Rádiom riadené modely (autá, lode, lietadlá či vojenská technika) potrebujú zdroj elektrickej energie – batériu. Ak je váš model poháňaný elektromotorom, budete potrebovať napájaciu batériu, ale ak váš model poháňa spaľovací motor, stále budete potrebovať batériu na napájanie rádia, serva, gyroskopu alebo inej elektroniky.
Pre rádiom riadené modely sa používajú nikel-kadmiové (NiCd), nikel-metal hydridové (NiMh), lítium-polymérové (LiPo), lítium-železofosfátové (LiFePO4) batérie.
Hlavné vlastnosti batérií:
1. Kapacita - meraná v miliampérhodinách (mAh). Kapacita palubných batérií pre zariadenia a servá sa môže pohybovať od 200-300 mAh do 2000 mAh. Napájacie batérie pre elektromotory môžu mať kapacitu cez 5000 mAh.
2. Napätie článku - závisí od typu batérie, pre NiCd a NiMh je to 1,2 V. LiPo články majú napätie 3,6 V.
3. Napätie batérie - celkové napätie článkov (články v batérii sú zapojené do série). Existuje lineárny vzťah? Čím vyššie je výstupné napätie batérie, tým vyšší je maximálny prúd, ktorý môže batéria dodať.
4. Hmotnosť batérie - závisí od typu batérie a jej kapacity. Jedným z najdôležitejších ukazovateľov batérií je pomer kapacity k hmotnosti (špecifická kapacita). Čím vyšší je tento indikátor, tým väčšia je rezerva energie batérie.
5. Prúdový výstup - schopnosť batérie dať určitý prúd pri zaťažení. Táto hodnota má typové označenie „*C“, kde * je číselná hodnota, ktorej vynásobením kapacitou batérie dostaneme prúd, ktorý batéria dokáže dodať. Napájacie batérie pre rádiom riadené modely môžu mať prúdový výstup 10C alebo viac.
6.Vnútorný odpor - jeho hodnota určuje aktuálny výstup batérie. Čím je jeho hodnota menšia, tým je prúdový výstup vyšší.
Nikel-kadmiové batérie
Tieto batérie sa často dávajú do rádiom riadených modelov ako výkonové (bežné). NiCd batériové články sú valcovitého tvaru, pre ktorý sú prezývané „banky“. Nikel-kadmiové batérie nie sú lacné, ale tiež „odrábajú“ svoje náklady: takéto batérie sú schopné dlhodobo dodávať významné prúdy, majú dlhú životnosť a značný počet cyklov (nabíjanie-vybíjanie).
Kovové hydridové batérie
NiMh batérie majú podobný tvar a vlastnosti ako nikel-kadmiové batérie, ale majú „elastickejší“ výkon a nižšiu cenu. Batérie Power NiMh vydržia 500 až 1 000 cyklov nabitia a vybitia a tri až päť rokov. Pri takýchto batériách je takzvaný „pamäťový efekt“ menej výrazný ako pri NiCd batériách.
Lítium-polymérové batérie
LiPo batérie sú pomerne nedávnym vývojom v oblasti napájacích zdrojov. Vonkajšie sú to obdĺžnikové dosky s menovitým napätím každého prvku 3,6 V (pri plnom nabití - 4,2 V).
Ich kapacita môže byť veľmi vysoká (ukazovateľ špecifickej kapacity je takmer trikrát väčší ako u NiMh batérií). LiPo-batérie sú efektívnejšie, úspešne sa používajú v modelovaní. Tieto batérie vyžadujú starostlivé a starostlivé zaobchádzanie.
Lítium-železofosfátové batérie
Ide o „najmladší“ typ batérií používaných v modelingu. Takéto batérie majú kapacitu porovnateľnú s LiPo batériami, pričom sú zároveň nenáročné a spoľahlivé batérie ako NiCd. Náklady na takéto batérie sú vysoké a v modelovaní sa veľmi nepoužívajú.
Pri výbere batérie do rádiom riadeného modelu treba brať do úvahy jej kapacitu (kapacita by mala postačovať na zabezpečenie plnej prevádzky modelu po určitú dobu), napätie, rozmery a možnosť nabíjania existujúcimi nabíjačkami. . Dôležitý je aj tvar batérie: musí byť vhodný pre váš model. Tvar je určený rozložením prvkov batérie.
