Вкладиші колінвала корінні та шатунні є найважливішими деталями будь-якого двигуна, незважаючи на свої невеликі розміри. У цій статті, більш розрахованій на новачків, буде докладно описано про ці деталі, про їх встановлення, зазори, стуки, про те, коли їх слід змінювати і багато іншого.
Взагалі довговічність підшипників ковзання, іменованих вкладишами, як корінних, так і шатунних, дуже сильно залежить від стану і зазорів між вкладишами і деталями, що сполучаються з ними, а саме корінних і шатунних шийок колінчастого валу. Про правильні (допустимі) робочі зазори вкладишів і шийок коленвала ми поговоримо трохи пізніше, а спочатку розглянемо що з себе представляють такі деталі, як вкладиші корінні і шатунні і яку роль вони грають.
Не для кого не секрет, що двигун внутрішнього згоряння працює від горіння палива в камерах згоряння і розширення газів, що з'являються в процесі горіння, які під високим тиском штовхають двигуна, а ті в свою чергу з великою силою штовхають .
Ну а шатуни своїми нижніми отворами (нижніми головками) упираються і штовхають з величезною силою шийки колінчастого валу, що має форму кривошипа і колінчастий вал при цьому перетворює зворотно-поступальний рух поршнів і шатунів у обертальний рух маховик, який через трансмісію (Мотоцикл і т.д). Неважко здогадатися, що при цьому між отворами в нижніх головках шатунів та шийками колінвалу виникають величезні навантаження та тертя.
І саме вкладиші корінні і шатунні, що є підшипниками ковзання шатунів і шийок, встановлені між отворами в головках шатунів і шийками колінвалу і вони повинні знизити тертя і витримати величезні навантаження між шатуном і шийкою колінчастого валу.
Щоб знизити тертя, (крім подачі моторної олії під тиском за допомогою) вкладиші сучасних двигунів мають антифрикційне покриття і до того ж виготовлені з пластичних сплавів (частіше алюмінієвих), щоб протистояти великим навантаженням і при цьому не зруйнуватися.
До того ж пластичний та антифрикційний матеріал вкладишів не дозволяє швидко зноситися шийкам колінчастого валу. Вкладиші поступово зношуючись самі, не дають швидко зноситися шийкам колінчастого валу, адже вкладиші м'якші за самі поверхні шийок. Звичайно ж при роботі двигуна на поверхнях шийок колінвала не дає утворитися задирам, прихватам (або взагалі зруйнуватися) масляна плівка, що створюється системою змащення, але і сам якісний матеріал вкладишів теж має величезне значення.
Вкладиші бувають корінними та шатунними.
Корінні вкладиші —
місце їх установки в блоці мотора в спеціальних місцях (ліжках), і місця встановлення та тертя їх з корінними шийками колінвала на чотирициліндрових двигунах є в п'яти місцях (опорах) в нижній частині блоку двигуна.
Корінні вкладиші колінвала зазвичай мають канавки і отвори для кращого підведення мастила (див. фото) і по суті вони є опорами для колінчастого валу при укладанні його в блок двигуна та є опорами і підшипниками ковзання колінвала при обертанні колінвала в блоці мотора.
І звичайно ж корінні вкладиші є підшипниками ковзання для корінних шийок колінчастого валу. Взагалі на корінних вкладках тримається і обертається весь колінчастий вал двигуна і від цього цілком зрозуміла важливість цих деталей та їх технічного стану.
Шатунні вкладиші місце їх розташування зрозуміло з назви і, звичайно ж, встановлюються вони в нижні головки шатунів, а шатуни у свою чергу кріпляться через шатунні вкладиші на шатунних шийках коленвала.
Шатунні вкладиші зазвичай мають більш простий пристрій і є опорами та підшипниками ковзання для нижніх головок шатунів і шатунних шийок коленвала. Через шатунні вкладки передаються великі навантаження від шатунів (їх нижніх головок) на шатунні шийки колінчастого валу. І, природно, важливість цих деталей цілком зрозуміла.
Зрозуміло після певного пробігу двигуна, навіть при найякіснішій і справній системі мастила, як корінні так і шатунні вкладки поступово зношуються і їх слід змінювати (про заміну трохи пізніше). Про знос вкладишів як правило водія сповіщають стуки та втрата.
Стуки шатунних і корінних зношених вкладишів відрізняються за звуком і досвідчений водій чи механік легко може визначити який із вкладишів застукав.
Стук корінних вкладишівзазвичай металевий, глухий тон. Легко виявляється коли мотор працює на неодружених оборотах при різкій подачі газу (різкому збільшенні оборотів коленвала). І частота стукотів збільшується у разі підвищення оборотів коленвала.
Стук шатунних вкладишіврізкіше стукоту корінних і він також добре прослуховується на холостих оборотах двигуна при різкій подачі газу і різкому збільшенні оборотів коленвала. А вкладки якого шатуна зношені і стукають, легко визначити відключаючи по черзі або (якщо при відключенні якогось циліндра стукіт пропаде, значить саме в цьому циліндрі і зношені шатунні вкладиші).
Що стосується падіння тиску олії, то це відбувається не тільки від зносу вкладишів, але і з інших причин, наприклад, від , або від , ну або від зносу сполучення .
Тому перш ніж міняти вкладиші, спочатку слід переконатися в точній причині падіння тиску, можливо причиною падіння тиску олії є не вкладиші корінні та шатунні (особливо якщо вони працюють без шумів та стукотів).
Заміна вкладок коленвала ремонтними.
Як було сказано вище, зі зростанням загального пробігу двигуна, вкладиші поступово зношуються, зазори між ними і шийками колінвала збільшуються, з'являються шуми (стукіт), тиск масла падає і потрібна заміна зношених вкладишів на нові. Крім вкладишів поступово зношуються і шийки колінвала, при цьому потрібне шліфування колінвалу і потрібні вже ремонтні вкладиші, які мають більшу на 0,25 мм товщину.
Про все це (а також про виміри та підбір ремонтних вкладишів, шліфування шийок та інші нюанси) я вже дуже докладно написав у статті «Шліфування колінвала». Але й у статті слід описати основні важливі моменти, що стосуються вкладишів коленвала, як корінних, і шатунних.
Для початку слід сказати, що ремонтні вкладиші для більшості автомобілів та мотоциклів випускають із збільшеною на 0,25 мм товщиною (0,25; 0,5; 0,75; і 1 мм) і це дозволяє для більшості двигунів зробити чотири ремонти. Однак у деяких випадках, наприклад коли після халатної експлуатації двигуна з'являються прихвати, задираки, глибокі подряпини на шийках колінвала, після усунення цих дефектів за допомогою шліфування шийок, іноді доводиться перескакувати через ремонтний розмір.
Тобто після більш глибокого шліфування шийок коленвала (щоб позбутися дефектів на шийках) доводиться встановлювати ремонтні вкладиші, які товщі не на 25 мм, а вже на 0,5 мм.
Або буває навпаки, що при невеликому пробігу мотора і профілактичному ремонті двигуна (наприклад заміні) хтось вирішує замінити і вкладиші, і при нормальному стані шийок колінвала, вкладиші замінюють не ремонтними, а лише новими стандартного розміру.
Всі ці нюанси та якого розміру вкладиші коленвала встановити, слід визначити замірами шийок кленвала та вимірами робочого зазору між вкладишами та шийками коленвала. Взагалі робочий зазор (який має певні допустимі значення, яких слід дотримуватися) і є головною точкою відправлення при вирішенні, що робити з двигуном (точніше з колінвалом і вкладишами) при ремонті.
