Заміна ременя ГРМ на дизельних моторах BKC, BMP та їм подібним. Зняття, встановлення та натяг зубчастого ременя VW Passat B6 Встановлення ременя ГРМ

звіт зроблений під час обслуговування Passat B6 з мотором BMP. Але дана інструкція підійде для більшості автомобілів на цій же платформі

заміна ременя ГРМ на дизельному моторі - робота дуже відповідальна, і помилки загрожують дорогими наслідками. Однак у цій процедурі немає нічого такого, чого б не змогла зробити людина з руками, що ростуть із потрібного місця. За наявності інструменту, природно 🙂

Тут відображається синхронізація валів, їхнє положення відносно один одного. В ідеалі (і з заводу) розбіжність дорівнює « 0 Але воно може змінюватися. Не тому, що ремінь витягується (це міф), але внаслідок його зносу, зносу роликів і шестерень. Допуск VAG визначив у +/- 6 градусів, за фактом при трьох вже починають спостерігатися аномалії в роботі двигуна. Все це я до того, що, не маючи спеціальних фіксаторів, краще і не починати.

Процедура заміни така:

Від'єднуємо паливні шланги від корпусу фільтра

Відкручуємо болти та знімаємо фільтр

Виштовхуємо фіксатор, відкручуємо хомут повітряної магістралі, знімаємо її

Відкручуємо болтик кріплення горловини бачка омивача

Від'єднуємо роз'єм з розширювального бачка, відкручуємо два шурупи

Відводимо бачок убік

Знімаємо праве колесо, знімаємо нижню частину підкрилка

Якщо заплановано і заміну помпи, знімаємо нижній патрубок від радіатора, зливаємо антифриз

При проведенні робіт на СТО двигун необхідно вивісити на спеціальній траверсі. Але її можна замінити і великими дерев'яними цурбанами, підставленими під піддон.

Піднімаючи та опускаючи сам кузов (наприклад, домкратом), можна змінювати і нахил двигуна щодо кузова.

Відкручуємо болти опори двигуна, виймаємо її

Приопустивши мотор, відкручуємо нижній болт кронштейна, частини опори у відповідь.

Піднявши мотор, відкручуємо два верхні болти

Вийняти кронштейн можуть заважати патрубкам кондиціонера

Щоб вони не заважали, можна відкрутити один саморіз, який фіксує ці патрубки щодо кузова.

Тепер кронштейн можна вийняти

Ключем на 17 зводимо натягувач ременя допоміжних агрегатів

Можна його зафіксувати в такому положенні за допомогою штифта або свердла діаметром 5,9 мм.

Відкручуємо болти кріплення натягувача, знімаємо його

Виставляємо попередньо ВМТ. Для цього обертаємо колінчастий вал доти, доки ризику на шківу струмкового ременя не збігається з міткою на кожусі

- відкручуємо шків приводу ременя допоміжних агрегатів

Знімаємо шків, під ним бачимо болти кріплення кожуха

Ще один болтик трохи вище

Знімаємо кожух, бачимо ремінь та всі ролики

Вставляємо фіксатори:

У проріз, розташований у лівій нижній третині шестерні розподільного валу, вставляємо фіксатор

Він повинен пройти крізь шестерню і потрапити у поглиблення у відповідь в головці блоку

На шестірню колінвала одягаємо зубчастий фіксатор. Слідкуємо за тим, щоб стрілки на фіксаторі і шестерні збіглися

А виступ на зворотному боці фіксатора потрапив у поглиблення у відповідь

Відкручуємо на пару обертів три болти на шестірні розподільного валу

Відкручуємо гайку ролика натягу ременя, слабшаємо натяг

Тепер ремінь можна зняти

відкручуємо нижній ролик

Відкручуємо три болти кріплення помпи (якщо заплановано її заміну)

Виймаємо помпу, попутно зливається антифриз із блоку.

Сам двигун бажано припустити, щоб злилося більше

Перед зворотним складанням необхідно очистити та знежирити посадковий отвір помпи.

