Вирішив написати після того, як кілька днів промучився із запуском двигуна. Сподіваюся, стаття буде корисною. Як виявились проблеми були якраз у розжаренні. Для тих, хто не в курсі для чого він потрібний, розповім двома словами. Напруження свічки призначене для запуску калільного типу двигуна, дозволяє розігріти свічку перед стартом двигуна. Докладно можна почитати на просторах всесвітньої...
А тепер до справи, купив це напруження більше року тому, вирішив перевірити, вставив акумулятор, затиснув свічку та тиша. Точніше свічка не гріється. Почав розбиратися, як контакт скрізь є, кз немає, акумулятор безпосередньо свічку запалює, а з розжаренням не працює. У коментарях до товару рекомендують поміняти полярність при встановленні акумулятора, так і зробив, розжарення заробило і на цьому я заспокоївся, пролежав він у мене рік і тут мені подарували паливо, з'явився вільний час, вирішив завести і покатати машину. Але не тут було, не заводиться. Спочатку думав, що косяк у налаштуваннях карбюратора. Покрутив голки – зрушень немає. Після кількох переливів двигуна почав шукати причини глибше. Почав зі свічки, перевірив її окремо, підключивши безпосередньо - працює. Вставляю в розжарення, працює. Ну, думаю дивно. Пробую ще. Не заводиться, викручую свічку, а вона волога. Стало зрозуміло, що напруження пустує. Прийшов додому, розібрав, тестером перевірив контакти і, як виявилося, пропадають контакти як на "+" так і на "-". Все це відбувалося під час трясіння, а іноді й просто так. Як в одному фільмі говорилося: "Один Аллах знає, куди подіється іскра у цього...". Можна було б розжарення закинути на шафу, залишити відповідний коментар про товар, піти і купити новий, але це ж не наш метод.
Тож нам знадобиться:
1 – фольга. Я використав звичайну харчову.
2 - шило або щось схоже, наприклад, тонка викрутка.
3 - Напильник або наждачка.
4 - плоскогубці.
А тепер саме доопрацювання.
Розбираємо. 
в контакт "+" запихаємо трохи фольги скрученої в трубочку, далеко не запихаємо, так щоб не випадало і трохи стирчало з отвору.
Далі беремося за "-". Виколупуємо "равлик" підгинаємо, щоб була рівна спіраль без нахлестів. 
Збираємо, вставляємо акумулятор і все працює як годинник.
Від себе скажу наступне, напруження своїх грошей коштує, простий і зручний. Я сказав би нічого зайвого. Можливо, у багатьох він працюватиме і без доопрацювань, але я б рекомендував хоча б зашкурити контакти. Сподіваюся, матеріал буде корисним. Дякую за увагу.
Ось, млинець, зовсім заплутався. Читаємо текст нижче.
Усі моделісти рано чи пізно постають перед вибором – холодну чи гарячу свічку поставити. Давайте розглянемо все за і проти Свічка розжарювання забезпечує тепло для займання палива, подібно до іскрової свічки, за винятком того, що вона залишається гарячою постійно. Якщо тепло розжарювання збільшується, момент запалення пришвидшується з подальшим збільшенням обертів двигуна. Нітрометан поєднується зі спиртом, надаючи кисень для більшої потужності, але він також знижує точку займання палива. Таким чином, збільшення вмісту нітрометану прискорює момент запалення. Трюк зі свічками полягає в тому, щоб використовувати такий вміст нітрометану, який необхідний для виконання роботи, та використовувати СВІЧКУ для контролю моменту запалювання.
Гарячий двигун (висока компресія) та гаряче паливо (високий вміст нітрометану) зазвичай вимагають холодної свічки. Холодний двигун та холодне паливо зазвичай вимагають гарячої свічки.
Основні симптоми, коли свічка?
Занадто холодна
1. Двигун дає слабкі спалахи під час спроби завести його, але не стартує. Може також означати розряджену батарею розжарювача.
2. Двигун не збіднюється до високого високого звуку, але завжди звучить як багатий. Звук вихлопу дуже нерівний.
3. Двигун може зупинятися при видаленні розжарювача, навіть якщо він працює нормально при підключеному розжарювачі.
4. Під час експлуатації двигун стає все більш збагаченим, доки остаточно не затихне. Це відбувається через додаткове охолодження при вихідно прикордонній ситуації.
5. Помірна ситуація проявляється при невеликому зниженні обертів двигуна, коли видаляється розжарювач. Це має бути попередженням, що параметри свічки погіршилися і її слід замінити.
Занадто гаряча
1. Двигун дає зворотні спалахи при спробі завести його і дає віддачу у зворотний бік. Може призводити до запуску у зворотний бік. Також може бути викликано використанням батареї з напругою 2 В з деякими свічками.
2. Двигун не може бути плавно виведений з високого звуку шляхом збагачення суміші. Зазвичай це відбувається при використанні високого вмісту нітрометану в двигунах з низькою компресією.
