Поділилися
Сьогодні я розповім, як без спеціального набору прокачати гідравлічне гальмо Shimano Deor 615, яке встановлене на велосипеді Merida Kalahari. Все, що буде описано нижче, підійде і для інших шимановских гальм!
Навігація:
Вибираємо мінеральну олію для гідравлічних гальм
Найголовніше, що нам потрібно для прокачування гальм - це мінеральна олія і необхідний інструмент.
Зверніть увагу, що гідравлічні гальма бувають двох типів: одні використовують мінеральну олію, інші DOT-4. Ці рідини несумісні. Якщо ви їх змішаєте, то ви зіпсуєте гальма, і доведеться викинути їх. Будьте уважні!
Виробник гальм Шимано рекомендує купувати для обслуговування їх спеціальну мінеральну олію. Дане масло зараз у магазинах коштує 1200-1300 рублів за літр. Але можна заощадити і купити мінералку не гірше за Shimano. Це масло називається «LHM+» і коштує близько 400 рублів за літр. Погодьтеся, різниця у ціні в 3 рази! Більшість веломайстерень та велосипедистів використовують його.
Літрова банка мінеральної олії Febi Bilstein 06162 Коли я пішов у магазин за «LHM+», його не було в наявності. Продавець запропонував купити аналог - мінеральне масло Febi Bilstein 06162 (для гідропідсилювача керма) за 600 рублів. Я вирішив його взяти. Вдома вже прочитав на різних форумах, що олія Febi теж відмінно підходить для велосипедної гідравліки і навіть трохи перевершує «LHM+».
З інструментами, як і з маслом, теж можна пристойно економити. Шимано пропонує купити спеціальну вирву (Shimano SM-DISC Oil Stopper) для прокачування гальм, яка коштує від 250 до 350 рублів. Також вам буде потрібна невелика пляшечка з маслом і трубкою (SM-DB-OIL), які підключаються до гальмівного каліпера і коштують приблизно 500 рублів.
Вирва та трубка для прокачування гальм Shimano
Всі ці оригінальні інструменти можна замінити трьома шприцами по 20 кубиків (навіть можна двома) та крапельницею з будь-якої аптеки та вкластися менше, ніж у 100 рублів.
- Перший шприц буде з мінеральною олією та буде підключений через крапельницю до каліпера.
- Другий шприц буде встромлений в отвір на гальмівній ручці, куди встановлюється вирва (на фото вище). Шприц використовуватиметься без поршня.
- Третій шприц потрібен для того, щоб відкачувати надлишки олії з другого шприца, щоб не забруднити велосипед.
Підготовчі роботи перед прокачуванням
- Під час прокачування системи необхідно максимально захистити гальмівні диски та колодки від попадання олії. У разі потрапляння на диски їх можна знежирити, а колодки, швидше за все, доведеться викинути. Тому їх слід закрити ганчірками або зняти з велосипеда під час цієї процедури. Щоб не забруднити диски, достатньо зняти колеса, а колодки потрібно витягнути з гальмівних каліперів.
Я зазвичай встановлюю колесо від іншого велосипеда, який не має гальмівного диска, це дозволяє зручно працювати без спеціальної стійки і немає небезпеки забруднити диск.
Не натискайте на гальмівну ручкупісля того, як зняли колодки, інакше доведеться розводити поршні! Щоб цього не сталося, необхідно використовувати пластикові заглушки, які зазвичай йдуть у комплекті з новими гальмами. Під час прокачування у мене не було з собою таких заглушок, і я використав монтажку для коліс та невелику ганчірку, щоб монтажка сиділа щільно.
Якщо раптом ви все-таки натиснули на гальмо і звели поршні, розведіть їх за допомогою монтажки або чогось безпечного (пластикового), оскільки поршні можуть бути керамічніі від викрутки можуть тріснути.
- Перш ніж почати прокачувати гальма, необхідно послабити хомут гальмівної ручки того гальма, який прокачуватимете і встановити її паралельно землі, далі (у пункті 2) ви зрозумієте, для чого це було потрібно.
