Ще нічого більш простого і дієвого не придумали, для передачі моменту, що крутить, від колінчастого валу до ротора генератора, ніж ремінь. Здавалося б, що особливого в цьому шматку гуми з впаяними в неї полімерними нитками? Але розрив цього на перший погляд незначного елемента спричиняє не лише неможливість зарядки акумулятора та знеструмлення багатьох вузлів авто, а й можливість повної зупинки машини. Оскільки заряд акумулятора переважно розрахований на запуск авто, а функціонування всієї електромережі забезпечує робота генератора. Щоб уникнути таких нюансів, слід знати основні типи цього виробу, ресурс його служби, можливі ознаки, що вказують на його знос, і як відбувається заміна ременя генератора своїми руками.
Різноманітність конструкцій двигунів спричинила не меншу кількість видів, ременів приводу навісних агрегатів і схем їх правильного розташування.
Для кращого зіткнення з вузлами вони робляться різних форм внутрішньої поверхні та поділяються на три види:
- зубчасті – вироби з різноманітним кроком поперечного профілю, що мають високу точність передатного моменту;
- поліклінові (струменеві) з подовжньо розташованими ребрами, що володіють більшою надійністю;
- клинові - трапецієподібного перерізу, де робітниками є бічні сторони, не призначені для зворотного вигину.
Для кожного з цих видів, відповідно, виробники рекомендують і термін експлуатації, який може змінюватись в межах 50-70 тисяч кілометрів пробігу авто.
Різні автомобілі – різна схема установки
У більш ранніх моделях машин використовувалося пряме з'єднання приводу генератора зі шківом двигуна без будь-яких вигинів, але в сучасному автомобілі часто використовують ремінну передачу для подачі моменту, що крутить, на приводи декількох пристроїв: кондиціонера, помпи, компресора кондиціонера, генератора та інших агрегатів. І пролягаючи між цими вузлами ремінь, може виписувати химерні конфігурації та вигини, ось цей візерунок і називається – схема правильної установки. У запасливого автолюбителя цей малюнок завжди повинен бути під рукою, щоб якщо трапитися в дорозі розрив, не мучитися, морщачи лоба, згадуючи, як зробити заміну ременя приводу генератора. Ну і, звичайно, бажано возити про всяк непередбачуваний випадок запасний комплект. 
Ознаки, що вказують на зношування ременя
Перед тим як висвітлювати способи та методи заміни, торкнемося можливих ознак, що вказують, що цей час настав:
- при зовнішньому огляді, при вимкненому двигуні, спостерігаються втрата еластичності, тріщини, невеликі розриви та розкуйовджені боки, явна ознака близького виходу з ладу;
- ослаблення натяжки ременя внаслідок його розтягування або поломки натяжного ролика;
- помітний свист при запуску двигуна, збільшенні оборотів або включенні електроприладів, причина може критися в поганому натягу ременя або заклиниванні одного приводів, задіяних у схемі. Це може бути як привод компресора або генератора, так і вихід з ладу підшипника муфти кондиціонера або підшипника натяжного пристрою;
- поява сигналу на датчиках, що свідчать про зниження зарядки акумулятора чи працездатності самого генератора.
Не слід забувати і про планову заміну цього виробу в межах його терміну експлуатації.
Варіанти заміни ременя генератора
Для проведення робіт, коли потрібна заміна ременя генератора, не потрібно особливих навичок та знань, назвати таку роботу простою не можна, але й нічого надординарного в ній немає. Спочатку слід від'єднати масу від акумулятора, і розібратися які деталі, захисні кожухи або інші вузли перешкоджають доступу до ременя та генератора.
Якщо в автомобілі привід генератора безпосередньо з'єднаний зі шківом валу двигуна, то тут все дуже просто, тому що в цьому випадку натяжка проводиться болтами кріплення самого генератора плюс додатковий болт, що фіксує. Звільнивши простір для вільного доступу до ременя та генератора, відкручуються вищеописані болти, і послаблюється натяг ременя.
Дивіться відео на тему:
В іншому варіанті, де від ременя залежить функціонування не тільки генератора, а й кондиціонера, помпи та інших вузлів, робота із заміни ременя генератора злегка ускладнюється. Можливо, доведеться знімати переднє колесо захист крила та картера, щоб отримати доступ до ременя, натяжного пристрою та проводів задіяних агрегатів.
Знявши всі деталі, що заважають, послаблюємо ремінь:
- якщо натяг відбувається за рахунок ролика, то послаблюємо болт або гайку, що фіксують ролик;
- якщо цю функцію виконує пружинний натягувач, той самий результат досягається простим впливом на ролик, у потрібному напрямку.
Знявши ремінь бажано провести, якщо його стан викликає сумніви, то замінити його. Також оглянувши ремінь, варто звернути увагу на характер пошкоджень, і з'ясувати, через що вони утворилися. Часто вихід з ладу різних механізмів може спровокувати його зношування та розрив.
Не зайвим стане порівняння старого і нового ременя: довжина, ширина, кількість зубів (ручейків) і т. д. Бувають прецеденти розбіжності за деякими параметрами, здавалося б, фірмового виробу.
Установка нового ременя повинна проходити в тій же послідовності та за наявною схемою розташування для конкретного автомобіля.
Що за послуга?
Привідний ремінь з'єднує генератор, насос гідропідсилювача рульового управління та компресор кондиціонера зі шківом колінчастого валу двигуна, ремінь передає потужність від двигуна до цих вузлів. За відсутності цього ременя акумулятор не буде заряджатися, і жоден з електричних компонентів автомобіля не працюватиме. Через високу температуру двигуна, згодом ремінь може потріскатися і порватися. При розриві ременя кермо буде важко обертати, і керування автомобілем стане небезпечним. У деяких автомобілях насос системи охолодження наводиться ременем. При руйнуванні ременя порушується циркуляція охолоджуючої рідини, необхідної для підтримки належної температури двигуна. Двигун перегріється, що може призвести до його серйозного пошкодження.
