Чому не йде зарядка на ваз 2106. Що робити, якщо немає зарядки, слабка зарядка (акумулятор розряджається)? Замикання обмоток на корпус

Несправності в електричній частині ВАЗ 2106 виникають нечасто, автомобіль дуже простий і надійний по ряду параметрів. Тим не менш, проблеми, що виникають в електриці, вимагають негайного діагностування та усунення. Схема зарядки ВАЗ 2106 досить проста і не вимагає дорогого інструменту для діагностики та ремонту. Проте необхідно знати основні її складові, вміти знаходити причини несправності та вчасно їх усувати.

Схема заряджання автомобіля ВАЗ 2106

Схема зарядки ВАЗ 2106 складається з досить невеликої кількості деталей:

• трифазний синхронний генератор з обмоткою збудження;
• діодний випрямляч (скомпонований в одному корпусі з генератором);
• акумуляторна батарея;
• реле-регулятор напруги (механічний чи електронний);
• реле лампи індикації заряджання;
• індикаторна лампа заряджання акумулятора.

Генератор приводиться в дію від колінчастого валу за допомогою клино-пасової передачі. Випрямляч, вбудований у генератор, перетворює його струм на постійний. Реле-регулятор напруги підтримує його величину в межах від 13,5 до 14,3 В. Реле-регулятори старого типу працювали на принципі механічного замикання-розмикання контактів залежно від напруги генератора. Такі прилади вимагали додаткового регулювання у процесі експлуатації.

Сучасна схема реле зарядки ВАЗ 2106 має у складі електронний регулятор напруги, повністю побудований на дискретних елементах, і протягом усього терміну служби додаткового втручання у свою роботу не вимагає. Однак, застосування таких пристроїв вимагає додаткових заходів безпеки. Так, при заведеному двигуні забороняється знімати клеми з акумуляторної батареї, щоб уникнути поломок реле-регуляторів нового зразка.

Реле контрольної лампи, що забезпечує появу індикації при зникненні напруги зарядки акумулятора, є звичайним електромагнітним реле з нормально замкнутими контактами. Одна клема котушки реле через замок запалювання приєднана до плюсової клеми акумуляторної батареї. Інший контакт з'єднується з виведенням +12 генератора. Нормально замкнуті контакти реле відповідно підключені до +12 В батареї (через контакти замку запалювання), і сигнальної лампи.

При повороті ключа напруга акумулятора з'являється на контактах реле і лампа заряджання загоряється. При заведеному двигуні з'являється і напруга на виході генератора, яке надходить на висновки електромагнітного реле. При досягненні величини близько 7,5 магнітне поле соленоїда збільшується настільки, що притягує якір, і контакти, через які на лампу зарядки надходить напруга від акумулятора, розмикаються. При цьому сигнальна лампа гасне.

Усунення причин зникнення зарядки на ВАЗ 2106

Для перевірки електричного ланцюга автомобіля потрібна наявність найпростішого мультиметра або вольтметра. Найбільш поширеними причинами зникнення напруги зарядки є:

• дуже слабке натяг ременя генератора або його знос;
• несправність генератора (знос щіток, несправність діодного мосту, обрив або перегорання котушок статора або якоря);
• несправність регулятора напруги;
• обрив у ланцюзі зарядки.

Найбільш поширеною причиною зникнення зарядки є несправність реле напруги. Для того щоб перевірити його працездатність, достатньо буде зняти з нього обидва дроти, з'єднати між собою, запустити двигун. За умови, що решта елементів ланцюга є придатними, напруга в ланцюзі досягне близько 17 В або більше. Якщо ж напруга не зростає, то необхідно провести перевірку наявності +12 на клемі, підключеної до виведення 15 реле-регулятора. За його відсутності проведіть перевірку запобіжника, який відповідає за ланцюг і цілісність цього ланцюга.