Процес прокачування гальм Шимано
1. Набираємо в перший шприц рідину для прокачування гальм.Відрізаємо невеликий шматочок від крапельниці та підключаємо до шприца. Заповнюємо трубку мінеральною олією та приєднуємо до штуцера на гальмівному каліпері. (Постарайтеся не допустити наявності бульбашок повітря в шприці та трубці)
Шприц з мінеральною олією перед підключенням до гальмівного каліпера. У мене там на кінчику трубки повітря його я згодом видавив, заповнивши олією. 2. Далі використовуємо другий шприц, який вставляється в ручку.Видаляємо з нього поршень. Необхідно взяти наконечник із голкою та видалити (обрізати) голку (я це зробив пасатижами). Цей наконечник потрібно надіти на шприц і вкрутити замість пробки, пластмаса від голки має щільно вкрутитися в отвір по різьбленні і не давати течі. Далі нам потрібно залити трохи олії у цей шприц.
Починаю вкручувати шприц у гальмівну ручку. Шприц повинен добре накрутитись по різьбленні і сидіти щільно. 
Ось що сталося після вкручування шприца. 3. Тепер нам потрібно відкрутити вхідний ніпель на гальмівній машинціщоб пішла рідина з першого шприца в гідравлічну систему. Давимо на поршень і проганяємо рідину через гідролінію в шприц зверху.
На фото видно межу шиманівської олії (червоне) та моєї олії Febi (зелене). Значить у всій гідролінії нова мінералка. 
Я рекомендую закріпити шприц стяжкою в такому положенні, як на фото, щоб повітря, яке є в системі, виходило до верху і не потрапило назад у гідролінію при натисканні на поршень. Давимо доти, поки в першому шприці залишиться трохи олії - це значить, ви точно видавили все повітря з системи.
Так як я набрав повний шприц мінеральної олії, у мене залишилося ще 1/3. Закручуємо вхідний ніпель, до якого підключали крапельницю, та прибираємо шприц на місце.
4. У цьому етапі нам потрібно переконатися, що не залишилося бульбашок у системі.Починаємо активно тиснути на ручку і дивитися, чи повітря виходить з нашого шприца, встановленого в гальмівній ручці. Також рекомендую взяти шестигранник і поміняти положення ручки (поставити її трохи вище та попрацювати гальмом, потім трохи нижче та попрацювати гальмом). Переконавшись, що бульбашки не виходять, можна переходити до етапу 5.
5. Тепер вставляємо поршень у другий шприці акуратно викручуємо його з ручки (це потрібно для того, щоб не розлити все на велосипед та підлогу). Далі у швидкому темпі закручуємо пробку та ставимо гальмівну ручку у зручне положення.
Вітаю! Ваші гальма прокачані! Залишається тепер їх випробувати у бойових умовах! Успіхів!
Відео з процесом прокачування гальм шимано за допомогою спеціального інструменту:
Гальма Shimano, які можна прокачати даним способом: Acera M395, Alivio M4050, M355, M365, M315, M396, MT500, M596, M6000, M425, M445, M447, M505, M506, M575, Saint XT M8000, XT T785, XTR M9000, XTR M9020, XTR M985, XTR M987, XTR M988, ZEE M640.
(Visited 12 243 times, 6 visits today)
Гальма- Це один з найважливіших елементів велосипеда. Вони можуть бути механічними - це коли для передачі енергії з ручки на механізм гальмування використовується трос, а також гідравлічними, в цьому варіанті використовується гальмівна рідина. ()
В основному кожен виробник рекомендує свої рідини для гідравлічних гальм, випускає спеціальну мінеральну олію і не рекомендує використовувати будь-що інше. Hope рекомендує використовувати автомобільну гальмівну рідину DOT 4 або DOT 5.1.
До рідин пред'являються високі вимоги:
1) Рідина не повинна викликати корозію металів, а також руйнувати сальники та ущільнювачі;
2) Рідини повинні бути стійкими до низьких температур, не повинні густіти і замерзати;
3) Також має бути стійкою до високих температур, не повинна розширюватися і закипати при нагріванні;
4) Повинна вміти хімічно зв'язувати воду (вода в гідро системі гальм не тільки викликає корозію, але і може закипіти при нагріванні каліпера).
Деякі з існуючих гальмівних рідин:
Існує два принципово різних види рідин, які ллють у гальма – це мінеральні олії (Магура, Шимано) та гальмівна рідина DOT3/4/5 (Хаєс, Хоуп, Формула).
Так як у етик рідин різна основа, їх не в жодному разі не можна змішувати або замінювати. Гальмівна рідина несе агресивніший вплив на метали та ущільнювачі, тому в гальмах розрахованих на мінеральну олію «гальмуху» заливати не можна!
