.мин	89 Нм / 3600
Экологические нормы	ЕВРО 2
Топливо	Аи 76
Расход топлива	9,2 л /100 км в смешанном цикле
Масло	5W30 - 15W40
Объем масла	3,75 литра
При замене лить	3,5 литра
Замена масла проводится	15 тысяч км
Ресурс мотора - по данным завода - на практике	125+ 200+

Двигатель ВАЗ 2101 устанавливается ВАЗ 2101, 2102, 21035, 21041, 21051.

Особенности

Двигатели 2101 отличаются простотой конструкции, что существенно упрощало проведение ремонтных работ. Неприхотливый в использовании силовой агрегат не доставлял особых проблем своим владельцам и мог при обеспечении ему должного ухода пробежать 150-200 тысяч километров пробега.

Он изначально разрабатывался для работы на низкооктановом топливе, что позволяло существенно снизить расходы владельцев на эксплуатацию автомобиля. Мощности двигателя ВАЗ 2101 в 59 лошадиных сил было достаточно для разгона компактного и легкого автомобиля.

Недостатки

Силовой агрегат был разработан на основе прототипа мотора FIAT 124, поэтому он был не лишен и его характерных недостатков, которые беспокоили автовладельцев:

• Так например, использование карбюраторов первого поколения привело к увеличению показателей расхода топлива. Даже в смешанном режиме этот 1,2 литровый мотор расходовал порядка 10 литров на 100 километров пробега.
• Достаточно часто отмечались проблемы с зажиганием, которое постоянно требовало регулировки.
• Также в процессе эксплуатации сбивались зазоры у клапанов, что приводило к проблемам в работе силового агрегата. В результате приходилось проводить сложный и трудоемкий ремонт со вскрытием клапанной крышки.

Неисправности

НЕИСПРАВНОСТИ	ПРИЧИНЫ И РЕМОНТ
Появление громкого стука под нагрузкой, который был слышен даже с закрытым капотом.	Проблема вызвана сбившимся зазором клапанов. Ремонт в данном случае заключается во вскрытии клапанной крышки двигателя ВАЗ 2101 и регулировке зазора.
Высокий расход масла.	Подобное свидетельствует об износе поршней. Также могут появляться протечки из-под клапанной крышки. В первом случае требуется серьезный капитальный ремонт.
Систематический перегрев мотора.	Вышел из строя термостат или вентилятор. В том случае, если вентилятор работает, необходимо заменить термостат или водяную помпу.
Из трубы идет сизый дым.	Причина подобного – выход из строя сальников клапанов, направляющих и втулок. Ремонт заключается в замене поврежденных элементов.

Тюнинг

Тюнинг двигателя ВАЗ 2101 представляет определенные сложности. Дело в том, что запас прочности у двигателя ВАЗ 2101 не слишком большой, поэтому любое вмешательство в работу силового агрегата, и увеличение его мощности неизменно сказывается на ресурсе.

Не редкость случаи, когда даже относительно простой тюнинг, который давал прибавку в 15-20 лошадиных сил, приводил к тому, что мотор выходил из строя после 10-15 тысяч километров пробега. Именно поэтому к вопросам увеличения мощности следует подходить максимально взвешенно и обдуманно. Все работы должен выполнять опытный моторист.

• Вариант тюнинга с увеличением объема подразумевает расточку цилиндров и замену поршней на запчасти от старших моторов ВАЗа. Подобная работа представляет определенную сложность и может иметь высокую стоимость. Необходимо расточить цилиндры, заменить поршни и коленвал. Зачастую проще бывает провести свап двигателя, установив мотор от пятерки или .
• Установка турбины может рассматриваться исключительно в теории, так как такой вариант тюнинга приводит к быстрому выходу из строя ВАЗ 2101, тюнинг двигателя которого был выполнен с помощью турбины и компрессора. Мотор с установленной турбиной имеет ресурс порядка 20 тысяч километров, при этом показатель мощности в редких случаях превышает отметку в 100 лошадиных сил. Подобный вариант используют разве что для автомобилей, участвующих в дрег-рейсенге, где автовладельцы не заботятся о ресурсе автомобиля, а во главу угла ставят лишь технические характеристики форсированного мотора.