Привідні ремені є важливою частиною силової установки, і як будь-яка її частина вони схильні до зносу. Щоб уникнути проблем при роботі автомобіля, заміна приводного ременяповинна відбуватися відразу після виявлення підозр про несправність. В іншому випадку можливий вихід з ладу багатьох агрегатів аж до їхньої поломки, і як наслідок, дорого ремонту.
Функції приводного ременя
Залежно від моделі автомобіля в ньому може використовуватись кілька приводних ременів. Їхнє головне завдання – приводити в рух велику кількість агрегатів, серед яких найбільш важливими є генератор, компресор та насос кермового управління.
Зазвичай несправність приводного ременя не призводить до негайної зупинки машини, швидше за все, вам вдасться доїхати до будинку або СТО. При цьому ремонт відкладати не можна, адже в такому разі генератор не працюватиме, а система охолодження не зможе відводити тепло від двигуна.
Як замінити приводний ремінь?
Якщо ви маєте необхідні навички, то виконати таку процедуру можна самостійно. Для цього потрібно прочитати документацію до автомобіля, купити необхідне обладнання та зробити заміну. Звичайно, для цього потрібні певні навички, без яких краще довірити цю справу професіоналу.
Ціна заміни приводного ременябільш ніж доступна, тому простіше викликати механіка та зайнятися кориснішими справами. Якщо ви не знаєте, коли в останній раз була зроблена дана процедура, то перед тим, як оглянути його візуально на наявність дефектів, можливо це зовсім і не потрібно. прописана в інструкції з експлуатації транспортного засобу – не варто нехтувати цією послугою.
Майте на увазі
Автомобіль може бути оснащений плоскими або клиновими ременями. Плоських ременів може бути один або два. Більшість сучасних автомобілів мають лише один ремінь, який наводить все навісне обладнання двигуна. Якщо автомобіль оснащений клиновими ременями, їх зазвичай чотири штуки.
Механік повинен перевірити стан приводних ременів під час заміни моторного масла. Якщо Ви почуєте дзвінкий звук з моторного відсіку, найімовірніше потрібне регулювання або заміна приводних ременів.
Наскільки це важливо
Розрив приводного ременя може призвести до пошкодження важливих деталей автомобіля та дорогого ремонту. Тому, як ви помітили деформації, розриви, тріщини чи інші дефекти ременя – його негайно потрібно замінити.
Основні причини, чому це відбувається
- Свист під капотом від приводних ременів
- Не працює підсилювач керма (порваний ремінь)
- Світиться індикатор несправності акумулятора
- Двигун перегрівається
Перелік основних робіт:
- Перевірте ремені на наявність тріщин.
- Зніміть та замініть пошкоджені ремені.
- Огляньте ролики та підшипники.
Стаття про заміну ременя ГРМ своїми руками - коли потрібна заміна, вибір виробу, інструменти, хід роботи. Наприкінці статті – відео про ремені ГРМ.
Зміст статті:
Зубчастий ремінь газорозподільного механізму (ГРМ) призначений для одночасного обертання колінвала та розподільного валу, що забезпечує синхронність роботи клапанів з поршнями двигуна. Крім цього, цей найважливіший елемент двигуна виконує й інші важливі функції - приводить в дію водяну помпу контуру охолоджуючого і масляний насос.
Сучасний ремінь для ГРМ є високотехнологічним виробом та виготовляється з високоякісної армованої гуми на основі штучного каучуку (поліхлоропрен, неопрен) із спеціальними добавками. Додатково якісний ремінь посилений кордом із міцними внутрішніми нитками.
Заміна ременя ГРМ суворо регламентується та описується в «Інструкції з ремонту та експлуатації» для конкретної марки та модифікації автомобіля. На практиці залежно від марки машини та режиму експлуатації ГРМний ремінь може надійно виконувати свої функції 50 – 100 тисяч км пробігу, після чого він потребує заміни (бажано, разом з одним або декількома роликами, залежно від модифікації двигуна).
Іноді одночасно із заміною ременя може знадобитися і заміна помпи охолодження.
Однак деякі виробники встановлюють для ременя ГРМ явно неадекватний термін експлуатації. Наприклад, на деяких російських «Ладах», що експлуатуються у досить непростих російських умовах, міняти ремінь рекомендується після 180 тисяч км пробігу, що виглядає досить дивно. У той же час на автомобілях марки «Рено» ремені навіть найвищої якості від найкращих світових виробників розраховані на 60 000 км пробігу Росією, і на 120 000 км пробігу Європою.
Заміна ременя ГРМ повинна проводитися не тільки згідно з регламентом ТО, рекомендаціями виробника або коли він порветься, а й при появі ознак несправності або у таких випадках:
- Великий вік ременя ГРМ (понад 5 років, навіть якщо він не експлуатувався).
- Тріщини, протертості та «розпушування».
- Руйнування зубів ременя.
- Розгерметизація та протікання в корпусі ГРМ (масло з охолоджувальною рідиною руйнують гумову основу ременя).
- При зношеному ремені двигун може запускатись і працювати невпевнено.
- Знос ременя може стати причиною збою запалення, після чого двигун починає детонувати і шумно працювати, а з вихлопної труби починає виходити чорний дим.
Вибір ременя ГРМ, який є найважливішим елементом двигуна – справа важлива та відповідальна. Неправильний підбір ременя за технічними параметрами або економія якості може призвести до серйозних проблем і витрат на дорогий ремонт.
