Изношенные вкладыши коленвала. Проверка состояния вкладышей коренных и шатунных подшипников коленчатого вала

Износ вкладышей приводит к снижению давления масла в системе смазки двигателя. Это мы можем заметить при показаниях прибора давления масла в двигателе. При износе вкладышей шатунных или коренных, их необходимо заменить на новые, так как это может привести к значительному износу колен вала.

Если колен вал поврежден от износа, то его необходимо снять и отдать на шлифовку на станке. Самые распространенные причины износа вкладышей это попадание металлической стружки, грязи, мусора, обычное старение вкладыша, плохое смазывание маслом в системе и т.д.

Вкладыши не подлежат восстановлению их просто меняют на новые. Заменить вкладыши вы можете сами, если у вас есть опыт ремонта двигателя и нужный для этого инструмент.

Вкладыши – это подшипники скольжения, их два типа, коренные и шатунные. Они выдерживают сильные нагрузки при работе двигателя. Вкладыши состоят из сплавов алюминия с оловом.

Вкладыш состоит

Стальное основание дает вкладышу жесткость и плотную посадку его в постели, держит форму при высоких температурах.

Промежуточный слой состоит из свинцовой бронзы, предназначен для подложки антифрикционного покрытия, а также служит для предотвращения задирав рабочего покрытия вкладыша.

Никелевый подслой ложится сверху промежуточного слоя. Его толщина 1-2 микрона. Никелевый подслой обладает антикоррозийными функциями, чтобы вкладыш не ржавел.

Антифрикционное покрытие – это рабочая поверхность вкладыша, где происходит трение поверхностей колен вала и вкладышей. Это покрытие имеет низкий коэффициент трения. Его изготавливают из свинцового сплава.

Определение износа вкладышей

Для определения износа тонкостенных вкладышей подшипников при помощи латунной пластинки проверяют зазор между вкладышами подшипников и шейками коленчатого вала. С проверяемого подшипника снимают крышку и очищают ее от смазки, а на вкладыш кладут смазанную маслом латунную пластину.

Затем крышку ставят на место и до отказа затягивают болтами. Болты остальных крышек при этом должны быть ослаблены, Пусковой рукояткой поворачивают коленчатый вал. При зазоре нормальной величины вал повертывается с трудом, или совсем не повертывается.

Если вал вращается легко, то вкладыши подлежат. замене. После замены вкладышей болты затягивают динамометрическим ключом. Допустимый зазор между шейкой вала и вкладышем обеспечивается подбором вкладыша по размеру шейки. Уменьшать зазор спиливанием крышек подшипников или помещая прокладки между вкладышами и гнездами нельзя.

Нельзя также увеличивать зазоры и путем шабровки вкладышей; это может привести к обнажению стальной ленты вкладыша и к повреждению шейки коленчатого вала. Конусность и овальность шеек коленчатого вала, а также наличие рисок и задиров на них выше допустимой величины устраняются шлифованием их под ремонтные размеры с установкой вкладышей соответствующих ремонтных размеров.

Признаки износа вкладышей

Попадание инородных тел. Инородные тела могут попасть в двигатель в большинстве случаев, когда мы его ремонтируем, и мы не видим, когда случайно что-нибудь попадет в картер двигателя. Это обычно попадает грязь, песок, мусор. Грязь быстро распространиться по двигателю и нанесет большой урон ему. Частицы песка будут царапать во всех трущихся местах двигателя, и двигатель может быстро выйти из строя.

Методы устранения.

При попадании грязи на поверхности вкладыша есть образование царапин, задирав, необходимо слить масло и поменять его. Проверить фильтра масленые и воздушные на целостность. Промыть двигатель промывочной жидкостью, чтобы удалить все частицы грязи.

Коррозионное стирание

На обратной поверхности вкладыша идет коррозионное стирание. В данном случае причин может быть несколько.

1 При ремонте двигателя были слабо затянуты крепежные болты

2 Двигатель часто работал на высоких оборотах

3 Инородные тела находятся на поверхности опоры вкладышей

4 Установлены вкладыши не того размера

Методы устранения причин неполадок также разнообразны

1 Болты затягивать манометрическим ключом согласно нужному усилию

2 Постарайтесь поберечь двигатель и не выжимать с него последние соки на больших оборотах.

3 Всегда контролировать чистоту сборки вкладышей.

4 Вкладыши используйте соответствующего размера.

Усталость металла

Признаки. При усталости металла будет хорошо видно на вкладыше отслоение частиц металла в середине вкладыша где происходит максимальная нагрузка. При долгой эксплуатации будет происходить тоже самое.

Причины их несколько.

1 Неравномерная нагрузка на вкладыши при работе двигателя.

2 Вкладыши не соответствуют требованиям завода изготовителя (брак).

3 Троит двигатель, неравномерная его работа.

4 Вибрация двигателя.

Метод устранения

1 Проверить визуальное состояние вкладышей.

2 Проверить колен вал, снять размеры, заменить вкладыши.

3 Устранить причины неравномерной работы двигателя.

4 Замерить компрессию в цилиндрах двигателя.

СМОТРИТЕ ВИДЕО

Приводит к снижению эффективности работы системы смазки двигателя, которое, в свою очередь, может привести к значительному износу отдельных частей силового агрегата, а также к снижению его рабочего ресурса. Поэтому при выявлении даже незначительного износа шатунных и/или коренных вкладышей необходимо предпринять меры по устранению неполадок.

Обычно причинами износа является их естественное старение. Однако в некоторых случаях имеет место попадание на их рабочую поверхность грязи или мусора, возникновение коррозии, недостаточное смазывание, несоосность осей и другие причины. Как правило, вкладыши не подлежат восстановлению, поэтому их необходимо менять на новые. Процедура это достаточно сложная, поэтому самостоятельное ее выполнение имеет смысл лишь в случае, если у автовладельца есть соответствующий опыт выполнения работ и необходимые инструменты.

Описание работы вкладышей

Перед тем как перейти к описанию признаков, причин и методов по устранению износа вкладышей, необходимо разобраться в их предназначении, видах и принципе работы.

Существует два типа вкладышей коленчатого вала - коренные и шатунные . По сути, вкладыши являются подшипниками скольжения, и в их задачи входит выдерживание значительных нагрузок, возникающих между шатуном и шейкой коленчатого вала. В современных машинах (в большинстве случаев) вкладыши сделаны из пластичных алюминиевых сплавов (обычно с алюминий с оловом). Сверху они покрыты антифрикционным составом.

Коренные вкладыши расположены между коленчатым валом и местом, где коленвал проходит непосредственно через корпус двигателя, в посадочных местах, так называемых “постелях”. Коренные вкладыши имеют в своей конструкции отверстия, предназначенные для лучшего отвода масла. То есть, коренные вкладыши являются подшипниками скольжения для коренных шеек коленчатого вала. А по факту на коренных вкладышах держится и вращается .

Шатунные вкладыши располагаются в нижней части головки шатунов. А шатуны, в свою очередь, закрепляются с помощью шатунных вкладышей на шатунных шейках коленчатого вала. Функция шатунных вкладышей заключается в том, что они являются подшипниками скольжения для нижних головок шатунов и шатунных шеек коленчатого вала.

Износ вкладышей подразумевает значительное увеличение их зазоров (чем больше увеличение - тем хуже). Вследствие этого падает давление в системе смазки двигателя. Обычно в таких случаях на приборной панели загорается лампочка (масленка), символизирующая о том, что давление масла значительно упало. Особенно часто это проявляется на горячем двигателе, когда вязкость масла минимальна. Водители в таких случаях говорят, что “подшипники не держат масло”. Износ вкладышей - очень опасная проблема, которая может привести к большому износу других деталей двигателя и мотора в целом. А это может привести к значительному уменьшению их ресурса и повреждению.

Звук от стука коренных вкладышей обычно глухой, с металлическим оттенком. Его легко выявить, когда двигатель работает на холостых оборотах, и после этого обороты резко увеличиваются (резко надавить на педаль газа). При этом на них идет большая нагрузка и появляется стук. Аналогично нужно поступить и с шатунными вкладышами.

Несложно найти, и в каком именно цилиндре стучат вкладыши. Для этого нужно поочередно отключать (выкручивать) свечи зажигания на бензиновом двигателе или форсунки топлива на дизельном. Если при какой-либо выкрученной свече упомянутый стук пропал, значит, в этом цилиндре и существует проблема.

Признаки и причины износа

Теперь перейдем непосредственно к типам повреждений, которые способствуют износу вкладышей и выходу их из строя.

Попадание инородных тел

Признаки . Признаком попадание инородных тел или грязи является ситуация, когда возникает локальное повреждение рабочей поверхности на вкладыше. В некоторых случаях также возможно небольшое (меньшее) повреждение на обратной стороне детали. Как правило, мусор или грязь на поверхности вкладыша являются первопричиной дальнейшего износа. Поэтому нужно как можно раньше выявить указанную неисправность. В противном случае износ распространится дальше, и повреждена будет значительная площадь поверхности, вплоть до 100%.

Причины . Как указывалось выше, причиной такой ситуации является попадание грязи или мусора между вкладышем и его опорой. Из-за этого также возникает образование мест с большим масляным давлением, в которых разрушается масляная пленка. В свою очередь это приводит к разрушению поверхности вкладыша в процессе его эксплуатации.

Методы устранения . В первую очередь необходимо выполнить проверку поверхностей опоры вкладыша и вала на предмет выявления на них повреждений. Если они есть - их необходимо устранить. После этого нужно убедиться, что поверхности чистые. Особенно это касается случая, когда устанавливаются новые вкладыши.

