Багато автолюбителів та власників уживаних автомобілів стикаються з такою проблемою як дим при запуску силового агрегату, або при наборі великих обертів, і нічого не зрозуміють, звідки він з'являється. При цьому в деяких випадках двигун димить білим димом, або димить чорним димом. Звичайно, це свідчення про те, що існують деякі проблеми з ковпачками або поршневими кільцями. Нижче буде розказано про те, що робити, коли димить двигун, як зрозуміти кільця чи ковпачки є причиною появи димлення у двигуні.
Причина появи диму у вихлопній трубі
Для того щоб розібратися в питанні, чому димить двигун, потрібно мати уявлення, що в ньому відбувається під час роботи.
У камері згоряння утворюється паливна суміш, яка стискується поршнем, і підпалюється іскрою від запалювання свічки. Суміш подається через впускні клапани, а відпрацьована виводиться через випускні клапани. Поршні мають спеціальні маслозабірні кільця, вони потрібні для того, щоб збирати надлишки олії на стінах циліндрів, щоб вони не потрапляли до камери згоряння.
Клапани движка також мають спеціальні сальники (ковпачки), які служать для того, щоб масло, що знаходиться в головці циліндрів, не потрапляло в камеру згоряння. Крім цього, велику роль також відіграють свічки, і якщо у них слабка іскра або зазори між електродами неправильно виставлені, то паливна суміш у моторі згорятиме не повністю.
Виходячи з цього, можна виділити такі причини, димлення двигуна.
- Свічки запалювання . Якщо свічки запалення несправні, тобто видають слабку іскру, або зазори між електродами виставлені неправильно, то паливна суміш згоряє не повністю, і виводитися з камери згоряння, синім димом. У найважчих випадках може бути чорний.
- Маслозабірні кільця поршнів. Як було зазначено вище, маслозабірні кільця виконують функцію, пов'язану з очищенням стінок циліндрів від зайвої олії, щоб вона не потрапила в камеру згоряння. На них впливає сильна сила тертя. У разі їх зношування масло потрапляє в камеру згоряння, і займається разом з паливною сумішшю. У такому разі з'являється темний дим. Аналогічні функції виконують також кільця двигуна, які також відбирають зайву олію з поверхні циліндрів і можуть зношуватися з часом.
- Ковпачки клапанів. Це сальники, які служать для того, щоб олія, що знаходиться в головці циліндрів, не змогла потрапити в камеру згоряння, і виготовляються із щільної гуми. Коли вона зношується, то мастильний матеріал потрапляє в камеру згоряння і спалахує. У цьому утворюється білий дим (чи сизий).
Про останні дві причини димності буде розказано нижче. Якщо автолюбитель помічатиме появу блакитного або синього диму, йому потрібно звернути пильну увагу на роботу свічок запалювання силового агрегату і провести їх діагностику, або поміняти.
Потрібно запам'ятати, що іноді причиною появи диму у вихлопній трубі може бути поганий бензин. У ньому можуть бути різні присадки або добавки, які і будуть створювати дим чорного або іншого кольору. Ця проблема зазвичай пропадає під час заправлення іншим паливом.
Діагностика несправності масляних кілець двигуна
Як було зазначено вище, якщо двигун димить чорним кольором, значить вся проблема в тому, що масляні кільця поршня зношені і мастильні матеріали потрапляють в камеру згоряння.
Ігнорування цієї проблеми може призвести до того, що кільця не будуть прибирати мастило, у зв'язку з чим її постійно потрібно буде доливати. Крім цього, можуть залягти кільця, і їх потрібно буде розкоксовувати. Як розкоксовувати обручки, які залягли, можна дізнатися з інших публікацій. Але робити це краще на спеціалізованому СТО.
Тепер перейдемо до розгляду питання, як діагностувати цю проблему.
Існує два способи, перший це перевірка компресії, про який буде детально розказано нижче.
Другий, це діагностика при силовому агрегаті, що працює.
Для того щоб визначити проблему з кільцями, потрібно обов'язково розігріти мотор до робочої температури, так як ця проблема з'являється тільки при роботі силового агрегату на гарячу.
Потім тиснути на педаль газу, даючи стандартні чи підвищені обороти. Якщо з вихлопної труби йтиме чорний дим, значить проблема в кільцях, і їх потрібно міняти.
Як замінити поршневі кільця у цьому випадку. Тут доведеться розібрати головку циліндрів, витягти поршні, купити новий набір кілець і замінити їх. Якщо автомобіль іноземного виробництва, то краще довірити таку роботу фахівцям, оскільки це зробити не знімаючи двигун, буде проблематично.
Важливо запам'ятати, що якщо проблема в кільцях, то двигун взагалі погано заводитиметься після довгого простою.
Діагностика несправності ковпачків клапанів
Якщо двигун димить білим, значить проблема у ковпачках. Білий дим також може мати сизий відтінок. Виходячи з цього, автолюбителю потрібно в терміновому порядку поміняти сальники на клапанах, інакше на нього чекає велике споживання масла двигуном.
Таку проблему можна виявити на холодну роботу двигуна, або в процесі руху.
Розглянемо перший випадок. Автолюбитель повинен поставити машину в гараж або інше місце, і дочекатися поки мотор охолоне. Після цього поставити на нейтральну передачу і завести мотор, даючи оберти.
При заводці таким чином з вихлопної труби повалить дим білого або сизого кольору. Значить, олія потрапляє в камеру згоряння через ковпачки клапанів.
При другому способі від водія потрібна спостережливість. При русі машини необхідно розігнати її, потім провести гальмування мотором і знову натиснути на педаль газу, даючи значні обороти. При цьому необхідно постійно дивитися в дзеркало заднього виду. Якщо повалить білий або сизий дим, то можна сміливо діагностувати несправність ковпачків.
Що робити у такому разі. Цю проблему можна вирішити у себе в гаражі. Потрібно просто зняти старі сальники та поміняти їх на нові. Така робота не вимагає великих навичок і з нею впорається навіть новачок.