3. Якщо ви вивернули голку в пункті 2, у процесі експлуатації двигун може несподівано стати багатим. Перевірте паливні магістралі на наявність засмічення, але майте на увазі цей фокус.
4. Двигун більш імовірно буде підданий перегріву та просіданням. Завжди запускайте на багатому боці пікового налаштування. Просідання характеризується тонким рівним звуком вихлопу. Він просто пищить.
5. Якщо звук вихлопу двигуна має різкі клацання, що накладаються на рівний звук, це відбувається раннє запалювання палива або детонація. Ця умова викликає втрату потужності, збільшений знос двигуна і може призвести до перегріву двигуна.
Примітка:
Всі умови ЗАЛИШЕ ГАРЯЧА можуть призвести до руйнування двигуна і це може статися протягом одного запуску! Тому особливо спостерігайте за такими симптомами.
Умови Занадто холодна, як правило, не пошкоджують нічого, крім вашого самолюбства.
Блок живлення свічки калільного авіамодельного двигуна
Блок дозволяє запитати свічку розжарення від джерела 6-12 Вольт
Кілька років тому я зробив простий широтно-імпульсний (ШІМ) перетворювач (GDriver) для живлення свічки від 12 вольтового акумулятора. Останніми днями інтерес до цієї конструкції знову "прокинувся" - тому довелося написати статтю на цю тему.
Схема такого перетворювача наведена малюнку зліва вгорі.
ШИМ-перетворювач напруги для розжарювання калільної свічки зібраний на мікросхемі LM2576ADJ за типовою схемою включення, і може працювати від зовнішнього джерела постійної напруги 6-12 вольт. Регулювання вихідної напруги, а отже і струму свічки здійснюється потенціометром P1, який разом з резисторами R1 і R2 утворює дільник вихідної напруги. При зазначених номіналах цих деталей схема забезпечує регулювання струму в навантаженні (свічка КС-2) приблизно від 1.5 до 3.5 А. Більший струм є граничним для даної мікросхеми і обмежується внутрішньою схемою захисту, завдяки чому схема не боїться коротких замикань на виході. Баластний резистор R3 є шунтом амперметра, і роботу схеми впливу не надає. Як амперметр я використовував якийсь старий імпортний вольтметр зі шкалою повного відхилення 200 мВ - саме така напруга падає на шунті R3 при струмі в навантаженні 4 А. Ви можете використовувати будь-який стрілковий вольтметр, відкалібрувавши його послідовно включеним резистором (номінал доведеться підібрати) . В принципі, від вимірювання струму свічки можна відмовитися взагалі (але це не зовсім зручно, тому що прилад показує також, чи "жива" свічка), тоді не знадобиться і R3, який у мене складений з п'яти включених паралельно резисторів номіналом 0.25 Ом та потужністю 0.5 Ватт. Діод D1 захищає схему від неправильної полярності вхідної напруги, тут можна застосувати будь-який кремнієвий діод, розрахований на струм не менше 5-10 А. Як діод D2 можна застосувати і інший діод Шоттки, розрахований на максимальний струм не менше 10 А. Конденсатори С1 і С3 – електролітичні, будь-якого типу, С2 та С4 – керамічні. Дросель L1 індуктивністю приблизно 50 mH намотаний на феритовому стрижні М700 діаметром 10 мм, довжиною 25 мм, і містить 20 витків дроту ПЕЛ-0.76. Намотування робиться на металевій оправці діаметром ~ 8.5 мм (мотається приблизно 22-23 витка), після чого готова "пружинка" переноситься на феритовий сердечник, у дроселя формуються висновки, і він обтягується термозбіжною трубкою. Схема практично не потребує налаштування, єдине, що може знадобитися – це зміна номіналів P1, R1 та R2 (на схемі показані із зірочками) для розширення (або обмеження) діапазону вихідного струму. Бажано, щоб мікросхема була встановлена на радіаторі площею не менше 50-100 кв.см. Як радіатор можна використовувати алюмінієву лицьову панель перетворювача, на якій кріпиться друкована плата пристрою, встановлюються клеми для підключення свічки, потенціометр, що регулює, і контрольний амперметр.
І.В. Карпунін
| Створено 14 лют 2011 | |||||||||
Багато новачків у моделюванні слабо уявляють собі, що таке свічка розжарювання, як вона працює і чим відрізняється від іскрової свічки для ДВС і зупиняються лише на мізерній інформації: для ДВС потрібна свічка, вона застосовується для запуску та роботи мотора та …. Усе.
Насправді ж свічка розжарювання – це система запалювання двигуна для моделі. Вона встановлюється на моторах, що працюють на суміші нітрометану, як альтернатива іскровому запаленню.
Свічка розжарювання не має жодної частини, що рухається. Її робочий елемент – нерухома спіраль.