Якщо живлення на цій клемі є, то необхідно перевірити з'єднання ланцюга збудження генератора. Підключіть лампу-пробник між +12 В акумуляторної батареї та проводом, який підключений до виведення 67 реле-регулятора напруги. Таким чином можна провести перевірку ланцюга реле напруги-генератор, а також справність генераторних щіток та обмоток його якоря. За відсутності напруги на висновках лампи роблять припущення про несправність моста, що випрямляє.

Далі перевіряють справність провідника від генератора до реле-регулятора. Для такої перевірки необхідно відключити клему від генератора і з'єднати його з -12 В. Світіння контрольної лампи говорить про несправні щітки або обрив обмоток якоря. При підозрі на несправність генератора його знімають з автомобіля і роблять повне розбирання. Далі перевіряють справність кожного діода в діодному мосту генератора, виконують продзвонювання котушок статора і якоря на предмет обриву або перегорання. Несправні елементи ремонтують чи замінюють.

Схема зарядки акумулятора ВАЗ 2106 передбачає наявність постійної напруги від 13,5 до 14,3, незалежно від оборотів двигуна. Однак трапляються випадки, коли на середніх оборотах двигуна напруга помітно «просідає» при включенні додаткового навантаження. У разі такого явища необхідно перевірити натяг ременя генератора і відрегулювати його. Слабкий контакт на клемах акумулятора іноді також призводить до такого ефекту.

Якщо ж напруга на клемах батареї вище за вказані межі, треба перевірити всі контакти, починаючи від плюсового виведення батареї до реле-регулятора напруги. Якщо всі контакти гаразд, то реле-регулятор підлягає заміні.

Своєчасний догляд за електроустаткуванням автомобіля, станом контактів та клем акумуляторної батареї, регулярна перевірка натягу ременя та рівня електроліту в акумуляторі дозволить двигуну вашого автомобіля працювати довго та без проблем, а вам – уникнути багатьох несправностей у дорозі.

Напевно, кожен власник автомобіля стикався із проблемами електропостачання. Навіть на іномарках, не говорячи вже про вітчизняні авто, буває, що генератор не дає зарядки на АКБ. Це серйозна проблема. Колись, у найвідповідальніший момент, машина просто не заведеться, тому що акумулятор не зарядився належним чином. Адже часто автомобіль нам потрібен прямо зараз.

Теорія питання

Під час руху автомобіля АКБ, що сіла, отримує напругу заряду 13,6 до 14,2 В. Для правильної і стабільної роботи всіх систем в машині ці напруги повинні підтримуватися, поки двигун не запуститься і колінчастий вал не буде обертатися. Разом з мотором момент, що крутить, через приводний ремінь подається і на генератор. У цей момент виробляється така кількість енергії, якої буде достатньо для стабільного функціонування всіх систем та підтримки заряду на акумуляторі.

ДВС може працювати у різних режимах. Разом з цим змінюється кількість обертів на колінвалі. Також змінюється кількість оборотів шківа, це веде до зростання напруги, виробленого генератором. Щоб підтримувати в бортовій мережі рівень 13,6-14,6, ланцюга збудження є спеціально реле. Воно регулює рівень напруги. Коли зростання перевищить нормальне значення, тоді струм, що подається до обмотки, знижуватиметься. Разом з цим зменшується сила намагнічування ротора. Це веде до зниження напруги на виході.

Якщо генератор не дає зарядки, то здебільшого причини потрібно шукати в ланцюгах збудження, а також у схемах вихідної напруги від генератора до батареї. Але не завжди це так. Іноді неполадки пов'язані із самим генератором.

Коли водій повертає ключ у замку, одночасно з цим запускається реле в системі запалювання. «Плюс» протікає через реле та запобіжник у монтажному блоці. Далі напруга проходить бортовою мережею, потрапляючи на лампу заряду акумулятора і на датчики заряду. Потім воно проходить через діоди, реле, елементи в монтажному блоці та нарешті - на роз'єм у генераторі. Там електрика приходить на реле-регулятор і, проходячи через щітки та контактні кільця, потрапляє на збуджуючу обмотку.

