Автомобілі ВАЗ сімейства 2112 випускалися з . У цих двигунів головка блоку циліндрів відрізняється впускними отворами. Інших відмінностей, за ідеєю, немає. І тому буде однаковим, якщо говорити про будь-яке 16-клапанне ДВС. Затягування виконується в три прийоми, хоча в книгах з ремонту наводять інший варіант (він – для 8-клапанників).
Деталь з назвою ГБЦ кріпиться до блоку циліндрів 10 гвинтами. Їх відвертають торцевим ключем "на 10". представлено на першому фото.
Послідовність відвертання (1-10)
Стандартна довжина гвинтів – 93мм.Якщо гвинт був витягнутий хоча б до 95 мм, його замінюють на нову (вимогу АвтоВАЗу).
Під час монтажу використовується інша схема (фото 2). Кожен гвинт змащують машинною олією, інакше зусилля зведуть «нанівець».
Порядок затягування головки позначено на цьому фото
Момент затягування болтів ГБЦ кришки
Для ВАЗ-2112 момент затяжки ГБЦ унормований:
- Перший прохід – зусилля становить 20 Нм;
- Кожен гвинт довертають на 90 градусів праворуч;
- Чекають 20 хвилин, потім гвинти довертають ще на 90 градусів.
Спочатку зусилля дуже невелике.Але на "кроці 3" впоратися з роботою буде важко. Використовуйте важіль.
Навіщо потрібні напрямні втулки
Перед монтажем ГБЦ виконують дії: очищають різьбові отвори, а також отвори під втулки (фото 1). , і лише потім.
Все готове до встановлення ГБЦ
Металеві деталі, що прилягають до прокладки, мають бути знежирені. Схему затяжки ГБЦ ми розглянули, але ГБЦ потрібно встановлювати правильно:
- Розміщуємо ГБЦ на блоці циліндрів;
- Зсуваючи деталь у різні боки, добиваємося, щоб втулки увійшли до поглиблень.
Після кроку 2 гвинти можна загортати.
Герметик
Жодних герметизуючих складів при встановленні прокладки не використовують! Солідол, ЦИАТИМ та інші мастила не потрібні тим більше. Головне – метал треба знежирити. А.
Кришка ГБЦ та порядок затягування її болтів
Металева кришка, що встановлюється на ГБЦ, не повинна пропускати повітря. У точках зіткнення коїться з іншими деталями герметичність повинна зберігатися теж. Тому на край кришки наносять герметик. Приклад показано на фото.
Кришка ГБЦ перед монтажем
Тут слід застосовувати матеріали: Локтайт-574, АНАКРОЛ і т.д. Гвинти на кришці закручують ключем "на 8".
Відкручувати гвинти можна у будь-якому порядку. Їх кількість дорівнює 15 чи 14.При монтажі краще дотримуватись послідовності, показаної у нас нижче.
Порядок затягування кришки відзначений цифрами та стрілочками
Замінювати гвинти зазвичай не потрібно - навантаження занадто мало. Бажаємо успіху.
Типові помилки
Якщо болти витягнуті сильно, їх загортають у чотири прийоми. На «кроці 2» момент затяжки дорівнюватиме 70-85 Н*м. Все це – поширені помилки, які не застосовуються до 16-клапанних ДВС.
Усі кроки на одному відео: заміна прокладки ГБЦ
Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112 (16 клапанів) дуже важливий, тому що при нерівномірному встановленні головки відбувається деформація. Це призводить до того, що після розбирання потрібно сточувати щонайменше 2 мм з поверхні головки блоку. Якщо дотримуватися всіх моментів затягування, то точити голівку не доведеться, а якщо і потрібно це зробити, то не більше ніж на чверть міліметра.
Конструкція головки
Щоб гідроштовхачі працювали в нормальному режимі, із системи мастила надходить до них олія. Воно подається спеціальними каналами в блоці ДВС і ГБЦ. Олія проходить цими каналами і для змащування шийок на розподільчих валах. У каналі є клапан, за допомогою якого олія не зливається зверху після того, як двигун глушиться. Це дозволяє підтримувати роботу системи у нормальному режимі до повної зупинки.