Тому після розбирання двигуна, перш за все слід оглянути шийки коленвала і зробити їх виміри, а також виміри робочого зазору між вкладишами та шийками коленвала. Але спочатку, під час огляду шийок, переконуємося у відсутності ними подряпин, рисок, слідів прихватів.
Далі слід за допомогою мікрометра заміряти діаметр шийок у двох діаметрально протилежних площинах, щоб виявити овальність шийки і якщо є овальність, що перевищує допуск, необхідно обов'язково усунути її за допомогою шліфування шийок (про допусках овальності шийок я напишу трохи нижче).
Овальність корінних шийок колінвала можна легко виявити не тільки за допомогою мікрометра, але і за допомогою, при цьому уклавши колінвал на дві призми (див. фото) і прокручуючи його рукою.
Взагалі дві призми та індикатор годинного типу дозволяють повністю перевірити колінвал на биття, допуски якого показані на малюнку зліва та яке не повинні перевищувати:
- корінних шийок та посадкової поверхні колінвала під провідну шестерню масляного насоса – не більше 0,03 мм.
- посадкова поверхня на колінвалі під маховик – не більше 0,4 мм.
- посадкова поверхня колінвала під шківи та поверхні тертя крайок - не більше 0,05 мм.
Усі вищеописані допуски показані малюнку 1.
Ще (як було зазначено вище) необхідно з допомогою мікрометра виміряти діаметри шийок коленвала, як корінних, і шатунних. І якщо при вимірах з'ясується, що зношування шийок більш ніж 0,03 мм (стандартний розмір нових шийок шукайте в мануалі вашого двигуна), а також якщо на шийках є задираки, ризики, подряпини, то шийки обов'язково слід шліфувати до найближчого ремонтного розміру.
Також заміряємо мікрометром шийки в діаметрально протилежних місцях і якщо при вимірах з'ясується, що овальність шийок перевищує допуск в 0,03 мм, необхідно позбутися овальності шийок за допомогою їх шліфування до найближчого ремонтного розміру.
Овальність та конусність шатунних та корінних шийок колінвала після їх шліфування не повинна перевищувати 0,005 мм. Зміщення осей шатунних шийок від площини, що проходить через осі шатунних і корінних шийок, після шліфування має бути в межах ±0,35 мм. — майте це на увазі, забираючи свій колінчастий вал із шліфувальної майстерні.
Для перевірки вище описаних допусків на грамотне шліфування, знову ж таки встановлюємо колінчастий вал крайніми корінними шийками на дві призми і виставляємо колінвал так, щоб вісь шатунної шийки першого циліндра була в горизонтальній площині, що проходить через осі корінних шийок. Після цього індикатором годинного типу перевіряємо зміщення у вертикальному напрямку шатунних шийок другого, третього та четвертого циліндрів щодо шатунної шийки першого циліндра двигуна.
Основні розміри для ремонтного шліфування колінвалу ВАЗ 2108-09
Після шліфування шийок колінчастого валу до найближчого ремонтного розміру можна встановлювати нові ремонтні вкладиші колінвала. Для більшості двигунів виготовляють сталеалюмінієві тонкостінні вкладиші. І як правило верхні вкладиші (для вітчизняних передньопривідних вазівських машин) першої, другої четвертої та п'ятої опор мають канавку на внутрішній поверхні, а нижні вкладиші не мають канавок. А верхні та нижні вкладиші третьої опори не мають канавки. Та й усі шатунні вкладиші (як верхні, так і нижні) не мають канавок.
Слід пам'ятати, що на вкладишах колінвала не можна виконувати ніяких підгоночних робіт. А якщо ваші беушні вкладиші мають задираки, ризики, або відшарування антифрикційного шару, то такі вкладиші слід замінити новими.
Робочий зазор між вкладишами та шийками колінвала можна перевірити розрахунком після промірювання деталей мікрометром. Але набагато легше перевірити зазор за допомогою спеціально призначеного для цього пластикового каліброваного дроту (на зразок рибальської волосіні).
Купивши дріт і знявши кришки підшипників ковзання, перед перевіркою ретельно очищаємо робочі поверхні вкладишів і шийок колінвала і укладаємо шматочок дроту між шийкою, що перевіряється, і вкладишем. Далі встановлюємо шатун з кришкою або кришку корінного підшипника ковзання (залежить від того, зазор якої шийки ви перевіряєте) і потім залишається затягнути гайки або болти кріплення кришок підшипників.
Гайки шатунних болтів слід затягнути з моментом 51 Н м (5,2 кгс м). Ну а болти кришок корінних підшипників слід затягнути з моментом 80,4 Н м (8,2 кг м). Це дані необхідного моменту затягування для вазівських передньопривідних машин, а двигунів іномарок та інших машин слід уточнити дані в мануалі конкретного (вашого) двигуна.
Після затягування вищеописаним моментом, кришка знову знімається, сплющений дріт вилучається і за допомогою спеціальної шкали, показаної на фото 3 зліва (шкала є в комплекті з дротом) перевіряється робочий зазор між вкладишем і шийкою колінвала.
Для більшості двигунів з об'ємом не більше 1,5 літра номінальний розрахунковий робочий зазор повинен бути в межах 0,02 - 0,07 мм для шийок шатунних, і 0,026 - 0,073 мм для корінних шийок коленвала. Однак ці дані раджу уточнити у мануалі конкретного (вашого) двигуна.
Якщо зазор менше гранично допустимого 0,1 мм для шатунних і 0,15 мм для корінних шийок, можна знову використовувати ці вкладиші. Якщо ж заміряний за допомогою дроту робочий зазор більший за гранично допустимий, то вкладиші на цих шийках можна встановити стандартні нові. Але якщо зазор більше гранично допустимого, то рекомендую проміряти на знос шийки, можна їх час шліфувати. Взагалі шийки по будь-якому спочатку слід перевірити на знос і овальність.
Якщо ж шийки колінвала зношені (допуски були описані вище) їх слід шліфувати до найближчого ремонтного розміру і вкладиші відповідно встановлюються нові ремонтні, збільшеної товщини.
Зрозуміло перед зняттям шатунів і кришок (як шатунних, і корінних), ви помітили де якась деталь стояла і тепер залишається встановити всі деталі свої місця, але з новими вкладишами (старі зношені вкладиші очевидно витягнуті).
Слід пам'ятати, що шатуни на автомобільних заводах обробляються разом із затиснутою гачком і тому не можна міняти місцями кришки та шатуни, а також не рекомендується змінювати кришки корінних підшипників (вони теж обробляються спільно з блоком). Тому перед розбиранням помічаємо всі деталі маркером або креслилкою і при складанні встановлюємо на свої місця.
вкладиші колінвала - місця встановлення замку
Ще слід звернути увагу, що в посадкових місцях є виїмки - так звані замки (вони вказані стрілками жовтими на фото зліва). Ці виїмки служать для укладання замків вкладишів і дозволяють не помилитися при складанні і також не допускають провороту вкладишів.
При встановленні всі шийки колінвала і нові вкладиші змащуємо новим моторним маслом та встановлюємо на свої місця. Ну і залишиться затягнути всі кришки підшипників з необхідним моментом, за допомогою і можна встановлювати на місце інші деталі двигуна (про розбирання та складання двигуна я вже писав, наприклад).
Ну а заміну вкладок наочно можна подивитися у відеоролику нижче, на прикладі автомобіля Форд Транзит.
Сподіваюся ця стаття про вкладки колінвала буде корисна водіям і ремонтникам-початківцям, а якщо комусь щось незрозуміло, то ставте питання в коментарях, успіхів усім.