Зі зростанням частоти оборотів колінчастого валу збільшуються фазові напруги. Потім вони через діодний блок підвищують напругу на обмотці збудження та на діоді контрольної лампи. Коли вихідна фазова напруга досягне 12 на обох висновках, напруга вирівняється. Через відсутність різниці напруг контрольна лампа згасне. В даному випадку генератор видає напругу, яка вище 12 Ст.

Як визначити, що генератор не заряджає АКБ

Найпростіше перевірити, що генератор не дає зарядку (ВАЗ-2110 не є винятком), подивившись на панель приладів. На ній є контрольна лампа. У класичних моделях ВАЗ є вольтметр. Стрілка повинна бути в зеленій зоні, а контрольна лампа - у звичайному режимі (коли все справно, вона не горить). Якщо це не так, то заряджання не йде. Варто розглянути проблему докладно.

Найкращий і точний спосіб, що допомагає визначити, що генератор не дає зарядки, - це перевірка напруги на клемі АКБ мультиметром. Якщо заряд є, то прилад покаже від 13,6 до 14,6 В. Якщо заряд не йде, тоді показання будуть від 12 і нижче.

Типові причини

Існує кілька причин, що призводять до такої несправності. Розглянемо їх і дізнаємось, як їх усувати.

Перевантаження генератора

Якщо зарядка на АКБ йде, проте напруги недостатні, отже, генератор перевантажений. Цьому сприяє встановлення та підключення також до штатного електричного обладнання різних гаджетів, охочих до електрики. Генератор функціонує межі своїх можливостей.

Сучасні водії люблять різний тюнінг автомобіля. Так, встановлюються серйозні музичні комплекси, потужне світло та інше обладнання. Хтось разом із цим збільшує потужність акумулятора. Так, при АКБ на 70 Ач штатний генератор ВАЗа не може повністю зарядити її. У нього банально бракує потужності. Внаслідок цього генератор дає мало зарядки.

Поганий чи слабкий контакт

Контакт послаблюється, якщо щітки та контактні кільця на роторі покриті брудом та замаслені. Також винуватцем вважається усадка пружини, яка тиснуть на щітки. Нерідко щітки "зависають". Усе це причина підвищення опору збудження, котрий іноді розриву ланцюга.

Допомагає впоратися з цією проблемою очищення брудних елементів ганчір'ям, попередньо змоченим бензином. Якщо щітки дуже зношені, їх змінюють. Окислені кільця очищають скляною шкіркою.

Обриви в обмотці

Якщо є обрив в обмотці збудження, генератор не дає зарядки. Визначається це просто. Достатньо помацати генератор рукою. При обриві обмотки пристрій нагріватиметься. Щоб продіагностувати точніше, від щітки від'єднують кінець обмотки збудження та підключають до клеми на генераторі. Вимірювання виробляють через мультиметр від акумулятора.

При урвищах мультиметр нічого не покаже. Якщо замість приладу використовується сигнальна лампа, вона не загориться. Для того щоб знайти проблемну котушку, до кожної з них по черзі підключають дроти від АКБ. Якщо урвища всередині, котушку змінюють. Зовнішні урвища усувають за допомогою паяльника.

Замикання на корпус ротора

У разі цієї несправності замкнеться вся обмотка збудження та генератор не зможе працювати. Найчастіше замикання на корпус трапляються у місцях, де кінці обмотки з'єднуються з контактними кільцями на роторі. Перевірити це можна за допомогою лампи на 5 В. Для перевірки провід слід приєднати до одного з контактних кілець, а другий - на осердя ротора або його вал. У разі замикання лампа горітиме. Такий генератор несправний. Можна ізолювати місце замикання або замінити обмотку повністю.

Замикання у фазовій обмотці на статорі

Ось ще одна причина, чому генератор не дає заряджання. Замикати може через руйнування ізоляції між витками в котушках статора генератора. Генератор грітиметься, недостатньо заряджати АКБ, так як повноцінна напруга він дає лише при високих оборотах двигуна.

