Необхідний вступ:Цю статтю можна розглядати і як "посібник до дії", і як просто спробою пояснення принципів роботи системи ABS для всіх тих, хто ще не стикався або почав вивчати цю систему. Не шукайте тут відповіді на всі питання, тому що, як показує практика, завжди виникають такі "нюанси", для вирішення яких потрібно не сліпо дотримуватися інструкцій або наведених тут порад, а застосовувати "технічну хитрість" і брати цю статтю тільки як основу або як "поштовх до роздумів".
Володимир Петрович
Південно-Сахалінськ
…Клієнт був блідим і балакучим. Праве крило його "ластівки" було зім'ято, від чого його Lexus, який мав раніше "нагорливий" вигляд, тепер виглядав як побитий дворняжка.
Говорив клієнт багато і швидко, і з його розмови поступово з'ясувалося, що "йшов він як завжди, в лівому ряду і не більше 80 кілометрів. Хтось його "підрізав" і довелося піти вправо, а щоб не зачепити "Ниву". потім пригальмувати…і тут машину понесло.
Клієнта ми пам'ятали. По-перше, досить свіжа і дуже доглянута машина, а по-друге він приїжджав до нас не на ремонт, а для того, щоб ми просто перевірили - "як працює "движок" і чи все в нього нормально".
…Починаємо перевіряти працездатність системи ABS. Треба сказати, що з практики ми вивели для себе таке: несправності в системі ABS бувають статичні та динамічні.
"Статичні" - це ті, причина яких постійно "сидить" у пам'яті бортового комп'ютера. Наприклад, обірваний провід до датчика, що заклинив електродвигун гідравлічного модулятора, несправний сам датчик або датчики ("датчики"-це буває вкрай рідко, зазвичай з ладу виходить один датчик, а що відразу ж вийшло з ладу кілька - було тільки один раз ...) .
"Динамічні" несправності - це такі несправності, які виявляються тільки під час руху, при досягненні "швидкості прийняття рішення" - 10 км\година. Саме ця швидкість прийнята японськими розробниками систем ABS і "закладена на згадку" комп'ютера ABS як швидкість, при досягненні якої комп'ютеру "треба визначитися" - наскільки добре і "правильно" працює система ABS і чи забезпечить вона безпечний рух надалі.
Сама система ABS працює наступним чином: при включенні запалювання комп'ютер системи ABS "прокидається" і починає "опитувати" датчики швидкості (speed sensor), модулятор, всі ланцюги і сам себе на предмет справності та "готовності до роботи". На панелі приладів горить лампочка ABS. Все це займає 1-2 секунди, і якщо все нормально, то після "опитування" комп'ютер ABS заспокоюється і гасить лампочку на панелі. Якщо ж десь у системі ABS виявляється "статична" несправність у вигляді обірваного дроту, несправного датчика і так далі - лампочка ABS на панелі приладів продовжує горіти і "говорити" нам про те, що "починати рух не можна, в системі ABS стався збій .Розберіться".
Якщо ж лампочка ABS спалахнула після досягнення "швидкості прийняття рішення" - це вже "динамічна" несправність і вона може виникати, наприклад, через те, що якийсь колісний датчик неправильно зчитує "інформацію руху" або взагалі її не "читає" . Тут причина може полягати в тому, що, наприклад, повітряний зазор (Air Gap) між датчиком швидкості та зубчастим колесом на маточці більше допустимих меж. Або саме зубчасте колесо на маточині має сколи. У будь-якому випадку треба проводити процедуру самодіагностики та "визначатися".
Для цього на Toyota, як і на інших марках машин є так звана "колодка самодіагностики".
Відкриємо її. На внутрішній стороні кришки розписані контакти. Знайдемо "Tc-E1". Однак не поспішатимемо, тому що, якщо ми відразу перемкнемо ці контакти, то можемо і не отримати необхідного нам коду несправності. Треба ще знайти контакти "Wa - Wb", які замкнуті коротким штифтом (Short Pin)
Цей штифт для самодіагностики системи ABS треба витягнути. Ось тепер можна замикати контакти Tc – E1. Нижче наведено розшифрування кодів несправностей ABS Toyota (проте не слід думати, що наведені нижче коди несправностей підходять для ВСІХ автомобілів Toyota):
| 11 | обрив ланцюга реле е/м клапана |
| 12 | коротке замикання в ланцюзі реле е/м клапана |
| 13 | обрив у ланцюзі реле електронасоса |
| 14 | коротке замикання в ланцюзі реле електронасоса |
| 15 | коротке замикання в ланцюгу або обрив ланцюга TRAC solenoid reley |
| 21 | обрив або коротке замикання в соленоїді правого переднього колеса |
| 22 | обрив або коротке замикання в соленоїді лівого переднього колеса |
| 23 | обрив або коротке замикання в соленоїді правого заднього колеса |
| 24 | обрив або коротке замикання в соленоїді лівого заднього колеса |
| 31 | помилка в сигналі датчика швидкості переднього правого колеса |
| 32 | помилка у сигналі датчика швидкості лівого переднього колеса |
| 33 | помилка в сигналі датчика швидкості правого заднього колеса |
| 34 | помилка в сигналі датчика швидкості лівого заднього колеса |
| 35 | обрив у датчику швидкості переднього лівого/заднього правого коліс |
| 36 | обрив у датчику швидкості переднього правого/заднього лівого коліс |
| 37 | несправні маточини заднього моста |
| 41 | напруга АКБ менше 9.5 або більше 16.2 |
| 51 | блокований двигун насоса гідравлічного регулюючого блоку або перерваний ланцюг двигуна насоса |
| 52 | блокований двигун насоса гідравлічного регулюючого блоку |
-Що-небудь робили з "ходівкою"?
-Колодки міняв ...
Запитань, як кажуть, не маємо. Поки клієнт матюкається і погрожує "відірвати голову" тому "фахівцеві", скажімо, що навіть заміну колодок або чогось ще на машинах, що мають систему ABS, треба довіряти людині, яка має хоч якісь поняття про пристрій та роботу системи ABS. Що вийшло у цьому випадку?
Все просто: чи той "спеціаліст" поспішав, чи щось ще, але джгут на стійці він не закріпив. Далі події розвивалися наступним чином - Зима, сніг, десь дороги мокрі, з калюжами, машина їде і на джгут, що бовтається біля самого колеса потихеньку налипає сніг, що поступово перетворюється на кригу. Спочатку небагато, а потім все більше і більше і нарешті настає такий момент, коли вага налиплого льоду перевищує вагу самого джгута і на кожній купині або нерівності дороги джгут починає сильно смикатися і бовтатися. Для цього і існують кріплення.
То що робити? Знімати та міняти датчик? Припинимося. Як казав мій старий знайомий Льва Кіперман: "Є один спосіб ...".
Перш ніж мучитися і знімати датчик швидкості (а знімати його - процедура досить тривала, тому що зазвичай датчики швидкості настільки "добре" закисають в "тілі" маточини, що доводиться його витягувати буквально по міліметру) - давайте попередньо перевіримо і постараємося встановити місце урвища. Опір датчика швидкості ми знаємо - 970 Ом (плюс-мінус), так що виходитимемо з цього.
Спочатку від'єднаємо роз'єм і "сядемо" на контакти мультиметром. На жаль, нічого. Тоді йдемо далі і починаємо перевіряти опір на цих двох проводах через кожні сантиметрів 10 - 15. Дуже бажано, щоб щупи були гостро заточені, щоб мати можливість проколювати провід. …і десь посередині джгута ми знайшли урвище. Добре ще, що в цьому, "зручному" місці, а не самому датчику - тоді б довелося важкувато.
Як ви бачите, "сама по собі" система ABS з ладу практично ніколи не виходить.
Завжди знайдеться "фахівець", який їй "допоможе". А що б цього не відбувалося – ось вам маленька порада:
"Крута" у вас машина або "звичайна" значення не має. Знайдіть у своєму місті одного майстра (майстерню), де люди "думають", а не просто "забивають гроші". Розберетеся. І нехай вони "ведуть" вашу машину протягом усього її "життя". І навіть якщо цей майстер (майстерня) вузько спеціалізована (що дуже добре!) і якісь роботи вони не виконують - перш ніж відремонтувати щось "на стороні" - порадьтеся.