Якщо завести двигун автомобіля і при його роботі буде чути металевий стукіт, значить справа у зносі вкладишів шатуна. Це, безумовно, є дуже серйозною поломкою, яка може призвести до заклинювання двигуна. Тому розбиті шатунні вкладиші потрібно терміново замінити! Для початку варто розібратися, яку роль у двигуні машини грає шатун і для чого потрібні шатунні вкладиші?
Шатун, це важлива частина двигуна внутрішнього згоряння, яка призначена для передачі зворотно-поступальної тяги від поршня до колінчастого валу, а потім на колеса автомобіля, перетворюючи крутний момент руху. Таку деталь, першими застосовували ще древні римляни в 3 столітті, при будівництві тартак. Пізніше шатунний механізм застосовувався також на паровозах. В наш час шатун застосовується майже на всіх двс.
У двигуні автомобіля, шатун верхньою частиною (за допомогою пальця), приєднаний до поршня, а нижньою частиною до шийки колінчастого валу. Між шийкою валу та шатуном, знаходяться підшипники ковзання, або шатунні вкладиші. Виготовляються шатунні вкладиші з листового металу і мають форму напівкруглої металевої пластини.
Шатунні вкладиші, призначені для зниження тертя між шатуном та шийкою колінчастого валу. Завдяки своєму антифрикційному покриттю, підшипники ковзання запобігають швидкому зносу колінчастого валу і шатуна. А масло, (яке по спеціальних каналах подається на вкладиші), як би обволікає їх, утворюючи плівку між ними і шийкою коленвала, завдяки чому тертя між колінвалом і шатуном зводиться до мінімуму.
Проте є обставини, які призводять до руйнування вкладишів шатуна. Це може призвести до задир і подряпин на шийці колінчастого валу, а також до руйнування поршня і самого шатуна. Це згодом призведе до необхідності капітального ремонту двигуна.
Однією з основних причин швидкого зносу шатунних вкладишів може стати недостатній тиск олії в моторі. Таким чином, олія не буде достатньою мірою змащувати вкладиші та шийку коленвала. Тертя збільшиться, після чого вкладки почнуть сильно вироблятися та руйнуватися. При цьому тертя між шатуном і коленвалом сильно збільшиться. Почнеться сильний люфт і двигун заклинить!
Ще однією поширеною причиною, яка призводить до несправності шатунних вкладишів, є неправильне складання двс, тобто при складанні двигуна шатун із вкладишами був неправильно затягнутий. Таке навряд чи можливо при заводській збірці, а при ручній цілком можливо. Ця помилка призведе до того, що при обертанні вкладки почнуть заскакувати один на одного і прокручуватися, що також згодом призведе до заклинювання і зупинки двигуна!
Своєчасно визначити вищезгадані неполадки можна досить легко. Під час свого руху (при зносі вкладишів) поршень почне битися об головку циліндра. Тому, при роботі мотора, буде виразно чути металевий стукіт, а також датчик показуватиме низький тиск масла в моторі. Після таких симптомів буде очевидним, що злетіли шатунні вкладиші.
Щоб усунути цю несправність, потрібно зняти піддон картера, потім відкрутити нижню кришку шатуна, вийняти пошкоджені вкладки та замінити на нові. Однак це особливо не допоможе. Машина ще якийсь час поїздить і проблема з'явиться знову!
Тому, для заміни розбитих шатунних вкладишів на нові, доведеться розбирати двигун, знімати колінчастий вал і розточувати його, щоб прибрати задираки та підігнати під нові вкладиші. Адже ідентичні заводським підшипники ковзання знайти неможливо. Таку процедуру недосвідчений водій навряд чи зможе зробити. Тож, швидше за все, доведеться звертатися до автосервісу!
У висновку варто відзначити, для того, щоб запобігти швидкому зносу підшипників ковзання, просто необхідно підтримувати необхідний рівень масла в двигуні! А за наявності сторонніх звуків, що виходять із заведеного двигуна, глушити двигун і проводити діагностику!
Перегляньте наші ціни на ремонт двигуна
Скільки це коштує? Ціни на такі роботи цілком лояльні. Зателефонуйте нам і переконайтесь самі!
| Найменування | Двигун | Вітчизняні | Іномарки | |
| Пошук несправності двигуна руб/год. | від | 1000 | 1250 | |
| Черевики ланцюга (заміна) | від | 1000 | норматив | |
| Блок циліндрів (розточування) | від | 2700 | 2700 | |
| Вкладиші (заміна) | від | 5000 | норматив | |
| Гідрокомпенсатори (заміна) 16 клапанів | 16 клапанів | від | 2500 | норматив |
| Гідрокомпенсатори (заміна) 8 клапанів | 8 клапанів | від | 1900 | норматив |
| Гідроштовхачі клапанів (заміна) V-подібний | V-подібний | від | - | норматив |
| Гідроштовхачі клапанів (заміна) однорядний | однорядний | від | 3000 | норматив |
| Гідроштовхачі клапанів (заміна) оппозитний | опозитний | від | - | норматив |
| Головка блоку (ремонт) зі с/в однорядний | від | 6000 | 7000 | |
| Головка блоку (з/в) однорядний | від | 4000 | 5000 | |
| Кришка ліжок розподільного валу (склейка) з/в | від | 3200 | 5000 | |
| Група циліндро-поршнева (заміна) | від | 5000 | норматив | |
| Двигун (з/в) | від | 4000 | 6000 | |
| Двигун V-подібний (ремонт) капітальний із с/в | V-подібний | від | - | 25000 |
| Двигун однорядний (ремонт) капітальний із с/в | однорядний | від | 18000 | 24000 |
| Двигун опозитний (ремонт) капітальний із с/в | опозитний | від | - | норматив |
| Запалювання (установка) моменту | від | 450 | 650 | |
| Захист двигуна (монтаж) | від | 400 | 400 | |
| Захист двигуна (з/в) | від | 130 | 130 | |
| Карбюратор (заміна з регулюванням) | від | 550 | норматив | |
| Карбюратор (ремонт із с/в) | від | 1000 | норматив | |
| Клапан (притирання) за 1 шт | від | 300 | 500 | |
| Клапана (регулювання) зазорів 16 клапанів | 16 клапанів | від | 1800 | 2200 |
| Клапана (регулювання) зазорів 8 клапанів | 8 клапанів | від | 1100 | 1200 |
| Колінвал (шліфування) | від | 1800 | 1800 | |
| Колектор впускний (з/в) | від | 1800 | норматив | |
| Ковпачки маслознімні (заміна) 16 клапанів | 16 клапанів | від | 3500 | норматив |
| Ковпачки маслознімні (заміна) 8 клапанів | 8 клапанів | від | 2500 | норматив |
| Кільця компресійні (заміна) V-подібний | V-подібний | від | - | норматив |
| Кільця компресійні (заміна) однорядний | однорядний | від | 10000 | 15000 |
| Кільця компресійні (заміна) оппозитний | опозитний | від | - | норматив |
| Кронштейн генератора (заміна) | від | 650 | 850 | |
| Кришка клапанна (з/в) | від | 550 | 600 | |
| Масляний насос (з/в) V-подібний | V-подібний | від | - | норматив |
| Масляний насос (з/в) однорядний | однорядний | від | 1100 | 1400 |
| Масляний насос (з/в) оппозитний | опозитний | від | - | норматив |
| Олія+фільтр у двигуні без промивання (заміна) | від | 400 | 400 | |
| Олія+фільтр у двигуні з промиванням (заміна) | від | 450 | 450 | |