Грязевая эрозия

Признаки . Признаком грязевой эрозии является наличие задир или вкраплений грязи. Иногда и то и другое. В особо запущенных случаях грязевая эрозия может переместиться на области около масляных отверстий.

Причины . Причиной в данном случае является некачественное масло, в составе которого есть грязевые примеси или абразивные материалы.

Устранение . Необходимо проверить работу всех движущихся деталей двигателя. Особенно тщательно нужно проверить систему смазки. Имеет смысл также проверить систему очистки масла и воздуха (в первую очередь фильтры). При сборке двигателя нужно не допускать попадания в него грязи. После всего нужно обязательно поменять масло на новое.

Коррозионное истирание

Признаки . Речь идет о наличии коррозионного истирания на задней стальной поверхности вкладыша. Как правило, следы коррозии располагаются ближе к соединению половинок корпуса вкладыша.

Причины . В данном случае причин может быть несколько. Среди них:

• Снижение усилия запрессовки. Это приводит к незначительным перемещениям корпуса вкладыша относительно поверхности их опоры.
• Крепежные болты были слабо затянуты при монтаже.
• На контактных поверхностях опоры вкладышей имеются инородные тела.
• Продолжительная работа двигателя на высоких оборотах (особенно если это проявляется часто).
• Использование вкладышей с неподходящими размерами (шириной).

Устранение . В соответствии с различными причинами возникновения неполадки методы устранения также могут быть разными. В частности:

• Затянуть крепежные болты с моментом, рекомендованным заводом-изготовителем автомобиля.
• Выполнить ревизию посадочного диаметра опоры вкладыша.
• Проверить чистоту соприкасающихся поверхностей между вкладышем и опорой.
• Использовать вкладыш предписанного размера (ширины).
• Старайтесь не использовать длительное время двигатель на высоких оборотах.

Усталость металла

Признаки . Усталость может быть вызвана не только длительной эксплуатацией вкладыша, но и чрезмерной нагрузкой на него. Признаками его выхода из строя будет ситуация, когда из его тела будут буквально вырваны частички материала, особенно в местах значительной нагрузки.

Причины . Их также может быть несколько:

• Использование неподходящих или некачественных вкладышей. Это приводит к их значительной перегрузке.
• Основная нагрузка при работе приходится на края вкладышей.
• Неполное сгорание топлива в камере сгорания.
• Неверный тюнинг двигателя автомобиля.

Методы устранения . Соответственно, методы устранения также могут быть различными. Нужно проверить:

• осевую форму шейки вала.
• форму и геометрические размеры опор вкладыша.
• условия сборки двигателя, и в частности, установки вкладышей.

Также имеет смысл установить новый качественный вкладыш, подходящий по размеру.

Износ из-за проникновения олова

Признаки . Значительный слой олова в определенном месте на поверхности стальной основы. Обычно это сопровождается очень сильным локальным износом в том месте.

Причины . Возникновение небольших перемещений вкладыша на его посадочном месте, возникших из-за малого усилия запрессовки.

Методы устранения . Как правило, необходимо выполнить следующие действия. Первое - проверить посадочный диаметр опоры вкладыша. Второе - проверить чистоту сопрягаемых поверхностей вкладыша и опоры. Третье - проверить момент затяжки болтов и его корректировка в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

Коррозия поверхности

Признаки . При коррозии, в зависимости от ее степени, всегда повреждается поверхность вкладыша. Она становится пористой и теряет свой цвет.

Причина . Как правило, описанное явление вызвано использованием некачественного масла, в процессе разложения которого выделяются кислоты, которые и вызывают коррозию.

Методы устранения . Необходимо провести ревизию двигателя, а особенно систему смазки. При наличии значительных повреждений на валу и вкладыше необходимо их устранить. В конце ремонтных работ нужно обязательно на качественное новое, рекомендованное для данной машины.

Недостаточно смазывание

Диагностика износа вкладышей

Признаки . Малое количество или отсутствие масла может привести к возникновению истирания и/или оплавления рабочей поверхности вкладыша. А это в свою очередь является причиной усталости металла и его повреждения.

Причины . Разрушение смазывающей пленки между вкладышем и валом. Из-за этого в процессе работы значительно возрастает трение и увеличивается температура. Материалы плавятся. Причиной также может быть сбой системы смазывания двигателя. В случае, если деформирована опора вкладыша или повреждена поверхность шейки вала, то высока вероятность разрушения смазывающей пленки.

Методы устранения . Необходимо провести ревизию системы смазывания двигателя, в том числе, чистоту масла. Также имеет смысл проверить состояние поверхности шейки вала и опор вкладышей. При необходимости нужно выполнить ремонт. Также возможен вариант установки новых вкладышей.

Неправильная обработка шеек коленвала

Признаки . Внутренняя поверхность вкладыша контактирует с шейкой вала с одной или двух сторон корпуса вкладыша. Также возможен вариант, когда материал внутренней поверхности очень изнашивается с торцов по окружности.

Причины . Причинами такой ситуации может быть:

• Размер вкладыша не соответствует необходимому значению, обычно большая ширина.
• Внутренний замок корпуса вкладыша маленький по размеру.
• Шейка вала установлена неправильно.
• Галтель (или галтели) шейки имеют очень большую ширину.
• Упорные подшипники имеют очень большие зазоры.
• Упорные подшипники неверно отрегулированы.

Методы устранения . Методы устранения также могут быть следующими, нужно проверить:

• тип корпуса вкладыша, его ширину, размер и форму замка.
• форму галтелей шейки вала.
• осевой зазор коленвала.

Царапины на поверхности

Признаки . Имеются отдельные царапины, которые по виду не напоминают рабочие потертости от работы механизма.

Причины . На рабочей поверхности вкладыша по каким-либо причинам (чаще всего из-за не соблюдения чистоты во время их установки) имеются мелкие инородные частицы. Возможно их образование вызвано технологиями литья или сверления.

Методы устранения . Выполнить промывание двигателя новым чистым маслом с помощью внешнего масляного насоса. Лучше промывку выполнять после сборки двигателя и до того, как автомобиль будет проходить обкатку.

Чрезмерная эрозия из-за кавитации

Признаки . Материал, из которого сделан вкладыш, имеет локальные точки вымывания. Обычно они расположены симметрично или центрально на рабочей поверхности вкладыша. Также возможно их возникновения на обратной стороне масляного канала.

Причины . Тут возможны несколько причин:

• попадание охлаждающей жидкости в масляную систему;
• увеличенная скорость потока масла в системе;
• детонация;
• неверные зазоры вкладыша.

Методы устранения . Методы устранения могут быть такими, необходимо проверить:

• наличие охлаждающей жидкости в системе смазывания двигателя;
• зазоры на вкладышах;
• скорость масляного потока;
• рабочие параметры системы зажигания, а также провести ревизию двигателя.

Несоосность

Признаки . При несоосности происходит чрезмерный износ лишь в районе верхней части корпуса вкладыша по направлению к кромке. При этом зоны изношенности находятся диаметрально противоположно на окружности.

Причины . Несоосность центральных осей вкладышей и шейки.

Методы устранения . Возможны следующие варианты:

• Проверить большой диаметр шатуна. При этом в идеале центральная ось «постели» шатуна должна располагаться точно перпендикулярно упорным плоскостям. При этом нужно проверить, чтобы обе упорные плоскости были параллельны.
• Для коренного вкладыша нужно проверить соосность «постелей» всех коренных вкладышей на двигателе.

Методы профилактики

Как указывалось выше, частичный выход вкладышей из строя влечет за собой повышенный износ двигателя, и в частности, системы его смазки. Поэтому чтобы не допускать подобной ситуации имеет смысл проводить периодические мероприятия по профилактике. Так, в первую очередь необходимо пользоваться тем моторным маслом, которое рекомендовано производителем автомобиля . Особенно это касается его вязкости. Не стоит покупать очень дешевое масло, поскольку высока вероятность, что в его составе будут абразивные частицы, которые негативно влияют на двигатель в целом, и на вкладыши в частности.

Также стоит производить периодическую проверку деталей двигателя, их состояние, геометрию, чистоту. При выполнении ремонтных работ нужно всегда следить за тем, чтобы в двигатель и/или систему смазки (масло) не попадала грязь. Существует так называемое “золотое правило” моториста, которое гласит, что лучше зазор на 0,03 мм больше, чем на 0,01 мм меньше. В таком случае вкладыш гарантировано не подведет, не расплавится и не застучит. Следите за состоянием двигателя вашего автомобиля, и он будет служить вам долгие годы.

Лучше не дожидаться ситуации, когда на приборной панели засветится лампочка, сигнализирующая о низком давлении масла. В идеале необходимо периодически проверять значение давления самостоятельно или в автосервисе. Ведь лампочка масленки светиться (то есть, срабатывает аварийный датчик) уже в крайнем случае, когда давление упало до критического. Этого лучше не допускать, особенно на двигателях со значительным пробегом.

Заключение

Необходимо периодически проверять состояние вкладышей, поскольку эти, казалось бы, незначительные детали могут привести к большим проблемам с масляной системой двигателя, тем самым значительно снизив его ресурс. И чем раньше удастся выявить поломку и устранить ее - тем с меньшими затратами в будущем придется столкнуться автовладельцу для проведения . Процедуру по замене можно провести как самостоятельно, так и на СТО. Однако, если вы решите выполнить ремонт самостоятельно, то вы должны быть на 100% уверены в том, что сможете довести дело до конца, поскольку замена подразумевает большой объем как демонтажных, так и монтажных работ.