Справжні, сумлінні майстри поганого вам не порадять.
А насамкінець кілька порад та рекомендацій.
По-перше, - "як видаляти код несправності?".
У книгах про це пишуть "багато і різне", але можна вчинити і простіше, і швидше, і правильніше: після усунення несправності зняти "мінусову" клему АКБ секунд на 30-40, а потім знову одягнути. Ну, а якщо вже чомусь не вийшло, то інакше:
-затягнути гальмо стоянки;
-перемкнути контакти Tc - E1
-видалити коди несправності за схемою: натиснути гальмівну педаль не менше 8 разів, щоразу утримуючи педаль не менше 3 секунд;
-перевірити, чи показує лампочка АВС якийсь код чи ні.
Однак слід пам'ятати, що цей спосіб застосовується не до всіх моделей Toyota.
Ви самі можете "віддіагностувати" свою машину, якщо уважно прочитаєте наступне:
Якщо іноді при гальмуванні починає спрацьовувати лампочка ABS, подивіться свою гуму.
Чи не "лиса" вона? Тому що в момент відпускання гальм передок машини йде трохи вгору і при цьому можлива така ситуація, як спрацювання несправності ABS через втрату зчеплення з дорогою.
Якщо лампочка стала горіти після проведення будь-яких робіт на ходовій частині - перевірте з'єднання роз'ємів ("хлопці" могли просто забути їх підключити), опір датчиків - "ходові" у нас зазвичай ремонтуються з монтуваннями, а вони мають звичай зісковзувати і при цьому що рвати або тягнути. Можлива поломка зубців при заміні маточини. Перевірити просто: зняти датчик, вставити в отвір щось пластмасове та гнучке та обертати колесо. І слухати. Якщо є осцилограф, все буде видно на екрані: там, де зуба немає або він надламаний - буде "провал" у послідовності вихідних імпульсів. А на Toyota при знятій маточині все видно зсередини.
Якщо лампочка ABS спалахує "іноді", причому марно шукати в цьому якусь циклічність або закономірність, тому що її просто немає, слід перевірити з'єднання, фішки, як сидять реле в гніздах, тобто. якість контактів. Якщо все нормально, а лампочка починає спалахувати при досягненні якоїсь швидкості, то перевірте насамперед чистоту зубчастих коліс у маточині. Домкрат, чистий пензлик у бензині та обертати, обертати…
Якщо знову все нормально, а лампочка загоряється - перевірте напругу. У блоці ABS є такий транзистор В 1015, що стабілізує напругу (зелений, у пластмасовому корпусі), так от, на колекторі має бути 4.8-5.1 ст. "Мозки" не працюватимуть при зниженій напрузі бортмережі.
Справність системи ABS багато в чому залежить і від того, наскільки правильно і повноцінно вся система заповнена гідравлічною рідиною. Тому що, якщо система хоч трохи "заповітна", то це може призвести до непередбачуваних наслідків при екстреному гальмуванні на високій швидкості, особливо на слизькій дорозі.
Нижче наведено кілька симптомів, з появою яких можна з певною часткою ймовірності говорити про "заповітність" системи, тобто. необхідність видалення з неї повітря.
При швидкості понад 40 км/год та різкому гальмуванні:
Педаль гальма відчутно "б'є" в ногу з однією і тією ж періодичністю (кілька разів на секунду);
Відчуття, що передню частину машини "колотить";
Руки, що лежать на кермі, відчувають удари і кермо сіпається з боку в бік;
Машина гальмує не "рівно", а із занесенням у якийсь бік.
Якщо гальмувати на меншій швидкості і не так різко, то нога все одно відчуватиме удари гальмівної педалі. Все це можна пояснити таким чином: при попаданні в систему повітря гідравлічна рідина вже не є "практично несжимаемой", оскільки вона "розведена" повітряними бульбашками, які дають ефект "провалу" в тиску тієї чи іншої гідравлічної гілки. Під час "провалу" на якомусь колесі - воно блокується колодками, тоді як інше колесо працює без "провалу".
Система вже розбалансована, але ECU намагається працювати за встановленим алгоритмом, в якому не передбачена така незрозуміла ситуація, як наявність повітряних бульбашок у рідині, які і "провалюють" систему як їм заманеться... Всі ці удари гальмівної педалі в ногу - і є спроба "мозків" впоратися з позаштатною ситуацією.
Починаємо прокачувати систему з далекого колеса від гідравлічного модулятора. Все як завжди - знімаємо гумовий ковпачок із клапана, приєднуємо до нього прозорий шланг, опускаємо в ємність із гідравлічною рідиною та відкручуємо (ключ на 10) клапан.
Після цього:
- Включаємо запалювання;
- Натискаємо до упору гальмівну педаль (друга людина);
- Дивимося на кінець шланга - звідти йдуть бульбашки повітря;
- Вимикаємо запалювання.
При різкому натисканні на педаль гальма та на великій швидкості – нога практично не відчуває пульсації педалі гальма.
Машина гальмує рівно і без заметів.
Слід зазначити, що причинами описаної ситуації можуть бути знос гальмівного диска та несправні амортизатори.
Ну і, природно, намагайтеся при кожній нагоді (при заміні, наприклад, гальмівних колодок) робити профілактику датчиків, тобто. очищення їх від бруду та металевого сміття, який "норовить" примагнітитися.
Ремонт ABS Toyota передбачає усунення несправностей системи, яка забезпечує швидке уповільнення швидкості при екстреному гальмуванні. Абревіатура утворена за першими літерами англомовного терміна: Anti-lock Brake System. На належному рівні ремонт АБС Toyota проведуть майстри сервісу "Автопілота". Спеціалізація техцентру тойота - обслуговування засобів пересування, випущених у Японії. Залучаються фахівці, які досконало знають пристрій моделей, вироблених у різні роки. При ремонті блоку АБС Toyota замість зношених елементів встановлюються оригінальні комплектуючі.
Система екстреного гальмування: як поновити її працездатність?
До виконання ремонту ABS Toyota приступають після комплексу діагностичних заходів. Детально вивчається:
- блок керування;
- реагують на зміну швидкості датчики;
- виконавчий пристрій.
Причини для ремонту блоку ABS Тойоти
Проведення ремонту АБС Toyota починають, якщо під час руху постійно працює індикатор системи. Колеса блокуються, але для цього натискання на педаль має бути великою силою. Ремонт блоку АБС Тойота раніше визначеного терміну виконують при:
- проникнення всередину механізму вологи;
- експлуатації транспортного засобу у непростих погодних умовах;
- пошкодження пристрою під час контакту з речовинами агресивної природи.
В автомобілях Toyota, обладнаних електронними блоками управління (ЕБУ) двигуна, АКПП, ABS тощо, передбачена можливість проведення самодіагностики. Принцип роботи цієї системи полягає в наступному:
На сучасних автомобілях Toyota Королла ЕБУ здатний розрізняти несправності за ступенем важливості для роботи, і відомості про «легкі» відхилення не фіксуються. Наприклад, якщо на один із датчиків ABS під час руху потрапляє бруд, а після його змивання датчик знову переходить у нормальний режим роботи - це відхилення записуватись не буде.
- 1 Рознімання для діагностики автомобілів Тойота Королла
- 2 Способи зчитування інформації при самодіагностиці автомобіля
- 3 Різновиди двозначних кодів
- 4 Коди двозначної системи
- 4.1 Коди несправностей силової установки
- 4.2 Коди помилок систем ABS та TRC (код 10)
- 5 Коди стандарту OBD
- 6 Як обнулити дані про помилки після проведення діагностики?
DLS 1 є прямокутною пластмасовою коробкою, розташованою під капотом автомобіля зліва. Цей роз'єм має відповідне позначення на корпусі – «DIAGNOSTIC». Самодіагностика здійснюється за допомогою лампочки "CHECK", розташованої на щитку приладів, відповідні контрольні лампочки систем автомобіля або інші сигналізаційні пристрої.
Роз'єм для діагностики DLS 2 розташований у салоні: під передньою панеллю з боку водія. Він має відмінну від DLS 1 конфігурацію, оскільки передбачає підключення спеціального діагностичного обладнання. Цей роз'єм зручний тим, що дозволяє проводити самодіагностику автомобіля, що працює.