Важливо запам'ятати, що якщо із заміненими сальниками машина все одно димітиме, то проблема може бути в інших вузлах двигуна, тому в даному випадку краще звернутися до фахівців і провести професійну діагностику.
Діагностика за допомогою компресії
Виявити вищезгадані проблеми з силовим агрегатом можна за спеціальної діагностики за допомогою компресометра. Це прилад, який вимірює тиск. Робити таку діагностику можна в гаражі.
Для цього знадобиться допомога знайомого та наявність самого приладу.
Щоб її правильно провести, потрібно дотримуватись наступного алгоритму. Для початку потрібно поставити автомобіль у гараж і прогріти його двигун до робочої температури.
Після цього від'єднайте свічку першого циліндра і вставте туди компресометр. За допомогою стартера на кілька секунд заведіть мотор (прокрутіть колінвал), і запам'ятайте тиск, який показує прилад. Далі потрібно залити в камеру циліндра не більше 20 г масла, і знову прокрутити колінвал. Якщо тиск у першому випадку низький, а в другому випадку підвищиться, значить проблема в поршневих кільцях і їх потрібно однозначно змінювати.
Як видно, нічого складного в такій діагностиці немає, але вона допомагає виявити одну з проблем появи диму.
Важливо запам'ятати, що втрата потужності двигуна при великих обертах чи навантаженнях також свідчить про те, що поршневі кільця зношені.
Причина появи диму різного кольору із вихлопної труби може свідчити про кілька проблем у силовому агрегаті. Якщо їх діагностувати вчасно, то великих відхилень у роботі двигуна не виникне. Якщо запустити, тоді можуть настати серйозні поломки і великі витрати на їх виправлення.
Серед можливих причин підвищеної витрати олії можна відзначити, в порядку складності усунення:
- потік масла через нещільності в прокладках, сальниках, а також тріщини в картері двигуна, блоці циліндрів, датчик тиску масла і т.д.
- знос маслознімних ковпачків
- знос циліндро-поршневої групи
- чад масла внаслідок його неякісності
Перша група причин визначається візуальним переглядом. Усунути подібні причини, за винятком прокладки головки блоку і тріщин в блоці циліндрів, досить просто. Слід лише замінити несправні деталі (сальники, прокладки). Виняток становить тут - прокладка головки блоку та блок циліндрів. Щоб їх замінити, необхідно зняти розподільний вал (з усіма наслідками), а потім - саму головку; а то й повністю розібрати двигун. Звичайно, досвідченому механіку подібна операція не складе труднощів, але ось пересічному автолюбителю.
Друга причина – знос малознімних ковпачків. Про ознаки необхідності їх заміни ми поговоримо трохи нижче. Ця операція також має на увазі, як правило, зняття розподільчого валу (одного або кількох – залежно від моделі автомобіля). Втім, є автомобілі, на яких це робити не потрібно. Однак це досить рідкісні випадки.
Нарешті, зношування деталей циліндро-поршневої групи. Щоб усунути його, потрібен, як кажуть, капітальний ремонт двигуна. Як правило, його приурочують і до інших ремонтних операцій, а саме: заміни вкладишів колінчастого валу, ремонт (шліфування) шийок колінчастого валу, заміна клапанів, заміна/розгортка напрямних втулок клапанів, не кажучи вже про заміну зношених (на той час) рокерів клапанів , клапанні пружин.
Тут розглянемо ознаки, які свідчать про симптоми, аналогічні до зносу маслознімних ковпачків. Ось їх перелік (можливо, неповний):
Несправність сигналізації
Димний вихлоп під час перегазування
Підвищена витрата палива
Падіння потужності та прийомистості, провали в роботі двигуна,
Швидко забруднюється олія
Калільне запалювання
Зауважимо, що необов'язково, щоб усі ознаки виявлялися одночасно.
Дим із маслоналивної горловини*
Який можна іноді побачити, наприклад, якщо на працюючому двигуні відкрити маслозаливну горловину. На хорошому (тобто справному) двигуні звідти буде просто виходити повітря (як варіант – з домішкою масляного туману, що не є несправністю). Якщо двигун споживає багато олії і з горловини йде сильний дим - отже, зношена поршнева група. Якщо двигун масло витрачає, а з горловини - чисто, то справа може бути (але, необов'язково) в маслознімних ковпачках.
*Так що ця ознака, скоріше, не свідчить про зношування маслознімних ковпачків.
Різьбова частина свічок покрита олією
Це теж один із симптомів необхідності заміни маслознімних ковпачків. Втім, не завжди. Тобто. буває, що ковпачки вже потребують заміни, але різьбова частина свічок все ще суха. Бо масла в камеру згоряння потрапляє поки що не надто багато, воно встигає згоряти.
Чому різьбова частина свічки буває покрита олією за умов, коли вона надходить у камеру згоряння? Здавалося б, адже в різьбленні між свічок запалювання та головкою блоку якщо і є зазори, то вони мінімальні та не перевищують 0,2 мм?
Розглянемо процес роботи двигуна. Справа в тому, що в момент впуску порції горючої суміші в циліндр потрапляє масло, при цьому в циліндрі (як і в різьбових зазорах свічок) присутній розрідження. Потім суміш стискається. Природно, вона (зокрема і олія з бензином, що міститься в ній) починає проникати у всі місця, де можливо, у тому числі й різьбові зазори свічок. Потім суміш підпалюється, згоряє. Згоряє вона майже скрізь, крім якраз різьбових зазорів. Бо вони дуже маленькі (в районі 0,1…0,3 мм), у такі малі зазори горіння зазвичай поширитися не може. У результаті - олія накопичується в різьбових зазорах. Бензин же випаровується, бо свічки нагріті.
Свічки вкриті чорним нагаром. Підвищене димлення із вихлопної труби
Нагар може (але, необов'язково) маслянистим. Як правило, при зносі маслознімних ковпачків він є махровим. Хоча занадто багата суміш теж може дати махровий чорний нагар. Синьо-сизий, часом чорний дим із глушника свідчить про зношування циліндропоршневої групи, а також про надмірно багату суміш.