При розриві ременя або критичному стиранні його зубів є велика ймовірність, що поршні вдарять по клапанах і погнутий їх. Тому при виборі нового ременя для ГРМ важливо дотримуватись наступних рекомендацій:
- Не економити і не купувати найдешевші ремені(можна вибрати середню ціну). Особливо не слід заощаджувати, якщо автомобіль експлуатується в екстремально жорсткому режимі. Якісний надійний ремінь багаторазово себе окупить.
- Найкращим варіантом є покупка оригіналу, який був встановлений виробником двигуна.Для більшої надійності при виборі, щоб не припуститися помилок за розміром і формою зубів, краще зняти старий ремінь і показати його в магазині продавцю, щоб він підібрав такий самий. Особливу увагу слід звертати на ширину, довжину та форму зубців ременя. За відсутності можливості купити оригінал підбирайте аналог, найбільш близький за якістю та параметрами до оригіналу.
- На дотик ремінь має бути гладким і без шорсткостей, а також не повинен мати дрібних вибоїн та пір. Зубці ременя повинні бути без напливів, припустимо лише наявність дрібних задирок.
- Важливою властивістю ременя ГРМ є його еластичність. Чим він еластичніший, тим довшим буде термін його служби. При покупці можна порівняти еластичність кількох різних ременів і визначити, який з них "дубовий" (жорсткий).
- Якщо є можливість, порівняйте номер каталогу або артикула старого ременя з номерами на новому виробі. Вони повинні бути на тильній (гладкій) стороні ременя.
- На ринку автомобільних запчастин продається велика кількість підробок. Щоб убезпечити себе від покупки неякісної деталі, краще купувати ремінь у торгових точках, що належать офіційним дилерам. Також рекомендується придбати повноцінний комплект: ремінь з роликами в одній запечатаній упаковці, з інструкцією. Найчастіше підробляють продукцію таких виробників як Bosch і Gates. Для перевірки можна порівняти номери (на тильній стороні) кількох однакових виробів – номери мають відрізнятися. Якщо на всіх виробах номери будуть однакові, ви маєте справу з підробкою.
- Сьогодні поширені покупки в Інтернеті, проте зробити правильний вибір ременя ГРМ через Мережу дуже важко.
Перед початком робіт із заміни ременя ГРМ слід підготуватися та приготувати наступні інструменти:
- Колісний ключ (балонник).
- Рожкові, торцеві та накидні ключі. Розміри в залежності від марки автомобіля та модифікації двигуна.
- Може знадобитися шестигранник на 5.
- Ключ, призначений для ролика натягу.
- Домкрат.
- Ліхтарик.
Також у деяких модифікаціях двигуна може стояти 2 ремені, які рекомендується міняти обидва одночасно. Тому при підготовці до заміни ременя ГРМ треба знати, скільки ременів купувати.
Потрібно також підготувати саму машину:
- Поставити автомобіль на рівний майданчик.
- Витягнути (підняти) ручне гальмо.
- Підкласти під колеса страхувальні упори.
Перед початком робіт слід врахувати, що на 16-клапанних двигунах встановлено 2 розподільні вали з окремим зубчастим шківом (шестірнею) для кожного. Ремінь для 16-клапанника завжди довший, ніж у 8-клапанника, оскільки крім шестерні водяного насоса і натягувача, ремінь додатково проходить через допоміжний опорний (напрямний) ролик.
Де розташовані мітки ГРМ, і який вигляд вони мають – дивитись у «Посібнику з експлуатації та ремонту» свого автомобіля.
- Підняти капот і від'єднати клему акумулятора "на мінус" (ключ у замку запалювання повинен бути "вимкнений"), щоб даремно не горіли стоп-сигнали і "про всяк випадок".
Важливо!Перш ніж зняти клему з акумулятора та знеструмити автомобіль, необхідно вивчити «Посібник з експлуатації та ремонту» машини. У деяких автомобілях від'єднувати клему від акумулятора не можна (!), оскільки скидання адаптацій відбудеться в електронній системі керування. У цьому випадку працювати з не знеструмленим автомобілем потрібно обережніше.
- Щоб забезпечити вільний доступ до потрібних механізмів, потрібно зняти колесо, кришку двигуна, захист, ремінь генератора. Залежно від марки машини та модифікації двигуна, для проведення робіт може знадобитися зняття бачка рідини гідропідсилювача керма (ГУР) або адсорбера, або кронштейна кондиціонера, інтеркулера з клемами, повітрозабірника (або ще чогось).
- За допомогою шестигранника відвернути гвинти кріплення захисного кожуха ременя та шестерень.
- Якщо є датчик положення колінвала (ДПКВ) – від'єднати від нього роз'єм із проводами.
- Відкрутити болт та зняти ролик натяжки ременя ГРМ. Також зняти опорний (напрямний) ролик, якщо він є.
- Витягти старий ремінь ГРМ.
- Перевірити положення мітки на одній зубчастій шестерні розподільного валу (на 8-клапанному двигуні) або на двох зубчастих шестернях двох розподільних валів (на 16-клапанному двигуні) по відношенню до міток на корпусі приводу ГРМ. При розбіжності міток для їх виставлення в потрібне положення (друг проти одного) потрібно провернути ключем розподільний вал, за болт кріплення зубчастої шестерні до розподільного валу.
- Для перевірки суміщення мітки на зубчастій шестірні колінвала з міткою на корпусі масляного насоса відкрутити і витягнути зубчастий шків колінвала зі спеціальною шайбою. Якщо болт шківа не відкручується, можна вперти ручку Г-образного ключа в тягу, надіти «мінусову» клему акумулятора (якщо вона знята) і крутнути стартером. Після відкручування болта клему зняти назад.
Також можна скористатися пневматичним гайковертом або залучити помічника, який включить найвищу передачу і натисне на гальмо, а ви відкручуватимете болт. Якщо мітка шестерні виставлена неправильно, то закрутити болт кріплення на місце і прокрутити шестерню за цей болт ключем, до правильного суміщення мітки на шестерні колінвала з міткою на корпусі масляного насоса.