Встановлюємо помпу, вкручуємо болти та затягуємо із зусиллям 20Nm

Прикручуємо нижній ролик, і його затягуємо зусиллям 20 Nm

Перед встановленням ролика натягувача зверніть увагу, куди повинен потрапити носик фіксатора. Це виїмка у пластиковому кожусі, під шестернею розподільного валу

Надягаємо ролик на шпильку, але не поспішайте вставляти його до упору, приблизно до середини

Провертаємо шестірню розподільного валу в пазах проти годинникової стрілки до упору

Надягаємо ремінь ГРМ, але не відразу на всю площу шестерень, а на край

Пальцями задавлюємо ремінь по черзі глибше на шестірні, просуваючи при цьому ролик на шпильці ближче до блоку

Плоскою викруткою, бажано з прорізом, упираємося в носик, покликаний фіксувати ролик,

І штовхаємо його проти годинникової стрілки

Коли виступ виявиться навпроти поглиблення, задавити ролик до упору та наживити гайку

-(на моторі, що повністю остигнув!) вставивши шестигранник на 6 у поглиблення на ролику, починаємо його обертати за годинниковою стрілкою

Спочатку кількома зворотно-поступальними рухами сідаємо ремінь, потім добиваємося, щоб стрілка індикатора виявилася навпроти прорізу.

Затягуємо гайку із зусиллям 20Nm

Тепер необхідно затягнути гайки на шестірні розподільного валу. Але при цьому шестірню обов'язково утримувати. Я, наприклад, для цих цілей зварив такий пристрій

Утримуючи шестерню від усунення, затягуємо болти зусиллям 25 Nm

Виймаємо фіксатори, провертаємо колінчастий вал кілька обертів, знову вставляємо фіксатор розподільного валу

І переконуємось, що нижній фіксатор потрапляє і на зуби, і в отвір у кришці.

Якщо ж є розбіжності, відкручуємо три болти на шестірні розподільного валу, і, не виймаючи верхній фіксатор, зміщуємо колінвал так, щоб носик фіксатора таки потрапив у поглиблення

Досягши повного збігу, перевіряємо ще раз індикацію натягу ременя

Виймаємо фіксатори

Прикручуємо нижню частину кожуха ременя

Прикручуємо шків приводу струмкового ременя

Прикручуємо кронштейн до блоку

Прикручуємо опору спочатку до кронштейна, по старих слідах (мотор трохи піднятий)

Опускаємо двигун (прикручуємо опору до кузова)

Збираємо решту дрібниць, заводимо мотор

Прогріваємо, підключаємо VAG-com, перевіряємо синхронізацію валів

сам VAG дає допуск +/-6°. Але практика показує, що прагнути необхідно до «0». Тоді і запуск найкращий, і витрата – оптимальний. Навіть оригінальні фіксатори не гарантують попадання в «0» з першого разу. Налякатися цього не варто, навіть після запуску мотора для точного регулювання не потрібно все розбирати заново. Необхідно тільки дістатися шестерні розподільного валу, і використовуючи зубчастий індикатор

добитися потрібно зміщення шестерні щодо маточини

——————————————————————————————————————

кілька слів про необхідність заміни помпи. На Гольфах 4-го покоління на помпах, що приводяться у обертання ременем ГРМ, пластикові крильчатки часто руйнувалися. І відбувалося це приблизно на пробігах близько 150 000м, акурат між змінами ременя. Тому з'явився превентивний захід - заміна помпи при знятому ремені, причому вибирався замінник зі сталевою крильчаткою.

А тим часом сам VAG, гадаю, вжив заходів, і вніс зміни або в конструкцію або в матеріал крильчатки, але в практиці особисто мені жодного разу не доводилося міняти несправні помпи на Гольфах 5,6 або 7-го покоління, і машин з однією базою .