Двигатель транспортного средства представляет собой сложный по своей конструкции агрегат, состоящий из тысяч различных деталей. Чтобы система ДВС работала сбалансировано, все элементы агрегата должны функционировать должным образом. В этой статье мы поговорим о вкладышах для ремонта коленвала: в чем заключается их предназначение, какая маркировка и как произвести замену компонентов.

[ Скрыть ]

Описание вкладышей коленвала

Все коренные и шатунные шейки коленвала имеют свои собственные размеры, речь идет о параметрах, которые принимают шейки после процесса шлифовки. Размеры этих элементов должны полностью соответствовать габаритам, которыми обладают ремонтные вкладыши коленвала. Соответственно, при покупке таких запчастей необходимо учитывать параметры своего транспортного средства, ведь каждый отдельный мотор имеет свои размеры.

К примеру, если вы являетесь владельцем классического автомобиля ВАЗ, то должны иметь в виду, что отечественные авто имеют четыре различных размера вкладышей. Это означает, что коленвал в принципе может быть расточен не более четырех раз. Также нужно учесть, что вкладыши коленвала имеют и наружный размер, который никогда не изменяется, а вот внутренний может регулироваться из-за увеличения толщины элементов.

Назначение вкладышей

По сути, коренные вкладыши коленчатого вала, вне зависимости от маркировки, выполняют роль подшипников, предназначенных для улучшения скольжения шатунов. Шатуны, как известно, предназначены для вращения коленвала под воздействием микровзрыва горючей смеси в камерах сгорания мотора. Поскольку элементы периодически изнашиваются, автомобилист должен своевременно выполнять их снятие и замену, что также должно сопровождаться расточкой вала.

Не секрет, что при работе двигателя внутренние узлы подвергаются высоким нагрузкам и скоростям вращения. Это означает, что мотору просто необходимо снизить трение, в противном случае агрегат может выйти из строя практически сразу. Чтобы показатель силы трения был значительно ниже, все необходимые компоненты внутри мотора функционируют в микронной пленке, которая является масляной.

Эта прослойка, которая обволакивает металлические компоненты агрегата, образовывается исключительно при достаточном давлении рабочей жидкости. В частности пленка всегда должна находиться между коренной шейкой коленвала и вкладышем, в результате чего показатель трения не такой высокий, как мог бы быть. Соответственно вкладыши, изготовление которых осуществляется из металла, представляют собой надежную защиту, которая позволяет повысить ресурс эксплуатации вала в целом.

Конструкция

Казалось бы, вкладыш коленвала — обычная деталь, но ее изготовление осуществляется с применением нескольких различных металлов.

Соответственно вкладыш состоит из нескольких слоев, которые мы рассмотрим ниже:

• изготовление первого слоя осуществляется из меди, ее процент может составлять от 69 до 75%;
• изготовление второго слоя осуществляется из свинца, его процент составляет от 21 до 25%;
• третий слой — олово, около 2-4%.

В целом общая толщина вкладыша составляет 250-400 микро. Следует отметить, что иногда для изготовления вкладыша применяется не медь, олово и свинец, а специализированный алюминиевый сплав. Маркировка в этом случае будет зависеть исключительно от производителя.

Виды

Что касается видов, то маркировка здесь будет зависеть от типа компонента.

В целом вкладыши для коленчатого вала подразделяются не несколько групп:

1. Коренные. Вне зависимости от маркировки, коренные вкладыши выполняют сходные функции. Они монтируются между коленчатым валом и тем местом, где этот вал проходит через корпус мотора.
2. Шатунные. Шатунные компоненты расположены непосредственно между шатунами и шейками вала.

В принципе вкладыши, как шатунные, так и коренные, производятся для каждого типа мотора, но все они различаются между собой по внутреннему диаметру. В зависимости от модели двигателя диаметры элементов будут различны, даже для одного двигателя. Как правило, разница в диаметре, то есть шаг, составляет 0.25 мм. Это значит, что размерный ряд деталей, составляется следующим образом: 0.25 мм, 0.5 мм, 0.75 мм и т.д.

Проверка и замена вкладышей

Когда нужно менять?

Поскольку коленвал функционирует в условиях высоких температурных и физических нагрузок, только подшипники могут удержать его на своей оси. Шейки, как коренные, так и шатунные, исполняют роль внутренних обойм, а вот вкладыши — наружных. Как и другие элементы мотора, вкладыши со временем изнашиваются, что приводит к необходимости их замены.

Физический износ является важным условием, при котором возникает необходимость снятия и замены элементов. Как бы автолюбитель не желал избежать износа, это невозможно. Эксплуатация транспортного средства с изношенными деталями может привести к выходу из строя двигателя.

Однако необходимость снятия и установки новых запчастей может возникнуть и в других случаях. К примеру, часто отечественные автолюбители сталкиваются с такой проблемой, как проворачивание вкладышей. Тонкая пластина элемента монтируется в специальную канавку, а снаружи выступы упираются в торцевые части подшипников. В некоторых случаях, когда нагрузки очень высокие, выступы не в состоянии удержать вкладыш, в результате чего последний проворачивается.

В этом случае дальнейшая работа двигателя внутреннего сгорания будет невозможной, эта неисправность возникает по следующим причинам:

• в результате использования очень вязкого масла;
• при отсутствии смазывающей жидкости или попадании в нее абразива;
• при очень малом натяге при монтаже крышек подшипников;
• если масло недостаточно вязкое;
• если двигатель регулярно эксплуатируется в условиях высоких нагрузок и перегрузок.

Признаки износа

Если вы уже поняли, что ремонт мотора вашего автомобиля неизбежен, то вам наверняка будет интересно выявить износ элементов. Чтобы определить замеры, вам потребуется микрометр, однако выявить поломку можно и визуально. В ходе осмотра вам также потребуется оценить возможность последующей расточки вала.

А вот если вкладыши начали проворачиваться, то их снятие и установка новых должна производиться как можно быстрее. Одним из признаков износа является громкий стук вала, снижение мощности двигателя, а также его регулярные попытки заглохнуть.

В том случае, если заклинили шейки, то движение на автомобиле будет невозможным. Так или иначе, но вам придется осуществить подробный осмотр элементов. Если на шейках будут выявлены волнообразные повреждения, которые в принципе можно прочувствовать и руками, то коленвалу необходимо расточка. Соответственно замена вкладышей коленвала в этом случае также будет необходимой. Если вы собрались покупать новые детали, то лучше это сделать после того, как мотор будет расточен, ведь если износ достаточно большой, то вы можете прогадать с размером.

Последовательность действий по замене

На сегодняшний день процедура снятия и установки вкладышей коленвала не особо популярна среди наших автомобилистов. Водители в большинстве случаев доверяют эту процедуру специалистам, но некоторые все же решаются на то, чтобы произвести замену элементов в домашних условиях. Мы рекомендуем осуществлять ремонт своими руками только в том случае, если вы имеете хоть какие-то знания.

В целом процесс замены вкладышей описан ниже:

1. Перед тем, как приступить к замене компонентов, необходимо проверить наличие зазора между валом и вкладышем. Чтобы сделать это, вам потребуется использовать калиброванную пластиковую проволоку, которая находится на шейке. Затем крышка с элементов устанавливается и затягивается с необходимым усилием, в данном случае этот показатель составляет 51 Нм. Все замеры следует производить с помощью динамометрического ключа.
   Когда крышка демонтирована, показатель зазора будет соответствовать степени сплющивания проволоки. Для оценки нужного параметра следует использовать номинальный зазор, данный показатель должен быть указан в сервисном мануале к вашему авто. В том случае, если при проверке зазора вы выявили, что он больше того, который указан вашим автопроизводителем, то вкладыши придется менять. Покупка вкладышей осуществляется строго в соответствии с вашей моделью авто, если зазор слишком большой, то покупайте детали только после расточки вала.
2. Когда все зазоры были замерены, необходимо будет демонтировать шатуны со всех шеек. Затем снимается коленчатый вал и осуществляется его расточка. Непосредственно сам процесс шлифовки должен происходить на центростремителе. Естественно, такое устройство вряд ли найдется в гараже у рядового автомобилиста, поэтому процедуру шлифовки все же лучше будет доверить профессионалам.
   Когда коленвал расточен, приступаете к выбору ремонтных вкладышей. В этом случае вам опять придется воспользоваться микрометром, затем осуществите примерку вкладышей вала. Снимая старые вкладыши, обратите внимание на их состояние — возможно, их выход из строя обусловлен внешними механическими воздействиями. Чтобы неисправность не повторилась через некоторое время, причину желательно устранить, разумеется, если она в принципе есть. Ведь как вы помните, выход из строя вкладышей может быть следствием физического износа.
3. Только после того, как вы окончательно выбрали запчасти для ремонта, можно приступить к процессу установки коленчатого вала. Все действия по монтажу осуществляются в обратной последовательности, все должно быть сделано правильно и строго в соответствии с требованиями автопроизводителя. Только когда все компоненты будут установлены на свое место, можно закрутить крышки коренных подшипников.
4. После этого приступаете к процедуре монтажа непосредственно самих вкладышей вала, а также шатунов. В целом этот процесс не должен занять много времени и сил. Ремонтные вкладыши необходимо смазать моторной жидкостью, после чего закручиваются их крышки. Собственно, сам монтаж довольно прост, если не считая подготовительные процессы.