- Встановити опорний (напрямний) ролик, якщо він є.
- Новий ремінь ГРМ спочатку накинути на зубчасту шестерню колінчастого валу, завести на опорний ролик, потім на зубчасту шестерню розподільного валу (або дві шестерні, якщо два розподільні вали) і потім - на шестірню помпи. При цьому потрібно контролювати положення міток на одній або двох шестернях зубчастих розподільного валу. Якщо мітки збилися, їх одразу треба виставити, як треба.
- Встановити натяжний ролик та прикрутити його слабо, без сильної затяжки болта до упору.
- Перевірити рівність накладки ременя. Потім здійснити натяг ременя за допомогою спеціального ключа для натяжного ролика, повертаючи ролик проти годинникової стрілки (або у напрямку стрілок на корпусі ролика). Далі, утримуючи ролик спеціальним ключем у потрібному положенні, зафіксувати положення ролика затягуванням болта кріплення до упору, з невеликим зусиллям.
- Перевірити натяжку ременя можна однією рукою, повернувши ремінь уздовж пальцями. Добре натягнутий ремінь не повинен повертатися більш ніж на 90°.
- На заключному етапі встановити назад та закріпити всі демонтовані елементи у зворотному порядку.
Якщо після заміни ременя ГРМ машина стане погано тягнути, двигун буде трохи детонувати і нерівномірно працювати на холостих обертах (а стрілка тахометра - стрибати), і буде чорний вихлоп - значить, при заміні ременя ГРМ були неправильно виставлені мітки. Все доведеться повторити спочатку.
Висновок
Вище було наведено, мабуть, найпростіший (класичний) приклад заміни ременя ГРМ. Однак трудомісткість робіт із заміни ременя ГРМ може відрізнятися і бути різного ступеня складності. Це залежить від марки та модифікації машини, а також від модифікації двигуна. Але, загалом, принцип скрізь однаковий.
Перш ніж приступити до самостійної заміни ременя ГРМ, рекомендується докладно вивчити «Інструкцію з ремонту» до своєї машини. І робити це потрібно завчасно, а не перед початком робіт - щоб був час спокійно розібратися, де що знаходиться, як виглядає, що і як потрібно знімати, і т.д.
На автомобільному двигуні встановлено навісне обладнання (генератор, компресор кондиціонера), що обертається полікліновим ременем. Згодом виріб зношується та розтріскується, що може призвести до розриву. Необхідність змінити ремінь генератора може виникнути, якщо проблема сталася в дорозі і далеко від сервісу.
[ Приховати ]
Коли потрібно міняти ремінь генератора?
Періодичність заміни приводного ременя електрогенератора вказується в інструкції з обслуговування автомобіля. Слід пам'ятати, що період на одній машині, що поставляється на різні ринки, може відрізнятись. Це пов'язано з різними кліматичними умовами та запиленістю повітря, які додатково руйнують матеріал виробу.
Наприклад, компанія Вольво рекомендує проводити первинну заміну через 80 тис. км пробігу, а кожні наступні зміни виконуються через 60 тис. км. При цьому на авто з ринку Європи ремінь змінюється кожні 180 тис. км. На автомобілях ВАЗ виріб рідко слугує понад 30 тис. км пробігу.
Типовою ознакою витягнутого ременя стає свист, що виникає при пуску двигуна або після проїзду калюжею. Джерелом звуку є матеріал ремінця, що прослизає поверхнею шківа. Зазвичай свист швидко зникає і виникає знову при запуску двигуна або після чергової калюжі. У цьому випадку власнику необхідно перевірити натяг ременя та спробувати довести його до нормативу.
Зношений ремінь (праворуч)
Що впливає на зношування?
Чинники, що впливають на ресурс приводного ременя:
- Умови роботи виробу. Попадання пилу, абразивів чи хімічних речовин помітно знижують ресурс ремінця. Негативно впливає на матеріал тривала експлуатація за низьких температур повітря.
- Стан шківів. Поява биття або деформації призводить до руйнування доріжок і кромок ременя.
- Натяг. При зниженому чи надмірному натягу ремінь зношується у прискореному режимі.
- Дата випуску ременя. Гума схильна до старіння, тому ремінець може зруйнуватися, перебуваючи в упаковці на складі. Додатковий негативний вплив мають порушення правил зберігання.
- Виробник ременя. Трапляються вироби, виготовлені дрібними компаніями з неякісних матеріалів. Подібні ремінці можуть зруйнуватися за кілька тисяч кілометрів пробігу.
Ознаки зношування ременів та заміна виробу продемонстровані у відеоролику, знятому автором Vladimir Bazekin.
Як перевірити ремінь?
Перевіряти стан ременя слід як у разі свисту, а й періодично. Більшість автовиробників рекомендують проводити візуальний контроль стану ремінця та натяжки кожні 6 місяців або 25 тис. км пробігу. При цьому не має значення — експлуатується автомобіль або стоїть на парковці.
Приблизна послідовність перевірки:
- Відкрити капот автомобіля. розташований з боку шківа колінчастого валу. Проводити перевірку стану та натяжки необхідно акуратно, не наближаючи рук до вентиляторів системи охолодження. Це пов'язано з тим, що пуск вентилятора може статися будь-якої миті, навіть на холодному двигуні.
- Перевірка візуального стану здійснюється поворотом внутрішньої частини ременя світ. Неприпустимі тріщини, стирання та розшарування виробу. У разі пошкоджень на невеликій ділянці ремінь вважається непридатним для подальшої експлуатації. Елемент простягається прокручуванням колінчастого валу за центральну гайку.