За допомогою свічки розжарювання запускають ДВЗ. Для цього до свічки розжарювання необхідно приєднати розжарювач (це пристрій розігріває спіраль до температури займання палива). Після запалювання паливної суміші двигун запускається, а робоча температура згоряння палива підтримує спіраль свічки розжарювання в розжареному стані (без розжарювання).
Свічки розжарювання можуть бути двох видів: стандартні свічки та турбо. Стандартні свічки мають прямий корпус з різьбленням, за допомогою якого вкручують свічку в головку циліндра.
Турбо свічки мають конічну форму тієї частини, яка вкручується у камеру згоряння. Конічна частина свічки з'єднується з головкою у спеціальній западині конічної форми (головка спеціально розробляється для такого типу свічок). За рахунок використання спеціальних свічок та розробленої під них головки, домагаються збільшення компресії, зменшення втрат, і, як наслідок, більшої продуктивності.
Стандартна свічка герметизується в головці за допомогою прокладки з міді, а свічка - герметизується за рахунок своєї конічної форми.
Турбо свічки використовуються на двигунах 3.5 см куб. на змаганнях. В інших дисциплінах їхнє застосування (на змаганнях) обмежене. Вибираючи стандартні або свічки для своєї моделі, краще віддавати перевагу традиційним свічкам, так як їх простіше купити і вони коштують значно дешевше.
Свічки розжарювання потрібно використовувати того типу, який рекомендований для вашого ДВЗ виробником. Під час вибору свічки звертайте увагу на код, який вказує на робочу температуру свічки (спіралі). Однак, завадити правильно вибрати свічку вам може саме цей горезвісний код. На жаль у виробників немає єдиної системи маркувань свічок, а кожен з них випускає від 2-4 до 10 і більше типів свічок розжарювання. Тут можна і загубитися. Якщо ви не професійний гонщик, який ґрунтовно знає всі особливості доступних до придбання свічок, вам будуть складно зорієнтуватися.
Пам'ятайте: вибір холодної або гарячої свічки в більшості випадків зводиться до обсягу вашого ДВЗ. На маленьких моделях потрібні гарячі свічки, а на двигунах великого об'єму потрібно ставити холодніші свічки. Якщо ви використовуєте паливо з великим відсотком вмісту нітрометану, вам потрібна холодна свічка, а якщо з низьким вмістом нітрометану, то гаряча.
Ті ж, хто збираються брати участь у гонках, для яких важлива продуктивність, повинні враховувати ступінь стиснення. Мотори з високим ступенем стиснення люблять холодніші свічки, а з низьким ступенем стиснення – навпаки. Звичайно, для того, щоб дізнатися ступінь стиснення, потрібно виміряти компресію вашого ДВС, але досвідченому моделістові рано чи пізно все ж таки доведеться обзавестися компресометром. Нагадаємо, що регулювання компресії двигуна може здійснюватися за рахунок прокладки під головкою двигуна. Чим товщі прокладка – тим менша компресія. А встановлення тонкої прокладки компресію підвищує. Але таке регулювання – це вже сфера дії досвідчених модельістів, які вміють регулювати ДВЗ.
Використання неправильних свічок нічого хорошого вашому мотору не принесе. Якщо свічка буде занадто гаряча, то це проявиться в детонації, надто ранньому запаленні та підвищеній робочій температурі ДВЗ. Ці симптоми свідчать про неправильно підібрану свічку, експлуатація в такому вигляді мотора неприпустима! Дуже часто при використанні занадто гарячих свічок ДВЗ виходить з ладу.
Застосування занадто холодної свічки менш руйнівно впливає на мотор: погано відбудовуватиметься холостий хід, мотор більше спалюватиме пального і розвиватиме меншу максимальну швидкість.
Свічки розжарювання краще зберігати в оригінальній упаковці, на якій вказаний код і (найчастіше) робоча температура. Так ви отримаєте менше шансів переплутати свічки. Візуально, можна спробувати визначити холодна або гаряча у вас свічка по спіралі. Більш тонка спіраль з великою кількістю витків говорить про те, що гаряча свічка. А товстий дріт спіралі і менше витків говорять про те, що свічка холодна.
Моделісти новачки часто запитують, які свічки краще - холодні або гарячі, у плані їх довговічності. При правильному регулюванні і холодні, і гарячі свічки працюють досить довго. Але все ж таки, товстіший дріт і менша кількість витків у холодної свічки дозволяє служити їм довше.
Досвідчені моделісти, що використовують на своїх моделях ДВС на нітрометані, намагаються мати цілий набір свічок і за рахунок експериментального підбору їх одержують значний приріст потужності. Це відбувається через те, що з правильним підбором свічки модельіст «ловить» найбільш точно момент запалення за рахунок зміни температурного діапазону, що безпосередньо впливає на момент запалювання. Звичайно, правильний підбір свічки потребує досвіду, навичок, але освоївши цей нюанс, можна на змаганнях отримати деякі «козирі».