Всегда при эксплуатации своего «железного коня» помните о том, что коленчатый вал является одним из самых дорогих в плане ремонта и замены узлов. Тем более, что он испытывает очень серьезные нагрузки при функционировании. Соответственно вам, как водителю, необходимо принимать все меры для того, чтобы увеличить его ресурс службы. И немаловажной процедурой для этого является расточка, которая должна осуществляться вовремя. Если процесс расточки выполнен правильно, то все шейки будут гладкими, соответственно, они смогут выдерживать сильные нагрузки при эксплуатации.

Также учитывайте и то, что мотор транспортного средства является достаточно сложным по своей конструкции агрегатом. И хотя некоторые специалисты могут разобрать и собрать его своими руками даже с закрытыми глазами, демонтаж и монтаж коленчатого вала все же требует специфических навыков. Поэтому при отсутствии хорошего опыта мы не рекомендуем вам браться за это дело. Ведь перетянув или недотянув вкладыши при установке, можно вновь столкнуться с проблемой их проворачивания.

В процессе эксплуатации двигателя постепенно происходит износ всех деталей, в том числе коренных и шатунных шеек, поэтому для восстановления их работоспособности используются ремонтные вкладыши коленвала. Коренная шейка – часть подшипника, связывающего мотор и вал, является главной опорой коленвала. А шатунная шейка также является опорой, но уже для связи вала с шатунами. Поэтому целостность этих деталей принципиально важна.

Что такое ремонтные вкладыши коленвала?

Для всех шатунных и коренных шеек коленчатого вала имеются свои ремонтные размеры (параметры, которые они могут принимать после шлифовки в процессе расточки коленвала), которые должны соответствовать размерам аналогичных вкладышей, используемых в качестве запасных частей. Оба вида вкладышей исполняют роль подшипников, в значительной степени улучшающих скольжение, поэтому при их износе должна осуществляться своевременная замена, сопровождаемая расточкой коленчатого вала.

Для большинства двигателей существует несколько ремонтных размеров вкладышей. Например, для классических ВАЗовских моделей таких размеров четыре. Соответственно, коленчатый вал может быть расточен четыре раза. По сути, это обычная шлифовка поверхности трущихся деталей, чтобы сделать ее снова гладкой и пригодной к работе. Наружный размер вкладышей остается неизменным, а внутренний размер регулируется за счет увеличения их толщины . После каждой замены вкладышей двигатель должен проработать не одну тысячу километров, если он будет исправно смазываться, т.е. другие системы не будут барахлить.

Как определить износ вкладышей коленвала и помочь механизму?

При ремонте двигателя очень часто возникает вопрос, как определить износ вкладышей коленвала и их следующий ремонтный размер (который они будут иметь после грядущей расточки). Как правило, для замеров применяется микрометр (измеряет линейные размеры), но можно с достаточной точностью вычислить это визуально. Сразу же оценивается возможность дальнейшей расточки коленчатого вала.

Замена требуется практически незамедлительно в том случае, когда провернуло вкладыши коленвала. Об этом вам скажет громкий стук механизма и постоянные попытки мотора глохнуть, иногда шейки клинит, тогда ехать дальше точно не получится. Во всех других случаях необходимо проводить тщательный осмотр, и, если на шейках наблюдаются волнообразные канавки, которые можно почувствовать руками, необходимо растачивать и устанавливать вкладыши соответствующего ремонтного размера.

Как поставить вкладыши на коленвал – порядок действий

В большинстве случаев замена вкладышей производится на СТО, однако при желании любой водитель, имеющий навыки ремонта и умеющий пользоваться инструментом, вполне может попытаться осуществить эту операцию самостоятельно. Для этого нужно последовательно сделать такие действия:

1. Первым делом важно проверить зазор между вкладышем и коленвалом. Для этого калиброванная пластмассовая проволока располагается на нужной шейке. После этого устанавливается крышка с вкладышем и затягивается с необходимым усилием (примерно 51 Н·м (Ньютон на метр), измерить эту величину можно, затягивая обследуемый узел динамометрическим ключом). После снятия крышки зазор определяется по степени сплющивания проволоки . Для оценки этого параметра существует номинальный зазор для каждой марки авто, и если проволока свидетельствует о том, что зазор больше, то потребуется ремонтный вкладыш.
2. После проверки зазоров на всех шатунных шейках необходимо снять шатуны, демонтировать коленчатый вал и отправить его в расточку. Шлифовка проводится на специальном станке (центростремителе), который есть, конечно, не у каждого. Поэтому лучше это делать у мастера. После проведения расточки нужно выполнить подбор вкладышей коленвала, тут опять поможет микрометр и дальнейшая примерка с замером зазора.
3. Когда размер вкладышей окончательно подобран, производится установка коленчатого вала в обратном порядке. Его элементы необходимо расположить на свои посадочные места и закрутить крышки коренных подшипников.
4. Далее нужно решить вопрос, как поставить вкладыши на коленвал, и установить шатуны на свои места. Для этого они смазываются моторным маслом, их крышки закручиваются, так что непосредственная установка занимает минимум времени, не говоря о подготовке. Сборку коленчатого вала важно проводить с тем же сцеплением и маховиком, установленным в двигателе до ремонта.

Надо помнить, что коленчатый вал является одной из дорогих деталей в любом автомобиле. Кроме того, на него приходится самая большая нагрузка. Поэтому необходимо принимать все меры, чтобы продлить срок его эксплуатации. В этом вопросе своевременная расточка коленвала играет решающую роль. После этой процедуры все шейки становятся идеально гладкими и готовыми к дальнейшей работе. Именно этот фактор и определяет качество проведенного капитального ремонта.

А - Поцарапаны инородными частицами - видны крупицы, погрузившиеся в рабочий слой вкладыша
В - Недостаток масла - верхний слой стерт
С - Вкладыши неправильно расположены при установке - имеются блестящие (отполированные) участки
D - Шейка сведена на конус - верхний слой снят со всей поверхности
Е - Износ края вкладыша
F - Неисправность “усталости” - образовались кратеры или карманы

ПРОВЕРКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Несмотря на обязательность замены вкладышей коренных и шатунных подшипников в процессе выполнения капитального ремонта двигателя, состояние старых вкладышей необходимо подвергнуть самому внимательному изучению, так как из результатов такого анализа можно почерпнуть много полезной информации об общем состоянии двигателя. 2. Выход подшипников из строя может происходить в результате недостатка смазки, попадания грязи или посторонних частиц, перегрузок двигателя, развития коррозии и прочих неблагоприятных воздействий. Вне зависимости от природы дефекта, причина его возникновения должна быть выявлена и устранена до начала сборки двигателя во избежание рецидивов. 3. Для осмотра извлеките вкладыши из своих постелей в блоке цилиндров/картере двигателя, коренных и шатунных крышках и нижних головках шатунов. Разложите снятые вкладыши на чистой ровной рабочей поверхности в порядке их расположения на двигателе, что позволит соотносить их состояние с состоянием соответствующих шеек коленчатого вала. 4. Грязь и посторонние частицы попадают в двигатель различными путями. Они могут быть оставлены внутри после завершения капитального ремонта в результате небрежного отношения к выполнению процедур чистки, проникнуть через фильтры или систему вентиляции картера. Часто грязь попадает сначала в двигательное масло и уже вместе с ним проникает в подшипники. Не следует забывать, что в процессе нормального износа двигателя неизбежно образуются металлические опилки. Если после выполнения восстановительных работ не уделить должное внимание процедуре чистки двигателя, в нем непременно останутся частицы абразива. Вне зависимости от способа проникновения в двигатель, все посторонние частицы рано или поздно оказываются внедренными в мягкую поверхность рабочего слоя вкладышей подшипников скольжения и легко распознаются при визуальном осмотре последних. Наиболее крупные частицы обычно не застревают намертво во вкладышах, но оставляют на их рабочих поверхностях и поверхностях соответствующих шейках вала глубокие борозды и задиры. Наилучшей профилактикой появления подобного рода дефектов является добросовестное отношение к выполнению чистки двигателя после завершения капитального ремонта и установка в ходе сборки только абсолютно чистых компонентов. Также не следует забывать необходимости выполнения регулярной и частой смены двигательного масла. 5. Масляное голодание также может быть вызвано несколькими причинами, зачастую тесно взаимосвязанными друг с другом. К таковым следует отнести перегрев двигателя (ведущий к разжижению масла), перегрузки (в результате которых масло вытесняется из подшипников), утечки масла (связанные с чрезмерной величиной рабочего зазора в подшипниках, износом масляного насоса, или чрезмерным повышением оборотов двигателя) и т.п. Нарушение проходимости маслотоков, чаще всего связанное с небрежностью установки компонентов при сборке, ведущей к рассовмещению масляных отверстий, также вызывает сокращение подачи масла в подшипники и, в конечном итоге, выходу вкладышей из строя. Характерным признаком масляного голодания является вытирание и вытеснение мягкого рабочего слоя вкладышей из стальной подложки. Иногда температура повышается до такой степени, что на подложке образуются фиолетовые пятна. 6. Следует помнить, что существенное влияние на срок службы подшипников оказывает также манера вождения. Повышению нагрузки на двигатель способствуют частое полное открывание дроссельной заслонки, движение на малых оборотах и т.п. В результате происходит вытеснение масляной пленки из рабочего зазора подшипников, что ведет к размягчению вкладышей последних и образованию на их рабочей поверхности мелких трещин (усталостная деформация). В конечном итоге происходит отслоение отдельных фрагментов материала рабочего слоя и выпадения их из подложки. 7. Эксплуатация автомобиля в условиях городского цикла зачастую связана с совершением множества коротких поездок, что ведет к развитию коррозии подшипников, так как недостаточный прогрев двигателя способствует выпадению внутри него конденсата и образованию химически агрессивных газообразных смесей. Агрессивные продукты скапливаются в двигательном масле, образуя шлам и кислоту, а так как масло непрерывно поступает в подшипники, в конечном итоге воздействуют на материал вкладышей последних, вызывая его окисление и разрушение. 8. Неправильная установка вкладышей при сборке двигателя также ведет к быстрому выходу их из строя. При слишком плотной установке недопустимо сокращается величина рабочего зазора, что является причиной масляного голодания подшипников. Попадание между спинками вкладышей и постелями подшипников посторонних частиц ведет к образованию участков возвышения рабочей поверхности вкладышей и разрушению последних в процессе нормальной работы двигателя. 9. Старайтесь не притрагиваться к рабочим поверхностям вкладышей пальцами, так как при этом в значительной мере повышается риск случайного повреждения мягкого материала поверхностного слоя и неизбежно происходит его загрязнение. 10. Как уже упоминалось выше в данном Разделе, замена вкладышей при капитальном ремонте двигателя должна производиться в обязательном порядке вне зависимости от их состояния - попытка проигнорировать данное требование способна привести лишь к кажущейся экономии.