Способи зчитування інформації при самодіагностиці автомобіля
- У першому випадку для самодіагностики використовують замикання відповідних висновків роз'ємів DLС проводом або за допомогою звичайної розігнутої канцелярської скріпки. Для цього знаходимо роз'єм з маркуванням DIAGNOSTIC і відкриваємо його кришку. На звороті кришки є схема маркування висновків. За допомогою дроту замикаємо висновки «E1» та «TE1» на DLC 1, або висновки «TC» та «CG» на DLC 3. Після цього слід увімкнути запалювання автомобіля та спостерігати за миготінням відповідних лампочок на щитку приладів.
- Для діагностики можуть бути використані спеціальні діагностичні прилади: сканери або тестери. Деякі станції технічного обслуговування мають спеціальні діагностичні комп'ютери. Ці прилади є дорогими, але дозволяють, крім повної діагностики, проводити програмування різних систем, зчитувати сигнали, що надходять від різних вузлів у режимі реального часу.
Для самодіагностики автомобілів найчастіше використовуються два типи двозначних кодів: перший - цей тип 09; другий – тип 10.
Часте та безперервне миготіння сигнальної лампочки, коли спалах та пауза тривають по 0,5 секунди, свідчать, що в автомобілі використовується код типу 09. Якщо при використанні цього коду лампочка блимає більше 11 разів, то записів про несправності виявлено не було.
Коди двозначної системи
Розшифровка кодів несправностей двигуна за типом 09:
Коди помилок систем ABS та TRC (код 10)
Коди стандарту OBD
Перший символ цього коду називається Альфа-вказівником і позначає систему, в якій виникла несправність:
Наступні цифри позначають точне місце локалізації та класифікацію неполадки.
Діагностика відмов ABS
Схема підключення контрольної лампи ABSПро відмови ABS водія повідомляє спеціальна контрольна лампа, розташована на приладовому щитку автомобіля. Як тільки модуль управління ABS виявляє факт порушення в системі, він здійснює її відключення. Гальмівна система продовжує при цьому функціонувати у звичайному режимі.
Діагностика стану ABS проводиться щоразу при запуску двигуна та супроводжується короткочасним спрацьовуванням контрольної лампи. Протягом короткого часу після запуску лама повинна автоматично вимкнутись.
Якщо контрольна лампа ABS загоряється і продовжує горіти під час руху, в першу чергу переконайтеся, що гальмо стоянки повністю відпущено, а гальмівна система функціонує справно. Якщо все в нормі, отже відбулася відмова ABS. Насамперед зробіть такі найпростіші перевірки:
a) Перевірте стан гальмівних супортів та колісних циліндрів;
b) Перевірте стан та надійність кріплення контактних роз'ємів електропроводки модуля керування ABS та колісних датчиків (див. розділ Бортове електроустаткування);
c) Перевірте відповідні запобіжники (див. розділ Бортове електроустаткування).
Відмови контрольної лампи ABS
Причиною відмов функціонування контрольної лампи ABS може бути обрив або коротке замикання ланцюга її електропроводки.
Контрольна лампа ABS не активується під час увімкнення запалювання
Спробуйте увімкнути запалювання, не роблячи запуск двигуна, - якщо інші, що входять до складу комбінації приладів, контрольні лампи спрацьовують справно, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше слід зробити необхідний відновлювальний прилад щитка.
Вимкніть запалювання. Зніміть комбінацію приладів, вийміть контрольну лампу ABS та перевірте її стан. Якщо лампа перегоріла, зробіть її заміну, інакше переходьте до наступного етапу перевірки.
Роз'єднайте контактну пару В62/F45 і виміряйте напругу між масою шасі (-) та клемою № G6 (+) роз'єму В62. Якщо результат вимірювання становить менше 3 В, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше перевірте стан електропроводки відповідної контрольної лампи. Виконайте необхідний відновлювальний ремонт.
Вимкніть запалювання, посадіть контрольну лампу на своє штатне місце і встановіть комбінацію приладів.
Увімкніть запалювання та повторіть вимірювання напруги. Якщо результат вимірювання не виходить за межі діапазону 10 ÷ 15 В, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше перевірте стан електропроводки. Виконайте необхідний відновлювальний ремонт.
Вимкніть запалювання та перевірте напругу між клемою G6 (+) роз'єму F45 і масою шасі. Якщо результат вимірювання становить менше 3 В, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше перевірте стан відповідної електропроводки. Виконайте необхідний відновлювальний ремонт.
Увімкніть запалювання та повторіть перевірку. Якщо результат вимірювання становить менше 3 В, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше перевірте стан електропроводки відповідної контрольної лампи. Виконайте необхідний відновлювальний ремонт.
Виміряйте опір між клемою № 23 роз'єму F49 та масою. Якщо результат вимірювання становить менше 5 Ом, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше перевірте справність заземлення складання модуля керування/гідромодулятора. Виконайте необхідний відновлювальний ремонт.
Виміряйте опір між масою та клемою G6 роз'єм F45. Якщо результат вимірювання становить менше 5 Ом, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше перевірте стан роз'єму та джгута його електропроводки. Зробіть необхідний відновлювальний ремонт, у разі потреби замініть роз'єм.
Вимкніть запалювання та перевірте справність стану контактних роз'ємів на ділянці ланцюга між комбінацією приладів та модулем керування ABS, - якщо ознаки порушення надійності контактів відсутні, замініть складання модуля керування/гідромодулятора ABS.
Контрольна лампа ABS не вимикається після запуску двигуна
Вимкніть запалювання та переконайтеся у повноті посадки та надійності фіксації контактного роз'єму модуля керування/гідромодулятора ABS.
Виміряйте опір між масою шасі та кожною (А та В) з діагностичних клем (В81). Якщо результат вимірювання становить менше 5 Ом, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше перевірте стан джгута відповідної електропроводки, здійсніть необхідний ремонт.
Вимкніть запалювання та приєднайте діагностичну клему до клеми № 8 діагностичного роз'єму В82. Роз'єднайте контактний роз'єм модуля керування ABS та виміряйте опір між клемою № 4 роз'єму F49 та масою шасі. Якщо результат вимірювання становить менше 5 Ом, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше перевірте стан електропроводки на ділянці ланцюга між модулем керування ABS та діагностичним роз'ємом, зробіть необхідний відновлювальний ремонт.
Запустіть двигун на холостий оберт і перевірте напругу між клемою В (+) на задній стороні генератора (клема живлення) і масою шасі. Якщо результат вимірювання не виходить за межі діапазону 10 ÷ 15 В, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше замініть/відремонтуйте генератор (див. Розділ ) та повторіть перевірку.
Вимкніть запалювання та перевірте стан полюсних клем батареї та надійність кріплення на них клемних наконечників проводів. У разі потреби зробіть необхідні виправлення.
Роз'єднайте контактний роз'єм електропроводки модуля керування ABS, потім запустіть двигун на холостий оберт і виміряйте напругу між клемою № 1 (+) роз'єму F49 і масою шасі. Якщо результат вимірювання не виходить за межі діапазону 10 ÷ 15 В, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше перевірте стан електропроводки ланцюга живлення. Виконайте необхідний відновлювальний ремонт.
Роз'єднайте контактну пару В62/F45 і увімкніть запалювання, - якщо контрольна лампа ABS не спрацьовує, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше перевірте стан переднього джгута електропроводки.
Вимкніть запалювання та перевірте стан виступів клем роз'єму модуля керування. Якщо клеми гаразд, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше замініть модуль керування/гідромодулятор (див. розділ ).
Виміряйте опір між клемами № 22 і 23 роз'єму модуля управління ABS. Якщо результат вимірювання становить більше 1 МОм, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше замініть складання модуля керування/гідромодулятора ABS (див. розділ Зняття, встановлення та перевірка справності функціонування складання модуля керування/гідромодулятора ABS).
Виміряйте опір між клемою G6 роз'єму F45 та масою шасі. Якщо результат вимірювання становить менше 0.5 Ом, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше зробіть необхідний ремонт ремонту електропроводки.