Автомобільні гальмівні рідини.
1. DOT3- Гліколева основа
температура кипіння - +205C
<1500
стабільність в'язкості при +100С -> 1,5
надвисока гігроскопічність, термін служби - 10-12 місяців
2. DOT4- Гліколева основа
температура кипіння - +230C (реально - близько 260)
стабільність в'язкість при -40С -<1800
стабільність в'язкості при +100С -> 1,5
висока гігроскопічність, термін служби - 24 місяці
3. DOT5- силіконова основа
температура кипіння - +260C (реально - до 300)
стабільність в'язкість при -40С -<900
стабільність в'язкості при +100С -> 1,5
практично нульова гігроскопічність, високі змащувальні властивості, при цьому повна відсутність антикорозійних властивостей; термін служби - до 15 років
4. DOT5.1- Гліколева основа
температура кипіння - +250C (реально - близько 280)
стабільність в'язкість при -40С -<900
стабільність в'язкості при +100С -> 1,5
висока плинність, низька гігроскопічність, термін служби - до 5 років
властивості жижі забезпечується синтетичними присадками
Мінеральні масла для гідравлічних гальм:
1. Фірмові олії Шимано та Магура.
2. Motorex Hydraulic Fluid 75
3. Citroen Hydraulic.
4. Будь-яке мінеральне масло з авто магазину з найменшою кількістю будь-яких присадок.
Гідравлічні гальма на велосипеді забезпечують прогнозовану швидкість реагування, абсолютну точність, і вони набагато потужніші за механічні, тому встановлюються в основному для екстремального та швидкісного виду катання.
Механізм дії гідравліки схожий на механічний: гальма починають працювати в результаті натягу тросиків, але в гідравлічній системі замість тросів працює гальмівна рідина, а важіль та ексцентрик замінені на циліндропоршневу групу.
Тому гідравлічними гальмами набагато легше гальмувати, адже при гальмуванні витрачається менше зусиль, ніж у механічних.
Але, на відміну від механіки, гідравлічні гальма набагато складніше піддаються ремонту, при пробої гідролінії неможливе ремонт системи в похідних умовах, єдине, що можна зробити без професійного обладнання, - прокачати гальмівну систему.
Про те, які бувають велосипедні гальма, Ви можете прочитати.
Будова гідравліки
Гідравлічне гальмо складається з «бачка» з рідиною на гальмівній ручці, самої гідролінії та каліпера, що складається з циліндра та поршня.
Гальмівна реакція починається в результаті натискання на важіль гальма, який рухає поршень, а він у свою чергу видавлює рідину з основного резервуара і направляє її по гідравлічній лінії в робочу область.
У циліндрі під напором рідини приходять в рух поршні і впливають на колодки, в результаті тертя відбувається гальмування.
Циліндричний механізм у гальмівній машині завжди більший за розміром ніж у важелі управління, тому тиск на гальмівні колодки проводиться у посиленому розмірі, що набагато перевищує тиск на важіль.
Велосипеди, самокати, комплектуючі
Також навантаження посилюється при встановленні кількох гальмівних циліндрів.
Поломка механізму
Основна ознака поломки гідравліки – «провалювання» гальмівної ручки при гальмуванні.
Це відбувається внаслідок появи бульбашок повітря в гідросистемі, через падіння, зниження рівня рідини або розрив зв'язного ланцюга всередині гідравліки.
Повітря при попаданні всередину стискається, створює тиск, надає руху поршні і запускає механізм.
Для з'ясування причини збою необхідно виключити звичайне забруднення, для цього знімається колодки, прочищається гальмівна машинка.
Після цього поршні вдавлюються спецпристосуванням: натискається на гальмівний важіль до повного висування обох поршнів, якщо вони заклинили - зношена циліндрична система, в цьому випадку змінюються поршні та спеціальні кільця ущільнювачів, замінюється масло в системі.
Також самостійне спрацьовування гальм може статися внаслідок заклинювання гальмівного поршня після влучення води.
Гідравліку необхідно ремонтувати навіть за незначних збоїв.
Крім механічних пошкоджень оболонки, згодом гальмівна рідина або гідравлічна олія змінює свою консистенцію і починає вбирати повітря і вологу через мікроскопічні зазори.
В результаті рідина змінює свій колір, гальмівний важіль провалюється, знижується ефективність системи.