Розподільчі вали
При ремонті головки обов'язково потрібно перевіряти стан розподільних валів. Коли здійснюється складання, дотримуйтесь інструкцій та витримуйте момент затягування ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанів). На "Пріорі" встановлюється такий мотор - він досить потужний, має прекрасні характеристики і не вимагає частого догляду. Два розподільні вали приводять в рух впускні та випускні клапани.
Розподільні вали обертаються в спеціальних гніздах, які знаходяться безпосередньо в головці. Відмінність розподільних валів у тому, що на впускному є невеликий поясок. Він знаходиться біля найпершої опори. Щоб не відбувалося осьового переміщення, є завзяті буртики - вони знаходяться на обох сторонах опори спереду. Попереду на обох розподільних валах є сальники самопідтискного типу.
Як провести ремонт
- Пристрій для стиснення пружин клапанів. Можна використовувати як магазинне, так і саморобне. Головне, щоб було зручно працювати.
- Пристрій для випресовування олійних ковпачків.
- Оправляє у вигляді трубки для встановлення ковпачків.
- Ключі на «10», шестигранники, пінцет та викрутки.
Виконайте такі маніпуляції:
- Проведіть усі дії зі зняття голівки та розподільчих валів.
- Витягніть усі клапани за допомогою спеціального пристрою.
- Витягніть маслознімні ковпачки.
- Проведіть заміну та притирання клапанів. Змінювати клапани потрібно в тому випадку, якщо є ушкодження – прогари, порушення геометрії. Обов'язково підписуйте, на яких гніздах притираєте клапан - інакше герметичність порушиться.
- Зберіть усі механізми приводу клапанів – гідроштовхачі, пружини, зафіксуйте їх сухарями.
Всі дії зі збирання вузла проводяться у зворотному порядку, тільки потрібно враховувати одну особливість: дотримуйтесь рекомендованих значень моменту затягування ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанів). На фото позначено послідовність затягування.
Як затягнути болти кріплення ГБЦ
Обов'язково затягуйте за схемою, наведеною в статті. Для того, щоб затягнути болти, потрібно виконати кілька простих дій:
- Встановлюєте нову прокладку головки блоку, розміщуєте її на центруючих втулках.
- Встановлюєте голівку та наживляєте болти її кріплення.
- Починаєте затяжку з моментом 20 Н*м. Якщо шкала в «кгс/м», діліть на 10.
- На другий захід потрібно довернути всі болти за схемою на 90 градусів.
- За третій захід вони довертаються ще на 90 градусів.
Не можна використовувати болти, довжина яких 95 мм і більше. Загалом процедура досить проста, але потрібна наявність динамометричного ключа - без нього витримати правильний момент затягування ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанів) не вийде.
До складу двигуна входить багато частин, але ГБЦ є однією з найважливіших, тому протяжка головки блоку циліндрів є важливим завданням будь-якого власника автомобіля.
Протяжка сучасним автомобілям не потрібна. Раніше вона була необхідна для того, щоб успішно пройти перший технічний огляд, але зараз навіть мотори автомобілів марки ВАЗ не потребують протяжки гбц. Вона потрібна для старих двигунів, наприклад, Москвичів, УАЗів і тих же ВАЗів. Найбільш поширеною причиною необхідності проведення робіт з проточки є наявність вологи у тих місцях, де головка кріпиться до блоку. Також протяжка гбц потрібна у разі поломки її прокладки, її короблення або неправильно затягнутих болтів. Після проведення ремонтних робіт бажано вирівнювати момент затягування після тисячного пробігу.