Підключіть електропроводку до модуля керування ABS та виміряйте опір між клемою G6 роз'єму F45 та масою шасі. Якщо результат вимірювання становить більше 1 МОм, переходьте до наступного етапу перевірки, в іншому випадку здійсніть необхідний ремонт електропроводки.
Перевірте стан та надійність фіксації контактного гнізда модуля керування ABS. У разі потреби зробіть необхідні виправлення або замініть блок модуля керування/гідромодулятор.
Неможливо зчитувати коди несправностей
Якщо контрольна лампа вмикається та вимикається справно, проте не висвічує початковий код (DTC 11, - див. нижче) під час переходу в діагностичний режим, вимкніть запалювання та виконайте перевірки.
Відмови колісних датчиків
Відмов колісних датчиків призводять до порушення справності функціонування ABS. Схема підключення колісних датчиків представлена ілюстрації.
Обрив у кола колісного датчика, або надмірно високий рівень вхідної напруги (DTC №№ 21, 23, 25 і 27)
Від'єднайте електропроводку від модуля керування ABS та виміряйте напругу між клемою № 1 відповідного колісного датчика та масою шасі. Якщо результат вимірювання становить менше 1 В, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше замініть датчик.
Увімкніть запалювання та повторіть попередню перевірку. Якщо результат вимірювання становить менше 1 В, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше замініть датчик.
Вимкніть запалювання та підключіть до датчика електропроводку. Виміряйте опір між клемами №№ 11 та 12 (DTC 21)/9 та 10 (DTC 23)/14 та 15 (DTC 25)/7 та 8 (DTC 27) роз'єму F49. Якщо результат вимірювання не виходить за межі діапазону 1 ÷ 1.5 кОм, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше перевірте стан електропроводки на ділянці між модулем керування та датчиком. Виконайте необхідний відновлювальний ремонт.
Виміряйте напругу між масою та клемою № 11 (DTC 21)/9 (DTC 23)/14 (DTC 25)/7 (DTC 27) роз'єму F49. Якщо результат вимірювання становить більше 1 В, усуньте причину короткого замикання на ділянці ланцюга між датчиком та модулем керування ABS. За відсутності напруги (менше 1 В) увімкніть запалювання та повторіть перевірку. Якщо напруга, як і раніше, відсутня (становить менше 1 В), переходьте до наступного етапу перевірки, інакше перевірте стан електропроводки між датчиком і модулем керування ABS, у разі потреби усуньте причину короткого замикання.
Виміряйте величину зазору між датчиком та ротором по всьому периметру останнього. При недостатньому зазорі (див. Специфікації) здійсніть його коригування шляхом підбору регулювальної прокладки (26755АА000). Якщо зазор занадто великий, зніміть дистанційні прокладки і замініть ротор (у зборі з шарнірним складанням) або датчик, що вийшов з ладу. Завершивши регулювання, переходьте до наступного етапу перевірки.
Вимкніть запалювання та виміряйте опір між клемою № 1 контактного роз'єму колісного датчика та масою шасі. Якщо результат вимірювання становить більше 1 МОм, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше замініть датчик.
Вимкніть запалювання та підключіть до колісного датчика електропроводку. Виміряйте опір між масою шасі та клемою № 11 (DLC 21)/9 (DLC 23)/14 (DLC 25)/7 (DLC 27) роз'єму F49. Якщо результат вимірювання становить більше 1 МОм, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше перевірте стан електропроводки на ділянці ланцюга між датчиком та модулем керування ABS. Виконайте необхідний відновлювальний ремонт. Якщо електропроводка гаразд, замініть складання модуля керування/гідромодулятора.
Відновіть вихідне підключення всіх контактних роз'ємів, очистіть пам'ять процесора (див. нижче) та повторіть процедуру зчитування діагностичних кодів. Якщо жодних змін (у бік покращення) не відбулося, замініть складання модуля керування/гідромодулятора ABS. У разі появи нових кодів перейдіть до виконання відповідної перевірки. Якщо відмова не повторилася, отже, несправність мала тимчасовий характер, - ще раз переконайтеся в надійності кріплення всіх контактних з'єднань.
Коротке замикання в колі колісного датчика (DTC №№ 22, 24, 26 та 28)
Вимкніть запалювання та перевірте надійність затягування болтів кріплення датчика (32 Нм). У разі потреби підтягніть кріплення та переходьте до наступного етапу перевірки.
За відсутності можливості скористатися осцилографом переходьте до перевірки механічного стану ротора та очищення компонентів.
За наявності осцилографа піддомкратьте автомобіль і встановіть його на підпірки - колеса повинні повністю відірватися від землі. Вимкніть запалювання та приєднайте осцилограф між клемами №№ С5 (+) та В5 (-) (DTC 22)/С6 (+) та В6 (-) (DTC 24) роз'єму В62 або 1 (+) та 2 (-) (DTC 26)/4 (+) та 5 (-) (DTC 28) роз'єму F55.
Увімкніть запалювання та, повертаючи відповідне колесо автомобіля, слідкуйте за показаннями осцилографа. Амплітуда синусоїдального сигналу, що виводиться на екран, не повинна виходити за межі діапазону 0.12 ÷ 1.00 В, - якщо дана умова не виконується, або сигнал має неправильну форму, переходьте до наступного етапу перевірки.
Перевірте величину биття маточини колеса. Якщо результат вимірювання становить менше 0.05 мм, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше замініть маточину.
Вимкніть запалювання. Від'єднайте електропроводку від колісного датчика. Виміряйте опір між клем №№ 1 і 2 контактного роз'єму датчика. Якщо результат вимірювання не виходить за межі діапазону 1 ÷ 1.5 кОм, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше замініть датчик.
Виміряйте опір між масою та клемою № 1 контактного роз'єму колісного датчика. Якщо результат вимірювання становить більше 1 МОм, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше замініть датчик.
Підключіть електропроводку до колісного датчика та від'єднайте її від модуля керування ABS. Виміряйте опір між клемами №№ 11 та 12 (DTC 22)/9 та 10 (DTC 24)/14 та 15 (DTC 26)/7 та 8 (DTC 28) роз'єму F49 модуля управління ABS. Якщо результат вимірювання не виходить за межі діапазону 1 ÷ 1.5 кОм, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше зробіть необхідний відновлювальний ремонт електропроводки на ділянці ланцюга між датчиком та модулем керування/гідромодулятором ABS.
Виміряйте опір між масою шасі та клемою № 11 (DTC 22)/9 (DTC 24)/14 (DTC 26)/7 (DTC 28) роз'єму F49 модуля управління. Якщо результат вимірювання становить більше 1 МОм, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше перевірте електропроводку між датчиком та модулем на наявність короткого замикання. Виконайте необхідний відновлювальний ремонт.
Виміряйте опір між масою та клемою № 23 роз'єму F49. Якщо результат вимірювання становить менше 0.5 Ом, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше усуньте причину порушення якості заземлення.
Перевірте надійність кріплення контактних роз'ємів модуля керування ABS та колісного датчика. Виконайте необхідні виправлення. Якщо контакти гаразд, переходьте до наступного етапу перевірки.
Переконайтеся, що автомобільний телефон/трансмітер дистанційного керування встановлений на достатній відстані від джгута електропроводки колісного датчика.
Відновіть вихідне підключення всіх контактних роз'ємів та виміряйте опір між масою та клемою № А5 (DTC 22)/А6 (DTC 24) роз'єму В62. Якщо результат вимірювання становить менше 0.5 Ом, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше замініть екранований джгут.
Відновіть вихідне підключення всіх контактних роз'ємів та повторіть процедуру зчитування діагностичних кодів. Якщо жодних змін (у бік покращення) не відбулося, замініть складання модуля керування/гідромодулятора ABS. Коли з'явиться новий код, перейдіть до відповідного тесту. Якщо відмова не повторилася, отже, несправність мала тимчасовий характер, - ще раз переконайтеся в надійності кріплення всіх контактних з'єднань.
Наявні проблеми, пов'язані зі справністю видачі колісним датчиком (одним або всіма чотирма) інформаційного сигналу (DTC 29)
Оцініть стан протекторів та тиск накачування шин. У разі потреби зробіть відповідні виправлення/заміни.