Nabíjanie batérií
Nabíjateľné batérie pre modely s rádiovým ovládaním sa musia nabíjať. Na to existujú rôzne nabíjačky: od najjednoduchších, určených pre „ich“ typ a kapacitu batérie, až po univerzálne nabíjačky, ktoré fungujú so všetkými typmi batérií a poskytujú ľubovoľné režimy nabíjania, vybíjania, ktoré vyrovnávajú každý prvok batérie.
Jednoduché nabíjačky nie sú drahé, ale „kvalita“ nabíjania, ktorú poskytujú, nie je najvyššia.
Jednoducho povedané, ide o „pevné“ nabíjanie pre batérie určitého typu a kapacity. Takéto nabíjačky sa neprispôsobujú meniacim sa charakteristikám použitých batérií a neodporúčajú sa používať s batériami rôznych typov, rôznych kapacít. A zvýšiť počet nabití, mať pre každú batériu vlastnú nabíjačku, nie je práve najlepší krok. Preto modelári skôr či neskôr prídu na potrebu zaobstarať si napríklad kvalitné multifunkčné nabíjanie alebo . Samozrejme, že takýto R/C stojí veľa peňazí, ale je to rozumná a dokonca potrebná investícia.
Hlavná vec, ktorú by mal modelár pochopiť, je, že každá batéria vydrží dlhšie a je produktívnejšia, ak je vybavená cyklami úplného nabitia a vybitia.
Zdravím všetkých, ktorí sa pozreli na svetlo. Recenzia sa zameria, ako ste už pravdepodobne uhádli, na kompetentnú zmenu napájania rádiom riadeného auta z niklu na lítium, berúc do úvahy všetky predchádzajúce barličky. Táto metóda je pomerne jednoduchá a pomerne rozpočtová, takže ak máte záujem, ste vítaní pod rezom…
Upd, pribudlo niekoľko možností ochrany elektroniky RC modelu
Predchádzajúca verzia predpony alias prehistória:
Pred niekoľkými mesiacmi som uverejnil niečo o prepracovaní modelu rozvádzača (stroj Cop) na základe zosilňovača MT3608, nabíjacej dosky TP4056 so vstavanou ochranou a jednej Li-Ion batérie. Záver bol jednoduchý: pomocou prevodníka MT3608 sa napätie z batérie zdvihlo na požadovanú úroveň a „ľudová“ šatka TP4056 umožnila nabíjanie batérie z akéhokoľvek zdroja s USB výstupom. Schéma zapojenia bola veľmi jednoduchá: 
Po spájkovaní a upevnení horúcim lepidlom to vyzeralo takto: 
Nabíjanie stroja bolo jednoduché a pohodlné: 
Počas prevádzky sa však odhalili niektoré nedostatky, a to keď bola spotreba prúdu modelu rozvádzača viac ako 1,5 A, ochrana fungovala a na krátky čas sa stratil výkon. Týkalo sa to hlavne serióznych RC modelov s viac či menej výkonnými motormi. V mojej verzii stroj spotreboval maximálne 0,9A a neboli žiadne poruchy. No pri výraznom poklese napätia batérie som zažil presne tú istú situáciu – na vrchole záťaže strojček trhal. Keďže strojček bol málo využívaný, kapacita vstavanej batérie bola slušná a bolo bežné byť lenivý sa touto témou zaoberať, všetko ostalo tak, ako je. Pri prvých príznakoch „šklbnutia“ bol stroj jednoducho nabitý. V poslednej dobe sa objavil voľný čas a bol vynájdený iný spôsob prepracovania. Pokiaľ ide o náklady, je o niečo drahší ako predchádzajúci, ale má určité výhody, o ktorých sa bude diskutovať nižšie.
Na začiatok mi dovoľte pripomenúť výhody lítiových zdrojov (Li-Ion / Li-Pol) oproti niklu (NiCd). V našom prípade je porovnanie len s NiCd, pretože len tie dokážu dodať vysoký prúd. Porovnajme napríklad natívnu batériu stroja a verziu po úprave:
- vysoká hustota energie. Stroj má jednu kadmiovú batériu 5S 6V 700mah uloženú energiu 6*0,7=4,2Wh a vo verzii po úprave budú dve lítiové batérie 18650 3,7V 3350mah zapojené do série. Uložená energia sa bude rovnať 7,4 * 3,35 = 24,8 Wh. Ako vidíme, uložená energia je niekoľkonásobne vyššia, čo umožňuje stroju pracovať oveľa dlhšie. Ak porovnáme tvárou v tvár jednu NiCd a jednu Li-Ion / Li-Pol batériu, potom je rozdiel jednoducho obrovský
- žiadny pamäťový efekt, t.j. môžete ich nabíjať kedykoľvek bez čakania na úplné vybitie
- menšie rozmery s rovnakými parametrami ako NiCd (v porovnaní s niklovou montážou)
- rýchly čas nabíjania (nebojí sa vysokých nabíjacích prúdov) a jasná indikácia
- nízke samovybíjanie
Z mínusov Li-Ion len:
- nízka mrazuvzdornosť batérií (obávajú sa negatívnych teplôt)
- pri nabíjaní je potrebné vyváženie plechoviek (v prípade 2S a viac) a prítomnosť ochrany proti nadmernému vybitiu
Ako vidíte, výhody lítia sú zrejmé, najmä pre domáce použitie, takže existuje pocit zmeny.