Схема та правила протягування
Насамперед, щоб не робити фатальних помилок, потрібно уважно прочитати керівництво автомобіля з його експлуатації. Щоб протяжка пройшла успішно і без проблем, це керівництво має бути оригінальним, оскільки тільки в ньому виробник надає споживачеві докладну інформацію про всі важливі нюанси та особливості експлуатації тієї чи іншої моделі. Також успішне протягування головки блоку циліндрів вимагає знань схеми та алгоритму затягування болтів. Вони повинні бути підібрані для кожного двигуна індивідуально, адже від правильності вибору залежить те, чи буде їхня затяжка успішною чи ні. При неправильних діях насамперед постраждає циліндр.
У сучасних моторах було реалізовано технологію пружинних болтів. З ними додаткова протяжка гбц зовсім не потрібна, тому що на заводі здійснюється перша та остання. Проведення протяжки гбц з ними власними руками може призвести до їх витягування та подальшої поломки. Для початку ремонту встановлюють прокладки, які унеможливлюють усадку.
Насправді схема протяжки головки блоку циліндрів досить проста, але без посібника з експлуатації автомобіля не обійтися. Хоча й характеристики різних двигунів також різні, це не означає, що схема здійснення відповідних робіт індивідуальна для кожного з них. Здебільшого їхній порядок однаковий.
Насамперед необхідний якісний динамометричний ключ, оскільки простий гайковий ключ не підійде. Так як протяжка гбц є досить відповідальною справою, то необхідно підходити до ремонту відповідно і не слід робити все навскідку. Найважливішим елементом процесу є кращі болти, що кріплять. Застарілі, збиті та перерізані тут не прокотять. Вдруге використовувати пружинний тип настійно не рекомендується, тому що в такому випадку протяжка буде приречена на провал. Крім того, така помилка може спричинити витік масла через встановлену прокладку.
Болти TTY-типу не підходять, оскільки вони властиві алюмінієвим головкам блоку циліндрів. Слід пам'ятати, що для їхньої затяжки потрібен не момент сили, а завбачливо встановлений градус. Вся необхідна інформація з цього приводу є у посібнику автомобіля.
Важливо не забувати про цифри моменту затягування самої прокладки і того ж значення двигуна - не можна допускати того, щоб розбіжність була надто значною. Кожен тип прокладки має різний момент затягування.
Протяжка потребує граничної уваги. Якщо циліндр має болти з тупиковим отвором, то під час вливання олії (яку слід здійснити до затягування) потрібно стежити, щоб вона не пролилася. В іншому випадку вони зіпсують блок циліндра через те, що просто не дійдуть до кінця. Наскрізний отвір, з яким з'єднана охолоджувальна система двигуна, вимагає додаткового мастила різьблення спеціальним герметиком з пластичними властивостями перед тим, як розпочати вкручування болта.
Елементом ремонту також може бути проточка і якщо ви все ж таки вирішили розпочати даний ремонтний процес, то не можна забувати про те, що він проводиться тільки на гарячий мотор, в якому чавунна головка. Якщо ж ця головка зроблена з алюмінію, ремонт слід проводити тільки при охолодженому двигуні.
Контроль моменту протягування ГБЦ
Існує спеціальна техніка контролю затягування самих болтів, що спрощує порядок виконання ремонту. Саме для цієї справи і потрібен вищезгаданий динамометричний ключ. Що ж до болта, який треба затягнути, то до нього потрібно застосовувати момент, рівний тій же характеристиці його руху.
З початком повертання болта слід тримати швидкість його вкручування під контролем. Він не повинен збільшуватися, інакше розтягування не буде. Коли ви бачите, що момент поступово зростає, це означає, що його слід затягувати до стабілізації.
Блок циліндра вимагає певних зусиль і якщо застосовуваний до болта момент сили дорівнює 20 кГсм, але сама еластичність (її момент) не проявляється, це свідчить про його надмірну міцність - він не підходить для протяжки. Але якщо під час контролю моменту сили ви спостерігаєте його зменшення, це означає, що він просто руйнується.
Такі серйозні вимоги до болтів обумовлені тим, що вони схильні охолоджуватися і нагріватися під час їхнього непростого режиму роботи. Щоб циліндр був у безпеці, потрібно робити все за інструкцією. Якщо його блок, точніше його головка, включатиме до свого складу неякісно затягнуті болти – це може призвести до серйозних негативних наслідків для двигуна.