Подбор вкладышей

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. В первую очередь необходимо определить размерную группу коренных и шатунных шеек коленчатого вала, т.е. выяснить имеют ли они стандартный размер, либо подвергались проточке. Данная задача выполняется путем измерения диаметра шеек при помощи микрометра и сравнения полученных результатов с приведенными в Спецификациях в начале настоящей Главы данными. См. также Раздел Снятие и установка крышки головки цилиндров . 3. Определив размерную группу шеек вала можно приступать к подбору новых вкладышей подшипников. 4. Вкладыши коренных и шатунных подшипников выпускаются как стандартных размеров, так и в нескольких ремонтных вариантах (с различной степенью принижения) - см. Спецификации в начале настоящей Главы. 5. При установке коленчатого вала с новыми вкладышами следует произвести проверку рабочих зазоров в подшипниках (см. Разделы Снятие и установка головки цилиндров в сборе с впускным трубопроводом и выпускным коллектором и Маховик - снятие, проверка и установка ).

Порядок сборки двигателя после выполнения капитального ремонта

Перед началом сборки удостоверьтесь в наличии всех необходимых сменных компонентов, инструментов и материалов. Внимательно ознакомьтесь с описанием процедуры и приготовьтесь к выполнению работ. В числе прочего оборудования потребуется также герметики для сопряжения не оборудованных прокладками поверхностей и фиксации резьбовых соединений. Составители настоящего Руководства рекомендуют использовать только материалы, средства, приспособления и сменные компоненты фирменного производства (указаны в тексте).

В целях экономии времени и минимизации риска возникновения различного рода затруднений составители Руководства рекомендуют при сборке двигателя производить установку компонентов в следующем порядке:

Двигатель 1.3 л

a) Коленчатый вал;
c) Головка цилиндров (см. Часть Ремонт без извлечения из автомобиля бензинового двигателя 1.3 л настоящей Главы);
d) Сборка оси коромысел;
e) Цепь привода ГРМ со звездочками (см. Часть Ремонт без извлечения из автомобиля бензинового двигателя 1.3 л настоящей Главы);
f) Маховик (см. Часть Ремонт без извлечения из автомобиля бензинового двигателя 1.3 л);
g) Поддон картера;
h) Навесные компоненты и агрегаты.

Двигатели 1.6 л и дизельный

a) Коленчатый вал;
b) Шатунно-поршневые сборки;
c) Масляный насос (см. Часть Ремонт без извлечения из автомобиля бензинового двигателя 1.6 л или Ремонт без извлечения из автомобиля дизельного двигателя настоящей Главы);
d) Поддон картера (см. Часть Ремонт без извлечения из автомобиля бензинового двигателя 1.6 л или Ремонт без извлечения из автомобиля дизельного двигателя);
e) Маховик (см. Часть Ремонт без извлечения из автомобиля бензинового двигателя 1.6 л или Ремонт без извлечения из автомобиля дизельного двигателя);
f) Головка цилиндров с прокладкой (см. Часть Ремонт без извлечения из автомобиля бензинового двигателя 1.6 л или Ремонт без извлечения из автомобиля дизельного двигателя);
g) Натяжитель газораспределительного ремня, зубчатые колеса и собственно ремень привода ГРМ (см. Часть Ремонт без извлечения из автомобиля бензинового двигателя 1.6 л или Ремонт без извлечения из автомобиля дизельного двигателя);
h) Навесные компоненты и агрегаты;
i) Ремень(и) привода вспомогательных агрегатов со шкивами и натяжителями (см. Часть Ремонт без извлечения из автомобиля бензинового двигателя 1.6 л или Ремонт без извлечения из автомобиля дизельного двигателя).

На данном этапе все подлежащие установке исправные и восстановленные компоненты двигателя должны быть абсолютно чистыми и сухими. Правильно будет разложить детали в порядке установки на чистой рабочей поверхности.

Установка коленчатого вала и проверка рабочих зазоров коренных подшипников

Двигатель 1.3 л

Определение рабочего зазора коренных подшипников

3. Годные к употреблению старые вкладыши должны устанавливаться в блок и крышки подшипников строго в прежнем порядке.
4. При установке проточенного вала в комплекте с набором фирменных вкладышей ремонтного набора производства компании Skoda необходимость в описываемых ниже проверках отпадает.
5. Проверка рабочих зазоров коренных подшипников должна производиться при наличии малейших сомнений в оценке степени износа вала, а также в случае установки проточенного вала в комплекте с ремонтными вкладышами нефирменного производства. Определение зазором может быть произведено любым из двух описанных методов.
6. Первый метод, более сложный ввиду необходимости применения нутромеров и колумбуса, требует установки крышек коренных подшипников (с вложенными в них вкладышами) на блок. Затяните болты крепления крышек с требуемым усилием (в ходе проверки зазоров подшипников используются старые болты). Теперь нутромером/колумбусом замерьте внутренний диаметр каждого из подшипников. Далее следует вычесть из полученных результатов диаметры соответствующих коренных шеек коленчатого вала. Сравните результаты вычислений с требованиями Спецификаций.
7. Второй метод подразумевает применение специального измерительного набора Plastigage. Величина зазора определяется по степени сплющивания отрезков мягкой калиброванной проволоки из набора при сжимании их между вкладышами коренных подшипников и шейками вала. Измерение ширины расплющенных отрезков проволоки производится по нанесенной на упаковку набора шкале.
8. Информацию о поставщиках измерительных наборов можно получить на любой станции техобслуживания.
9. Вложите верхние вкладыши коренных подшипников в свои постели в блоке цилиндров, затем осторожно уложите в блок коленчатый вал. Не используйте никакой смазки - шейки вала должны быть абсолютно чистыми и сухими.

11. Протрите рабочие поверхности нижних вкладышей в крышках подшипников и смажьте их тонким слоем силиконового компаунда с целью предотвращения прилипания калиброванной проволоки. Установите крышки на свои штатные места в двигателе - сверяйтесь с заводской маркировкой. Вверните старые крепежные болты и затяните их с требуемым усилием. Не допускайте проворачивания коленчатого вала после укладывания на него калиброванной проволоки.
12. В несколько приемов равномерно ослабьте, затем выверните крепежные болты и снимите крышки, следя за тем, чтобы не нарушить целостность расплющенных отрезков проволоки.

14. Если величина зазора выходит за допустимые пределы, проверьте не попала ли под спинку вкладыша грязь или посторонние частицы. Протрите спинки вкладышей и их постели и повторите проверку. При повторении отрицательного результата проверьте правильность подбора вкладышей (см. Раздел Замена сальника промежуточного вала). Если калиброванная проволока оказывается расплющенной с одного конца больше, чем с другого, следовательно, шейка имеет конусность и подлежит проточке.
15. Если величина зазора оказывается чрезмерной, несмотря на правильность подбора вкладышей, шейки вала следует проточить под установку вкладышей следующего ремонтного размера (см. Раздел Замена сальника промежуточного вала).
16. В заключение, удостоверившись в соответствии величин рабочего зазора подшипников нормативным требованиям, удалите следы расплющенной проволоки с шеек вала, осторожно соскоблив их краем старой кредитной карточки.

Окончательная установка коленчатого вала

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Аккуратно извлеките коленчатый вал из блока цилиндров. 2. В соответствии с инструкциями, изложенными выше, уложите вкладыши коренных подшипников в свои постели в блоке цилиндров и крышках. При установке новых вкладышей проследите, чтобы с их поверхности была полностью удалена консервирующая смазка - промойте вкладыши керосином, затем тщательно протрите чистой неворсящейся ветошью. Протрите также коренные шейки коленчатого вала. Обильно смажьте верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала в блоке чистым моторным маслом требуемого сорта. 6. В соответствии с маркировкой, установите на свои места крышки коренных подшипников. Добейтесь совмещения язычка упорной шайбы с ответной выборкой в крышке первого подшипника, затем плотно посадите шайбу в приемное углубление. 8. Проверьте свободу проворачивания коленчатого вала и измерьте величину его осевого люфта (см. Раздел Снятие и проверка состояния коленчатого вала). Прежде чем затягивать болт шкива коленчатого вала удостоверьтесь в четкости попадания язычков внутренней и наружной упорных шайб в ответные выборки в крышке подшипника. Нечеткость расположения шайб может привести к их разрушению в результате заклинивания вала при затягивании болта шкива. 9. Удалите с сопрягаемых поверхностей кожуха заднего сальника и блока цилиндров все следы материала старой прокладки и герметика. 11. Если при демонтаже кожух был оборудован уплотнительной прокладкой, установите на блок новую прокладку, аккуратно посадив ее на направляющие штифты. Если прокладка не была предусмотрена, нанесите на сопрягаемую поверхность кожуха тонкий слой прокладочного герметика. 13. Вверните крепежные винты и прочно затяните их. При использовании прокладки аккуратно обрежьте выступающий ее край острым ножом. 14. Теперь можно приступать к установке шатунно-поршневых сборок (см. Раздел Маховик - снятие, проверка и установка).