Перевірте надійність затягування болтів кріплення датчиків ABS (32 Нм). У разі потреби підтягніть кріплення та переходьте до наступного етапу перевірки.
Виміряйте величину зазору між датчиком та ротором по всьому периметру останнього. При недостатньому зазорі (див. Специфікації) здійсніть його коригування шляхом підбору регулювальної прокладки (26755АА000). Якщо зазор занадто великий, зніміть дистанційні прокладки і замініть ротор (у зборі з шарнірним складанням) або датчик, що вийшов з ладу. Завершивши регулювання, переходьте до наступного етапу перевірки.
За відсутності можливості скористатися осцилографом переходьте до перевірки механічного стану ротора та очищення компонентів. За наявності осцилографа піддомкратьте автомобіль і встановіть його на підпірки - колеса повинні повністю відірватися від землі. Вимкніть запалювання та приєднайте осцилограф між клемами №№ С5 (+) та В5 (-) (DTC 22)/С6 (+) та В6 (-) (DTC 24) роз'єму В62 або 1 (+) та 2 (-) (DTC 26)/4 (+) та 5 (-) (DTC 28) роз'єму F55.
Увімкніть запалювання та, повертаючи відповідне колесо автомобіля, слідкуйте за показаннями осцилографа. Амплітуда синусоїдального сигналу, що виводиться на екран, не повинна виходити за межі діапазону 0.12 ÷ 1.00 В, - якщо дана умова не виконується, або сигнал має неправильну форму, переходьте до наступного етапу перевірки, в іншому випадку переходьте до виконання наступної перевірки.
Уважно огляньте колісний датчик та його ротор на наявність ознак пошкоджень та забруднення. Протріть компоненти, усуньте неполадки.
Перевірте величину биття маточини колеса. Якщо результат вимірювання становить менше 0.05 мм, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше замініть маточину.
Вимкніть запалювання. Відновіть вихідне підключення. Очистіть пам'ять процесора (див. нижче) та повторіть процедуру зчитування діагностичних кодів. Якщо жодних змін (у бік покращення) не відбулося, замініть складання модуля керування/гідромодулятора ABS. Коли з'явиться новий код, перейдіть до відповідного тесту. Якщо відмова не повторилася, отже, несправність мала тимчасовий характер, - ще раз перевірте надійність кріплення всіх контактних з'єднань.
Відмови модуля керування/гідромодулятора ABS
Порушення справності функціонування впускного (DTC 31, 33, 35 та 37)/випускного (DTC 32, 34, 36 та 38) електромагнітного клапана
Від'єднайте електропроводку від модуля керування ABS.
Запустіть двигун на холостий оберт і виміряйте напругу між клемою № 1 (+) роз'єму F49 блоку управління і масою шасі. Якщо результат вимірювання не виходить за межі діапазону 10 ÷ 15 В, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше перевірте стан електропроводки між батареєю, вимикачем запалювання та модулем керування ABS. Виконайте необхідний відновлювальний ремонт.
Вимкніть запалювання та виміряйте опір між масою шасі та клемою № 23 роз'єму F49. Якщо результат вимірювання становить менше 0.5 Ом, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше усуньте причину порушення якості заземлення.
Порушення справності функціонування модуля керування ABS (DTC 41)
Вимкніть запалювання. Від'єднайте електропроводку від модуля керування ABS і виміряйте опір між клемою № 23 роз'єму F49 та масою шасі. Якщо результат вимірювання становить менше 0.5 Ом, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше усуньте причину порушення якості заземлення.
Перевірте надійність та надійність фіксації контактних роз'ємів електропроводки на модулі керування ABS, генераторі та акумуляторній батареї. У разі потреби здійсніть відповідний відновлювальний ремонт. Якщо порушення якості контактів відсутні, перейдіть до наступного етапу перевірки.
Переконайтеся, що автомобільний телефон/трансмітер дистанційного керування встановлений на достатній відстані від джгутів електропроводки ABS.
Вимкніть запалювання. Відновіть вихідне підключення. Очистіть пам'ять процесора та повторіть процедуру зчитування діагностичних кодів. Якщо жодних змін (у бік покращення) не відбулося, замініть складання модуля керування/гідромодулятора ABS. Коли з'явиться новий код, перейдіть до відповідного тесту. Якщо відмова не повторилася, отже, несправність мала тимчасовий характер, - ще раз переконайтеся в надійності кріплення всіх контактних з'єднань.
Відхилення від номіналу рівня напруги живлення (DTC 42)
Запустіть двигун та прогрійте його до нормальної робочої температури. Перевірте правильність установки обертів холостого ходу. Виміряйте напругу між клемою (+) на задній стороні генератора і масою шасі. Якщо результат вимірювання не виходить за межі діапазону 10 ÷ 17 В, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше перевірте стан системи заряду (див. розділ Електроустаткування двигуна
), здійсніть необхідні виправлення.
Вимкніть запалювання та перевірте стан полюсних клем батареї та надійність фіксації на них клемних наконечників проводів. У разі потреби зачистіть контактні поверхні клем/наконечників. Якщо клеми гаразд, від'єднайте електропроводку від модуля керування ABS, запустіть двигун на холостий оберт і виміряйте напругу між масою і клемою № 1 (+) роз'єму F49. Якщо результат вимірювання не виходить за межі діапазону 10 ÷ 17 В, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше перевірте стан електропроводки між вимикачем запалювання та контактним роз'ємом модуля керування ABS. Виконайте необхідний відновлювальний ремонт.
Вимкніть запалювання та виміряйте опір між клемою № 23 роз'єму F49 та масою шасі. Якщо результат вимірювання становить менше 0.5 Ом, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше усуньте причину порушення якості заземлення.
Перевірте надійність та надійність фіксації контактних роз'ємів електропроводки на модулі керування ABS, генераторі та акумуляторній батареї. У разі потреби здійсніть відповідний відновлювальний ремонт. Якщо порушення якості контактів відсутні, перейдіть до наступного етапу перевірки.
Вимкніть запалювання. Відновіть вихідне підключення. Очистіть пам'ять процесора та повторіть процедуру зчитування діагностичних кодів. Якщо жодних змін (у бік покращення) не відбулося, замініть складання модуля керування/гідромодулятора ABS. Коли з'явиться новий код, перейдіть до відповідного тесту. Якщо відмова не повторилася, отже, несправність мала тимчасовий характер, - ще раз переконайтеся в надійності кріплення всіх контактних з'єднань.
Порушення справності функціонування системи керування АТ (DTC 44)
Вимкніть запалювання та роз'єднайте два роз'єми електропроводки модуля керування трансмісією (TCM). Також від'єднайте електропроводку від модуля керування ABS. Виміряйте опір між клемою № 3 роз'єму F49 та масою шасі. Якщо результат вимірювання становить більше 1 МОм, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше здійсніть відновлювальний ремонт електропроводки на ділянці між TCM та модулем керування ABS.
Увімкніть запалення та виміряйте напругу між масою та клемою № 3 роз'єму F49. Якщо результат вимірювання становить менше 1 В, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше зробіть необхідний відновлювальний ремонт електропроводки на ділянці між TCM та модулем керування ABS.
Виміряйте напругу між масою та клемами №№ 3 та 31 роз'єму F49. Якщо результат вимірювання не виходить за межі діапазону 10 ÷ 15 В, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше перевірте стан електропроводки на ділянці між модулем керування ABS та TCM. Виконайте необхідний відновлювальний ремонт.
Перевірте стан та надійність фіксації контактних роз'ємів модулів керування ABS та АТ. У разі потреби зачистіть клеми та переходьте до наступного етапу перевірки.
Вимкніть запалювання. Відновіть вихідне підключення. Очистіть пам'ять процесора та повторіть процедуру зчитування діагностичних кодів. Якщо жодних змін (у бік покращення) не відбулося, замініть складання модуля керування/гідромодулятора ABS. Коли з'явиться новий код, перейдіть до відповідного тесту. Якщо відмова не повторилася, отже, несправність мала тимчасовий характер, - ще раз переконайтеся в надійності кріплення всіх контактних з'єднань.