- Натяг перевіряється шляхом вимірювання прогину під навантаженням 10 кг. На відстані між осями шківів до 300 мм стріла прогину повинна становити 6 мм. На відстані між осями в межах 300-450 мм допускається прогин 12 мм.
Перевірити натяг ременя генератора можна шляхом подачі максимального навантаження, тобто увімкнувши всі споживачі енергії, крім стартера. Якщо свист немає, то натяг достатній.
Як натягнути ремінь
Якщо на поверхні ременя немає тріщин і надривів, його можна спробувати натягнути. Подібна процедура є актуальною для машин російського виробництва та іномарок, оснащених механічним ручним натягувачем, яким часто є сам генератор. Ремінь натягується до моменту припинення прослизання по шківах. При цьому автоаматор повинен пам'ятати, що надмірний натяг навантажує та виводить їх з ладу.
Якщо натяг ремінця не дозволяє забезпечити нормальної роботи, то деталь підлягає заміні. Забороняється встановлювати проставки під ролики натягу, які дозволять вибрати зайву довжину ременя.
Інструкція із заміни приводного ременя
Заміна приводного ременя генератора не приносить проблем більшості автолюбителів. Після зняття зношеного ремінця рекомендується оглянути знос. Якщо на ньому є пошкодження кромок та контактної частини, це може вказувати на неспіввісність шківів. У цьому випадку потрібно знайти пошкоджений елемент та замінити його. Встановлення нового ременя на пошкоджений шків безглузде, оскільки гума буде швидко зношена про гострі кромки. При заміні ремінця потрібно дотримуватися рекомендованого виробником транспортного засобу послідовності кроків.
У ході заміни ременя приводу генератора може бути потрібне встановлення нового натяжного ролика і пов'язаних з ним кріплень. Інформацію про список деталей, що підлягають заміні, можна отримати в інструкції з ремонту та експлуатації автомобіля.
Що потрібно для заміни?
Перед тим як поміняти ремінь генератора, потрібно підготувати набір інструментів та матеріалів (наведено максимальний перелік):
- гайкові ключі та головки;
- новий ремінь та натяжний ролик;
- стрижень для фіксації ролика;
- монтажна лопатка для зняття ременя;
- захисні рукавички;
- аркуш паперу та олівець для малювання схеми установки.
Новий неоригінальний приводний ремінь може мати більшу на кілька міліметрів довжину, ніж штатний виріб. Різниця в довжині буде компенсована натяжним пристроєм.
Схема
Установка ременя на двигунах із двома або трьома шківами складності не становить. Ситуація змінюється, коли ремінь встановлюється на двигун, оснащений великою кількістю шківів. У цьому випадку рекомендується намалювати схему монтажу виробу. Подібний захід дозволить прискорити процес встановлення та уникнути помилок.
Приклад прокладки ременя на Шевролі Кобальт Позначення схеми:
- 1 - шків колінчастого валу;
- 2 - шків генератора;
- 3 - напрямний ролик;
- 4 - муфта компресора кондиціонера;
- 5 - шків помпи та додатковий шків приводу насоса підсилювача;
- 6 - ремінь;
- 7 - натяжний ролик.
Алгоритм дій
Процедура має відмінності в залежності від конструкції двигуна та кількості навісного обладнання. Нижче наведено покрокові інструкції щодо заміни ременів на поширених автомобілях. На інших транспортних засобах операція відбувається за аналогічною технологією.
Автомобілем ВАЗ Гранта
Замінювати ремінь на автомобілі ВАЗ Гранта без натягувача можна за алгоритмом:
- Обрізати старий ремінець за допомогою ножа.
- Повернути на 3-4 оберти болт кріплення генератора знизу.
- Відвернути верхній кріпильний болт повністю і вийняти його з отвору.
- Підібгати генератор вперед до закладу кріпильного вуха за кронштейн.
- Зафіксувати механізм дротом чи іншим способом.
- Надягти ремінь на шків генератора і верхню частину шківа колінчастого валу. Деякі автовласники застосовують додатковий пристрій, що утримує ремінець на пристрої в процесі надягання.
- Повернути вал двигуна гайковим ключем для повноцінного одягання ременя.
- Зафіксуйте генератор на штатному місці. Перевірити роботу вузлів при повному завантаженні генератора та різній частоті обертання колінчастого валу.
На Кіа Сід
Поміняти ремінь генератора можна так:
- Відвернути фіксуючий болт, розташований на верхній частині генератора.
- Підняти фіксатор вгору, вивівши болт із напрямного паза.
- Повернути пристрій щодо нижнього болта. Якщо кріплення «прикипіло», то генератор повертається легкими ударами молотком, що завдаються через дерев'яний брусок.
- Зняти зношений ремінь та притискний ролик.
- Після цього необхідно змонтувати новий ролик і тільки потім можна вдягати ремінь.
- Натягнути ремінець відповідно до рекомендацій інструкції з експлуатації. Перевірити роботу вузла, з появою свисту трохи збільшити натяг.
На Фольксваген Поло Седан
Приклад заміни ременя на двигуні Volkswagen Поло Седан, оснащеному автоматичним натягувачем:
- Послабити натяг ременя за допомогою відпускання болта фіксації натяжного ролика. Розмір гайки 16 мм.
- Повернути кріпильний кронштейн ролика проти годинникової стрілки. Поворот проходить із зусиллям, оскільки стискається натяжна пружина.
- Акуратно зняти ремінь зі шківів колінчастого валу та приводних агрегатів.
- Демонтувати ролик головкою на 16 мм, вставленою у заглиблення під генератором. Якщо натяжний ролик не змінюється, він фіксується в положенні віджиму за допомогою металевого стрижня, вставленого в отвір корпусу.
- Одягнути ремінь на шківи, акуратно відпустити натяжний ролик. Натягувач автоматично регулює рівень натягу виробу.