Проникнення повітря також можливе через розширення бачка, таке відбувається якщо смикати важіль на перевернутому байку.
Для відновлення нормальної роботи необхідно провести технічне обслуговування гідравлічних гальм велосипедом: повністю прокачати гідросистему.
Продування гідравліки
Рідина для гідросистеми відрізняється у різних виробників.
У гідравлічній системі велосипедів фірми Shimanu, Tektru, Maguru – мінеральні чи напівсинтетичні олії, решта фірм використовують гальмівну рідину ДОТ.
Також необхідно враховувати, що в гідравліці Avit та Formulu немає сполучних трубок для прокачування, тому знадобиться шприцевий комплект із втулкою М5/0,8.
Головна відмінність рідин: гальмівна рідина ДОТ гігроскопічна, тобто з часом вона вбирає вологу і може втратити свої властивості, її слід міняти кожні 2 роки, незалежно від пробігу, масла не вбирають вологу, але з часом вона темніє, і якщо все ж таки вода потрапить у рідину, то при змішуванні вона стає «білявою».
Крім цього мінеральні олії хімічно не агресивні і не завдають шкоди пластмасі або лакофарбовому покриттю велосипеда.
Способи обслуговування
Існують два способи обслуговування гідравлічних гальм велосипеда:
Пряме прокачування
При прямому прокачуванні гідросистеми масло вливається безпосередньо в розширювальний бачок і після затискання важеля прямує вниз гідросистемою.
У процесі роботи необхідно постійно простежувати показник рівня масла і підливати нову порцію рідини, щоб не допустити випорожнення бака, при цьому постукуючи ключем або викруткою по бачку та гідролінії, щоб вигнати повітря із системи.
Під час проходження рідини шланг перекривається, потім кілька разів опускається до межі важіль і відкривається вентиль. Під впливом тиску повітря проходить у трубу, утримується гальмівний важіль та перекривається вентиль.
У розширювальний бачок підливається рідина і так продовжується до появи олії однорідної консистенції та без бульбашок повітря.
Наприкінці операції додається гальмівна рідина і бак закривається.
Зворотне прокачування
- Шприц об'ємом 200 мл вводиться через коротку трубку на вентиль каліпера;
- Перекривається важіль і всмоктується повітря із супорта та гідравлічного шнура;
- Перекривається вентиль каліпера, від'єднується шланг із шприцем, видавлюються повітряні бульбашки;
- Шприц вставляється на місце та процедури повторюється до повного очищення гідравліки від повітря;
- Наступний етап – повне заповнення гідравлічної системи гальмівною рідиною.
Даним способом зручно закачувати рідину в гальма, якщо не вдається видавити все повітря з системи при прямій прокачуванні. І прокачування першим способом потребує більшої кількості часу.
Також у такий спосіб викачується повітря з протилежної половини супорта без власного вентиля.
Детальний відеопосібник з обслуговування гідравлічних гальм:
Велосипедні гальма різних виробників можуть мати суттєві конструктивні відмінності, але один принцип об'єднує їх беззастережно: заміну гальмівної рідини необхідно проводити один раз на рік, незалежно від того, наскільки добре або погано працює гальмівна система.
Якщо велосипедист довго проводить час у сідлі і їздить місцевістю, де потрібне часте, сильне чи різке гальмування, то не виключено, що заміна гальмівної рідини знадобиться навіть частіше: раз на півроку.
Візуально визначити необхідність заміни рідини нескладно: встановивши важіль гальма паралельно поверхні землі і, відкрутивши кришку розширювального бачка, велосипедист може оцінити, чи є в гальмівній рідині сторонні домішки, чи її колір змінився, чи не стала вона каламутною. Всі перераховані вище фактори свідчать про необхідність заміни масла.
Попередня підготовка до самостійної заміни
Щоб уникнути забруднення масляною рідиною гальмівних колодок, рекомендується перед заміною масла демонтувати їх з велосипеда. Колеса з тієї ж причини бажано чимось прикрити.
Підбираючи рідину для гальмівної системи свого велосипеда, важливо дотримуватись рекомендацій виробника. Замінювати оригінальну олію на аналоги для гальмівних систем автомобіля не варто: автомобільна олія може не збігатися за параметрами в'язкості, містити присадки, що не підходять для велосипедів.