| Маслоприймач (заміна) | від | 1100 | 1300 | |
| Натягувач ланцюга (заміна) | від | 1000 | норматив | |
| Подушка двигуна задня (заміна) | від | 350 | 600 | |
| Подушка двигуна ліва (заміна) | від | 400 | 700 | |
| Подушка двигуна передня (заміна) | від | 350 | 700 | |
| Подушка двигуна права (заміна) | від | 400 | 700 | |
| Прокладка головки блоку (заміна) V-подібний | V-подібний | від | - | норматив |
| Прокладка головки блоку (заміна) однорядний | однорядний | від | 3800 | норматив |
| Прокладка головки блоку (заміна) оппозитний | опозитний | від | - | норматив |
| Прокладка клапанної кришки (заміна) з чиск герметика | 650 | 800 | ||
| Прокладання клапанної кришки (заміна) | від | 550 | 600 | |
| Прокладка піддону картера (заміна) | від | 1100 | 1500 | |
| Розподіл. вал з регулюванням клапанів (з/в) V-подібний | V-подібний | від | - | норматив |
| Розподіл. вал з регулюванням клапанів (з/в) однорядний | однорядний | від | 1100 | 3500 |
| Розподіл. Вал з регулюванням клапанів (з/в) оппозитний | опозитний | від | - | норматив |
| Ремінь генератора (заміна) | від | 350 | 650 | |
| Ремінь генератора (регулювання) | від | 100 | 100 | |
| Ремінь ГРМ (заміна) V-подібний | V-подібний | від | - | норматив |
| Ремінь ГРМ (заміна) однорядний 16 клапанів | однорядний | від | 1500 | норматив |
| Ремінь ГРМ (заміна) однорядний 8 клапанів | однорядний | від | 950 | норматив |
| Ремінь ГРМ (заміна) оппозитний | опозитний | від | - | норматив |
| Ремінь кондиціонера (заміна) | від | 350 | 650 | |
| Ремінь приводний (заміна) | від | 550 | 650 | |
| Ролик натягувача ременя ГРМ (заміна) однорядний 16 клапанів | від | 1500 | норматив | |
| Ролик натягувача ременя ГРМ (заміна) однорядний 8 клапанів | від | 750 | норматив | |
| Ролик приводного ременя (заміна) | від | 650 | 650 | |
| Сальник колінвала задній (заміна) при знятій коробці | від | 200 | 250 | |
| Сальник колінвала задній (заміна) зі зняттям коробки | від | 2100 | 3700 | |
| Сальник колінвала передній (заміна) при знятому ГРМ 16 клапанів | від | 250 | 350 | |
| Сальник колінвала передній (заміна) при знятому ГРМ 8 клапанів | від | 250 | 350 | |
| Сальник колінвала передній (заміна) зі зняттям ГРМ 16 клапанів | від | 1700 | норматив | |
| Сальник колінвала передній (заміна) зі зняттям ГРМ 8 клапанів | від | 850 | норматив | |
| Сальник розподільного валу (заміна) | від | 750 | норматив | |
| Свічки (заміна) комплект 4 шт | від | 350 | 400 | |
| Свічки розжарення (заміна) | від | норматив | норматив | |
| Сідло клапана (заміна) | від | 550 | норматив | |
| Турбіна (ремонт) | від | норматив | норматив | |
| Турбіна (з/в) | від | норматив | норматив | |
| Заспокоювач ланцюга (заміна) | від | 1000 | норматив | |
| Фільтр масляний (заміна) | від | 150 | 150 | |
| Ланцюг ГРМ (заміна) V-подібний | V-подібний | від | - | норматив |
| Ланцюг ГРМ (заміна) однорядний | однорядний | від | 1500 | 4000 |
| Ланцюг ГРМ (заміна) оппозитний | опозитний | від | - | норматив |
*Представлені ціни є ознайомчими, дійсні на 10.06.2018 р. та можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Не є публічною офертою.
Зношування вкладишів призводить до зниження тиску масла в системі мастила двигуна. Це можна помітити при показаннях приладу тиску масла в двигуні. При зносі вкладишів шатунних або корінних їх необхідно замінити на нові, оскільки це може призвести до значного зносу колін валу.
Якщо колін вал пошкоджений від зносу, його необхідно зняти і віддати на шліфування на верстаті. Найпоширеніші причини зносу вкладишів це потрапляння металевої стружки, бруду, сміття, звичайне старіння вкладиша, погане змащування олією у системі тощо.
Вкладиші не підлягають відновленню, їх просто змінюють на нові. Замінити вкладки можна самі, якщо у вас є досвід ремонту двигуна і потрібний для цього інструмент.
Вкладиші – це підшипники ковзання, їх два типи, корінні та шатунні. Вони витримують сильні навантаження під час роботи двигуна. Вкладиші складаються із сплавів алюмінію з оловом.
Вкладиш складається
Сталева основа дає вкладку жорсткість і щільну посадку його в ліжку, тримає форму при високих температурах.
Проміжний шар
складається з свинцевої бронзи, призначений для підкладки антифрикційного покриття, а також служить для запобігання задиранню робочого покриття вкладиша.
Нікелевий підшар лягає зверху проміжного шару. Його товщина 1-2 мікрони. Нікелевий підшар має антикорозійні функції, щоб вкладиш не іржавів.
Антифрикційне покриття – це робоча поверхня вкладиша, де відбувається тертя поверхонь колін валу та вкладишів. Це покриття має низький коефіцієнт тертя. Його виготовляють із свинцевого сплаву.
Визначення зношування вкладишів
Для визначення зношування тонкостінних вкладишів підшипників за допомогою латунної пластинки перевіряють зазор між вкладишами підшипників і шийками колінчастого валу. З підшипника, що перевіряється, знімають кришку і очищають її від мастила, а на вкладиш кладуть змащену маслом латунну пластину.
Потім кришку ставлять на місце і вщент затягують болтами. Болти інших кришок при цьому повинні бути ослаблені, Пусковою рукояткою повертають колінчастий вал. При зазорі нормальної величини вал повертається насилу, або зовсім не повертається.
Якщо вал обертається легко, вкладиші підлягають. заміні. Після заміни вкладок болти затягують динамометричним ключем. Допустимий зазор між шийкою валу та вкладишем забезпечується підбором вкладиша за розміром шийки. Зменшувати зазор спилюванням кришок підшипників або поміщаючи прокладки між вкладишами та гніздами не можна.
Не можна також збільшувати зазори шляхом шабрування вкладишів; це може призвести до оголення сталевої стрічки вкладиша та пошкодження шийки колінчастого валу. Конусність та овальність шийок колінчастого валу, а також наявність рисок та задирок на них вище за допустиму величину усуваються шліфуванням їх під ремонтні розміри з установкою вкладишів відповідних ремонтних розмірів.
Ознаки зношування вкладишів
Потрапляння сторонніх тіл. Сторонні тіла можуть потрапити в двигун у більшості випадків, коли ми його ремонтуємо, і ми не бачимо, коли випадково щось потрапить у картер двигуна. Це зазвичай потрапляє бруд, пісок, сміття. Бруд швидко поширитися по двигуну і завдасть великої шкоди йому. Частинки піску дряпатимуть у всіх тертьових місцях двигуна, і двигун може швидко вийти з ладу.
Методи усунення.
При попаданні бруду на поверхні вкладиша є утворення подряпин, задираючи, необхідно злити олію та поміняти її. Перевірити фільтра масляні та повітряні на цілісність. Промити двигун промивною рідиною, щоб видалити всі частинки бруду.