Замикання статора на корпус

Як і у випадку з іншими замиканнями, пристрій буде сильно грітися. Підвищаться шуми під час його роботи, знизиться потужність.

Перевірити несправність можна за допомогою тієї ж лампочки або мультиметра. Один висновок лампи підключають до осердя, а другий - до будь-якого висновку обмотки. Якщо замикання є, тоді лампа горітиме. Відновленню пошкоджена котушка не підлягає. Вирішити ситуацію може лише заміна.

Плюсова клема замикає на корпус

Якщо генератор не заряджає акумулятор, причина може бути і в цьому. У разі даної несправності пристрій буде не тільки нагріватися, а й можливі пробої на діодному блоці. Внаслідок пробою трапиться замикання акумулятора. В результаті є серйозний ризик виходу батареї з ладу.

Механічні поломки

Якщо генератор не дає заряджання, причини можуть бути не тільки електричними, а й механічними. На першому місці серед несправностей – розтягнутий приводний ремінь. Діагностується це легко - сильно нагріватиметься шків.

Також відсутня зарядка на достатньому рівні. Додатково рекомендується оглянути пристрій, клеми, дроти на наявність поганих контактів, обламування та інших механічних пошкоджень.

Алгоритм пошуку причин

Ми розглянули типові несправності. Але важливо знайти головну причину. Якщо автомобіль має стандартну комплектацію і немає жодних позаштатних споживачів енергії, то можна починати діагностувати безпосередньо генератор. Якщо додаткові споживачі є, їх краще вимкнути. При цьому відключати необхідно фізично з бортової мережі.

Спочатку вимірюють віддачу струму на заглушеному моторі. Тут важливо з'ясувати, чи є споживання енергії при моторі, що не працює, при вимкненому запаленні (ключ теж виймається зі свердловини замку). Важливо, що у процесі вимірів відключається навіть сигналізація. На більшості вітчизняних автомобілів спостерігаються невеликі витікання струмів. Завжди десь підклинює "на масу" (тобто мінусовий провід стикається з кузовом). Але часто вони не здатні повністю розрядити батарею навіть за два-три тижні.

Далі всі споживачі підключають і так само вимірюють витік на мультиметрі. Якщо вона велика, то причину потрібно шукати не в генераторі або АКБ, а в одному з пристроїв у бортовій мережі. Якщо струмів витоку в стані спокою не виявлено, то, швидше за все, не заряджає генератор ВАЗ. Причини ми вже розглянули.

Висновок

Отже, ми з'ясували, чому в автомобілі генератор не видає заряджання. Якщо виявлено проблеми, пов'язані з витоком струму, потрібно відразу ж розпочати пошук поломки та усунення її. Генератор є основною частиною електричної системи автомобіля. Як і серце людини, він забезпечує енергії всі прилади та пристрої. До генератора необхідно ставитися дбайливо – встановлювати позаштатні прилади та акустику з розумом. А якщо виникли неполадки, ремонт краще не відкладати на потім. Тепер автолюбителі знають, як перевірити генератор - дає зарядку чи ні. Це допоможе у самостійному ремонті.

Якщо генератор перестав давати зарядку, нічого хорошого у цьому немає. Необхідно відразу розпочинати пошук причини такої несправності. А якщо ні, то все ваше електрообладнання виявиться без живлення, а акумулятор незабаром повністю сяде.

Якщо генератор працює добре, тоді акумуляторна батарея не потребуватиме додаткової зарядки спеціальними пристроями протягом багатьох місяців, часом навіть років. В АКБ стабільно зберігатиметься мінімум 60% заряду. Отже, акумулятори постійно заповнюють запас заряду з допомогою роботи генератора.

Що стоїть на ВАЗ 2110

Для автомобілів ВАЗ 2110 передбачається встановлення двох типів генераторів залежно від встановленого двигуна.

1. Для карбюраторних моделей встановлюється генератор із номером 9402.3701.
2. Якщо двигун інжекторний, тоді каталожний номер генератора буде 3202-3771. Він має полікліновий ремінь.