Двигатели 1.6 л и дизельный

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Уложите блок цилиндров на чистую горизонтальную рабочую поверхность картером вверх. Отболтите крышки подшипников, аккуратно снимите их с блока и разложите в порядке установки на двигателе. Если еще не проделали этого, извлеките из своих постелей в крышках и блоке вкладыши подшипников и тщательно протрите их чистой неворсящейся ветошью. 3. Еще раз тщательно протрите ветошью рабочие поверхности вкладышей и шейки вала. Удостоверьтесь в проходимости маслотоков в теле коленчатого вала. 4. Аккуратно вложите коленчатый вал в картер - постарайтесь не допустить смещения вкладышей.

Определение рабочего зазора коренных подшипников

3. Смажьте верхние вкладыши подшипников чистым двигательным маслом.
4. Вложите коленчатый вал в блок таким образом, чтобы кривошипы второго и третьего цилиндров оказались в положениях ВМТ, а первого и четвертого - в НМТ.

8. Действуя в прежнем порядке, дотяните болты на угол 2-й стадии затягивания (воспользуйтесь угломером или специально изготовленным из плотного картона шаблоном).
9. Установите сборку кожуха заднего сальника с вложенным в нее новым сальником.
10. Проверьте свободу проворачивания коленчатого вала. В случае выявления рывков и точек закусывания, не откладывая, расследуйте и устраните причину - еще раз проверьте рабочие зазоры в подшипниках.
11. Проверьте осевой люфт вала (см. Раздел Снятие и установка крышки головки цилиндров). Если упорные поверхности вала не изношены, а полукольца заменены, люфт должен быть в норме.

Установка поршневых колец

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Удостоверьтесь в правильности посадки поршней на своих шатунах, а поршневых колец в своих канавках (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка шатунно-поршневых сборок). 2. Перед установкой колец на поршни необходимо проверить величину зазоров в их замках. 3. Разложите поршневые сборки и комплекты их колец на чистой рабочей поверхности. Блок цилиндров уложите на бок на верстак, обеспечив доступ как к его верхней стороне, так и к нижней. 4. Заправьте верхнее компрессионное кольцо соответствующего поршня в первый цилиндр двигателя. Днищем поршня протолкните кольцо в нижнюю часть цилиндра. Извлеките поршень. 6. При использовании фирменных новых поршневых колец вероятность того, что зазоры в их замках будут слишком малы крайне мала - помните, что смыкание замков при тепловом расширении колец чревато заклиниванием двигателя и необратимым выходом его из строя. В случае необходимости следует скорректировать зазор, путем постепенного стачивания торцов кольца о зажатый в тиски надфиль - плотно наденьте кольцо замком на надфиль и тяните его на себя (ни в коем случае не от себя во избежание риска разрушения кольца при смыкании замка). Если результат измерения превышает допустимое значение (что в случае новых колец весьма маловероятно), прежде чем забраковывать кольцо, удостоверьтесь, что приобрели комплект колец соответствующего двигателю Вашего автомобиля типоразмера. 7. После завершения проверки и корректировки зазоров в замках всех колец можно приступать к одеванию их на свои поршни. Технология одевания колец на поршень аналогична применяемой для их снятия. В первую очередь заправляется в свою канавку на поршне пружинный расширитель нижнего (маслосъемного) кольца, следом устанавливаются обе его боковые секции. Заметим, что как расширитель, так и боковые секции маслосъемного кольца могут устанавливаться любой стороной вверх. Второе и верхнее компрессионные кольца имеют различные поперечные сечения и могут быть отличены друг от друга по маркировке, нанесенной с их верхней стороны. Проследите, чтобы кольца устанавливались на поршень маркировкой вверх. 8. Закончив установку колец на поршень, проверьте свободу их вращения в своих канавках, затем разверните замками под 120° друг к другу.

Установка шатунно-поршневых сборок на двигатель и проверка рабочих зазоров шатунных подшипников

Двигатель 1.3 л

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. При установке проточенного коленчатого вала в комплекте с фирменными вкладышами производства компании Skoda необходимость в описываемых ниже проверках отпадает. 2. Проверка рабочего зазора в шатунных подшипниках должна производиться при наличии малейших сомнений при оценке степени износа шатунных шеек вала, а также после проточки вала и комплектации его вкладышами нефирменного производства. Проверка может быть произведена одним из двух методов. 3. Первый метод дает менее точные результаты и требует приболчивания крышек к нижним головкам неодетых на шейки вала шатунов (вкладыши при этом должны быть вложены в свои постели). Закрепите крышки нижних головок шатунов старыми гайками, затянув их с требуемым усилием. Далее, при помощи нутромера или оборудованного нониусной шкалой колумбуса производится измерение внутренних диаметров собранных подшипников. Из полученного для каждой из сборок результата затем вычитается диаметр соответствующей шейки коленчатого вала. 4. Второй метод основывается на применении калиброванной проволоки из набора Plastigauge (см. Раздел Установка коленчатого вала и проверка рабочих зазоров коренных подшипников). Все компоненты должны тщательно протерты и устанавливаются без смазки. 5. Уложите вдоль находящихся в положениях НМТ шеек кривошипов соответствующие по длине отрезки пластмассовой проволоки из измерительного набора. Наденьте на шейки шатуны, установите на место крышки шатунных подшипников и затяните гайки/болты их крепления с требуемым усилием. Постарайтесь не сместить отрезки калиброванной проволоки, уложенные на шейки вала. 6. Не проворачивая шатуны, снимите крышки и по степени сплющивания проволоки определите величину рабочих зазоров подшипников. Измерение толщины расплющенной проволоки производится по шкале, нанесенной на упаковке к набору Plastigage. Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций. Если результаты измерений отличаются от оговоренных в Спецификациях, следует проверить правильно ли подобраны по размеру установленные вкладыши. Удостоверьтесь также, что между спинками вкладышей и постелями подшипников не попали посторонние частицы. Еще раз измерьте диаметры шатунных шеек коленчатого вала. Если ширина расплющенного отрезка калиброванной проволоки с одного из концов больше чем с противоположного, следует проверить соответствующую шейку вала на наличие чрезмерной конусности. В случае необходимости замените вкладыш или отдайте вал в проточку с подборкой новых вкладышей соответствующего ремонтного размера (с принижением). В заключение осторожно соскоблите следы расплющенной проволоки с шеек вала краем старой кредитной карточки. Проверните вал, приведя в положения НМТ поршни второго и третьего цилиндров и повторите проверку для оставшихся подшипников.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Перед началом выполнения процедуры удостоверьтесь в правильности посадки гильз в цилиндрах блока и надежности их фиксации специальными прямоугольными шайбами (см. Раздел Чистка и проверка состояния блока цилиндров/картера двигателя). Коленчатый вал и крышки коренных подшипников должны быть окончательно установлены на двигатель. 2. Протрите спинки вкладышей и вложите их в свои постели в нижних головках шатунов и их крышках. При установке новых вкладышей, проследите, чтобы с них были полностью удалены следы консервирующей смазки - воспользуйтесь для протирки вкладышей керосином или другим подходящим растворителем. Насухо протрите чистые вкладыши неворсящейся ветошью. Той же ветошью протрите шатуны. 3. Плотно посадите вкладыши в постели, проследив за попаданием направляющих язычков в ответные выборки в шатунах и шатунных крышках. Постарайтесь не прикасаться к рабочей поверхности вкладышей. Годные к дальнейшему использованию старые вкладыши должны устанавливаться строго в прежние положения. 4. Смажьте зеркала цилиндров, поршни и поршневые кольца чистым двигательным маслом. Разложите шатунно-поршневые сборки на чистой рабочей поверхности в порядке их установки на двигателе. 5. Начинайте с установки шатунно-поршневой сборки первого цилиндра. Удостоверьтесь, что замки поршневых колец по- прежнему развернуты друг по отношению к другу под правильными углами (см. Раздел Установка поршневых колец). Обожмите кольца оправкой специального инструмента. 6. Через верх введите соответствующую сборку в первый цилиндр двигателя шатуном вперед. Позаботьтесь о том, чтобы случайно не оцарапать зеркало цилиндра. Проследите, чтобы метка в виде стрелки на днище поршня оказалась направлена в сторону расположения привода ГРМ. Обратите внимание, что шатун должен оказаться развернут маслотоком также вперед по двигателю. 8. Удостоверьтесь в правильности посадки в своих постелях вкладышей шатунного подшипника. Обильно смажьте шейку первого кривошипа коленчатого вала чистым моторным маслом. Тем же маслом смажьте оба вкладыша. 9. Следя за тем, чтобы не повредить зеркало гильзы, аккуратно наденьте нижнюю головку шатуна на приведенную в положение НМТ шейку вала. 11. Наверните крепежные гайки (ободком к крышке) и в несколько приемов равномерно затяните их с требуемым усилием. Проверьте свободу вращения коленчатого вала, затем переходите к установке очередной сборки. Двигатели 1.6 л и дизельные Проверка рабочих зазоров подшипников 1. Как и в коренных, в шатунных подшипниках должен иметься строго определенный рабочий зазор, обеспечивающий эффективное смазывание трущихся поверхностей скольжения. 2. Уложите блок цилиндров на верстак картером вверх. Приведите кривошипы первого и четвертого цилиндров в положения НМТ. Определение величины рабочих зазоров в подшипниках может быть произведено одним из двух методов. 3. Первый метод дает менее точные результаты и требует приболчивания крышек к нижним головкам неодетых на шейки вала шатунов (вкладыши при этом должны быть вложены в свои постели). 4. Второй метод основывается на применении калиброванной проволоки из набора Plastigauge (см. Раздел Установка коленчатого вала и проверка рабочих зазоров коренных подшипников). Все компоненты должны тщательно протерты и устанавливаются без смазки. 5. Уложите вдоль находящихся в положениях НМТ шеек кривошипов соответствующие по длине отрезки пластмассовой проволоки из измерительного набора. Удостоверьтесь в правильности посадки вкладышей в своих постелях, затем наденьте шатуны на шейки, установите на место крышки шатунных подшипников (проследите за правильностью совмещения маркировки) 6. Затяните гайки/болты их крепления с усилием первой стадии. Постарайтесь не сместить отрезки калиброванной проволоки, уложенные на шейки вала. 7. Не проворачивая шатуны, снимите крышки и по степени сплющивания проволоки определите величину рабочих зазоров подшипников. Измерение толщины расплющенной проволоки производится по шкале, нанесенной на упаковке к набору Plastigage. Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций. 8. Если результаты измерений существенно отличаются от оговоренных в Спецификациях, следует проверить правильно ли подобраны по размеру установленные вкладыши. Удостоверьтесь также, что между спинками вкладышей и постелями подшипников не попали посторонние частицы. Еще раз измерьте диаметры шатунных шеек коленчатого вала. Если ширина расплющенного отрезка калиброванной проволоки с одного из концов больше чем с противоположного, следует проверить соответствующую шейку вала на наличие чрезмерной конусности. В случае необходимости замените вкладыш или отдайте вал в проточку с подборкой новых вкладышей соответствующего ремонтного размера (с принижением). 9. В заключение осторожно соскоблите следы расплющенной проволоки с шеек вала краем старой кредитной карточки. Проверните вал, приведя в положения НМТ поршни второго и третьего цилиндров и повторите проверку для оставшихся подшипников. Проверка преднатяга посадки вкладышей шатунных подшипников на двигателях 16 л .