Відео “Затягування головки блоку циліндрів”
На записі показаний спосіб затягування головки двигуна в домашніх умовах так, щоб потім не довелося більше простягати.
ГБЦ грає істотну роль роботі двигуна. Її правильне становище впливає роботу газораспределительного механізму. Також разом з вона формує камери згоряння. Тому при ремонті важливу роль має правильна затяжка.
Будова головки блоку циліндрів
Кожен двигун внутрішнього згоряння, крім двигуна Стірлінга, має ГБЦ. Вона служить для розміщення в ній газорозподільної системи: клапанів, розподільчого валу та його приводу.
Головка блоку циліндрів є алюмінієвою деталлю з безліччю отворів для установки впускних і випускних клапанів, каналів, що формують сорочку охолодження двигуна. Залежно від кількості циліндрів та типу двигуна, ГБЦ може мати один або два розподільні вали.
Також у голівці знаходяться канали для змащення ГРМ.
У верхній частині знаходяться отвори для свічок запалювання у бензинових двигунів та отвори для форсунок у дизельних.
Наслідки неправильного складання
Кріпиться головка до блоку циліндрів за допомогою сталевих болтів або шпильок, вкручених у блок. Відомо, що у сталі та алюмінію різні значення температурного розширення. При нагріванні алюміній більше збільшується в об'ємі, ніж сталь, тому при затягуванні головки блоку циліндрів слід враховувати цей момент. Тобто, якщо при нагріванні двигуна головка розшириться, а кріплення перешкоджатиме розширенню, то в ГБЦ можуть утворюватися мікротріщини. Вони згодом призведуть до виходу з експлуатації всього двигуна.
Наприклад, через тріщини в камеру згоряння може потрапляти рідина, що охолоджує. Або тріщина в каналах системи мастила призведе до того, що система клапанів працюватиме в режимі "олійного голодування". Також недотримання моменту затягування головки блоку циліндрів призводить до затискання розподільного валу та зносу його ліжка.
Як правильно збирати ГБЦ
Для складання головки знадобляться:
- Нова прокладка.
- Динамометричний ключ із головкою. Шкала ключа, що показує момент затягування, може бути як у Ньютонах, так і кілограмах. Тому треба пам'ятати, що один кілограм дорівнює приблизно десяти Ньютонів.
- Моторне масло. Воно необхідне для змащення болтів перед встановленням.
Перед початком роботи потрібно перевірити нову прокладку щодо розривів, а також точної відповідності отворів з тими, що в двигуні. Потім, якщо ГБЦ після ремонту, потрібно перевірити її на відповідність сторони, що прилягає до двигуна. Для цього головку прикладають до рівної чавунної плити і дивляться, чи немає проміжків між плитою і прилеглою поверхнею.
Після цього прокладка укладається на верхню поверхню блоку циліндрів. Зверху її встановлюється ГБЦ. Потім можна приступати до затягування головки блоку циліндрів. Перед початком роботи не забудьте змастити моторною олією болти.
Особливості встановлення ГБЦ
Можна виділити відмінності під час роботи з двигунами, у яких різна кількість циліндрів. Порядок затягування головки блоку циліндрів буде також різним. Але принцип дотримується той самий. Він у тому, що болти затягуються від центру до периферії головки. Це потрібно для того щоб при затягуванні напруги, що виникають, йшли від центру за межі, а не навпаки. Це дозволить зберегти герметичність прокладки та знизити напругу металу в процесі експлуатації двигуна.
Момент затягування контролюється за допомогою динамометричного ключа.
Він являє собою комір з довгою гнучкою рукояткою. На його ручці є стрілка, яка відхиляється в момент зусилля. Стрілка вказує на шкалу, що зафіксована нерухомо. Є також електронний варіант динамометричного ключа. Він надійніший і показує зусилля точніше.