При цьому не можу не відзначити різкого падіння якості помп у сторонніх виробників. Кому віддати перевагу – велике питання. Тому, якщо у вас ще тільки перша зміна ГРМ, помпу можна не чіпати, якщо друга і далі - постарайтеся знайти грошей на оригінал 🙂

Щоб робота автомобіля була ефективною, необхідно регулярно проводити регламентні процедури щодо обстеження його стану. У списку даних процедур особливе місце займає обстеження стану механізму ГРМ загалом та його приводу, зокрема. Коли ремінь виробляє свій ресурс, його потрібно міняти. Іноді це роблять раніше терміну, встановленого регламентом. Ця процедура може бути виконана у будь-якому автосервісі. Але ми рекомендуємо виконувати її самостійно з метою отримання необхідного досвіду. У цій статті йтиметься про самостійну заміну ремінного приводу ГРМ на Volkswagen Пассат б6 2.0.

Коли заміна стає необхідністю

Мануал передбачає заміну ремінного приводу на цій марці автомобіля через 90 000 км. Але не слід забувати перевіряти його стан, оскільки може статися його урвище. Якщо це станеться, то приготуйтеся до того, що автомобіль доведеться серйозно ремонтувати, витративши чималі гроші. В результаті обриву ременя перестане виконуватися синхронізація руху валів, а це майже завжди призводить до зіткнення клапанів та поршнів. Клапани при цьому неминуче погнутся, а поршні та циліндри також отримають пошкодження.

Як же влаштований ремінь? Це гумовий обруч, із внутрішньої сторони якого розташовані зубці. З їх допомогою привід зчіплюється із зірочками. Якісна гума посилена міцними нитками зі скловолокна. А ось які причини обов'язково повинні спонукати власника автомобіля замінити старий ремінь на новий:

• поверхня потріскалася чи стали видно явні сліди потертостей;
• зуби зносилися і стерлися;
• торці розтріпалися і стали видно окремі нитки;
• структура ременя почала розшаровуватися;
• на поверхні видно сліди моторного масла.

До речі, разом із ременем доведеться замінити й деякі інші витратні матеріали. Зокрема, якщо на ремені видно масляні плями, то обов'язково слід замінити сальник, адже наявність масляних патьоків говорить про те, що він більше не забезпечує герметизацію. Олія дуже небезпечна для ременя, тому що роз'їдає його структуру. Прокладки краще також замінити відразу. Оцініть стан натяжного ролика. Цей розхідник потребуватиме заміни, якщо на ньому намітився люфт.

Змінюємо привід самі

Отже, переконайтеся, що всі необхідні розхідники куплені та приготовлені робочі інструменти. Автомобіль найкраще розташувати на оглядовій канаві і поставити його на гальмо. Роботи слід проводити тільки при повністю охолоному або теплому двигуні. Від акумулятора краще відключити мінусову клему, щоб автомобіль був повністю знеструмлений. А ось які інструменти нам знадобляться для проведення ремонту такої складності:

• набір ключів;
• голівки;
• викрутки з різними типами наконечників;
• ганчір'я;
• домкрат;
• ключ, з допомогою якого знімають шків коленвала.

Коли все підготовлено, можна розпочинати поетапне виконання робіт.

1. Насамперед слід зняти очищувач повітря.
2. Знімаємо праве колесо. Після цього підкладаємо під кузов автомобіля опору.
3. Демонтуємо приводи кондиціонера та генератора. Щоб не помилитися, коли здійснюватимете монтаж цих виробів, на них краще нанести мітки, які будуть вказувати напрямок руху. Це важливо, тому що якщо поставити ремені навпаки, то їх зубці дуже швидко сточуються.
4. За допомогою накидного ключа послаблюємо натяг натяжного ролика. Шукаємо поєднані отвори натяжного та обвідного роликів і вставляємо крізь них металевий стрижень.
5. Тепер демонтуємо верхню частину кришки, яка закриває механізм ГРМ. Тримається він на двох засувках, які доведеться клацнути.
6. Прокручуємо болт шків колінвала, що кріпить вправо до повного поєднання міток. Повинні зійтися мітки на шківі колінвала та кожусі, на зірочці розподільного валу та шківі колінвала, на ГБЦ та шківі розподільного валу, а ще на маховику та кожусі.