Незалежно від типу встановленого двигуна та генератора відповідно, неполадки на пристроях зустрічаються одні й ті ж, тому процедура перевірки та ремонту в обох випадках ідентична.

Несправності

Існують дві основні причини, через які генератор перестає належним чином забезпечувати зарядку.

Причина	Особливості
Перевантаження пристрою	Трапляється таке у тих, хто любить встановлювати численне додаткове обладнання, яке живить за рахунок генератора, тобто потребує електроенергії. Це можуть бути динаміки, електронасоси, відеопристрої та ін. Штатний генератор на такі навантаження не розрахований, тому втрачає ефективність
Невідповідність АКБ та генератора	Щоб забезпечити роботу електрообладнання, додатково встановленого на автомобіль, багато хто вирішує встановити потужнішу акумуляторну батарею при штатному генераторі. Невідповідність потужностей призводить до того, що генератор перестає забезпечувати належну зарядку потужнішого акумулятора. Так йому просто не вистачає для цього ресурсів

Який заряд видає генератор

Багатьох цікавить питання, скільки ж генератор повинен видавати для нормального функціонування.

Тут параметри залежить від поточного стану автомобіля.

• Якщо двигун холодний, тільки вмикається, тоді напруга становитиме у нормі 14,1-14,4 Вольт;
• Якщо перевіряти напругу після тривалих поїздок за умов пробок, тоді генератор видаватиме менше, близько 13,9-14,1В.

Пошук причин несправностей

Відсутність зарядки може бути спричинена широким переліком причин, про які ми сьогодні поговоримо.

До таких причин відносять:

• Слабкі контакти;
• Обриви обмотки;
• Замикання на роторному корпусі;
• Міжвиткові замикання;
• Механічні поломки;
• Замикання затискача плюса на корпусі;
• Замикання у фазовій обмотці;
• Замикання статора на корпусі.

Розглянемо ці ситуації детальніше, щоб визначити справжню причину поломки у вашому випадку.

Почніть з того, що відключіть все додаткове обладнання у вашому автомобілі, яке не передбачено штатною комплектацією - відеореєстратор, навігатор, аудіосистема та ін.

1. Виміряйте віддачу струму, коли автомобіль холодний, він не працює і всі системи життєзабезпечення від'єднані. Якщо віддачі не буде, це добре. Але це відбувається рідко. Практично завжди на десятках може бути недостатній контакт, якесь замикання, через яке віддача є, але невелика. Куди гірше, якщо віддача значна і призводить до розрядки акумулятора за одну ніч, проведену на стоянці або в гаражі.
2. Якщо все в нормі, сильних витоків струму немає або вони незначні, а акумулятор зберіг свій заряд, тоді можна повернути всі прилади на місця, які були встановлені додатково.
3. Виконайте повторну перевірку віддачі. Якщо при цьому прилади показують активний витік тоді, причина криється не в акумуляторі, не пов'язана з генератором. Винуватцем проблеми є один із пристроїв, підключених додатково.
4. Якщо при цьому віддача не спостерігається, тоді потрібно уважно оглянути генератор.
5. Джерел неприємностей, які можуть призвести до виходу з ладу генератора, є безліч. До них відносять:

• Недостатній контакт між кільцями ротора та щітками;
• В обмотці збудження стався урвище;
• Виникло міжвиткове замикання на котушці обмотки збудження. У такому разі генератор гудітиме і сильно грітиметься;
• Обмотка збудження замикає корпус ротора;
• Статор замикає корпус;
• Виникає урвищ у фазовій обмотці статора;
• Пробулися діоди у випрямлювальному блоці, тобто діодному мосту;
• Замкнуло плюс на корпусі;
• З'явилися механічні несправності.