Відео «Обслуговування та заміна ременя генератора»
Обслуговування та заміна ременя генератора показано у відеоуроці, знятому каналом avto-blogger. ru.
Важливою деталлю конструкції автомобіля, що зв'язує між собою розподільний вал і колінвал, є ремінь газорозподільного механізму - ГРМ. Заміна ременя ГРМ суворо регламентована і прописана в посібнику з експлуатації автомобіля, однак, далеко не всі власники авто мають уявлення про те, де знаходиться ремінь ГРМ, не кажучи про його функцію та заміну.
Коли міняти ремінь ГРМ
Рух автомобіля забезпечується рахунок передачі крутного моменту від колінчастого валу до розподільним. Відповідальним не лише за це, а й за синхронність спрацьовування валів є стрічка ГРМ. Механізм газорозподілу також регулює процес подачі паливної суміші та виведення продуктів внутрішнього згоряння.
Ремінь ГРМ відповідає за передачу крутного моменту та синхронність валів автомобіля
Обрив ременя ГРМ призводить до втрати синхронізації валів. Клапани в момент обриву знаходяться в опущеному положенні і стикаються з поршнями, що в результаті призводить до дефектів і загин клапанів, виходу з ладу поршнів, поломки сідел і появі на стінках циліндрів подряпин з подальшою деформацією втулок клапанів.
Результатом таких ушкоджень стає необхідність проведення капітального ремонту двигуна чи його повна заміна.
Причини обриву ременя ГРМ:
- неправильна експлуатація автомобіля;
- невчасна заміна деталі;
- стрічка низької якості;
- поява на поверхні виробу плям технічних рідин;
- природне зношування розхідника;
- перебої у роботі інших вузлів та систем.
З появою наведених нижче дефектів варто провести огляд ременя ГРМ та його заміну:
- поява на поверхні виробу тріщин, опуклостей та слідів зносу;
- відсутність кількох зубів, надриви;
- наявність на поверхні плям олії чи інших рідин;
- розшарування основи ременя;
- торцеві поверхні, що обтріпалися.
Разом із ременем ГРМ зазвичай змінюються ролики. Виявлення на водяному насосі подряпин, сколів, люфту та інших дефектів є основою його заміни. Якщо на поверхні ременя виявляються масляні плями, слід перевірити сальники - вихід з ладу цих деталей і може стати причиною появи таких міток.
Періодичність заміни
Природне зношування, неправильна експлуатація або інші причини призводять до виходу з ладу ременя ГРМ та необхідності його заміни. При цьому доводити ситуацію до крайності не варто: достатньо проводити регулярну діагностику та візуальну оцінку деталі. Подібна перевірка допоможе уникнути обриву у невідповідний момент.
Періодичність заміни ременя ГРМ залежить від конкретної марки автомобіля та вказується в посібнику з експлуатації транспорту. Незважаючи на встановлені автовиробниками норми, багато фахівців радять міняти запчастину кожні 50 тисяч кілометрів пробігу.
При покупці автомобіля з пробігом доведеться самостійно перевірити стан ременя ГРМ - достатньо візуального огляду на предмет зносу. Явними ознаками зносу є потертості чи тріщини лежить на поверхні ременя. Однак наявність таких дефектів не означає, що ремінь відразу вийде з ладу, оскільки всередині його є основа, що складається з металевих лозин. Завдяки їм деталь витримує ударні навантаження та зберігає свій робочий стан протягом усього терміну експлуатації.
Розтріскування ременя ГРМ - ще одна явна ознака його зносу
Деякі автомобілі оснащуються ременями ГРМ із посиленим металевим кордом, що позначається на їхньому терміні експлуатації, збільшуючи його в середньому на 30%. Сучасні моделі авто комплектуються ременями з гуми та металу, які мають обмежений термін придатності.
Подібні деталі не можна ремонтувати – у разі виходу з ладу їх просто змінюють. Рішення про заміну ременя приймають не тільки у разі його обриву, а й у разі його провисання, розтягування або зниження щільності прилягання, що негативно впливає на синхронну роботу клапанів. В результаті це може призвести до збоїв у функціонуванні всього автомобіля, основною ознакою якого є порушення роботи двигуна.
Практично завжди разом з ременем ГРМ змінюють водяний насос або помпу. На більшості автомобілів цей пристрій чудово справляється зі своїми обов'язками аж до смерті машини, однак, у деяких ситуаціях його необхідно змінювати раніше встановлених термінів. З цієї причини фахівці радять міняти помпу одночасно з ременем ГРМ.
Як вибрати деталь
При виборі ременів ГРМ спираються на кілька основних критеріїв:
- незмінність показників і якостей деталі протягом усього експлуатаційного терміну;
- відсутність деформації через розтяг;
- відсутність дефектів та явних слідів руйнування.
Сьогодні в автомобільних магазинах представлений широкий асортимент ременів газорозподільного механізму, через що багатьом автовласникам важко визначитись із вибором конкретної моделі.
Найбільш якісними вважаються вироби, виготовлені в Європі. Пояснюється це жорстким контролем якості деталей, що виготовляються на європейських заводах: перевіряється кожен етап виробництва починаючи від вибору сировини і закінчуючи перевіркою вже готової деталі. Тому багато автовласників дуже високо цінують ремені механізму марки Gates.