Після установки головки потрібно всі болти кріплення наживити в отворах блоку. Закручує їх рукою, наскільки це можливо. Відразу застосовувати ключ не потрібно. Це може призвести до того, що болт піде не по різьбленню, після чого доведеться відновлювати різьблення на блоці циліндрів.
Працюємо за схемою
Потім, використовуючи схему, затягуєте головку. Найпоширеніші двигуни із чотирма циліндрами мають схожу схему. Наприклад, розглянемо порядок затягування головки блоку циліндрів ВАЗ-2106. Болти закручуються у два етапи. Першим етапом йде попереднє затягування із зусиллям 35-41 Н/м. Потім болти простягаються по другому колу. Остаточний момент затягування головки блоку циліндрів ВАЗ-2106 складає 105-115 Н/м.
Спочатку затягуються два середніх болти, які на схемі позначені цифрами 1 і 2. Потім болт зліва від центру і по діагоналі навпаки, позначені цифрами 3 і 5. Після цього затягуються в дзеркальному відображенні болти 4 і 6. Потім йдуть крайні болти 7 і 8, за ними на протилежному краї 9 та 10.
Моделі двигунів із чотирма циліндрами мають десять болтів. Але не у всіх схема затяжки буде такою самою. Бувають варіанти, коли після двох центральних болтів затягуються попарно два нижні або верхні, а не по діагоналі, як у випадку вище. Слід зазначити, що схеми затягування головки блоку циліндрів у ВАЗ-2106 і ВАЗ-2108 різні. Тому спершу потрібно вивчити схему для конкретного двигуна.
Поширені помилки під час монтажу ГБЦ
У ремонті техніки ніколи не можна нехтувати моментами затягування різьбових з'єднань. Закручування "від руки" або "на око" призводить або до недостатнього чи надмірного зусилля фіксації деталі. Якщо це така як головка блоку циліндрів, то халатний підхід неминуче приведе до поломки, і, можливо, більш дорогого ремонту. Недостатня затяжка викликає прорив вихлопних газів у сорочку охолодження. А надлишкова може призвести або до порушення різьбового з'єднання в блоці циліндрів, або затисне надмірно розподільні вали.
Наступною помилкою може бути використання неправильного інструменту або болтів, які не призначені для цього з'єднання. Зазвичай ці болти мають специфічне дрібнозубе різьблення. Тому, якщо їх замінити на інші, можна пошкодити різьблення у блоці циліндрів. Крім того, "рідні" болти мають високу твердість унаслідок термообробки. Це зроблено, щоб у процесі експлуатації різьблення не витягувалося і між головкою та блоком не збільшувався зазор.
Неправильно підібраний інструмент може стерти грані болтів кріплення і це призведе до недостатнього зусилля затягування або до проблем з подальшим відвертанням.
Насамкінець
Майстри радять через деякий час після ремонту знову провести затягування головки блоку циліндрів. Це робиться при пробігу від 500 до 1500 км. За цей час головка блоку знаходить своє оптимальне положення, внаслідок чого болти кріплення слабшають. Тому їх треба протягнути ще раз. Ця процедура не забирає багато часу, але дозволяє знизити ризики, пов'язані з недостатнім моментом затягування.
При проведенні технічного обслуговування автомобіля часто виникають питання, які лише побіжно обмовляються на форумах або в літературі. Одним із них є момент затягування кріплень основних вузлів автомобіля. Для з'ясування всіх аспектів кріплення болтів головки блоку циліндрів сконцентруємося на двигуні, «серце» автомобіля. А при розумінні принципів моменту затягування різьбових з'єднань, отримані знання нескладно буде екстраполювати на будь-який вузол автомобіля.
Закручуємо болти правильно
Будь-яке різьбове з'єднання розраховане на певний момент затягування. Він регламентований галузевими стандартами якості, наприклад «ОСТ 37.001.050–73 Затягування різьбових з'єднань. Норми затягування» та керівними документами заводів-виробників транспортних засобів. Іноземні виробники використовують інші стандарти, але в основному вони подібні до вітчизняних. Наведена нижче інформація викладатиметься, спираючись на російські стандарти.