Однак, аналогічні симптоми спостерігаються і при зносі маслознімних ковпачків (синій вихлоп при перегазовуванні), несправності системи запалення (момент запалення невірний, «пробити» високовольтні дроти, кришка трамблера, бігунок тощо, а також, можливо, несправність сигналізації), порушення регулювань системи подачі палива (наприклад, карбюратора, форсунок тощо).
Тобто. чорний дим із глушника та покриті чорним нагаром свічки далеко не завжди є свідченням надмірно багатої суміші. Обидві ці ознаки проявляються також як при зносі маслознімних ковпачків, так і при порушенні системи запалювання. Чому?
Тому що при несправності системи запалення іскра на свічках буде неповноцінною, хоча на вигляд вона може бути цілком прийнятною. Відповідно, згоряння олійно-паливно-повітряної суміші буде також неповноцінним. Зокрема, масло і бензин, що міститься в суміші, згорятимуть ГІРШЕ (ніж при гарній іскрі), тобто. буде утворюватися чорний нагар, створюючи видимість надмірно перезбагаченої суміші. Наприклад, саме це спостерігалося у випадку, коли був «хитро» пробитий.
Несправність сигналізації
Вона також може бути причиною утворення нагару на свічках запалювання, якщо через неї проходять ланцюги, що стосуються запалювання. Поширений випадок – коли якісь роз'єми сигналізації мають погані контакти (коли вони старі та/або зроблені з китайського металу). При цьому запалення буде то відмінним, то не дуже, то (частку секунди) бути відсутнім зовсім. І так – постійно.
Спостерігався випадок, коли машина періодично глухла на ходу після 10-20 хвилин їзди. І після – навідріз відмовлялася заводитися. Однак, по пригоді 10...15 хвилинної стоянки - заводилася, як ні в чому не бувало, і їхала стільки, скільки потрібно.
Примітка: точно така ж поведінка машини в іншому випадку була наслідком несправності маслознімних ковпачків.
Крім того, машина часто (але не завжди) глухла при спробі руху в гору. Рекомендації сервісменів ремонтувати систему живлення, звичайно, взагалі ні до чого не привели. Вони призвели лише до витрат коштів і часу на роздуми. Однак, проблема повністю знялася після відновлення електричних контактів у двох роз'ємах сигналізації (шляхом їх зняття та легкого обтиснення роз'ємів).
Чому машина заводилася після 10-15 хвилинної стоянки? Тому що за цей час трохи остигав блок сигналізації, контактні деталі її роз'ємів трохи змінювалися в розмірах (під дією теплового звуження), трохи зміщувалися відносно один одного (тобто роз'єм «тато» злегка зміщувався щодо роз'єму «мама» »), відбувалося ніби дряпання, прослизання їх контактуючих поверхонь щодо один одного і контакт на якийсь час знову відновлювався.
А чому двигун іноді глухає під час руху автомобіля в гору? Тому що в блоці сигналізації, що знаходиться під панеллю приладів, при зміні орієнтації машини щодо вертикалі трохи переміщався в інше положення блок сигналізації, в результаті - іноді порушувалися електричні контакти. А коли автомобіль переїжджав на горизонтальну поверхню – контакти відновлювалися.
Димний вихлоп під час перегазування
Симптоми утворення димного вихлопу при перегазуванні подібні – як у разі несправності ковпачків маслознімних, так і при несправності циліндро-поршневої групи. Відмінність у цьому, що й несправні ковпачки, то багаторазові перегазовки (4…7 разів) призводять, зазвичай, до (тимчасового) зникнення димного вихлопу. Тобто. постійного димлення, зазвичай, немає. Тоді як при несправності циліндрів та поршнів димний вихлоп після кількох перегазовок не зникає.
Причина в тому, що в першому випадку масло, що накопичилося біля зчленування кромки маслознімного ковпачка і стрижня клапана, в результаті різкого натискання на педаль газу, ТИМЧАСОВО відсмоктується через зазор між стрижнем клапана і направляючої втулкою, в циліндр, що і проводить до кількох димних вихлоп перегазування. Коли відсмоктувалося все наявне поблизу масло, то димний вихлоп (поки олія знову не накопичиться) утворюватися не буде. Тоді як в останньому випадку масло потрапляє в циліндр незалежно від того, чи різко натиснули на педаль газу чи ні; незалежно від того, скільки разів та з якою частотою її натискали.
При роботі на холостому ходу при зносі циліндрів і/або поршнів дим буде густим і сизим (як у старих радянських мотоциклів, бензопил типу «Дружба»), тоді як при зносі ковпачків маслознімних він буде (спочатку) як би «сизоваті». Якщо дивитися зверху на вихлопну трубу при двигуні, що працює, його не завжди можна помітити. А ось погляд ВДОЛІ вихлопної труби, якщо дивитися ззаду автомобіля, іноді (але не завжди) дає можливість розглянути такий сизуватий димок.
Також, якщо при ПРОГРЕТОМ двигуні дим з глушника йде білий, то це теж ознака зносу саме маслознімних ковпачків, але ніяк не циліндро-поршневої групи. До речі, ще причина появи білого диму на прогрітому двигуні – потрапляння рідини, що охолоджує, в циліндри двигуна внаслідок несправності прокладки головки блоку.
Зауважимо, що поява білого диму, що зникає після прогріву, на непрогрітому двигуні, навпаки, є абсолютно нормальним симптомом. Адже внаслідок горіння паливо-повітряної суміші утворюється, зокрема, вода. Пари якої і стають помітними, поки не прогріється двигун і глушник. З цієї причини з глушника можуть навіть вилітати краплі води. Часто буває, що вода трохи капає з кінця труби глушника.
Коли ж глушник прогріється, водяні пари на його стінках конденсуватись вже не будуть – і біла пара зникне. Вода капати перестане.
Занадто багата горюча суміш також дасть вихлоп підвищеної димності, у тому числі і при перегазуванні. Який, начебто, НЕ ПОВИНЕН зникати після багаторазових перегазовок.