Таблиця: найпопулярніші марки ременів ГРМ на думку вітчизняних автолюбителів
| Виробник | Інформація про виробника |
| Dayco | Компанія з Італії, що займається виробництвом шарнірів, приводних ременів та роликових механізмів. |
| Gates | Один із лідерів ринку виробництва та реалізації приводних ременів. Продукція під маркою цього виробника зустрічається у сфері автомобілебудування, а й у сільське господарство, металургії, у сфері комп'ютерних технологій. Компанія знаходиться в Бельгії. |
| Contitech | Група виробників, чия продукція встановлюється безпосередньо в нові автомобілі під час їх складання. Крім того, компанія займається виготовленням механізмів пневмопідвісок, приводних систем, технічних рідин та аксесуарів та деталей для салону авто. Німецька фірма. |
| Bosch | Найвідоміша і найстаріша німецька компанія, що спеціалізується на випуску автомобільних деталей, будівельної та садової техніки, електроінструментів та побутової техніки. Розташовується компанія в Герлінгені, Німеччина. |
| Lemforder | Багато автолюбителів знайомі з компанією під ім'ям ZF. Виробляє підвіски, приводи, трансмісії та системи кермового управління. Країна-виробник – Німеччина. |
| Балаково | Вітчизняний виробник гумотехнічних виробів, що спеціалізується на виробництві різних побутових деталей, мінеральних та хімічних сумішей. Розташовується завод у місті Балаково. Деталі, що випускаються ним, користуються величезною популярністю серед вітчизняних автолюбителів. |
При покупці ременів ГРМ бажано звертати увагу на кілька нюансів, які допоможуть визначити та зрозуміти, яка запчастина оригінальна, а яка підроблена. Докладніше розглянути можна з прикладу ременів марки Gates.
Упаковка
Оригінальна запчастина реалізується у щільній картонній коробці з якісно продрукованим малюнком. На відміну від підробки, справжня упаковка не така м'яка, приємна на дотик.
Зубчики ременя
Профіль зубців ременя на оригіналі рівний і однаковий, по краях гуми немає слідів нерівної обрізки. Також варто перевірити зворотний бік – на підробці зазвичай погано продруковуються написи та цифри, маркування виконане не білим, а брудно-жовтим відтінком без вказівки країни-виробника.
Голограма
На оригінальній упаковці ременів Gates завжди обов'язково є голографічний знак.
При покупці приводного ременя бажано набувати відразу повний комплект ГРМ - його підробка більш складна та вимоглива у виконанні. Варто перевіряти, як виглядає упаковка та якість укладання складових – самого ременя та роликів до нього.
Заміна ременя ГРМ своїми руками
Схема заміни приводного ременя - не найскладніший процес, який можна виконати самостійно з метою економії коштів. Власнику авто не потрібно мати спеціальні знання - достатньо ознайомитися з інструкцією з експлуатації машини.
Змінюємо ремінь
Для заміни ременя ГРМ або повного комплекту механізму знадобляться наступні інструменти:
- ключ, з якого здійснюється регулювання натяжного ролика;
- накидні ключі;
- велика викрутка;
- знімач для стопорних кілець.
Порядок робіт:
- Перед початком робіт обов'язково знімається мінусова клема з акумулятора. Для забезпечення вільного доступу до механізму газорозподілу знімається захист двигуна, ремені генератора, генератор, бачок рідини ГУР. Перелічені деталі можуть перешкодити проводити заміну ременя.
Відкритий механізм ГРМ після зняття всіх деталей вражає
- Потім поршень першого циліндра піднімається у верхню мертву точку і відкручується болт, що кріпить натяжний ролик. Небагато провертається ролик для ослаблення натягу ременя. Після цього деталь можна спокійно знімати зі шківів роликів, розподільних валів та помпи.
Після викручування болтів знімається натяжний ролик
- З приводу генератора зняти болт шківа трохи складніше - доведеться фіксувати в одному положенні колінчастий вал. Виконувати цю процедуру найкраще з помічником - він утримає викруткою зубчики вінці маховика, доки зніматиметься заглушка картера зчеплення.
Фіксують колінвал в одному положенні
- Болт шківа колінвала відкручується і знімається разом із шайбою.
За допомогою викрутки відбувається зняття блоку шківа колінвала
- Шків приводу генератора демонтується з колінчастого валу. Потім з нього знімають шайбу ременя ГРМ, після чого можна знімати стрічку.
Після колінвалу відбувається зняття старого ременя ГРМ
Відео: як зняти стрічку ГРМ
Як виставити мітки
Виставлення міток механізму газорозподілу найчастіше проводиться з використанням спеціального засобу, фіксаторів - кондукторів, до яких вдаються у разі, якщо старий ремінь був неправильно одягнений або провертається фазорегулятор. Вони дозволяють зафіксувати коленвал в одному положенні та усунути його прокручування.
При використанні подібних помічників мітки ГРМ виставляються таким чином:
- Колінчастий та розподільний вали фіксуються кондукторами.
- Натяжний ролик послаблюється ключем.
- Послаблюються шестерні розподільного валу.
- Стрічка ГРМ натягується за допомогою ролика.
- Шестерня розподільного валу затягується.
Відео: навіщо обробляти деталь та виставляти мітки за допомогою кондукторів
Однак кондуктори не є обов'язковим пристосуванням для виставлення міток ГРМ – зробити це можна і без них. Достатньо запастися ключами на 17 і 19. Більш детально процес виставлення міток механізму можна розглянути на прикладі автомобіля ВАЗ 2109:
- Встановлюється новий натяжний ролик.
- Шків розподільного валу провертається доти, поки мітка на самому валі не буде знаходитися навпроти планки, розміщеної на блоці двигуна. Після цього вал бажано не чіпати, щоб не зрушити мітки.
- На колінвал наживляється болт, призначений для виставлення за мітками шківа. Сам вал провертають так, щоб мітка шківа стала в строго вертикальне положення. Правильність її розташування перевіряється витягуванням гумової заглушки з картера зчеплення.
- З'являється оглядове віконце, через яке можна побачити маховик. На ньому розташовується мітка: якщо виставлення було проведено правильно, вона розташовуватиметься навпроти планки блоку двигуна.