Наскільки можна затягувати різьбові з'єднання
Чому важливо витримувати правильний момент затягування? Тільки грамотне затягування забезпечить надійну фіксацію деталі, з одного боку, і запобігатиме пошкодженню різьблення та/або самої деталі - з іншого боку.
Розглянемо, що станеться при перевищенні моменту затягування на прикладі болта з гайкою:
- Негайна деформація різьблення. Через занадто велике зусилля відбувається деформація і зрив різьблення на деталі. Болт або гайка не підлягають подальшій експлуатації, крім того, виникнуть певні складнощі при спробі відкрутити гайку для заміни. Швидше за все, доведеться скористатися дрилем або пилкою по металу, щоб зрізати гайку.
- Пошкодження металу, приховане від очей. Може здатися, що гайка затягнута правильно, проте через перевищення межі плинності в болті або гайці відбуваються незворотні зміни: деформація, порушення кристалічних ґрат металу. Такий випадок особливо небезпечний, такий непомітний одразу, але через якийсь час тріщина болта може призвести до сумних наслідків.
Межею плинності називають механічну характеристику матеріалу, що характеризує напругу, при якому деформації продовжують зростати без збільшення навантаження. Позначення σ т.
Одиниця виміру - Паскаль [Па] чи кратні [МПа].
Це важливий параметр, за допомогою якого розраховуються допустимі напруги для пластичних матеріалів.
Після проходження межі плинності в металі зразка починають відбуватися незворотні зміни, перебудовується кристалічна решітка металу, з'являються значні пластичні деформації.
Wikipedia
Якщо ж, навпаки, недотягнути гайку з відповідним моментом, через деякий час вона просто відкрутиться, що може призвести до небажаних наслідків. Тому настійно рекомендується затягувати різьбові з'єднання не «з усієї сили», не від руки, а з розумом, використовуючи спеціальне обладнання.
Інструменти для контролю моменту затягування
Основним інструментом контролю моменту затягування є динамометричний ключ. Так називається гайковий ключ, який вбудований динамометр (прилад для вимірювання моменту сили). Існують такі види пристроїв:
Для непрофесійного використання або невеликого автосервісу підійдуть індикаторний або граничний ключ як найдоступніші. Цифровий буде затребуваний у великому автосервісі.
Як вибрати зусилля, щоб затягнути з'єднання правильно
При роботі з ключем граничного вигляду для того, щоб досягти необхідного моменту, слідує:
- Перед початком затягування підібрати необхідне зусилля закручування, наприклад, 50 Нм. Зусилля виставляється на основну шкалу пристрою, але не 50, а 48 Нм.
- На допоміжній шкалі виставляється зусилля 2 Нм, що в сумі дасть нам 50 Нм.
- Використовуючи торцеву голівку необхідного розміру, затягуємо гайку. При досягненні зусилля 50 Нм пролунає клацання і затягування припиниться.
Контроль за зусиллям під час роботи з ключем індикаторного типу здійснюється візуально.
Крім динамометричного ключа, у продажу можна знайти динамометричні викрутки та шуруповерти, працюють вони за таким же принципом. При виборі динамометричного ключа пам'ятайте, що потрібний момент затягування повинен бути на 25% менше максимально допустимого для ключа. Використовуючи ключ "на межі", ви досить швидко виведіть його з ладу. І також обов'язково вивчіть інструкцію щодо його використання.
Ну а перевірити правильність затягування з'єднання можна кутоміром.
Порядок роботи із саморобним динамометричним ключем
Як правило, динамометричний ключ – досить дорогий інструмент. Його покупка навряд чи буде виправдана для приватного користування. Однак найпростіше пристрій нескладно виготовити самому. Для цього знадобляться:
- звичайні пружинні ваги з гачком та круглою шкалою, що дозволяють зважити до 20 кг (так званий безмін);
- відрізок досить товстої труби (2,5 см) завдовжки близько півметра.