Корозійне стирання
На зворотній поверхні вкладки йде корозійне стирання. У разі причин може бути кілька.
1 При ремонті двигуна були слабо затягнуті болти кріплення
2 Двигун часто працював на високих оборотах
3 Сторонні тіла знаходяться на поверхні опори вкладишів
4 Встановлено вкладки не того розміру
Методи усунення причин неполадок також різноманітні
1 Болти затягувати манометричним ключем згідно з потрібним зусиллям
2 Намагайтеся поберегти двигун і не вичавлювати з нього останні соки на великих обертах.
3 Завжди контролювати чистоту збирання вкладишів.
4 Використовуйте вкладки відповідного розміру.
Втома металу
Ознаки. При втомі металу добре видно на вкладиші відшарування частинок металу в середині вкладиша де відбувається максимальне навантаження. При тривалій експлуатації відбуватиметься те саме.
Причини їх є дещо.
1 Нерівномірне навантаження на вкладиші під час роботи двигуна.
2 Вкладиші не відповідають вимогам заводу виробника (шлюб).
3 Тріє двигун, нерівномірна його робота.
4 Вібрація двигуна.
Метод усунення
1 Перевірити візуальний стан вкладок.
2 Перевірити колін вал, зняти розміри, замінити вкладки.
3 Усунути причини нерівномірної роботи двигуна.
4 Виміряти компресію в циліндрах двигуна.
ДИВІТЬСЯ ВІДЕО
Двигун транспортного засобу є складним за своєю конструкцією агрегатом, що складається з тисяч різних деталей. Щоб система ДВЗ працювала збалансовано, всі елементи агрегату повинні функціонувати належним чином. У цій статті ми поговоримо про вкладки для ремонту коленвала: у чому полягає їхнє призначення, яке маркування і як зробити заміну компонентів.
[ Приховати ]
Опис вкладок коленвала
Всі корінні та шатунні шийки колінвала мають свої власні розміри, йдеться про параметри, які приймають шийки після процесу шліфування. Розміри цих елементів повинні повністю відповідати габаритам, які мають ремонтні вкладиші коленвала. Відповідно, при покупці таких запчастин необхідно враховувати параметри свого транспортного засобу, адже кожен окремий двигун має свої розміри.
Наприклад, якщо ви власник класичного автомобіля ВАЗ, то повинні мати на увазі, що вітчизняні авто мають чотири різних розміри вкладишів. Це означає, що колінвал у принципі може бути розточений не більше чотирьох разів. Також потрібно врахувати, що вкладиші коленвала мають зовнішній розмір, який ніколи не змінюється, а ось внутрішній може регулюватися через збільшення товщини елементів.
Призначення вкладишів
По суті, корінні вкладки колінчастого валу, незалежно від маркування, виконують роль підшипників, призначених для поліпшення ковзання шатунів. Шатуни, як відомо, призначені для обертання колінвала під впливом мікровибуху займистої суміші в камерах згоряння мотора. Оскільки елементи періодично зношуються, автомобіліст повинен своєчасно виконувати їх зняття та заміну, що також має супроводжуватись розточуванням валу.
Не секрет, що при роботі двигуна внутрішні вузли піддаються високим навантаженням та швидкостям обертання. Це означає, що мотору просто необхідно знизити тертя, інакше агрегат може вийти з ладу практично відразу. Щоб показник сили тертя був значно нижчим, всі необхідні компоненти всередині двигуна функціонують у мікронній плівці, яка є масляною.
Цей прошарок, який обволікає металеві компоненти агрегату, утворюється виключно при достатньому тиску робочої рідини. Зокрема плівка завжди повинна перебувати між корінною шийкою колінвала та вкладишем, внаслідок чого показник тертя не такий високий, як міг би бути. Відповідно вкладиші, виготовлення яких здійснюється з металу, є надійним захистом, який дозволяє підвищити ресурс експлуатації валу в цілому.
Конструкція
Здавалося б, вкладка колінвала — звичайна деталь, але її виготовлення здійснюється із застосуванням декількох різних металів.
Відповідно вкладка складається з декількох шарів, які ми розглянемо нижче:
- виготовлення першого шару здійснюється із міді, її відсоток може становити від 69 до 75%;
- виготовлення другого шару здійснюється із свинцю, його відсоток становить від 21 до 25%;
- третій шар - олово, близько 2-4%.
Загалом загальна товщина вкладки складає 250-400 мікро. Слід зазначити, що іноді виготовлення вкладиша застосовується не мідь, олово і свинець, а спеціалізований алюмінієвий сплав. Маркування у разі буде залежати виключно від виробника.
Види
Щодо видів, то маркування тут залежатиме від типу компонента.
Загалом вкладиші для колінчастого валу поділяються на кілька груп:
- Корінні. Незалежно від маркування, корінні вкладки виконують подібні функції. Вони монтуються між колінчастим валом та тим місцем, де цей вал проходить через корпус двигуна.
- Шатунні. Шатунні компоненти розташовані безпосередньо між шатунами та шийками валу.
В принципі вкладиші, як шатунні, так і корінні, виробляються для кожного типу мотора, але вони різняться між собою по внутрішньому діаметру. Залежно від моделі двигуна діаметри елементів будуть різні навіть для одного двигуна. Як правило, різниця в діаметрі, тобто крок становить 0.25 мм. Це означає, що розмірний ряд деталей складається так: 0.25 мм, 0.5 мм, 0.75 мм і т.д.
Перевірка та заміна вкладишів
Коли потрібно міняти?
Оскільки колінвал функціонує в умовах високих температурних та фізичних навантажень, лише підшипники можуть утримати його на своїй осі. Шийки, як корінні, і шатунні, виконують роль внутрішніх обойм, тоді як вкладиші — зовнішніх. Як і інші елементи двигуна, вкладиші з часом зношуються, що призводить до необхідності їх заміни.
Фізичний знос є важливою умовою, за якої виникає необхідність зняття та заміни елементів. Як би автолюбитель не хотів уникнути зношування, це неможливо. Експлуатація транспортного засобу зі зношеними деталями може призвести до виходу з експлуатації двигуна.
Однак необхідність зняття та встановлення нових запчастин може виникнути і в інших випадках. Наприклад, часто вітчизняні автолюбителі стикаються з такою проблемою, як прокручування вкладишів. Тонка пластина елемента монтується у спеціальну канавку, а зовні виступи упираються в торцеві частини підшипників. У деяких випадках, коли навантаження дуже високі, виступи не в змозі утримати вкладиш, внаслідок чого останній провертається.
У цьому випадку подальша робота двигуна внутрішнього згоряння буде неможливою, ця несправність виникає з наступних причин:
- в результаті використання дуже в'язкої олії;
- за відсутності змащувальної рідини або потрапляння до неї абразиву;
- при дуже малому натягу під час монтажу кришок підшипників;
- якщо олія недостатньо в'язка;
- якщо двигун регулярно експлуатується в умовах високих навантажень та перевантажень.
Ознаки зношування
Якщо ви вже зрозуміли, що ремонт мотора вашого автомобіля неминучий, то вам, напевно, буде цікаво виявити знос елементів. Щоб визначити виміри, вам знадобиться мікрометр, проте виявити поломку можна і візуально. Під час огляду вам також потрібно буде оцінити можливість подальшої розточування валу.
А от якщо вкладиші почали прокручуватися, то їхнє зняття та встановлення нових має проводитися якнайшвидше. Однією з ознак зносу є гучний стукіт валу, зниження потужності двигуна, а також його регулярні спроби заглухнути.