Однак насправді не все так просто. Спостерігався випадок, коли через занадто багату паливну суміш двигун автомобіля з великими труднощами заводився "на гарячу" (тоді як "на холодну" заводився з півоберта). Після багаторазових перегазовок вихлоп підвищеної димності (чорнуватий) ЗНИК. Проте, проблема була – саме у надмірно збагаченій паливно-повітряній суміші.
Підвищена витрата палива
Справа в тому, що масло, що потрапляє в циліндри під час роботи двигуна, ускладнює горіння паливно-повітряної суміші. Відповідно, щоб зняти з двигуна необхідну потужність, необхідно буде більше суміші, ніж у разі відсутності масла в суміші.
До речі, не тільки маслознімні ковпачки, але й практично всі інші несправності двигуна також призводять до підвищеної витрати палива, чи це знос циліндро-поршневої групи, несправність системи запалення або сигналізації, неоптимальний склад горючої суміші.
Падіння потужності та прийомистості, провали в роботі двигуна
Виявляється це у зниженій динаміці при наборі швидкості, обгоні. А також можуть спостерігатися провали при натисканні на педаль газу. Тобто. натискаєш на газ, а машина Іноді замість того, щоб рвонути вперед, як би пригальмовує, двигун підглухає. Відпустиш педаль газу або натиснеш її ПОВІЛЬНО – двигун працює нормально. У таких випадках зазвичай рекомендується регулювати або ремонтувати систему подачі палива. Більш просунуті також рекомендують звернути увагу на систему запалювання.
Часто це правильно, проте, не завжди. Іноді – при різкому підвищенні розрідження під час такту впуску паливно-повітряної суміші (що є результатом різкого натискання на педаль газу) це розрідження передається через напрямні втулки клапанів до маслознімних ковпачків. Якщо вони зношені, відбувається підсмоктування порції масла, що й потрапляє в циліндр, заливаючи свічку запалювання, тобто. (спочатку – тимчасово, та був – постійно) вимикаючи її з роботи. Цим і пояснюється "провал" у роботі двигуна. Якщо автомобіль обладнаний каталітичним нейтралізатором, він «чомусь» незабаром вийде з ладу.
Швидко забруднюється олія
Так, це теж – один із симптомів зносу маслознімних ковпачків, далеко не всім відомий. Чому масло забруднюється, набуваючи темного, потім – чорного кольору? Основних причин тут дві, як правило:
- знос деталей двигуна та потрапляння в олію продуктів їх зносу
- утворення нагару, викликане згорянням олії, що міститься в паливно-повітряній суміші та наступний змив його
Ну, а зовсім банальні причини, наприклад, порушення роботи (або відсутність) повітряного фільтра, в результаті чого в циліндри потрапляє пил з повітря, який викликає забруднення масла або просто неякісне масло, що швидко руйнується при роботі двигуна, ми тут розглядати не будемо.
Перше, у принципі, загальновідоме. Але, при цьому на магнітній пробці зливу олії повинні знаходитися металеві частинки. А якщо їх мало чи ні взагалі?
Тоді, очевидно, чорні частинки, що викликають потемніння масла, це не що інше, як кокс, змитий зі стінок циліндрів. Адже в більшості сучасних моторних масел містяться досить ефективні миючі присадки, які допомагають змивати нагар. Якби не вони, то в результаті поршневі кільця просто закоксувалися б. Швидко. Ну, а їхня присутність у маслі рятує, тим самим, двигун. Правда, весь удар при цьому приймає на себе олію, яка швидко забруднюється.
Так як нагар утворюється поступово, його частинки мають дуже малий розмір, вони, будучи змиті зі стінок циліндра, вільно проходять через масляний фільтр і з цієї причини залишаються в маслі, викликаючи необхідність його прискореної заміни.
Втім, тут може мати місце і занадто багата суміш. Яка також дає чорний нагар на свічках запалювання, а також поверхні циліндра. Відповідно, після того, як цей нагар буде змито олією, він потрапить у картер двигуна.
Калільне запалювання
Виражається воно, зокрема, в тому, що двигун продовжує працювати кілька секунд, а то й більше навіть після того, як вийняли ключ із замку запалювання. Так, і це – також може бути симптомом попадання олії в камеру згоряння, у тому числі, внаслідок несправності олійних ковпачків. Чому?
Тому що сучасні бензинові автомобілі, мабуть, усі без винятку (як карбюраторні, так і інжекторні) оснащені системою припинення подачі палива при вимкненні запалювання. Наприклад, якщо говорити про карбюраторний автомобіль, то в карбюраторах, як правило, є електромагнітний клапан холостого ходу, який перекриває надходження робочої суміші при відключенні запалювання.
До речі, для довідок, сучасний бензиновий автомобіль зовсім не має бути інжекторним. Наприклад, багато військових автомобілів є, як і раніше, карбюраторними. Причина, ймовірно, Вам зрозуміла: від військових автомобілів потрібна, зокрема, підвищена надійність і висока ремонтопридатність навіть у «чистому полі». Зрозуміло, що прочистити і відрегулювати карбюратор знаюча людина зможе швидко і практично в будь-яких умовах, тоді як регулювання інжекторних двигунів ніяк не обійтися без комп'ютера. Ну, а очищення форсунок у «полі» точно неможливе без спеціального обладнання. Та й, насправді, не будуть військові возити з собою діагностичний комп'ютер та інші пристосування тільки для того, щоб використовувати інжектор, коли цілком можна обійтися карбюратором, який доказав свою надійність і швидку ремонтопридатність. Ну, який трохи збільшує витрату палива, трохи підвищує токсичність газів, що відпрацювали. І, не більше.
Потім, що більше електронних елементів у автомобілі, то вища ймовірність виходу їх із ладу, наприклад, при впливі електромагнітного імпульсу.