Закріпивши на кінці труби гачок терезів, вставляємо в інший кінець гайковий ключ і тягнемо за ваги, закручуючи гайку. При цьому для створення моменту 10 Нм потрібно докласти зусилля в 2 кг. За цією схемою можна заздалегідь порахувати, яке зусилля в кілограмах вам доведеться докласти для затягування.
Безумовно, саморобний ключ матиме досить велику похибку, але це все ж таки краще, ніж нічого.
Відео: як виготовити динамометричний ключ своїми руками
Стандартні моменти затягування болтів головки блоку циліндрів
Щоб знати, напевно, з яким зусиллям затягувати конкретне різьбове з'єднання, можна використовувати такі дані.
Таблиця: моменти затягування з'єднань залежно від діаметра різьблення
| Номінальний діаметр різьблення | Розмір "під ключ" головки, болта (гайки), мм | Крок різьблення, мм | Класи міцності згідно з ГОСТ 1759–70 | ||||
| Болт | |||||||
| 5.8 | 6.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | |||
| Гайка | |||||||
| 4;5;6 | 5;6 | 6;8 | 8;10 | 10;12 | |||
| 6 | 10 | 1 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,6 |
| 8 | 12 - 14 | 1,25 | 1,6 | 1,8 | 2,5 | 3,6 | 4,0 |
| 10 | 14 - 17 | 1,25 | 3,2 | 3,6 | 5,6 | 7,0 | 9,0 |
| 12 | 17 - 19 | 1,25 | 5,6 | 6,2 | 10,0 | 12,5 | 16,0 |
| 14 | 19 - 22 | 1.5 | 8,0 | 10,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 |
| 16 | 22 - 24 | 1,5 | 11,0 | 14,0 | 22,0 | 32,0 | 36,0 |
| 18 | 24 - 27 | 1,5 | 16,0 | 20,0 | 32,0 | 44,0 | 50,0 |
| 20 | 27 - 30 | 1,5 | 22,0 | 28,0 | 50,0 | 62,0 | 70,0 |
| 22 | 30 - 32 | 1,5 | 28,0 | 36,0 | 62,0 | 80,0 | 90,0 |
| 24 | 32 - 36 | 1,5 | 36,0 | 44,0 | 80,0 | 100,0 | - |
Основні різьбові з'єднання у двигуні
Перелік основних різьбових з'єднань двигуна та особливості їх затягування:
- Головка блоку циліндрів (ГБЦ) Дуже важливий вузол, тому при її кріпленні до блоку важливо дотримуватися не тільки моменту затягування, але й порядку затягування болтів. Як правило, ГБЦ затягується досить великим моментом, починаючи від центру блоку до країв у кілька заходів. Обов'язково уточнюйте цю інформацію в посібнику з експлуатації автомобіля (для кожної моделі двигуна цифри та порядок можуть бути різними)!
- Клапанна кришка. Через те, що шпильки кріплень клапанної кришки мають маленький діаметр, при їх затягуванні слід дотримуватись особливої обережності і не перевищувати необхідний момент. Порядок затягування та момент також уточнюйте у посібнику.
- Свічки запалювання та свічки розжарювання. Вони затягуються у довільному порядку, але дуже уважно, тому що у разі пошкодження різьблення у двигуні буде потрібно дорогий ремонт.
- При затягуванні форсунок також будьте обережні: через їх невеликий діаметр легко пошкодити різьблення.
- Затягувати подушки двигуна слід після повної установки двигуна, коли він своєю вагою тримається на них. Якщо затягнути подушки до того, як двигун повністю ляже на них і буде прибраний домкрат, подушки швидко порвуться під час експлуатації.
Тепер вам відомі основні правила при роботі з різьбовими з'єднаннями. Якщо немає динамометричного ключа, але необхідно затягнути щось у двигуні, краще придбайте або позичіть такий ключ у когось. В крайньому випадку, скористайтеся саморобним, але не затягуйте гайки «на вічко», цим ви швидше нашкодите і двигуну і своєму гаманцю, ремонт ДВЗ у автомобілів з пробігом – недешеве задоволення.