Якщо заклинили шийки, то рух на автомобілі буде неможливим. Так чи інакше, але вам доведеться здійснити детальний огляд елементів. Якщо на шийках будуть виявлені хвилеподібні ушкодження, які в принципі можна відчути і руками, то колінвалу потрібна розточка. Відповідно заміна вкладишів коленвала у цьому випадку також буде необхідною. Якщо ви зібралися купувати нові деталі, то краще це зробити після того, як двигун буде розточений, адже якщо знос досить великий, то ви можете помилитися з розміром.
Послідовність дій із заміни
На сьогоднішній день процедура зняття та встановлення вкладишів колінвалу не є особливо популярною серед наших автомобілістів. Водії в більшості випадків довіряють цю процедуру фахівцям, але деякі все ж таки вирішуються на те, щоб зробити заміну елементів в домашніх умовах. Ми рекомендуємо робити ремонт своїми руками тільки в тому випадку, якщо ви маєте хоч якісь знання.
Загалом процес заміни вкладишів описаний нижче:
- Перед тим, як розпочати заміну компонентів, необхідно перевірити наявність зазору між валом і вкладишем. Щоб зробити це, вам потрібно використовувати калібрований пластиковий дріт, який знаходиться на шиї. Потім кришка з елементів встановлюється і затягується з необхідним зусиллям, цей показник становить 51 Нм. Усі виміри слід проводити за допомогою динамометричного ключа.
Коли кришка демонтована, показник зазору буде відповідати ступеню сплющування дроту. Для оцінки потрібного параметра слід використовувати номінальний проміжок, цей показник повинен бути вказаний у сервісному мануалі до вашого авто. У тому випадку, якщо при перевірці зазору ви виявили, що він більший за той, який вказаний вашим автовиробником, то вкладки доведеться змінювати. Купівля вкладишів здійснюється строго відповідно до вашої моделі авто, якщо зазор занадто великий, то купуйте деталі тільки після розточування валу. - Коли всі зазори були виміряні, необхідно буде демонтувати шатуни з усіх шийок. Потім знімається колінчастий вал і здійснюється його розточування. Безпосередньо сам процес шліфування повинен відбуватися на доцентрові. Природно, такий пристрій навряд чи знайдеться в гаражі у рядового автомобіліста, тому процедуру шліфування все ж таки краще довірити професіоналам.
Коли колінвал розточений, приступаєте до вибору ремонтних вкладок. У цьому випадку вам знову доведеться скористатися мікрометром, а потім здійсніть примірку вкладишів валу. Знімаючи старі вкладиші, зверніть увагу на їхній стан — можливо, їхній вихід з ладу зумовлений зовнішніми механічними впливами. Щоб несправність не повторилася через деякий час, причину бажано усунути, зрозуміло, якщо вона є. Адже як ви пам'ятаєте, вихід із ладу вкладишів може бути наслідком фізичного зношування. - Тільки після того, як ви остаточно вибрали запчастини для ремонту, можна приступити до процесу встановлення колінчастого валу. Усі дії з монтажу здійснюються у зворотній послідовності, все має бути зроблено правильно та строго відповідно до вимог автовиробника. Тільки коли всі компоненти будуть встановлені на місце, можна закрутити кришки корінних підшипників.
- Після цього починаєте процедуру монтажу безпосередньо самих вкладишів валу, а також шатунів. Загалом цей процес не повинен зайняти багато часу та сил. Ремонтні вкладки необхідно змастити моторною рідиною, після чого закручуються їх кришки. Власне, сам монтаж досить простий, якщо не рахуючи попередні процеси.
Завжди при експлуатації свого «залізного коня» пам'ятайте про те, що колінчастий вал є одним із найдорожчих у плані ремонту та заміни вузлів. Тим більше, що він має дуже серйозні навантаження при функціонуванні. Відповідно вам, як водієві, необхідно вживати всіх заходів для того, щоб збільшити його ресурс служби. І важливою процедурою для цього є розточування, яке має здійснюватися вчасно. Якщо процес розточування виконаний правильно, всі шийки будуть гладкими, відповідно, вони зможуть витримувати сильні навантаження при експлуатації.
Також враховуйте і те, що двигун транспортного засобу є досить складним за своєю конструкцією агрегатом. І хоча деякі фахівці можуть розібрати і зібрати його своїми руками навіть із заплющеними очима, демонтаж і монтаж колінчастого валу все ж таки вимагає специфічних навичок. Тому за відсутності хорошого досвіду ми не рекомендуємо вам братися за цю справу. Адже перетягнувши або недотягнувши вкладки під час встановлення, можна знову зіткнутися з проблемою їхнього провертання.
А - Подряпані сторонніми частинками - видно крихти, що занурилися в робочий шар вкладиша
В - Нестача олії - верхній шар стертий
С - Вкладиші неправильно розташовані при встановленні - є блискучі (відполіровані) ділянки
D - Шийка зведена на конус - верхній шар знятий з усієї поверхні
Е - Зношування краю вкладиша
F - Несправність "втоми" - утворилися кратери чи кишені
ПЕРЕВІРКА
| ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ | |
|
Підбір вкладок
| ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ | |
|
Порядок збирання двигуна після виконання капітального ремонту
Перед початком зборки перевірте наявність усіх необхідних змінних компонентів, інструментів і матеріалів. Уважно ознайомтеся з описом процедури та приготуйтеся до виконання робіт. Серед іншого обладнання знадобиться також герметики для сполучення не обладнаних прокладками поверхонь та фіксації різьбових з'єднань. Упорядники цього Посібника рекомендують використовувати тільки матеріали, засоби, пристрої та змінні компоненти фірмового виробництва (зазначені в тексті).
З метою економії часу та мінімізації ризику виникнення різноманітних труднощів укладачі Керівництва рекомендують при складанні двигуна проводити установку компонентів у наступному порядку:
Двигун 1.3 л
a) Колінчастий вал;
c) Головка циліндрів (див. Частину Ремонт без вилучення з автомобіля бензинового двигуна 1.3 л цієї Глави);
d) Складання осі коромисел;
e) Ланцюг приводу ГРМ із зірочками (див. Частину Ремонт без вилучення з автомобіля бензинового двигуна 1.3 л цього Розділу);
f) Маховик (див. Частину Ремонт без вилучення з автомобіля бензинового двигуна 1.3 л);
g) Піддон картера;
h) Навісні компоненти та агрегати.
Двигуни 1.6 л та дизельний
a) Колінчастий вал;
b) Шатунно-поршневі зборки;
c) Масляний насос (див. Частину Ремонт без вилучення з автомобіля бензинового двигуна 1.6 л або Ремонт без вилучення з автомобіля дизельного двигуна цього Розділу);
d) Піддон картера (див. Частину Ремонт без вилучення з автомобіля бензинового двигуна 1.6 л або Ремонт без вилучення з автомобіля дизельного двигуна);
e) Маховик (див. Частину Ремонт без вилучення з автомобіля бензинового двигуна 1.6 л або Ремонт без вилучення з автомобіля дизельного двигуна);
f) Головка циліндрів з прокладкою (див. Частину Ремонт без вилучення з автомобіля бензинового двигуна 1.6 л або Ремонт без вилучення з автомобіля дизельного двигуна);
g) Натягувач газорозподільного ременя, зубчасті колеса та власне ремінь приводу ГРМ (див. Частину Ремонт без вилучення з автомобіля бензинового двигуна 1.6 л або Ремонт без вилучення з автомобіля дизельного двигуна);
h) Навісні компоненти та агрегати;
i) Ремінь(и) приводу допоміжних агрегатів зі шківами та натягувачами (див. Частину Ремонт без вилучення з автомобіля бензинового двигуна 1.6 л або Ремонт без вилучення з автомобіля дизельного двигуна).