Так от, якщо навіть при відключенні подачі бензину на холостому ходу двигун продовжує працювати, в його циліндрах є те, що може згоряти. В даному випадку – це не що інше, як олія. Що знаходиться там у такій концентрації, при якій двигун ще здатний (але, не завжди) працювати. Зрозуміло, що коли ковпачки ще більше зносяться, олії в камеру згоряння потраплятиме ще більше, тоді гартальне запалення може зникнути. Але водночас автомобіль буде важко завести, буде підвищена витрата олії тощо.
Автомобіль важко заводиться «на гарячу»
Якщо важко завести «на холодну», то тут причина часто не в маслознімних ковпачках. Там, швидше за все, очевидніші причини, такі, як знос циліндро-поршневої групи, порушення подачі палива, несправність запалювання, у тому числі, як уже говорилося, сигналізації. А також – несправність акумулятора, стартера.
А от якщо «на холодну» двигун заводиться з півоберта, але на гарячу, хоч як парадоксально, доводиться розкручувати його стартером секунд 5…10 і навіть більше (або навіть автомобіль двигун глухне, як тільки добре прогрівається), то причиною тому цілком може бути знос маслознімних ковпачків.
Справа в тому, що в холодному двигуні олія теж, природно, холодна. І має велику в'язкість, а тому - з небажанням просочується в зазор між стрижнем клапана і робочою кромкою маслознімного ковпачка. Коли ж олія прогріється, в'язкість її знижується (іноді - на кілька порядків), і їй набагато простіше пройти в цей зазор.
Втім, порушення складу горючої суміші, несправності запалювання, сигналізації теж не виключені, звісно.
Вихлопний газ має зовсім огидний, задушливий запах
Зрозуміло, що запах вихлопного газу не можна назвати природним, приємним і безпечним.
Втім, принюхавшись, скажімо, до автомобілів, що їздять в арабських еміратах (ОАЕ), я зробив висновок, що там з вихлопними газами справа набагато краща, ніж у Росії. Начебто, їде суцільний потік машин, а вихлопний запах-то незначний ... Іноді, навіть нахиляючись близько до вихлопної труби, якось не вловлюєш того гидкого запаху, який походить від російських автомобілів. Одна з причин тому, звичайно ж, якісніший бензин. Який, до речі, ще й коштував набагато дешевше, ніж у Росії, принаймні, до моменту, поки не був різко опущений курс рубля по відношенню до долара та багатьох інших валют.
Це так, адже все-таки вихлопний газ, що ж від нього чекати. Однак, коли горюча суміш є неякісною, неправильною (зокрема, в результаті попадання в неї великої кількості олії), тоді, природно, запах вихлопу стає набагато більш огидним. У таких випадках - варто трохи постояти біля вихлопної труби при роботі двигуна на холостому ходу - і хочеться подітися кудись від цього запаху. Нейтралізатор, повторимося, при цьому дуже швидко виходить з ладу.
Тому, якщо в автомобіля вихлоп став особливо неприємним, задушливим, не таким, яким був раніше, варто звернути пильну увагу на деталі двигуна, через які може надходити надмірна кількість масла в камеру згоряння. Зокрема, це – маслознімні ковпачки.
Втім, причиною такого запаху може бути дуже багата горюча суміш.
Зношені напрямні втулки клапанів, стрижні клапанів
Звичайно, сам по собі зношування їх робочих поверхонь не говорить про зношування маслознімних ковпачків. Він його просто прискорює, причому – суттєво. А також робить марною заміну ковпачків на нові.
Справа в тому, що якщо отвори в напрямних втулках і/або стрижні клапанів сильно зношені, в процесі роботи двигуна навіть новий якісний ковпачок маслознімний буде нездатний повноцінно затримувати масло. Яке надходитиме в камеру згоряння, як і при зношених ковпачках.
Так що якщо після заміни маслознімних ковпачків залишилися ті симптоми їх зносу, то слід подумати про ремонт (заміну) клапанів та їх напрямних втулок. А то й про капітальний ремонт (заміну) двигуна, бо, як правило, до такого часу та інші його деталі також частково виробляють свій ресурс. Немає сенсу міняти тільки втулки і клапана, якщо ще через тисяч 20...30 має бути заміна ланцюга, зірочок (шківів), рокерів, поршнів, кілець, а також розточування циліндрів, шліфування шийок колінчастого валу.
Як виміряти люфт у напрямних втулках клапанів? Якщо грубо і орієнтовно - то люфт можна вважати більшим, якщо при похитуванні стрижня клапана з боку в бік він відчувається набагато вищим, ніж це було на новому двигуні (відремонтованому). Якщо він набагато вищий, ніж типовий люфт, що відчувається для конкретної моделі двигуна. Ну, а для більш точного виміру, звичайно, необхідно зняти головку блоку, дістати клапан і т.д.
Недостатнє закриття клапанів призводить до появи лакових відкладень у головці циліндрів та на поршневій групі.
Критерії, що вказують на знос сальників:
- регулярна поява нагару на свічках запалювання;
- підвищена витрата моторного масла;
- відсутність стабільних оборотів на холостому ході;
- при різкому підвищенні обертів - рясна виділення диму сизого кольору.
Проходження технічного обслуговування включає регулярну заміну олії, повітряних, масляних та паливних фільтрів. Сальники клапанів розраховані на експлуатацію автомобіля до 100 000 км. За фактом - проводити заміну доводиться раніше за вказаний ресурс.
Влаштування маслознімних ковпачків (сальників клапанів)
Маслознімний сальник має форму циліндра з усіченим конусом. Для щільного контакту з поверхнею напрямної клапана передбачено полімерне кільце із пружиною-еспандером. Пластмасове (або гумове) кільце знімає надлишки олії при русі стрижня клапана, а пружина дозволяє щільно фіксуватися на штоку.
У конструкції сальника тривалий час застосовувалося гумове кільце. Варіанти з каучуку та фторопласту з'явилися нещодавно. Пов'язано це з тим, що гума швидше дубіє і втрачає свої властивості. Виготовлення кільця із застосуванням сучасних полімерів продовжує термін експлуатації сальника.