Порушення справності функціонування клапанного реле (DTC 51)
Вимкніть запалювання та від'єднайте електропроводку від блоку керування ABS. Запустіть двигун на холостий оберт і виміряйте напругу між клемами №№ 1 і 24 роз'єму F49 модуля управління ABS і масою шасі. Якщо результат вимірювання не виходить за межі діапазону 10 ÷ 15 В, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше перевірте стан електропроводки між блоком керування ABS та акумуляторною батареєю. Виконайте необхідний відновлювальний ремонт.
Виміряйте опір між клемами №№ 23 (+) та 24 (-) роз'єму модуля управління. Якщо результат вимірювання становить більше 1 МОм, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше замініть блок керування.
Перевірте надійність та надійність фіксації контактних роз'ємів електропроводки на модулі керування ABS, генераторі та акумуляторній батареї. У разі потреби здійсніть відповідний відновлювальний ремонт. Якщо порушення якості контактів відсутнє, перейдіть до наступного етапу перевірки.
Вимкніть запалювання. Відновіть вихідне підключення. Очистіть пам'ять процесора та повторіть процедуру зчитування діагностичних кодів. Якщо жодних змін (у бік покращення) не відбулося, замініть складання модуля керування/гідромодулятора ABS. Коли з'явиться новий код, перейдіть до відповідного тесту. Якщо відмова не повторилася, отже, несправність мала тимчасовий характер, - ще раз переконайтеся в надійності кріплення всіх контактних з'єднань.
Порушення справності функціонування приводного електромотора/його реле (DTC 52)
Вимкніть запалювання. Від'єднайте електропроводку від модуля керування ABS, потім знову поверніть ключ запалення в положення ON і виміряйте напругу між клемою № 25 роз'єму F49 модуля керування та масою шасі. Якщо результат вимірювання не виходить за межі діапазону 10 ÷ 15 В, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше зробіть відновлювальний ремонт електропроводки на ділянці між батареєю та модулем керування/гідромодулятором. Перевірте SBF-утримувач запобіжника.
Вимкніть запалювання та виміряйте опір між масою та клемою № 26 роз'єму F49. Якщо результат вимірювання становить менше 0.5 Ом, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше зробіть відновлювальний ремонт ланцюга заземлення блоку керування.
Запустіть двигун на холостий оберт і виміряйте напругу між клемою № 1 роз'єму F49 і масою шасі. Якщо результат вимірювання не виходить за межі діапазону 10 ÷ 15 В, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше перевірте стан електропроводки на ділянках між батареєю, вимикачем запалювання та модулем керування ABS. Виконайте необхідний відновлювальний ремонт.
Вимкніть запалювання та виміряйте опір між масою та клемою № 23 роз'єму F49. Якщо результат вимірювання становить менше 0.5 Ом, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше усуньте причину порушення якості заземлення.
Під час перевірки послідовності спрацьовування клапанів гідромодулятора (див. Розділ Перевірка послідовності спрацьовування клапанів гідромодулятора ABS) на слух перевірте справність функціонування електродвигуна. Якщо мотор обертається справно, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше замініть складання модулятора/блоку керування ABS.
Перевірте справність стану та надійність фіксації контактних роз'ємів електропроводки на складання модуля керування/гідромодулятора ABS, генераторі та акумуляторної батареї. У разі потреби здійсніть відповідний відновлювальний ремонт. Якщо порушення якості контактів відсутні, перейдіть до наступного етапу перевірки.
Вимкніть запалювання. Відновіть вихідне підключення. Очистіть пам'ять процесора та повторіть процедуру зчитування діагностичних кодів. Якщо жодних змін (у бік покращення) не відбулося, замініть складання модуля керування/гідромодулятора ABS. Коли з'явиться новий код, перейдіть до відповідного тесту. Якщо відмова не повторилася, отже, несправність мала тимчасовий характер, - ще раз переконайтеся в надійності кріплення всіх контактних з'єднань.
Порушення справності функціонування датчика-вимикача стоп-сигналів (DTC 54)
Відмова датчика-вимикача стоп-сигналів призводить до порушення справності ABS.
Перевірте справність спрацьовування стоп-сигналів при вичавленні педаль ножного гальма. Якщо все гаразд, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше перевірте стан ламп та електропроводки ланцюга стоп-сигналів.
Вимкніть запалювання. Від'єднайте електропроводку від модуля керування ABS. Вижміть педаль ножного гальма та виміряйте напругу між клемою № 2 роз'єму F49 модуля управління ABS та масою шасі. Якщо результат вимірювання не виходить за межі діапазону 10 ÷ 15 В, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше перевірте стан електропроводки на ділянці між датчиком-вимикачем стоп-сигналів та модулем керування ABS. Виконайте необхідний відновлювальний ремонт.
Перевірте стан та надійність фіксації контактних роз'ємів датчика-вимикача та блоку керування. У разі потреби зробіть відповідні виправлення. Якщо контакти гаразд, переходьте до наступного етапу перевірки.
Порушення справності видачі вихідного сигналу G-датчика (DTC 56)
Перевірте маркування складання модуля керування/гідромодулятора ABS, - код наноситься на поверхню блоку між штуцерами приєднання гідравлічних ліній та для моделей (див. Специфікації). Якщо маркування відповідає комплектації Вашого автомобіля, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше замініть складання модуля керування/гідромодулятора ABS.
|
Вимкніть запалювання. Зніміть центральну консоль (див. розділ Кузов). Відмовте G-датчик, не від'єднуючи від нього електропроводку. Знову поверніть ключ запалення в положення ON та виміряйте напругу між клемами №№ 1 (+) та 3 (-) із зовнішнього боку контактного роз'єму R70 датчика. Якщо результат вимірювання не виходить за межі діапазону 4.75 ÷ 5.25 В, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше перевірте стан електропроводки на ділянці між датчиком та модулем керування ABS. Виконайте необхідний відновлювальний ремонт. |
Вимкніть запалювання. Від'єднайте електропроводку від модуля керування ABS та виміряйте опір між клемами №№ 6 та 28 роз'єму F49 модуля керування. Якщо результат вимірювання не виходить за межі діапазону 4.3 ÷ 4.9 кОм, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше зробіть необхідний відновлювальний ремонт електропроводки на ділянці між датчиком та модулем керування ABS.
Від'єднайте електропроводку від G-датчика. Виміряйте опір між клемою № 6 роз'єму F49 та масою шасі. Якщо результат вимірювання складає більше 1 МОм, переходьте до наступного етапу перевірки, в іншому випадку здійсніть необхідний ремонт електропроводки на ділянці між датчиком і модулем управління ABS.
Виміряйте напругу між клемою № 6 роз'єму F49 та масою шасі. Якщо результат вимірювання становить менше 1 В, переходьте до наступного етапу перевірки, в іншому випадку здійсніть необхідний ремонт електропроводки на ділянці між датчиком і модулем управління ABS.
Повторіть останню перевірку під час увімкненого запалювання. Якщо результат вимірювання становить менше 1 В, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше зробіть необхідний ремонт електропроводки на ділянці між датчиком і модулем ABS.
Виміряйте опір між масою та клемою № 28 гнізда F49. Якщо результат вимірювання складає більше 1 МОм, переходьте до наступного етапу перевірки, в іншому випадку здійсніть необхідний ремонт електропроводки на ділянці між датчиком і модулем управління ABS. Якщо електропроводка гаразд, замініть складання модуля керування/гідравлічного модулятора.
Вимкніть запалювання та, не від'єднуючи електропроводки, відболтіть G-датчик. Перевірте надійність фіксації контактних роз'ємів датчика та модуля керування ABS. Увімкніть запалювання та виміряйте напругу між клемами № 2 (+) та № 3 (-) роз'єму R70 датчика. Якщо результат вимірювання не виходить за межі діапазону 2.1 ÷ 2.4 В, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше замініть датчик.
Нахиліть датчик під кутом 90° вперед і повторіть перевірку. Якщо результат вимірювання не виходить за межі діапазону 3.7 ÷ 4.1 В, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше замініть датчик.
Нахиліть датчик під кутом 90° назад і повторіть перевірку. Якщо результат вимірювання не виходить за межі діапазону 0.5 ÷ 0.9 В, переходьте до наступного етапу перевірки, інакше замініть датчик.