7. Приступаємо до зняття шківа коленвала. Для цього доведеться відвернути болт його кріплення.
8. Прокручуємо натягувач ліворуч і знімаємо привід ГРМ. Зверніть увагу, що після зняття приводу не можна провертати вали. В іншому випадку відбудеться збій міток.
9. Змінюємо натяжний ролик на новий. Звичайно, робити це потрібно лише у разі потреби. Якщо самі ви не зможете оцінити його стан, то запросіть для цього фахівця.
10. Починаємо натягувати новий ремінь.

11. Тепер натягуємо новий привід за допомогою натяжного ролика, після чого ще раз перевіряємо суміщення міток.
12. Інші складальні роботи повинні бути здійснені у зворотному порядку.

Не зайве ще раз нагадати про необхідність точного поєднання міток. Якщо гарантувати цього ви не зможете, тоді вам краще не братися за цю роботу, тому що неправильне поєднання обов'язково призведе до порушень двигуна.

Коли роботу закінчено, залишається лише перевірити її виконання. Для цього вмикаємо двигун і слухаємо, як він працює. Якщо сторонніх шумів немає, значить усе зроблено правильно.

Відео варіант

Інструкція підходить для бензинових двигунів 2.0 л FSI (BLR/BLX/BLY), 2.0 TFSI (AXX/BWA) та 1.6 (BSE).

Зняття

2. Вимкніть запалення та від'єднайте від акумуляторної батареї негативний дріт.
3. Зніміть верхню кришку двигуна (див. ).

6. Зніміть обмежувачі капота і вивісіть двигун за допомогою спеціального підйомного пристрою.

8. Зніміть шумоеоляцію та локер правого переднього колеса.

10. Викрутіть 4 болти кріплення шківа колінчастого валу з демпфером вібрацій.

15. Відокремте від кузова лінії системи К/В (не розкривайте лінії!).
16. Підніміть двигун настільки, щоб можна було вивернути болт 2 (див. ілюстрацію 22. 12 вище), а потім - ще більше, щоб можна було зняти опору двигуна.

18. Позначте напрямок руху ременя, якщо передбачається використовувати його повторно.
19. Послабте натяжний ролик і зніміть ремінь ГРМ.
20. Злегка поверніть колінчастий вал назад.

Встановлення

Примітка: На двигунах TFSI диск з алмазним напиленням, встановлений за зубчастим колесом колінчастого валу, після зняття слід замінити.
21. Надягніть ремінь ГРМ на шків колінчастого валу. Примітка: Якщо встановлюється ремінь, що вже використовувався, зверніть увагу на мітку, що вказує напрямок його руху.
22. Закріпіть нижню кришку ременя ГРМ двома нижніми болтами.
23. Встановіть шків колінчастого валу та затягніть нові болти його кріплення.

25. Надягніть ремінь ГРМ на натяжний ролик, на зубчасте колесо розподільчого валу, водяний насос і, на закінчення, на проміжний ролик, Примітка: Перевірте правильність положення натяжного ролика на головці циліндрів.

27. Потім злегка послабте натяг ременя настільки, щоб мітка (див. ілюстрацію 22.26 вище) вирівнялася з індикатором.

28. Затягніть гайку з кріпленням 25 Нм.
29. Переверніть колінчастий вал за годинниковою стрілкою на два повні оберти, повернувши його в положення, що відповідає ВМТ поршня першого циліндра. Важливо, щоб обертання щонайменше ніж 1/8 обороту (45") здійснювалося безперервно (без зупинки).
30. Знову перевірте натяг зубчастого ременя (мітка повинна бути поєднана з індикатором) і фази ГРМ Якщо мітки ВМТ не збігаються, повторіть регулювання.
31. Встановіть верхню кришку ременя ГРМ.

34. Затягніть нижній болт із зусиллям 45 Нм та опустіть двигун.
35. Встановіть складання опори двигуна та зніміть підйомний пристрій.
36. Встановіть ремінь приводу допоміжних агрегатів (див. Розділ 21).
37. Встановіть розширювальний бачок системи охолодження, з'єднайте його роз'ємом.
38. Підключіть шланг вентиляції та паливний шланг.
39. Встановіть локер та шумоеоляцію.
40. Встановіть обмежувачі капота, підключіть негативний провод акумуляторної батареї і встановіть верхню кришку двигуна.