Призначення маслознімних ковпачків
Тривала безперебійна робота ДВС забезпечується якісним мастилом деталей, що труться. Маслорозподільний механізм забезпечує подачу олії в невеликому обсязі. Розподільні вали в головці циліндрів і поршнева група - потребують постійного мастила. Вал обертається і навколо нього утворюється хмара з олії. Регуляція кількості мастила відбувається маслознімними ковпачками.
Нагар на поверхні клапана призводить до неповного закриття та появи зазору. У камері згоряння відбувається запалення горючої суміші, а надлишки олії осідають у вигляді лакових відкладень. При опусканні клапана вниз сальник штока перешкоджає попаданню надлишку олії. Захищає поршневу групу від нальоту, що виникає при згорянні олії та паливної суміші. Маслознімні ковпачки відносять до витратних елементів, оскільки вони потребують періодичної заміни.
Розташування маслознімних ковпачків у двигуні
На блоці циліндрів встановлена головка з розподільними валами та клапанами. Стрижень клапана рухається через напрямну втулку. Тепловий зазор між ніжкою та втулкою закривається ковпачками. Сальник розташований так, щоб олія з головки не потрапила в камеру згоряння. Шийки розподільних валів отримують масло під тиском, інші вузли - рахунок розбризкування. Знявши головку блоку двигуна та розподільні вали, можна побачити розташування сальників у сідлах клапанів.
Ознаки зношування маслознімних ковпачків
Дізнатися про необхідність заміни можна без аналізу двигуна. Мають маслознімні ковпачки такі ознаки зношування:
- перевищена витрата олії;
- синюватий дим;
- нагар на свічки запалювання.
При зносі сальників збільшується витрата олії. Це відбувається і при «закоксованості» поршневої групи, але є візуальна відмінність. Помітні масляні потіки на патрубку сапуна. Вихлоп диму сизого кольору – ознака того, що олія потрапляє в камеру згоряння. «Троїння» двигуна та нагар на свічках запалення обґрунтовані протіканням олії через сальник штока. Автомобілю необхідна діагностика та заміна сальників.
Термін служби олійників не залежить від ціни і виробника. Для бюджетних та «преміум» авто-ресурс розрахований на пробіг до 100000 км.
Процедура заміни маслознімних ковпачків
- Від'єднання повітряного фільтра, зняття кришки та повітроводів. Патрубки та технічні отвори закривають заглушками. Викручують свічки та болти головки циліндрів.
- Поршень у першому циліндрі встановлюється у верхню мертву точку. Зняття стопорної шайби та зірки. Попускаються контргайки клапанів, а регулюючі викручуються до упору.
- Знімаються сухарі та пружини. Знімачем виймаються сальники. Втулки змащуються олією, надягають на стрижень і встановлюються молотком та оправою.
- Збирають вузли та деталі у зворотному порядку. Після цього, аналогічним алгоритмом змінюють інші ковпачки в порядку циліндрів 4 - 2 - 3.
Обслуговування кожного циліндра потребує повороту колінвала на 180 градусів.
Самостійна заміна вимагатиме наявність спеціального інструменту. Основне специфічне пристосування – «розсухарувач» клапанів. Він знадобиться заміни сальника клапана. Пристрої та матеріали:
- набори торцевих та накидних ключів;
- подовжувач із головками;
- стрижень та молоток;
- цанговий затискач;
- пресувальна оправа;
- пінцет;
- прокладання під головку;
- комплект нових ковпачків;
- герметик.
Під час проведення робіт можлива заміна прокладок під блок та головку циліндрів. Нові сальники підбираються під конкретну модель двигуна.
Порядок заміни маслознімних ковпачків
Розглянемо, як проводиться заміна маслознімних ковпачків на 8 клапанному двигуні без зняття головки:
- Знімаємо паливний насос та повітряний фільтр.
- Відключаємо живлення акумулятора та демонтуємо розподільник запалювання.
- Відкручуємо верхню кришку блоку, від'єднуємо зубчастий шків та масу.
- Поступово відкручуємо і знімаємо гайки кріплення на розподільному валі та підшипниках.
- Демонтуємо вали та сальники.
- Поворотом колінчастого валу, піднімаємо поршень у ВМТ на циліндрі, що обслуговується.
- М'який прут із олова вставляємо під клапан через отвір для свічки.
- Знімаємо пружини спеціальним пристроєм та видаляємо тарілки. Проводимо заміну сальників, спресувавши старі зі втулки та встановивши нові.
- Поводимо складання у зворотному порядку. Переходимо до послідовної аналогічної заміни на циліндрах, що залишилися.
Перед встановленням в оправу ковпачки змащуються олією. Запресовуються в тарілку обережно, без сильних різких ударів.
Під капелюшками болтів встановлені прокладки та ущільнювачі. Дрібні елементи сортуйте, щоб уникнути втрати.
Після заміни всіх сальників клапанів зберіть головку, посадивши на герметик та нову прокладку. Гайки затягуйте з певним моментом зусилля згідно з посібником з експлуатації даного двигуна.
Для різних двигунів комплекти сальників клапанів відрізняються за конструкцією. Установка провадиться відповідно до технічних рекомендацій під конкретну модель автомобіля. Під час проведення робіт самостійно дотримуйтесь точності:
- збіги діаметрів пояса втулки та стрижня клапана;
- довжини посадкових місць напрямної втулки та ковпачка;
- установки на олію з надійною фіксацією (без найменших люфтів);
- підбору комплекту ковпачків під конкретну модель двигуна
Високий клас точності виготовлення деталей дозволяє підвищити щільність з'єднання та повний збіг розмірів.
У продажу зустрічаються присадки для відновлення сальників. Їх принцип дії полягає в розм'якшенні гуми, що задубіла ущільнювального кільця. Виробники відрізняються якістю виготовлення присадок. Зустрічається різний вплив на гуму: без ефекту або надмірне розм'якшення, що призводить до перевитрати олії.
Ще їх називають клапанними сальниками. Навіщо потрібні ці зовсім невеликі за розміром деталі? Їхнє призначення – запобігти протіканню олії з головки блоку в робочі циліндри через стрижень клапана. За конструкцією виробу являють собою сталеву втулку, обгорнуту гумою з крученою пружинкою. Сьогодні для виготовлення клапанних сальників застосовують акрилатний каучук – міцний та надійний штучний матеріал.