Вимкніть запалювання. Перевірте стан та надійність фіксації контактних роз'ємів G-датчика та модуля ABS. У разі потреби здійсніть відповідний відновлювальний ремонт. Якщо контактні з'єднання гаразд, переходьте до наступного етапу перевірки.
Відновіть вихідне підключення. Очистіть пам'ять процесора та повторіть процедуру зчитування діагностичних кодів. Якщо жодних змін (у бік покращення) не відбулося, замініть складання модуля керування/гідромодулятора ABS. Коли з'явиться новий код, перейдіть до відповідного тесту. Якщо відмова не повторилася, отже, несправність мала тимчасовий характер, - ще раз переконайтеся в надійності кріплення всіх контактних з'єднань.
Перевірка сигналів введення-введення модуля керування ABS
Карта розташування контактних клем у роз'ємі модуля керування/гідромодулятора та схема електричних з'єднань компонентів ABS наведено на ілюстраціях.
Схема електричних з'єднань ABS
1 - Складання модуля керування/гідромодулятор ABS |
13 - Випускний електромагнітний клапан правого заднього колеса |
Карта розташування контактних клем у роз'ємі модуля керування ABS
Форма сигналу, що знімається з окремих клем датчиків ABS, показано на співпр. ілюстрації. Перелік сигналів наведено у таблиці.
Зчитування кодів несправностей (DTC) ABS
Перелік кодів DTC ABS наведено в Специфікаціяхна цій Главі.
Зчитування кодів DTC із застосуванням SSM
Підготуйте зчитувач SSM до роботи.
Підключіть до SSM діагностичний кабель та заправте картридж.
Підключіть діагностичний кабель SSM до гнізда DLC, розташованого ліворуч під панеллю приладів автомобіля.
Поверніть ключ запалення в положення ON (двигун не запускайте) та увімкніть живлення SSM.
У головному меню («Main Menu») екрана зчитувача виберіть розділ (Each System Check) та натисніть клавішу YES.
У полі System Selection Menu екрана виберіть підрозділ (Brake Control System), підтвердіть вибір натисканням на клавішу YES.
Після відображення інформації про тип ABS знову натисніть клавішу YES.
У полі «ABS Diagnosis» екрана виберіть пункт (Diagnostic Code(s) Display) та підтвердіть вибір натисканням кнопки YES.
У полі «Diagnostic Code(s) Display» екрана виберіть пункт (Current Diagnostic Code(s))(Поточні коди) або (History Diagnostic Code(s))(Предісторія), натисніть YES.
Зчитування поточних даних
Увійдіть до підрозділу меню (Brake Control System), дочекайтеся виведення на екран повідомлення про тип ABS і натисніть YES.
У полі «Brake Control Diagnosis» екрана виберіть пункт (Current Data Display & Save) та підтвердіть вибір натисканням клавіші YES.
У полі «Data Select Menu» виберіть пункт (Data Display) та натисніть YES.
За допомогою кнопок прокручування переміщаючись по виведеному на екран списку, виберіть дані, що Вас цікавлять. Список даних, що виводяться, дається в наведеній нижче таблиці.
|
Екран монітора |
Тип даних, що виводяться |
Одиниці виміру |
|
Швидкість, що відповідає частоті обертання правого переднього колеса |
Дані, що видаються правим переднім колісним датчиком |
км/год або милі/год |
|
Швидкість, що відповідає частоті обертання лівого переднього колеса |
Дані, що видаються лівим переднім колісним датчиком |
км/год або милі/год |
|
Швидкість, що відповідає частоті обертання правого заднього колеса |
Дані, що видаються правим заднім колісним датчиком |
км/год або милі/год |
|
Швидкість, що відповідає частоті обертання лівого заднього колеса |
Дані, що видаються лівим заднім колісним датчиком |
км/год або милі/год |
|
Датчик-вимикач стоп-сигналів |
Стан датчика-вимикача |
Увімкнути або Вимкнути |
|
Датчик-вимикач стоп-сигналів |
Виводиться напруга датчика-вимикача стоп-сигналів | |
|
Вхідний сигнал G-датчика |
Сигнальна напруга G-датчика (дані про прискорення автомобіля) | |
|
Сигнал клапанного реле |
Сигнал клапанного реле |
Увімк. або Вимк |
|
Сигнал реле електродвигуна |
Сигнал реле електродвигуна |
Увімк. або Вимк |
|
ABS сигнал на TCM |
Сигнал, що видається модулем управління ABS на TCM АТ |
Увімк. або Вимк |
|
Контрольна лампа ABS |
Виведення даних про спрацювання контрольної лампи ABS |
Увімк. або Вимк |
|
Моніторинг реле електродвигуна |
Виведення даних про активацію реле електромотора |
Висока чи низька |
|
Моніторинг клапанного реле |
Виведення даних про активацію клапанного реле |
Увімк. або Вимк |
|
Сигнал ССМ |
Сигнал функціонування ABS, який видається модулем управління ABS на TCM АТ |
Увімк. або Вимк |
Зчитування кодів DTC без застосування SSM
Вийміть діагностичний роз'єм, розташований поруч із блоком обігрівача сидіння водія.
Вимкніть запалювання та підключіть діагностичну клему до клеми № 8 роз'єму.
Увімкніть запалення, контрольна лампа ABS перейде в діагностичний режим і почне в проблисковому режимі виводити коди несправностей (DTC), що занесені в пам'ять процесора.
Першим завжди виводиться код початку перевірки (11), потім по черзі виводяться інші коди, починаючи з останнього. Після виведення останнього коду цикл повторюється протягом 3 хвилин. Приклади виведення кодів наведено на ілюстрації. За відсутності записаних у пам'ять кодів контрольна лампа виводитиме лише стартовий код (11).
Видалення кодів із пам'яті процесора
З використанням SSM
У головному меню («Main Menu») зчитувача SSM виберіть пункт (2. Each System Check) та натисніть клавішу YES.
У полі System Select Menu виберіть пункт (Brake System), натисніть YES, дочекайтеся виведення на екран відомостей про тип ABS, потім ще раз натисніть клавішу YES.
У полі «Brake Control Diagnosis» екрана виберіть пункт (Clear Memory) та підтвердіть вибір, натиснувши клавішу YES.
Після того, як на екрані зчитувача будуть виведені повідомлення «Done» (Виконано) та «Turn ignition OFF» (Вимкніть запалення), вимкніть живлення SSM та вимкніть запалювання.
Без застосування SSM
Протягом приблизно 12 секунд тричі повторіть процедуру підключення/вимкнення клеми з тривалістю кожної фази (Вкл і Вимк) не менше 0.2 с.
Успішне завершення очищення пам'яті підтверджується висвічуванням контрольною лампою коду 11.
За матеріалами сайту www.homesattv.nm.ru
Dmitry R. Balabanoff aka MIRO
Купивши автомобіль Тойота Королла 2001 р.в. у кузові ZZE122 (седан) я задумав встановити сигналізацію з автозапуском. Придбав сигналізацію Star Line 9. На кращому (на мій погляд) російському форумі по автомобілях дізнався, що в мережі є Мануал на автомобіль Тойота Королла, якраз у "моєму", 120-му кузові. Архів мануалу у форматі PDF вагою 29,8 Мб. був завантажений, розпакований і прочитаний як кажуть "захлинаючись". Адреса, за якою качав вже не працює, але в будь-якому пошуковику можна набрати "manual toyota corolla download", і висипиться купа посилань, де його можна взяти. Треба обмовитися, що він англійською мовою, і написаний про ліворульний варіант даного автомобіля, в той час, як я був власником праворульного авто...і відзначити, що автомайстерень, СТО та інших сервісів у нас немає:-(, а з паяльником дружу вже понад 25 років;-).
Начитавшись-надивившись схем, намітив точки, в які буде підключена сигналка, подивився як треба розкривати панелі автомобіля, щоб їх не пошкодити. Роздрукував на принтері необхідні схеми електропроводки автомобіля, взяв інструмент та рушив у гараж, де стояла моя красуня. Розкривши панелі і діставшись електропроводки я зрозумів що схеми не збігаються з дійсністю. Хоч електросхеми і були на Тойоту королеві в тому ж кузові, що й у мене, але це були схеми на авто 2004р. Як я згодом дізнався схеми відрізняються в залежності від року випуску і від розташування керма (дізнався в Тойота-центрі).