Окончательная установка шатунно-поршневых групп

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Коленчатый вал и крышки коренных подшипников должны быть установлены на двигатель (см. Раздел Установка коленчатого вала и проверка рабочих зазоров коренных подшипников). 2. Удостоверьтесь в правильности посадки вкладышей в своих постелях. При установке новых вкладышей, проследите, чтобы с них были полностью удалены следы консервирующей смазки - воспользуйтесь для протирки вкладышей керосином или другим подходящим растворителем. Насухо протрите чистые вкладыши неворсящейся ветошью. Той же ветошью протрите шатуны. 3. Плотно посадите вкладыши в постели, проследив за попаданием направляющих язычков в ответные выборки в шатунах и шатунных крышках. Постарайтесь не прикасаться к рабочей поверхности вкладышей. Годные к дальнейшему использованию старые вкладыши должны устанавливаться строго в прежние положения. 4. Смажьте зеркала цилиндров, поршни и поршневые кольца чистым двигательным маслом. Разложите шатунно-поршневые сборки на чистой рабочей поверхности в порядке их установки на двигателе. 5. Начинайте с установки шатунно-поршневой сборки первого цилиндра. Удостоверьтесь, что замки поршневых колец по- прежнему развернуты друг по отношению к другу под правильными углами (см. Раздел Установка поршневых колец). Обожмите кольца оправкой специального инструмента. 6. Через верх введите соответствующую сборку в первый цилиндр двигателя шатуном вперед. Позаботьтесь о том, чтобы случайно не оцарапать зеркало цилиндра. Проследите, чтобы метка в виде стрелки на днище поршня оказалась направлена в сторону расположения привода ГРМ. Обратите внимание, что шатун должен оказаться развернут маслотоком также вперед по двигателю. 7. Упершись деревянной рукояткой молотка в днище поршня, протолкните его юбку в цилиндр, плотно прижав к поверхности блока обжимающую кольца оправку инструмента. Продолжая плотно прижимать оправку, протолкните поршень дальше, пока его днище не окажется заподлицо с сопрягаемой с головкой поверхностью блока цилиндров. 8. Удостоверьтесь в правильности посадки в своих постелях вкладышей шатунного подшипника. Обильно смажьте шейку первого кривошипа коленчатого вала чистым моторным маслом. Тем же маслом смажьте оба вкладыша. 9. Следя за тем, чтобы не повредить зеркало гильзы, аккуратно наденьте нижнюю головку шатуна на приведенную в положение НМТ шейку вала. 12. Действуя в аналогичной манере, установите на двигатель все оставшиеся шатунно-поршневые сборки. 13. Проверьте свободу проворачивания вала. Наличие незначительного сопротивления вполне закономерно и объясняется неприработанностью новых компонентов, однако наличие явных рывков и точек заклинивания никак не допустимо.

Дизельные двигатели

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. При установке новых поршней или нового блока укороченной комплектации следует проверить высоту выступания приведенных в положение ВМТ поршней над головкой цилиндров с целью подбора требуемой прокладки головки. 2. Переверните блок картером вниз и уложите его на деревянные блоки. Закрепите циферблатный измеритель плунжерного типа на блоке, обнулите его и прижмите плунжер к днищу поршня первого цилиндра. Медленно проворачивая коленчатый вал вручную, проведите поршень через ВМТ. Запишите показание. 3. Повторите процедуру, измерив величину выступания поршня 4-го цилиндра, затем проверните вал на 180° и проведите измерения для поршней 2-го и 3-го цилиндров. 4. Если результаты измерений отличаются друг от друга, в качестве опорного показания следует брать максимальное. Сравните результат с требованиями Спецификаций. 5. При установке годных к дальнейшему использованию старых поршней следует подобрать прокладку, равную по толщине снятой с двигателя старой.

Первоначальный запуск двигателя после завершения его капитального ремонта

Действуя в соответствии с инструкциями, изложенными в Разделе Порядок сборки двигателя после выполнения капитального ремонта, установите на двигатель оставшиеся компоненты, соберите силовой агрегат и установите его на автомобиль (см. Раздел Снятие, расчленение и установка силового агрегата). Тщательно проверьте уровни охлаждающей жидкости двигательного масла. Удостоверьтесь в правильности подсоединения всех коммуникационных линий. Проверьте двигательный отсек на наличие забытых в нем материалов и инструментов.

Бензиновые модели

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

3. Проворачивайте двигатель стартером до тех пор, пока не отключится контрольная лампа давления масла. Если лампа не отключается спустя несколько секунд проворачивания двигателя, еще раз проверьте уровень масла и надежность крепления масляного фильтра. Если все в порядке, проверьте состояние электропроводки датчика-выключателя давления масла. Не следует продолжать попытки до тех пор, пока не будете уверены, что масло исправно циркулирует по двигателю. 4. Вверните на место свечи зажигания и подключите систему питания.

Дизельные модели

Все модели

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Запустите двигатель - процедура может занять несколько больше времени, чем обычно ввиду необходимости заполнения тракта системы питания. 2. Оставив двигатель работающим на холостых оборотах, проверьте его на наличие признаков утечек охлаждающей жидкости, масла и топлива. Не следует паниковать при возникновении запаха гари и появлении дыма - это происходит выгорание использованных при сборке смазок. 3. На бензиновых модулях может иметь место незначительное нарушение стабильности оборотов холостого хода до восстановления в памяти ECU необходимых параметров, для чего требуется некоторое время. 4. На дизельных моделях и моделях 1.6 л гидравлические толкатели первое время могут работать с повышенным уровнем шумов, однако спустя несколько секунд фон должен прийти в норму. 5. Если все в порядке, дождитесь прогрева верхнего шланга радиатора, затем заглушите двигатель. 6. На дизельных моделях проверьте установку фаз газораспределения ТНВД и оборотов холостого хода. 7. Дайте двигателю остыть в течение нескольких минут, затем произведите проверки уровней масла и охлаждающей жидкости. В случае необходимости произведите соответствующие корректировки. 8. На всех моделях нет необходимости в подтягивании крепежа головки цилиндров. 9. Если была произведена замена поршней, поршневых колец или подшипников коленчатого вала, следует произвести обкатку двигателя, как если бы о был новым. Т.е. на протяжении первых 1000 км (600 миль) пробега следует избегать полного открывания дроссельной заслонки, стараться не двигаться накатом и с малыми оборотами двигателя. Рекомендуется также по окончании обкатки заменить двигательное масло и масляный фильтр.

Общая информация и меры предосторожности

Схема системы охлаждения (карбюраторный двигатель 1.3 л)

На всех моделях автомобилей рассматриваемой марки используется система охлаждения замкнутого типа, работающая под давлением. В состав системы входят водяной насос, привод которого на моделях 1.6 л осуществляется от газораспределительного ремня, а на прочих - от вспомогательного, изготовленный из алюминия радиатор поперечно-поточной конструкции, электрический вентилятор, термостат, теплообменник отопителя, а также вся соединительная арматура и электрические переключатели. Холодная охлаждающая жидкость из радиатора по нижнему шлангу поступает в водяной насос, который обеспечивает подачу ее в галереи блока и головки цилиндров (а также в теплообменник отопителя салона). После отбора тепла от поверхностей цилиндров, камер сгорания и седел клапанов, охлаждающая жидкость достигает нижней части термостата, который в исходном состоянии закрыт. Далее, охлаждающая жидкость проходит через теплообменник отопителя, после чего возвращается назад к водяному насосу.