Своєчасна заміна маслознімних ковпачків запобігає підвищеній витраті масла та падіння експлуатаційних характеристик двигуна, що викликаються перемішуванням повітряно-паливної суміші та мастильного складу.
Навіщо потрібні і як працюють маслознімні ковпачки
Клапан здійснює зворотно-поступальний рух завдяки безпосередньому контакту з розподільчим валом ГРМ. Коли він крутиться, створюється масляна завись. При цьому клапан періодично входить у зону камери згоряння, де присутність мастила неприпустимо. Маслознімні ковпачки знімають масло зі штока клапана, не пропускаючи його всередину блоку циліндрів.
З часом вони старіють: гума втрачає свою еластичність, деталі стають жорсткими і рідина, що змащує, починає просочуватися в камеру згоряння. Щоб уникнути надмірного зносу маслознімних ковпачків, їх необхідно вчасно замінити.
Ознаки зношування клапанних сальників
Якщо вдасться вчасно розпізнати вихід з цих деталей, то вдасться уникнути серйозніших поломок двигуна (деталей циліндро-поршневої групи). Основні симптоми:
- З труби глушника видно густий дим з білим або сизим відтінком: він з'являється на нетривалий час при запуску двигуна.
- Концентрація диму збільшується при різкому натисканні на педаль акселератора або перемиканні швидкостей.
- Витрата мастильного матеріалу помітно збільшується (понад 1 л на 1000 км).
- На свічках запалення виявляється замаслювання, вони мають чорний нагар. Це пов'язано з тим, що при створенні в камері згоряння високого тиску частинки олії через мікрозазори (досить 0,3 мм) в різьбленні свічки буквально видавлюються назовні і сліди мастильного витратного матеріалу видно навіть навколо вкрученої свічки.
Зношення маслознімних ковпачків не уникнути: ці компоненти механізму газорозподілу працюють у режимі підвищеного навантаження. Лише протягом однієї хвилини клапан встигає зробити 150-1200 «ходок» (тактів). Плюс до цього на вироби діє агресивне середовище: і вихлопні гази.
Виникає питання, коли міняти маслознімні ковпачки? Якщо у вас машина куплена новою, то робити це потрібно приблизно через 50-70 тисяч км пробігу (на імпортних машинах кілометраж може становити 180 і більше тисяч км).
При ігноруванні вищевказаних ознак зносу сальників варто очікувати на проблеми з двигуном, а саме:
- зниження потужності (авто стане гірше «тягнути») через погану роботу замаслених свічок;
- "плавання" оборотів на холостому ходу;
- при зниженні обертів двигун може затихнути.
Також варто звернути увагу на динамічні характеристики автомобіля – наприклад, розгін та витрата пального. Якщо ці два параметри не змінилися, то можна з великою часткою впевненості говорити про зношування клапанних сальників. Про це говорить і нормальна компресія в циліндрах двигуна.
Заміна маслознімних ковпачків
Тривалість та складність цього процесу залежить від марки авто та конкретної моделі. Але загальні засади заміни можна викласти. Щоб успішно замінити маслознімні ковпачки без зняття головки необхідно:
- Повністю остудити двигун та зняти клапанну кришку.
- Домогтися збігу міток на шківі, розподільчому та колінчастому валах.
- Послабити привід та демонтувати розподільний вал.
- «Розсухарити» клапанні пружини (краще використовувати знімач).
- Використовуючи пасатижі або спеціальну цангу, зняти клапанні сальники.
- Взяти нові вироби, змастити їхню внутрішню поверхню моторним маслом. Те саме потрібно зробити з їх посадковим місцем.
- Насадити клапанні сальники на шток і запресувати за допомогою несильних ударів гумовим молотком.
- Поставити назад пружини та «засухарити» їх.
Якщо є підозри, що маслознімні ковпачки не змінювалися тривалий час, доведеться зняти головку блоку циліндрів та очистити елементи циліндро-поршневої групи від нагару.
Заміна ковпачків на ВАЗ 2121 (16 клапанів)
Найкраще цю операцію проводити на знятій головці блоку циліндрів. Але якщо це зробити не можна, заміну сальників клапанів своїми руками можна здійснити на місці. Заздалегідь необхідно підготувати:
Коли все готове, можна переходити безпосередньо до процесу. Алгоритм дій:
- Від'єднайте плюсову клему від акумуляторної батареї, зніміть високовольтні дроти та викрутіть свічки запалювання.
- Виставте верхню мертву точку, як це робите, коли міняєте ремінь ГРМ (мітки на розподільчому, шківі, колінвалі повинні збігатися).
- Візьміть торцевий ключ на 12 і зніміть кришку клапана.
- Витягніть штеккери до колодок.
- Демонтуйте котушку запалювання.
- Зніміть дросель (якщо він забруднений, то, скориставшись нагодою, почистіть його).
- Демонтуйте клапанну кришку і виверніть гвинти, за допомогою яких фіксуються коромисли (їх також витягнути).
- Візьміть стискувач і «розсухарте» клапана, попередньо обернувши пристрій ганчіркою, щоб фіксатори клапана не розлетілися в різні боки. Одна частина цього пристрою є нерухомою, а інша тисне на клапанну тарілку, одночасно стискаючи пружину і звільняючи «сухарі».
- Якщо клапан при впливі на нього інструменту йде в камеру згоряння, то в отвір свічки доведеться вставити дерев'яний брусок, або подібне пристосування, щоб застопорити клапан.
- Витягніть із втулок зношені маслознімні ковпачки напресуйте нові. Складання зробіть у зворотному порядку.