Крім того, автомобільні рідини можуть роз'їдати гумові ущільнювачі, що призведе до пошкодження гальмівної системи велосипеда.
Інструменти для заміни гальмівної рідини
Перед тим, як розпочати самостійну заміну гальмівної рідини велосипеда, необхідно подбати про набір інструментів. Їх знадобиться небагато: хрестова викрутка, гайковий ключ №7, набір шестигранних ключів, ємність для зливу відпрацьованої олії, відрізок пластикової трубки та медичний шприц (необов'язковий, але дуже зручний пристосування для заливки олії).
Заміна гальмівної рідини
Для зливу відпрацьованої рідини необхідно надіти відрізок трубки на вентиль гальмівного супорта (каліпер) та за допомогою гайкового ключа відкрити його, направивши вільний кінець трубки в ємність для зливу.
Натискання на важіль гальма сприяє зливу відпрацьованої рідини. Переконавшись, що рідина повністю злилася, можна переходити до заповнення гідравлічної системи свіжим маслом.
Для цього за допомогою медичного шприца або вручну потрібно заповнити розширювальний бачок до країв, і кілька разів натиснути на рукоятку гальма. Рідина почне йти у гідролінію, видавлюючи повітряні бульбашки. У міру зниження рівня рідини в бачку її потрібно потроху доливати, щоб бачок не залишався повністю порожнім.
Коли гідролінія заповниться вщент, і надлишки рідини будуть виливатися з трубки в поставлену ємність для зливу, вентиль супорта можна закривати.
Система не повинна містити повітря – це перевіряється натисканням на гальмо: м'яке та мляве натискання говорить про наявність повітря. У такому випадку вентиль потрібно знову відкрити і долити гальмівну рідину, натискаючи на ручку гальма до появи відчуття жорсткого натискання.
Щільно закривши вентиль гальмівного супорта і знявши трубку, потрібно долити в розширювальний бачок рідину до самого верху, після чого кришку бачка можна закручувати.
Початківці велосипедисти, які не знаються на всіх тонкощах роботи велосипеда і догляду за ним, напевно стикалися з питаннями роботи гальмівної системи. Продавилася ручка, нові колодки погано гальмують, коли міняти гальмівну рідину – на основні запитання ми спробуємо відповісти у нашій статті.
Обкатка нових гальм
Всі нові дискові гальма, гальма після капітального ремонту або часткової заміни комплектуючих потребують періоду обкатки. При цьому не має значення - механічні вони або гідравлічні. У період обкатки ефективність роботи гальм знижена, тому стрибати з місця в кар'єр і використовувати гальма на всю котушку не бажано. Особливу увагу слід звернути на нові гальма, коли не прикочено одночасно і гальмівний диск, і колодки. Не слід забувати про обкатку і заміну гальмівних колодок - у разі тривалість обкатки скорочується.
Під час періоду обкатки відбувається 2 важливі моменти. Перше- гладка поверхня нових гальмівних колодок має стати шорсткою. Друге- матеріал гальмівних колодок має потрапити у поверхню гальмівного диска. Завдяки обкатці робота гальм покращується - гальмування стає плавнішим, ефективність роботи всієї системи підвищується, пропадає вібрація та сторонні звуки.
При обкатуванні гальм можна зробити комплекс заходів:
- Зробіть 3-4 зупинки трохи сильніше, ніж звичайне гальмування. Це розігріє ротори, щоби при обкатці не стався температурний удар.
- Зробіть 8-10 сильних гальмування без повної зупинки, наприклад, з 35 км/год до 5 км/год.
- У процесі гальмування ви можете відчути, що гальма стали «ватні» - це норма, т.к. вони сильно нагрілися. Після гальмування прокотіться 5-10 хвилин, щоб ротори могли охолонути від потоку повітря, що набігає.
Мінеральна олія чи ДОТ?
У гідравлічних дискових гальмах передачі зусилля з гальмівної ручки на гальмівні поршні каліпера застосовується спеціальна гальмівна рідина. У процесі еволюції гальмівних систем велосипедів виробники дійшли двох стандартів «гальмухи» - DOT і мінеральне масло.
- DOT (US Department of Transportation)- стало загальною назвою робочої гальмівної рідини у транспортних засобах (не лише у велосипедах). Ключовою особливістю ДОТу є висока точка кипіння рідини. Одночасно з цим точка кипіння знижується, коли ДОТ починає вбирати воду, тому в ідеалі змінювати ДОТ кожні 12-18 місяців.