- Насамкінець натягується на шків колінвала і розподіляла ремінь ГРМ.
Відео: виставлення міток запчастини
Інструкція: як правильно ставити ремінь ГРМ
Натяг ременя ГРМ - один із важливих параметрів, що впливають на працездатність двигуна автомобіля. Перетяжка деталі може стати причиною швидкого зношування підшипників, натяжного ролика та водяної помпи. Слабка натяжка може спровокувати порушення фаз газорозподілу та перескок зубів ременя.
Рівень натягу ременя регулюється за допомогою натяжного ролика – його провертають навколо ексцентричної осі.
Щоб натягнути ремінь ГРМ, знадобляться такі інструменти:
- торцева головка, оснащена коміром-тріщаткою або ключ на 17;
- спеціальний ключ повороту натяжного ролика. Замінити його можна звичайними свердлами та великою викруткою.
Процес натягу ременя ГРМ або як змусити його «мінятись»:
- З ременя механізму знімається передня кришка.
- Акуратно і плавно провертається колінчастий вал за годинниковою стрілкою на один оберт. Сильніше провертати його не потрібно – так можна вивернути усі свічки запалювання.
- Колінчастий вал провертається у зворотний бік на два зуби шківа розподільного валу, завдяки чому знижується натяг провідної частини ременя.
- Перевіряється натяг деталі. При невеликому зусиллі пальців правильно натягнута стрічка провертається на 90 о.
- Якщо ремінь занадто ослаблений або перетягнутий, його положення коригують. Для цього послаблюється гайка, що кріпить натяжний ролик. Після цього ролик провертається проти годинникової стрілки на 10-15о для натягу, за годинниковою стрілкою - для ослаблення.
- Якщо під рукою немає спеціального ключа, то в отвори ролика вставляються свердла, а сама деталь провертається викруткою.
- Гайка кріплення затягується та повторно перевіряється натяг ременя.
Відео: натяг ременя ГРМ
У нормі натяг ременя механізму газорозподілу має бути таким, щоб деталь прогиналася на 5,4 мм при дії на неї зусилля 100 Н. Перевіряється натяг ременя лише на холодному двигуні.
Як замінити та натягнути ГРМ без спеціальних інструментів
Натяг ременя газорозподільного механізму здійснюється з використанням спеціальних інструментів. Однак якщо їх немає під рукою, можна скористатися викруткою та двома цвяхами або свердлами, між якими викрутка та розміщується. Аналогічним чином можна застосувати столову вилку - у неї обламуються два зубці в центрі, а ті, що залишилися, загинаються під потрібним кутом.
Перевірити натяг ременя без спеціального інструменту можна кількома способами:
- Використовувати звичайну лінійку та гирю вагою 10 кг. Лінійка розміщується на ремені між шківами, але в неї ставиться гиря. Ремінь повинен відтягнутися від площини не більше ніж на 5 мм.
- Скористатися вагами – безміном. Між шківами до центральної частини ременя кріпиться гачок терезів, після чого безмін починають тягнути нагору доти, доки він не покаже 10 кг. Після цього вимірюється відстань, на яку відтягнувся ремінь - вона не повинна перевищувати 5,4 мм.
Перетягнутий ремінь механізму під час експлуатації авто буде неприємно верещати, при цьому термін експлуатації самої деталі, натяжних роликів та підшипників помпи значно скоротиться.
Відео: перевірка натягу встановленого ГРМ
Як поставити нову помпу, поміняти натяжні ролики та сальники
Водяний насос відрізняється більш тривалим терміном життя, ніж стрічка ГРМ, тому фахівці радять його міняти одночасно з кожним другим ременем. Окремо помпу змінювати недоцільно, оскільки шлях до неї аналогічний до ременя ГРМ, і зайвий раз перебирати половину підкапотного простору не хочеться.
Аналогічна ситуація і з сальниками: змінюються в міру зношування і виходу з ладу - наприклад, якщо виникають протікання моторного масла.
А ось з натяжними роликами ситуація діаметрально протилежна: поміняти їх можна обов'язково одночасно з ременем ГРМ.
Обробляють ролики та ремінь після встановлення спеціальними мастилами, щоб усунути знос. Непоганим складом вважається літол, проте фахівці рекомендують використовувати спеціальні силіконові мастила.
Ознаки неправильних зняття та заміни
Після встановлення нового ременя ГРМ автовласники нерідко фіксують появу неприємного шуму та свисту під час їзди. Причин цього може бути дві:
- На стрічку потрапляють технічні рідини. Якщо свист і шум з'являються після холодного пуску двигуна, то велика ймовірність того, що протікали або склад, що охолоджує, або моторне масло.
- Низька якість встановленої деталі. У цьому випадку допоможе лише повторна заміна ременя.
Усувається свист та шум після заміни ременя ГРМ просто – достатньо його змастити. Для цього використовуються спеціальні аерозолі, які можна придбати в автомобільних магазинах.
Якщо мастило не допомагає і свист зберігається, то доведеться перевірити всі вузли на наявність протікань. При знаходженні вони усуваються, замінюються при необхідності деталі, після чого сторонні шуми мають зникнути.
Нерідко після заміни натяжних роликів та ременя механізму газорозподілу з'являється неприємний гул і вібрація двигуна. Основні причини цього - неправильно виставлені мітки чи помилки при встановленні балансирного ременя, який провертається на 180 про ту сторону. Усувається вібрація перевіркою міток та їх повторним встановленням, а також коригуванням положення балансувань.
Ремінь газорозподільного механізму - витратна деталь, яка грає величезну роль роботі двигуна автомобіля. Вона цілком може порватися і вийти з ладу, але цю проблему можна вирішити. Регулярна заміна та правильний натяг забезпечують нормальне функціонування всіх систем машини та гарантують безпеку руху.