Варто серйозно поставитися до вибору ковпачків маслознімних для ВАЗ2112. Фахівці рекомендують наступні комплекти:
- 2112-1007026: це оригінальні вироби, що виготовляються АвтоВазом і встановлюються на конвеєрі - ідеально підходять для російської машини;
- комплект Master-sport;
- Herzog;
- Trialli;
- СТД «Резерв»;
- Goetze: на цьому виробнику варто зупинитись докладніше. Більшість фахівців віддають перевагу саме цим виробам, незважаючи на більш високу вартість. Справа в тому, що клапанні сальники від цієї фірми простіше встановлювати (мінімізуються ризики пошкодження) і служать вони довше навіть «рідних» вазівських.
При покупці сальників на іномарку потрібно враховувати конструкцію ковпачків. Наприклад, на японських виробах усередині є виступ, що збігається з відповідною канавкою на втулці.
Зрозуміло, такі клапанні сальники не можна ставити на європейські, американські чи російські машини. Варто відзначити, що зняття і встановлення ковпачків маслом своїми руками обійдеться дешевше, навіть з урахуванням покупки «розсухарувача», ніж поїздка в автосервіс. Вони здатні на деякий час герметизувати зазори між клапаном та його сальником. Така автохімія обійдеться дешевше, ніж заміна ковпачків (навіть самостійна): вона дозволяє деякий час продовжувати експлуатувати автомобіль. З найчастіше використовуваних присадок можна відзначити:
- Wagner (США);
- Liqui Moly (ФРН);
- "Лавр" (Росія).
Чому не можна їздити зі зношеними клапанними сальниками
При попаданні мастильного матеріалу в камеру згоряння відбувається перемішування ПММ, в результаті чого масло починає перетворюватися на продукт спалювання та осідати на електродах свічок у вигляді чорного нагару. У результаті іскроутворення стає нестабільним, двигун працює нестійко і не розвиває повної потужності. Забруднення свічок рано чи пізно призведе до відмови одного з циліндрів. Ще одна загрожує неприємність - прогар одного або кількох клапанів. Це теж загрожує відмовою циліндра та різким підвищенням витрати масла.
Досить часто доводиться помічати, що із вихлопної труби автомобіля з'являється збільшене димлення. Іноді ситуації доходять до того, що автомобіль буквально оповитий клубами густого диму. Цілком очевидно, що кожному автоаматору поява надмірної задимленості вказує на появу певних проблем з .
Відразу зазначимо, що не завжди, але часто підвищений дим вказує на серйозні . При цьому для досвідчених водіїв не важко визначити причину за кольором і складом вихлопу. Однак для новачків не завжди буває просто зрозуміти, чому димить двигун, а також встановити причину і виявити кільця або ковпачки. Давайте розумітися.
Читайте у цій статті
З'явився білий або чорний дим із вихлопної труби
Почнемо з основних видів димлення для кращого розуміння проблеми. Отже, білий дим із вихлопної труби – цілком нормальне явище для режимів прогріву холодного двигуна. Більше того, помилково вважати, що це дим. Насправді, це пар. Вода в пароподібному стані – природний продукт роботи двигуна.
У непрогрітій випускній системі ця пара частково конденсується і стає видимою, причому на зрізі вихлопної труби зазвичай з'являється вода. У міру прогріву двигуна та конденсація зменшується.
Чим холодніше довкілля, тим щільнішим виходить пара. При температурі нижче 10 ° С пара утворюється і на добре прогрітому двигуні, а при морозі в мінус 20 - 25 градусів набуває густого білого кольору з сизим відтінком. На колір та насиченість пари впливає також вологість повітря. Чим вона більша, тим пара густіша.
Зазначимо, що якщо пара видна в теплу пору року, цілком можливо, це пов'язано з . Його відтінок залежить від складу охолоджувальної рідини, погоди, освітленості, а також кількості охолоджуючої рідини в камері згоряння. Іноді він може набувати сизого відтінку, нагадуючи «масляний» дим. Але на відміну від масляного диму, який надовго залишає в повітрі синюватий туман, пара швидко розсіюється.
Недосвідченому автомобілісту досить складно на вигляд визначити, що є джерелом диму. На цей випадок можна скористатися перевіреним способом перевірки. Для цього необхідно добре прогрітому двигуні короткочасно закрити зріз вихлопної труби листом білого паперу, при цьому конденсована пара у вигляді крапель води при попаданні на папір поступово випаруються і не залишить явних жирних слідів.
Якщо цей простий тест підтвердив, що з вихлопної системи виходить саме пара, а не масляний дим, необхідно вжити заходів щодо усунення несправності, що сприяє проникненню охолоджувальної рідини в циліндри.
Найчастіше рідина може потрапляти в циліндри через недостатню протяжку (в зимовий період часто спостерігається підтікання охолоджуючої рідини на стику блоку і головки), прогару і рідше в результаті утворення. Відкривши пробку радіатора або легко виявити запах вихлопних газів і плівку масла на поверхні охолоджуючої рідини.
Всі неполадки, пов'язані з білим димом з вихлопної труби, вимагають усунення не тільки прямих причин, але і обов'язкової перевірки систем, здатних вплинути на їх появу: датчик включення, муфта або сам вентилятор, стан радіатора, його пробки, шланги або з'єднання. Якщо білий дим і супутні йому дефекти помічені, експлуатувати автомобіль не можна, оскільки дефекти швидко прогресують.
- Ідемо далі. Чорний дим із вихлопної труби свідчить про перезбагачення паливно-повітряної суміші або про погіршення умов згоряння палива. Отже, йдеться про несправності. Такий дим зазвичай добре проглядається на світлому тлі і є частинками сажі - продукти неповного згоряння палива.
Чорний дим супроводжується великою витратою палива, часто поганим запуском, нестійкою роботою двигуна, високою токсичністю вихлопних газів, а нерідко і втратою потужності через неоптимальний склад паливоповітряної суміші.
Важливо розуміти, що спостереження за симптомами та швидко встановлена проблема дозволить надалі зменшити вартість ремонту та уникнути серйозних та швидко прогресуючих поломок ДВЗ.
Читайте також
Чому залягають поршневі обручки. Основні ознаки для самостійного зрідження несправності, діагностика. Розкоксування поршневих кілець своїми руками.