Вирішення проблем

1. Слабкий контакт. Послаблення контакту може відбуватися через забруднення, попадання олії на щітки, контактні кільця. Також контакт може погіршитися через усадку пружин, які тиснуть на щітки або зависли щітки. Подібні явища призводять до підвищення опору збудження і часом здатні обірвати ланцюг. Для усунення проблеми іноді досить просто обробити поверхні ганчіркою, вимоченою в бензині. Якщо щітки зношувалися, їх краще замінити. Паралельно перевірте стан пружин, кілець. Кільця окислюються, тому обробіть їх скляною наждачкою.

1. Обірвалася обмотка. Якщо це станеться, пропаде заряджання АКБ. Щоб визначити проблему, покладіть руку на акумулятор. При наявності урвища пристрій почне грітися. Якщо хочете більш точну перевірку, тоді відключіть кінець обмотки збудження від щітки і приєднайте до нього та затискача проводу АКБ, використовуючи вольтметр або лампочку. За наявності обриву лампа не спалахне, а стрілка вольтметра не зрушить з місця. Перевірте кожну котушку окремо, щоб визначити яка з них не дає генератору працювати. Внутрішні котушки підлягають заміні, а внутрішні паяються.

1. Замикання між витками. Міжвиткове замикання може статися в будь-якій котушці обмотки збудження. Якщо така ситуація сталася, обмотка почне грітися, струм збудження збільшиться. Для перевірки обов'язково виміряйте показники опору кожної котушки. Для цього вам знадобиться вольтметр.

1. Замикання на корпусі ротора. Така поломка призводить до того, що вся обмотка збудження замикається. Генератор припиняє свою роботу. Найбільш поширеною ділянкою замикання є місця виведення кінців обмотки до кільця ротора. Для перевірки використовуйте лампочку на 220В. Один провід слід підключити до будь-якого контакту кільця, а другий на сердечник або вал ротора. Якщо замикання є, тоді лампочка увімкнеться. Експлуатація автомобіля з таким генератором неможлива. Необхідно ізолювати або повністю замінити несправну обмотку. Перший варіант підійде лише для того, щоб доїхати до СТО та провести повноцінний ремонт.

1. Замикання на фазній обмотці. Така проблема виникає через те, що руйнується ізоляція, що існує між витками котушки статора. Якщо це сталося, генератор почне сильно грітися, акумуляторна батарея не отримуватиме достатній заряд, так як це відбувається при високих показниках обертів колінчастого валу.
2. Замикання статора на корпусі. Як і у випадку з іншими перерахованими варіантами замикання, у цій ситуації генератор починає перегріватися, гудіти, його потужність істотно падає. Для перевірки вам знадобиться лампочка з потужністю 220В. Один провід підключається до осердя, а другий - на виведення обмотки. Будь-який. За наявності замикання ваша лампочка загориться. Щоб усунути проблему, досить просто замінити котушку, що вийшла з ладу.
3. Плюсовий затискач замикає на корпус. Така несправність неприємна тим, що вона не просто перегріває ваш генератор. Також через дане замикання відбувається пробій діодів випрямного блоку. Звідти проблема переходить на акумуляторну батарею, яку просто замкнути. Нерідко замикання призводило до виходу акумулятора з ладу. Хоча найчастіше він просто повністю розряджається.
4. Механічні проблеми. Якщо брати до уваги всі можливі механічні неполадки генератора, тоді першому місці за частотою буде розтягнення ременя. Це найбільш популярна поломка у випадку з ВАЗ 2110. Якщо це станеться, шків почне серйозно перегріватися, акумуляторна батарея матиме недостатню зарядку. Не зайвим заходом є перевірка якості всіх контактів, наявності обломів з'єднань та інших можливих механічних проблем.

При виявленні проблем з генератором слід негайно розпочинати заходи, спрямовані на усунення поломки. Якщо немає досвіду, звертайтеся виключно на перевірені станції технічного обслуговування.

Генератор – це серце електросистеми вашого автомобіля. Немов головний орган людини, він забезпечує живлення всіх пристроїв, пристроїв. Тому до нього слід ставитися дуже дбайливо і при виникненні несправностей не зволікати з ремонтом.