До списку регламентованих операцій, які необхідно виконувати для ефективної роботи автомобіля, входить заміна ременя механізму газорозподілу. Цю операцію виконають на будь-якому автосервісі, але якщо ви хочете заощадити, краще її освоїти самому. У статті подано покрокову інструкцію, як виконується заміна ременя ГРМ на Фольксваген Пассат Б3 та Б5, а також додається фотогалерея та відповідне відео.

Коли час міняти?

Заміна ременя ГРМ на Volkswagen Пассат Б5 і Б3 виконується відповідно до рекомендацій, зазначених у мануалі, через 60 000 – 90 000 км пробігу. Але при цьому слід регулярно стежити за його станом, оскільки можливий обрив ременя. Це може мати тяжкі наслідки у вигляді погнутих клапанів і зіпсованих поршнів, так як при обриві вони трапляються і завдають пошкодження один одному.

Ремінь механізму газорозподілу має вигляд гумового обода із внутрішньою поверхнею у вигляді зубів, що служать для кращого зчеплення. Рішення про необхідність заміни ременя приймається після візуального огляду. Виріб підлягає обов'язковій заміні, якщо виявлено такі дефекти:

• тріщини та потертості на поверхні;
• зуби стерті, надірвані, мають сліди зношування;
• боковини обшарпані;
• матеріал розшаровується;
• є масляні сліди обох поверхнях.

При огляді слід приділити увагу й іншим деталям ГРМ, для виявлення якихось недоліків їх треба поміняти. Разом із ременем ГРМ бажано міняти натягувач.

Витратні матеріали для заміни

[ Приховати ]

Процес заміни

Перш ніж змінювати ремінь газорозподільного механізму на Volkswagen Пассат Б5, Б6 і Б3, необхідно підготувати місце для робіт. Зручніше проводити заміну на оглядовій канаві. Автомобіль потрібно встановити на ручне гальмо.

Необхідні інструменти

Для роботи необхідно приготувати такі інструменти:

Етапи

1. Вимикається живлення автомобіля шляхом від'єднання негативної клеми.
2. Далі демонтується очищувач повітря.
3. Піднявши передок машини домкратом, потрібно зняти праве переднє колесо і підперти опорою.
4. Потім необхідно зняти ремені кондиціонера та генератора. На знятих виробах потрібно поставити мітки напряму, якими вони оберталися, щоб встановити аналогічно при монтажі.
5. Відвівши натягувач максимально убік за допомогою накидного ключа слід послабити натяг. Потім потрібно вставити стрижень у поєднані отвори натяжного та опорного роликів та зняти.
6. Далі клацаємо дві клямки знімаємо верхню частину кожуха приводу ГРМ.
7. Потім потрібно виставити правильно всі мітки. Для цього необхідно провертати кріпильний болт шківа колінвала за рухом годинникової стрілки, поки не суміщаться мітки на шківах колінвала і кришці ГРМ, шестерні промвала і шківі колінвала, на головці блоку циліндрів і шківі розподільного валу, а також на маховику колінвала і корпусі.

   Поєднання мітки на маховику

8. Далі знімається шків колінчастого валу.
9. Перевернувши натягувач проти годинникової стрілки та послабивши кріпильну гайку, знімаємо . Після цього колінвал і розподільний вал не можна провертати, щоб не збити мітки.
10. Тепер можна змінити натяжний ролик.
11. Новий розхідник встановлюється послідовно на шківи спочатку колінвала, потім промвала і в останню чергу на шків розподільного валу. Після встановлення виконується натяг за допомогою натяжного ролика та перевіряються мітки на збіг.
12. Коли ремінь встановлений, складання здійснюється у зворотному порядку.

    Деталі газорозподільного механізму

Важливо, щоб мітки були правильно встановлені, інакше при включенні двигуна можна погнути клапан.

Після остаточного складання потрібно перевірити роботу двигуна. Заміна на Пасаті Б6 проводиться аналогічно Б5.