Але раз розібрав, вирішив зробити установку сигналізації на свій страх і ризик... Почав з автозаводу, так як у нас холоду наступають дуже рано і автомобіль стоїть на вулиці, а на роботу доводиться в більшості випадків добиратися ним, мене більше цікавила ця функція . Проковирнувшись один день я підключив автозапуск. Зрадів. Вийшло... Але мені треба було терміново з'їздити у справах. Виїхавши надвір я помітив що лампа АБС і ручного гальма не гаснуть. Спідометр та одометр не працюють. Через пару хвилин після початку руху спалахує вже й лампа "Інжині"... Мене як молотком по голові вдарило... Запанікував. Відклав поїздку, загнав машину до гаража. Почав перевіряти все, що навів. Розривів ланцюгів ніде зроблено не було (оскільки протиугін ще не робив). Працював із ланцюгами реле стартера, також був задіяний ланцюг кінцевого вимикача педалі гальма та сигнал про те, що двигун завівся, надходив на сигналізацію з ланцюга тахометра. Все це було перевірено. 
Ніде ніщо порушено не було. Вирішив скористатися порадою з вищезгаданого і протестувати автомобіль за допомогою перемички в роз'ємі OBD II, який був у мене в авто. До речі, той же спосіб перевірки рекомендований і в мануалі на машину (хоча в лівих сервісах мені й казали що цього робити ні в якому разі не можна, але про ці "сервіси" далі). Перемкнувши дротяною перемичкою 13-й і 4-й висновки роз'єму побачив, що лампа "Інжині" видає код 54 (п'ять спалахів, паузу чотири спалахи), цей код позначає несправність датчика швидкості. А ось лампа АБС жодного коду не видає та горить постійно. Отут мною охопила паніка! Ну, гадаю, накрився блок АБС! Але ж річ у тому, що я до нього не торкався! У ланцюзі його не ліз! Як він міг повернутись? Почав перевіряти запобіжники. Всі вони були цілі як під капотом, так і в салонному блоці. Став перевіряти напругу, яка надходить на електронний блок АБС. 
Судячи з схемою з мануалуповинно бути три плюси: два силових (через потужні контакти клемника ЭБУ АБС) і одне напруга, яке живить саму електроніку, тобто. керування. Так як виведення наявної у мене схеми не збігалося з натурою, то і з'явилися складнощі: справа в тому, що силове харчування було, а ось на інші тонкі проводочки харчування теж подавалося, аж на три дроти... Ось це мене і підвело. Тобто, подумав я, харчування подається (як згодом виявилося... не забігатиму вперед). Перевіряв також рівень гальмівної рідини у бачку гальмівної системи, він був у нормі. Також була перевірена справність ланцюга датчика рівня гальмівної рідини (гальмівна система перевірялася через те, що горіла лампа ручного гальма, а через її несправність могла не працювати і АБС). Вирішено тоді перевіряти ланцюги датчиків АБС. Спочатку я їх дзвонив тестером. Задні мали опір 1 кОм, передні 1,4 кОм. Викликав їх роз'єм ЕБУ АБС. Тобто одночасно перевірялася і цілісність ланцюга "датчик-роз'єм". Все гаразд... Ось тут і настав ступор. Ідей більше жодних не було. Було перелопачено в інтернеті безліч інформації щодо АБС, але все безрезультатно.
Тут настав час їхати у велике місто. Не називаю місто через рекламу-антиреклами сервісів цього міста. Ризикнув, тому що в такому стані - не працює АБС, не працює спідометр, не включається 4-а швидкість (по суті Овер-драйв), я проїздив по селищу протягом 3-х місяців, ніяких несправностей не додалося. Діагностику робити не було де:(.
Діставшись Міста (відстань 1 300 км.), насамперед поїхав по сервісах... Скрізь говорили одне й те саме: "комп'ютер не зв'язується з ЕБУ АБС". Але про це я й так знав, тому що лампочка АБС мала "промаргувати" код несправності, а вона горіла, тобто. комп'ютер не працював. На мої прохання розібратися отримував відмову, тому що "комп'ютер не має зв'язку з ЕБУ АБС і ми мовляв без діагностики-тестування вирішити проблему не можемо". Так і дістався фірмового сервісу "Тойота". Пояснив автоелектрикам свою проблему, на що вони сказали коротко: "Заганяй". Спочатку теж намагалися підключити комп-сканер, після невдалої спроби почали шукати ПРИЧИНУ. Близько 40 хвилин пошуку із рідними мануалами-схемами... і вони її знайшли. Мені пояснили, що немає харчування ЕБУ АБС. Продемонстрували, кинувши проводок із плюсу акумулятора на ЕБУ, згаслі лампочки ручника та АБС. І сказали, що усунення коштуватиме суми. На жаль, грошей таких у мене в наявності в чужому місті не було, вистачило заплатити лише за роботу з пошуку несправності. Показувати-розповідати куди харчування подаватися має, природно, теж не стали. Але мені важливо було знати, що несправність усунута! Що ЕБУ жива!
Приїхавши додому (знов 1300 км на 3-й швидкості, тобто не більше 110 км/год), після невеликого відпочинку від дороги, відразу кинувся в гараж. Судячи з наявної у мене схеми зі скачаного з мережі мануалу живлення електроніки АБС здійснюється через запобіжник ECU-IG.Він знаходиться в салонному блоці запобіжників, де розташовані реле стартера і багато інших реле. Продзвонити його (запобіжник) можна знявши ящик рукавички. Знімаю ящик, продзвонюю перед....он ціл. 
Так, гадаю, доведеться знімати сам блок запобіжників. І тому знову доводиться розбирати панель. Благо вона вся на кліпсах-засувках багаторазового використання. Знімаю панель, знімаю блок, заздалегідь відстебнувши від нього всі роз'єми з проводами. Починаю продзвонювати, куди, на який провідник з переду ECU-IG має надходити напруга. Безрезультатно! Тобто. виходу з нього, із запобіжника, нікуди НІ! Ось вона!!! НЕСПРАВНІСТЬ! Розбираю блок, дзвоню ланцюг і бачу, що провідник, який повинен йти на контакт погано сидить у цьому контакті! Поправляю викруткою - все, ланцюг повністю продзвонюється! Встромлюю всі роз'єми в блок, включаю запалювання, несправності НІ! Лампи ручника та АБС ГАСнуть! Збираю панель.
Ось така історія зі щасливим кінцем! Тільки одне незрозуміло: у цей блок я не лазив, не розбирав... Як міг вийти такий збіг?!?! Чи все ж таки, коли виробляв установку сигналу якось пошкодив контакт? Барабашка ... млин!
* Якщо у Вас на машині сталася (тьху 3 рази) якась несправність, зокрема, в системі АБС, і Вам вдалося її усунути, її треба стерти з пам'яті комп'ютера. Інакше лампа АБС горітиме, сповіщаючи Вас про несправність, і видаватиме код несправності, хоч Ви її усунули. Зазвичай пам'ять стирають зняттям напруги з комп'ютера шляхом зняття мінусового дроту з клеми акумулятора на 30-60 сек. Пам'ять про несправність ABS усувається наступним чином (стосовно зокрема до моєї моделі) : Перемкнути дротяною перемичкою 4-ї та 13-ї клеми роз'єму OBD II, увімкнути запалювання, потім натиснути не менше 8 разів педаль гальма, утримуючи її при цьому не менше 5 сек. Вимкнути запалення. Зняти перемичку. Все, пам'ять про несправність АБС із комп'ютера стерта!
* Надалі припускаю розмістити русифіковану версію мануалу на Короллу. Робота в цьому напрямі, що називається, вже ведеться. Будуть викладені "фотохелпи" автора з розбирання тощо. операціям та інші матеріали щодо даного автомобіля, взяті зі сторонніх джерел. Додаткові "примочки" на автомобіль (хоч він у мене і Люксової комплектації, але впхнути туди можна скільки-небудь: підігрів дзеркал, СД чейнджер до рідної магнітоли, підсвічування ящика рукавички і т.п.).