На даному етапі всі належні установки справні та відновлені компоненти двигуна повинні бути абсолютно чистими та сухими. Правильно розкласти деталі в порядку установки на чистій робочій поверхні.
Установка колінчастого валу та перевірка робочих зазорів корінних підшипників
Двигун 1.3 л
Визначення робочого зазору корінних підшипників
3. Придатні для використання старі вкладиші повинні встановлюватися в блок і кришки підшипників строго в колишньому порядку.
4. При встановленні проточеного валу в комплекті з набором фірмових вкладишів ремонтного набору виробництва компанії Skoda необхідність в перевірках, що описуються нижче, відпадає.
5. Перевірка робочих зазорів корінних підшипників повинна проводитись за наявності найменших сумнівів щодо оцінки ступеня зносу валу, а також у разі встановлення проточеного валу в комплекті з ремонтними вкладками нефірмового виробництва. Визначення зазором може бути зроблено будь-яким із двох описаних методів.
6. Перший метод, складніший через необхідність застосування нутромірів і колумбуса, вимагає встановлення кришок корінних підшипників (з вкладеними в них вкладишами) на блок. Затягніть болти кріплення кришок з необхідним зусиллям (під час перевірки зазорів підшипників використовуються старі болти). Тепер нутромір/колумбус заміряйте внутрішній діаметр кожного з підшипників. Далі слід відняти з отриманих результатів діаметри відповідних корінних шийок колінчастого валу. Порівняйте результати обчислень із вимогами Специфікацій.
7. Другий метод передбачає застосування спеціального вимірювального набору Plastigage. Величина зазору визначається за ступенем сплющування відрізків м'якого каліброваного дроту з набору при стисканні їх між вкладками корінних підшипників і шийками валу. Вимірювання ширини розплющених відрізків дроту проводиться за нанесеною на упаковку набору шкалою.
8. Інформацію про постачальників вимірювальних наборів можна отримати на будь-якій станції технічного обслуговування.
9. Вкладіть верхні вкладиші корінних підшипників у свої ліжка у блоці циліндрів, потім обережно покладіть у блок колінчастий вал. Не використовуйте ніякого мастила - шийки валу повинні бути абсолютно чистими та сухими.
11. Протріть робочі поверхні нижніх вкладишів у кришках підшипників і змастіть їх тонким шаром силіконового компаунду, щоб запобігти прилипанню каліброваного дроту. Встановіть кришки на свої штатні місця у двигуні - звіряйтесь із заводським маркуванням. Вверніть старі болти кріплення і затягніть їх з необхідним зусиллям. Не допускайте прокручування колінчастого валу після укладання на нього каліброваного дроту.
12. У кілька прийомів рівномірно послабте, потім виверніть болти кріплення і зніміть кришки, стежачи за тим, щоб не порушити цілісність розплющених відрізків дроту.
14. Якщо величина зазору виходить за допустимі межі, перевірте, чи не потрапив під спинку вкладиша бруд або сторонні частки. Протріть спинки вкладишів та їх ліжка та повторіть перевірку. При повторенні негативного результату перевірте правильність підбору вкладишів (див. розділ Заміна сальника проміжного валу). Якщо дріт, що калібрується, виявляється розплющеним з одного кінця більше, ніж з іншого, отже, шийка має конусність і підлягає проточці.
15. Якщо величина зазору виявляється надмірною, незважаючи на правильність підбору вкладишів, шийки валу слід проточити під установку вкладишів наступного ремонтного розміру (див. розділ Заміна сальника проміжного валу).
16. На закінчення, упевнившись відповідно до величин робочого зазору підшипників нормативним вимогам, видаліть сліди розплющеного дроту з шийок валу, обережно зіскобивши їх краєм старої кредитної картки.
Остаточне встановлення колінчастого валу
| ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ | |
|
Двигуни 1.6 л та дизельний
| ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ | |
|
Визначення робочого зазору корінних підшипників
3. Змастіть верхні вкладки підшипників чистою руховою олією.
4. Вкладіть колінчастий вал в блок таким чином, щоб кривошипи другого і третього циліндрів опинилися в положеннях ВМТ, а першого і четвертого - НМТ.
8. Діючи в попередньому порядку, дотягніть болти на кут 2-ї стадії затягування (скористайтеся кутоміром або спеціально виготовленим із щільного картону шаблоном).
9. Встановіть складання кожуха заднього сальника з вкладеним у неї новим сальником.
10. Перевірте свободу провертання колінчастого валу. У разі виявлення ривків і точок закушування, не відкладаючи, розслідуйте та усуньте причину – ще раз перевірте робочі зазори у підшипниках.
11. Перевірте осьовий люфт вала (див. розділ Зняття та встановлення кришки головки циліндрів). Якщо наполегливі поверхні валу не зношені, а півкільця замінені, люфт повинен бути в нормі.
Установка поршневих кілець
| ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ | |||
|
Встановлення шатунно-поршневих складання на двигун та перевірка робочих зазорів шатунних підшипників
Двигун 1.3 л
| ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ | |
|
| ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ | |
Двигуни 1.6 л та дизельні Перевірка робочих зазорів підшипників 1. Як і в корінних, в шатунних підшипниках повинен бути суворо певний робочий зазор, що забезпечує ефективне змащування поверхонь ковзання, що труться. 4. Другий метод ґрунтується на застосуванні каліброваного дроту з набору Plastigauge (див. розділ Установка колінчастого валу та перевірка робочих зазорів корінних підшипників). Усі компоненти повинні ретельно протерті та встановлюються без мастила. |
Остаточне встановлення шатунно-поршневих груп
| ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ | |
|
Дизельні двигуни
| ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ | |
|
Початковий запуск двигуна після завершення його капітального ремонту
Діючи відповідно до інструкцій, викладених у Розділі Порядок складання двигуна після виконання капітального ремонту, встановіть на двигун компоненти, що залишилися, зберіть силовий агрегат і встановіть його на автомобіль (див. Розділ Зняття, розчленування та встановлення силового агрегату). Ретельно перевірте рівні охолодної рідини рухової олії. Впевніться у правильності підключення всіх ліній зв'язку. Перевірте руховий відсік на наявність забутих у ньому матеріалів та інструментів.
Бензинові моделі
| ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ |
| 3. Провертайте двигун стартером доти, доки не відключиться контрольна лампа тиску масла. Якщо лампа не вимикається через кілька секунд прокручування двигуна, ще раз перевірте рівень масла та надійність кріплення масляного фільтра. Якщо все гаразд, перевірте стан електропроводки датчика-вимикача тиску олії. Не слід продовжувати спроби доти, доки не будете впевнені, що олія справно циркулює по двигуну. |
Дизельні моделі
Усі моделі
| ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ | |
|
Загальна інформація та запобіжні заходи
Схема системи охолодження (карбюраторний двигун 1.3 л)
На всіх моделях автомобілів марки використовується система охолодження замкнутого типу, що працює під тиском. До складу системи входять водяний насос, привід якого на моделях 1.6 л здійснюється від газорозподільного ременя, а на інших - від допоміжного, виготовлений з алюмінію радіатор поперечно-струмової конструкції, електричний вентилятор, термостат, теплообмінник обігрівача, а також вся сполучна арматура та електричні перемикачі . Холодна рідина, що охолоджує, з радіатора по нижньому шлангу надходить у водяний насос, який забезпечує подачу її в галереї блоку і головки циліндрів (а також в теплообмінник обігрівача салону). Після відбору тепла від поверхонь циліндрів, камер згоряння та сідел клапанів охолоджувальна рідина досягає нижньої частини термостата, який у вихідному стані закритий. Далі охолоджувальна рідина проходить через теплообмінник обігрівача, після чого повертається назад до водяного насоса.