Самостійна перевірка ланцюга збудження генератора на ВАЗ 2105-2107.

Якщо Ви зіткнулися з відсутністю зарядки АКБ на автомобілі, то не поспішайте міняти генератор. Можливо, заряджання АКБ відсутнє через несправність проводки або лампи заряду АКБ у приладовій панелі.

Струм на обмотку збудження генератора подається через контрольну лампу в панелі приладів. Якщо при включенні запалювання лампа не горить, потрібно виконати просту перевірку. Дана перевірка покаже, що несправно - генератор, лампа або проводка.
Потрібно демонтувати із кріплень бачок омивача під капотом, потягнувши його вгору.

Відкриється вид на генератор.

Зніміть з генератора тонкий провід, і душ від лампи в панелі приладів до генератора.

Подайте масу на цей провід і увімкніть запалювання. Якщо проблема в генераторі, лампа в приладовій панелі загориться.
Якщо лампа не горить, то проблема або в лампі, що вірогідніше, або у проведенні автомобіля.
Якщо самостійний ремонт проблематичний - дзвоніть і приїжджайте на 8 926 3988228.

Багато автовласників або просто любителів вважають за краще знати все про свого залізного друга, ніж постійно відвозити його в автосервіс на діагностику, віддаючи за неї хорошу суму грошей.

Але знати все і відразу просто неможливо, тому пропоную вам заповнити можливу прогалину в знаннях по одному з питань, що часто виникають: що робити, якщо не йде зарядка на акумулятор? Тим більше що причини та способи усунення подібної «нероботи» залежать від того, якого виду сама несправність.

Варіант 1: ви ввімкнули запалювання, а червона контрольна лампа не світиться.

Причин, чому не йде зарядка на акумулятор, може бути безліч.

• Батарея може бути просто розряджена. У такому разі, природно, для усунення поломки, що виникла, необхідно її просто зарядити.
• У вас може бути несправна сама лампа контролю. Тут, знову ж таки, її слід просто замінити, і проблему буде вирішено.
• Щітки вже можуть бути зношені – замініть і їх.
• Провід, що входить в акумулятор, може бути обірваний. Або ж у вашому авто окислилися або ослабли клеми. Як би там не було, перевірте клеми (і очистіть у разі потреби) та цілісність дроту.
• Провід між контрольною лампою, вимикачем запалювання та генератором може бути також обірваний. Цей ланцюг слід перевірити пробником.
• Регулятор напруги вийшов із ладу. Рішення – замініть його.
• Можливе в подібній ситуації і утворення ізолюючого шару між щітками та контактними кільцями через вологість (наприклад, після миття двигуна). У такому разі вам потрібно продути генератор стисненим повітрям або почистити щітки і кільця.
• Несправний генератор. Рішення – перебрати генератор на СТО або замінити його.

Варіант 2: двигун працює, але при цьому контрольна лампа заряджання блимає або взагалі горить.

Розглянемо кілька найпоширеніших причин цієї ситуації та шляхи виправлення їх наслідків.

• Ремінь приводу допоміжних агрегатів ослаб або злетів - перевірте напругу ременя.
• Генератор вийшов з ладу (рішення див. вище).
• Зносилися щітки. Рішення – замінити регулятор напруги.
• На клемах генератора може бути поганий контакт або взагалі обрив дроту. У такому разі перевіряються контакти та сам провід, проводяться необхідні заходи щодо відновлення їх працездатності.

Варіант 3: підвищена освіта пари в батареї.

Тут вихід один – замініть регулятор напруги через його несправність.

Варіант 4: верхня частина акумулятора волога.

В такому випадку:

1. Можливо, ви перелили необхідну кількість дистильованої води – тоді дайте їй час випаруватися. Не викачуйте електроліт!
2. Можливо, регулятор напруги вийшов з ладу, його слід замінити.
3. Ймовірно, засмічені отвори батареї. Якщо причина в цьому, вам необхідно прочистити вентиляційні отвори.