- Мінеральна олія- Виробляється з нафти і являє собою суміш вуглеводнів, відокремлених від бензину. Застосовується у різних галузях (включаючи косметологію), у тому числі використовується як гальмівна рідина. Рівні стиснення рідини та точка кипіння приблизно схожі з ДОТ.
За інших рівних умов точка кипіння мінерального масла і ДОТ приблизно однакова, але «мінералка» має один важливий нюанс - вона не вбирає в себе вологу, а накопичує її в гідравлічній системі. Якщо в ДОТ накопичена вода знижує ефективність роботи гальм, то в «мінералці» за високої температури роботи гальм вода випаровується і призводить до виходу системи з ладу. Аналогічно гальма на «мінералці» не рекомендують використовувати в холодну пору року, тому що накопичена в системі вода при заморожуванні розширюється і гумки поршнів у каліпері або гальмівній ручці може просто видавити. Розігнавшись і почавши гальмувати, можна виявити, що гальм немає, тому при цілорічному використанні велосипеда рекомендується використовувати гальма на ДОТ або міняти на механічні аналоги.
Ще один дуже важливий нюанс – гальмівні рідини НЕ ВЗАЄМОЗАМІННІ! Системи, призначені для роботи на мінералці, не працюватимуть на ДОТ і навпаки. Такі системи, як Avid/SRAM, Formula, Hayes та Hopeвикористовують ДОТ 4 чи 5.1. Системи Magura, Shimanoі Tektroвикористовують "мінералку".
Гальмівні колодки - органіка чи металеві?
Органічні гальмівні колодки виробляються із суміші волокон і смол, що їх з'єднують. Завдяки більш м'якій структурі, вважається, що вони набагато тихіші за свої металеві аналоги. Однак, тиша має зворотний бік медалі - вони швидко перегріваються і при тривалому гальмуванні починають втрачати свої властивості. До того ж в умовах вогкості їх знос значно збільшується, були приклади, коли колодки повністю сточувалися при короткій поїздці в дощ.
Металізовані колодки мають набагато більшу надійність, т.к. мають у своєму складі металеві волокна, спресовані за високої температури. Вони краще переносять бруд і вогкість, вони не так сильно зношуються при попаданні вологи, а їхня ключова відмінність від органіки полягає в тому, що вони не втрачають свої властивості і зберігають ефективність при тривалому гальмуванні. Головний їх мінус - шум при роботі та перегрів гідравлічної рідини.
У мене все гальмує добре, чи треба обслуговувати?
Існує думка, що обслуговування гальм включає тільки своєчасну заміну колодок. Як ми з'ясували вище, заміни вимагають не тільки колодки, а й гальмівна рідина, бажано – раз на рік чи два, залежно від інтенсивності використання.
На перший план виходить попадання повітря та рідини в гальмівну систему. З часом гальмівна ручка починає провалюватися до грипси, ефективність гальмування знижується і необхідне прокачування гальм. У міру використання гальм може знадобитися сервісне обслуговування ручок і каліпера - або повна система перебору, або перебирання з частковою заміною гумок і сальників.
Чотири поради щодо догляду за гальмами:
- Намагайтеся не забруднювати гальмівну систему. Будьте обережні зі змащенням ланцюга - бажано не використовувати мазку-спрей і очищувач ланцюга у вигляді спрею, так як масло, що потрапило на ротор або в каліпер, або миючі засоби на жирній основі виводять гальма з ладу. Під час миття велосипеда намагайтеся не збивати бруд з велосипеда та ланцюга у бік ротора.
- Прочищайте ротор засобом для гальм. Спеціальні засоби на основі розчинника прибирають забруднення та масляні частинки з колодок та роторів, що підвищує ефективність роботи гальм.
- Перевіряйте затягування болтів або кріплення center-lock роторів. При неякісному затягуванні ротор починає «гуляти», викликаючи вібрації та знижуючи ефективність гальм, що може призвести до аварії.
- Інспектуйте гідролінії та механізми на наявність течій. Знос ніхто не виключав - цілком імовірно, що з часом гумки можуть задубіти, прийти в непридатність і гідравлічна рідина підтікатиме. Рання діагностика дозволяє вирішити проблему з найменшими втратами, тоді як їзда з течією може вивести з ладу поршні та інші деталі.