Функціональна схема системи охолодження двигуна представлена на супровідній ілюстрації. Система охолодження функціонує наступним чином: відцентровий водяний насос через нижній радіаторний шланг забирає холодну охолоджувальну рідину з нижньої частини радіатора і під напором прокачує її крізь галереї водяної сорочки блоку і головки циліндрів, а при відповідній комплектації також через теплообмін. Відібравши тепло від циліндрів, камер згоряння та сідел клапанів, рідина потрапляє в нижню частину термостата, клапан якого на етапі прогріву двигуна залишається заритим, а потім відкривається. Крім охолодження двигуна, рідина, що охолоджує, використовується також для опалення салону автомобіля. З цією метою тракт системи охолодження включений теплообмінник обігрівача, проходячи через який, рідина повертається назад в блок циліндрів.
Поки двигун не прогрівся до певної температури, охолоджувальна рідина продовжує циркулювати по короткому контуру, проходячи лише через блок і головку циліндрів, а також через теплообмінник обігрівача. Як тільки температура двигуна досягає встановленого значення, відбувається відкривання термостата, в результаті чого контур циркуляції рідини підключається радіатор. У радіаторі відбувається конвективна віддача тепла від рідини до потоку повітря, що набігає, ефективність якої визначається розвиненою площею ребер теплообмінника радіатора і швидкістю обтікає їх повітряного потоку. У разі потреби забезпечується додаткове обдування радіатора за рахунок включення електричного вентилятора системи охолодження. Після досягнення рідиною нижньої порожнини радіатора, цикл повторюється.
Електричний вентилятор, функціонуванням якого керує термочутливий датчик-вимикач системи охолодження, встановлений за радіатором. Як тільки температура охолоджуючої рідини досягає деякого встановленого значення, відбувається включення вентилятора, внаслідок чого обдув теплообмінника радіатора збільшується, що веде до підвищення ефективності тепловіддачі.
Запобіжні заходи
| Щоб уникнути ошпарювання, не знімайте кришку розширювального бачка і не від'єднуйте компоненти охолоджувального тракту при гарячому двигуні. Якщо виникає необхідність зняття кришки бачка до повного остигання охолоджуючої рідини (таких ситуацій слід по можливості уникати), слід попередньо скинути надлишковий тиск в системі. Оберніть кришку бачка товстим шаром ганчірки, потім повільно відверніть до появи шипіння. Коли шипіння, що вказує на випуск пари, припиниться, повільно відверніть кришку до кінця. Якщо на останній стадії відвертання шипіння не відновиться, кришку можна зняти. У процесі виконання всієї процедури не нахиляйте обличчя над горловиною бачка, щоб захистити руки, надягніть гумові рукавички. Намагайтеся уникати попадання антифризу на відкриті ділянки шкіри та лакофарбове покриття кузовних панелей. Випадкові бризки слід без зволікання змити великою кількістю чистої води. У жодному разі не залишайте злиту з двигуна або свіжу охолоджувальну рідину, що зберігаються у відкритій тарі. Сліди протоки відразу ж збирайте ганчір'ям. Пам'ятайте, що солодкуватий запах антифризу здатний привернути увагу дітей та тварин. Попадання навіть незначної кількості охолоджуючої рідини в травний тракт живого організму загрожує найсерйознішими наслідками, аж до летального результату. Пам'ятайте, що при гарячому двигуні вентилятор системи охолодження продовжує функціонувати навіть після вимкнення запалювання - бережіть руки, намагайтеся не допускати попадання волосся або країв одягу в контакт із лопатями крильчатки. Запобіжні заходи для моделей, обладнаних системою кондиціювання повітря, перераховані в Розділі Система кондиціювання повітря - загальна інформація та запобіжні заходи. |
Від'єднання та заміна шлангів системи охолодження
Якщо в ході виконання перевірок, перерахованих у відповідному Розділі Глави Поточне обслуговування, виявлено дефекти шлангів системи охолодження, їх слід замінити.
Спорожніть систему охолодження. Якщо заправлена в тракт охолоджувальна рідина є досить свіжою, вона підлягає повторному використанню та повинна зливатись у чисту тару.
Спробуйте запам'ятати маршрут прокладки шланга, що підлягає заміні. Для від'єднання шлангу послабте хомути його кріплення на штуцерах/патрубках відповідних компонентів. Посуньте хомути по шлангу, повністю звільнивши посаджені на штуцери ділянки останнього. Обережно зніміть шланг зі штуцерів/патрубків. Для кріплення шлангів використовуються хомути двох типів: стандартні та пружинні, для відпускання яких слід стиснути плоскогубцями вільні кінці.
Пам'ятайте, що впускний та випускний патрубки радіатора є досить крихкими елементами - не докладайте надмірних зусиль при зніманні з них шлангів. Щоб полегшити зняття, повертайте шланг на штуцері. У крайньому випадку, сильно "прикипілий" шланг може бути зрізаний з патрубка ножем - незважаючи на пов'язані з таким способом певні матеріальні витрати, все ж таки дешевше буде замінити шланг, ніж купувати новий радіатор (проте, попередньо переконайтеся в наявності під рукою змінного шланга ).
При установці нового шланга спочатку надягніть на нього хомути, тільки після цього натягуйте шланг на штуцери/патрубки відповідних компонентів охолоджувального тракту. Деякі шланги та їх штуцери оснащені посадковими мітками - подбайте про їхнє правильне суміщення.
Для полегшення посадки жорстких шлангів на штуцери слід злегка змочити кінці останніх мильним розчином, або попередньо прогріти в теплій воді кінці шланга - не використовуйте як мастило ніякі олії.
Натягніть шланг кінцями на штуцери та перевірте правильність його прокладки у руховому відсіку. Змістіть хомути до кінців шланга, завівши їх за розвальцювання штуцерів/патрубків. Затягніть гвинти.
Заправте систему охолодження (див. розділ Поточне обслуговування).
Запустіть двигун, потім уважно перевірте систему на наявність ознак витоку рідини, що охолоджує.
Зняття, перевірка стану та встановлення радіатора
Радіатор системи охолодження
Радіатор системи охолодження - загальні відомості
Моделі 1.3 л
| ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ | |
|
Моделі 1.6 л без кондиціонування повітря
Дизельні моделі без К/В та бензинові моделі 1.6 л з К/В
Від'єднайте негативний дріт від батареї, а потім випорожніть систему охолодження.
Бензинові моделі
3. Викрутіть болти кріплення радіатора до верхньої поперечної балки передка автомобіля (в дану балку вмонтовано клямку замка капота).
Дизельні моделі
| ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ | |
|
Перевірка стану
2. У разі потреби на станції технічного обслуговування можна провести “проточну” перевірку радіатора на наявність блокувань внутрішніх каналів.
3. Ремонт радіатора, що втратив герметичність, слід виконувати тільки в умовах спеціалізованої майстерні. Спроби виправити ситуацію за допомогою паяльника призведуть лише до пошкодження пластмасових компонентів.
4. В екстремальній ситуації незначні витоки охолоджувальної рідини