Функциональная схема системы охлаждения двигателя представлена на сопроводительной иллюстрации. Система охлаждения функционирует следующим образом: центробежный водяной насос через нижний радиаторный шланг забирает холодную охлаждающая жидкость из нижней части радиатора и под напором прокачивает ее сквозь галереи водяной рубашки блока и головки цилиндров, а при соответствующей комплектации также через теплообменник маслоохладителя. Отобрав тепло от цилиндров, камер сгорания и седел клапанов, жидкость попадает в нижнюю часть термостата, клапан которого на этапе прогрева двигателя остается зарытым, а затем открывается. Помимо охлаждения двигателя, охлаждающая жидкость используется также для отопления салона автомобиля. С этой целью в тракт системы охлаждения включен теплообменник отопителя, проходя через который, жидкость возвращается обратно в блок цилиндров.

Пока двигатель не прогрелся до некоторой определенной температуры, охлаждающая жидкость продолжает циркулировать по короткому контуру, проходя лишь через блок и головку цилиндров, а также через теплообменник отопителя. Как только температура двигателя достигает установленного значения, происходит открывание термостата, в результате чего к контуру циркуляции жидкости подключается радиатор. В радиаторе происходит конвективная отдача тепла от жидкости к набегающему потоку воздуха, эффективность которой определяется развитой площадью ребер теплообменника радиатора и скоростью обтекающего их воздушного потока. В случае необходимости обеспечивается дополнительный обдув радиатора за счет включения электрического вентилятора системы охлаждения. По достижении жидкостью нижней полости радиатора, цикл повторяется.

Электрический вентилятор, функционированием которого управляет термочувствительный датчик-выключатель системы охлаждения, установлен позади радиатора. Как только температура охлаждающей жидкости достигает некоторого установленного значения, происходит включение вентилятора, в результате чего обдув теплообменника радиатора увеличивается, что ведет к повышению эффективности теплоотдачи.

Меры предосторожности

Во избежание ошпаривания, ни в коем случае не снимайте крышку расширительного бачка и не отсоединяйте никакие компоненты охладительного тракта при горячем двигателе. Если возникает необходимость в снятии крышки бачка до полного остывания охлаждающей жидкости (таких ситуаций следует по возможности избегать), следует предварительно сбросить избыточное давление в системе. Оберните крышку бачка толстым слоем ветоши, затем медленно отверните до появления шипения. Когда указывающее на выпуск пара шипение прекратится, медленно отверните крышку до конца. Если на последней стадии отворачивания шипение не возобновится, крышка может быть снята. В процессе выполнения всей процедуры не наклоняйте лицо над горловиной бачка, для защиты рук наденьте резиновые перчатки. Старайтесь избегать попадания антифриза на открытые участки кожи и лакокрасочное покрытие кузовных панелей. Случайные брызги следует без промедления смыть обильным количеством чистой воды. Ни в коем случае не оставляйте слитую из двигателя или свежую охлаждающую жидкость хранящимися в открытой таре. Следы пролива сразу же собирайте ветошью. Помните, что сладковатый запах антифриза способен привлечь внимание детей и животных. Попадание даже незначительного количества охлаждающей жидкости в пищеварительный тракт живого организма чревато самыми серьезными последствиями, вплоть до летального исхода. Помните, что при горячем двигателе вентилятор системы охлаждения продолжает функционировать даже после выключения зажигания - берегите руки, старайтесь не допускать попадания волос или краев одежды в контакт с лопастями крыльчатки. Меры предосторожности для моделей, оборудованных системой кондиционирования воздуха, перечислены в Разделе Система кондиционирования воздуха - общая информация и меры предосторожности.

Отсоединение и замена шлангов системы охлаждения

Если в ходе выполнения проверок, перечисленных в соответствующем Разделе Главы Текущее обслуживание, выявлены дефекты шлангов системы охлаждения, они должны быть заменены.

Опорожните систему охлаждения. Если заправленная в тракт охлаждающая жидкость является достаточно свежей, она подлежит повторному использованию и должна сливаться в чистую тару.

Постарайтесь запомнить маршрут прокладки подлежащего замене шланга. Для отсоединения шланга ослабьте хомуты его крепления на штуцерах/патрубках соответствующих компонентов. Сдвиньте хомуты по шлангу, полностью освободив посаженые на штуцеры участки последнего. Осторожно снимите шланг со своих штуцеров/патрубков. Для крепления шлангов используются хомуты двух типов: стандартные, а также пружинные, для отпускания которых следует сжать плоскогубцами свободные концы.

Помните, что впускной и выпускной патрубки радиатора являются достаточно хрупкими элементами - не прилагайте чрезмерные усилия при снимании с них шлангов. Для облегчения снятия повращайте шланг на штуцере. В крайнем случае, сильно “прикипевший” шланг может быть срезан с патрубка ножом - несмотря на связанные с таким способом определенные материальные затраты, все же дешевле будет заменить шланг, чем приобретать новый радиатор (тем не менее, предварительно удостоверьтесь в наличии под рукой сменного шланга).

При установке нового шланга сначала наденьте на него крепежные хомуты, лишь после этого натягивайте шланг на штуцеры/патрубки соответствующих компонентов охладительного тракта. Некоторые шланги и их штуцеры оснащены посадочными метками - позаботьтесь об их правильном совмещении.

Для облегчения посадки жестких шлангов на штуцеры следует слегка смочить концы последних мыльным раствором, либо предварительно прогреть в теплой воде концы шланга - не используйте в качестве смазки никакие масла.

Натяните шланг концами на штуцеры и проверьте правильность его прокладки в двигательном отсеке. Сместите хомуты к концам шланга, заведя их за развальцовку штуцеров/патрубков. Затяните стяжные винты.

Заправьте систему охлаждения (см. Главу Текущее обслуживание).

Запустите двигатель, затем внимательно проверьте систему на наличие признаков утечек охлаждающей жидкости.

Снятие, проверка состояния и установка радиатора

Радиатор системы охлаждения

Радиатор системы охлаждения - общие сведения

Модели 1.3 л

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. В системе охлаждения двигателя рассматриваемых моделей автомобилей установлен радиатор трубчатого типа с горизонтальным потоком охлаждающей жидкости, выпускаемый по лицензии французской компании Sofica. Общий вид радиатора представлен на иллюстрации. 2. Теплообменник радиатора представляет собой набор горизонтально расположенных алюминиевых трубок, обоими концами соединенных с пластмассовыми боковыми емкостями. Соединения выполнены методом запрессовки, а места стыков герметизированы при помощи резиновых прокладок, посаженных на специальную пасту. 3. В нижней Части правой боковой емкости расположен патрубок отвода охлаждающей жидкости из радиатора, а над ним предусмотрено отверстие под посадку термочувствительного датчика-выключателя. 4. В верхней части левой боковой емкости находится патрубок подвода охлаждающей жидкости, под ним - патрубок, соединяющий радиатор с расширительным бачком. 5. Основаниями обеих боковых емкостей через резиновые подушки радиатор опирается на поперечную балку передка автомобиля. 6. Верхний край радиатора двумя болтами М6х12 крепится к верхней поперечной балке передка. 7. Благодаря применяемым материалам радиатор имеет незначительную массу и обладает большими внешней и внутренней коррозионной устойчивостью по сравнению с радиаторами традиционного типа. На заводе-изготовителе все радиаторы в обязательном порядке подвергаются испытаниям на герметичность, для чего внутрь теплообменника подается сжатый воздух, давление которого превышает эксплуатационные значения.

Модели 1.6 л без системы кондиционирования воздуха

Дизельные модели без К/В и бензиновые модели 1.6 л с К/В

Отсоедините отрицательный провод от батареи, затем опорожните систему охлаждения.

Бензиновые модели

3. Выверните болты крепления радиатора к верхней поперечной балке передка автомобиля (в данную балку вмонтирована защелка замка капота).

Дизельные модели

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отпустите хомут и отсоедините от радиатора верхний шланг. 2. Выверните болт крепления на своем кронштейне охладительной трубки нижнего шланга. Отпустите хомут, отсоедините трубку от шланга кожуха термостата и извлеките ее из двигательного отсека. 3. Снимите сборку вентилятора системы охлаждения (см. Раздел Проверка исправности функционирования, снятие, установка, разборка и сборка вентилятора системы охлаждения). 4. Отсоедините электропроводку от ввернутого в радиатор датчика-выключателя вентилятора системы охлаждения. 5. На моделях, оборудованных системой гидроусиления руля, отболтите резервуар гидравлической жидкости от поперечной балки и уберите его в сторону от радиатора. Во избежание разбрызгивания жидкости постарайтесь чрезмерно не наклонять резервуар. 6. Выверните болты крепления радиатора к верхней поперечной балке передка автомобиля (с защелкой замка капота). 7. Снимите радиатор с нижних опор и извлеките его из двигательного отсека. Сразу же снимите резиновые подушки нижних опор.

Проверка состояния

2. В случае необходимости на станции техобслуживания можно произвести “проточную” проверку радиатора на наличие блокировок внутренних каналов.
3. Ремонт потерявшего герметичность радиатора следует выполнять только в условиях специализированной мастерской. Попытки исправить ситуацию при помощи паяльника приведут лишь к повреждению пластмассовых компонентов.
4. В экстремальной ситуации незначительные утечки охлаждающей жидкости