Stručne o prerobenom modeli RU:
Tak si vezmite dve
Nešliapal som na tie isté hrable, tak som sa hneď rozhodol pre schému dvoch sériovo zapojených Li-Ion batérií pomocou ochrannej dosky 2S BMS. Hlavnými nevýhodami tejto schémy sú nerovnomerné vybíjanie batérií v závislosti od ich stavu a nízka prevalencia nabíjačiek pre takéto pripojenie, ako aj možné poškodenie elektroniky modelu rozvádzača z nadhodnoteného napájacieho napätia. Poplatok za BMS je tu povinný, pretože chráni batérie pred nadmerným vybitím, preto ho odporúčam nezanedbávať. No situácia s nábojom sa dodnes o niečo zlepšila. Existujú dva jednoduché spôsoby nabíjania lítiovej 2S batérie:
1) Divoké kolchozy v podobe dvoch nabíjacích šatiek TP4056 pre každú batériu a dvoch sieťových adaptérov / PSU na ich nabíjanie. Ak má farma dva viac-menej normálne adaptéry s výkonom 0,5-1A, potom je táto možnosť celkom vhodná. Na šatky TP4056 budete musieť minúť trochu peňazí, ale opäť nabíjanie nebude veľmi pohodlné. Ak neexistujú žiadne sieťové adaptéry / PSU, potom, ako sa hovorí, koža nestojí za sviečku a je lepšie túto metódu opustiť
2) Používame špecializovanú pamäť pre zostavy 2S-3S. Teraz ich je na stránkach dosť, stoja okolo 5 dolárov. Zároveň môžu byť v budúcnosti užitočné napríklad na súčasné nabíjanie rôznych Li-Ion / Li-Pol batérií, na zmenu elektrického náradia atď.
Komponenty potrebné na vylepšenie:
Ako vidíte, nie sú potrebné žiadne drahé komponenty: 
Hlavným mozgom systému je ochranná doska 2S BMS XWS8232FR4, ktorá stojí asi jeden dolár: 
Nie je ťažké uhádnuť, že je založený na rovnakom ovládači Seiko S8232U a výkonovom mosfete: 
Najdrahšia zo všetkých komponentov je nabíjačka 2S-3S ImaxRC B3, ktorá stojí asi 5 dolárov: 
Je to kópia slávnej nabíjačky SkyRC e3, ale so skromnejšími nabíjacími charakteristikami: 
Mám pôvodnú a inú verziu, ale na 4S, ktorej sa budem venovať a porovnávať hlava na hlave v ďalších článkoch. Mimochodom, tých kópií je veľa, videl som aspoň 3 veci, ale obvody sú tam podľa mňa podobné.
Ďalším dôležitým prvkom sú batérie. Použil som Li-Ion batérie Panasonic NCR18650BF od Xiaomi PB 10000mah, každú s kapacitou 3350mah: 
Pri tejto realizácii je žiaduce použiť moderné vysokokapacitné banky s podhodnoteným prahom vybíjania 2,5V. Existuje veľa modelov (vysokokapacitné banky Sanyo / Panasonic / Samsung / LG), všetko nad 2800 mAh má zvyčajne prah vybíjania 2,5 V. Folk Sanyo/Samsung 2600mah sa k tejto šatke veľmi nehodia, pretože. majú trochu "nadhodnotený" prah vybíjania v oblasti 2,75 V. Malým problémom je prispájkovanie napájacích vodičov ku kontaktom batérie. Ak sa nechcete obťažovať spájkovaním, potom môžete napríklad pod f / f 18650 pripevniť jedno / dvojdrážkový držiak / držiak.
Na nabíjanie budúceho RC modelu budete potrebovať jeden USB konektor (samec a samica), ako aj 3-pinový konektor na pripojenie k nabíjačke. Často sa vyskytuje v chladičoch CPU. Tieto komponenty som našiel vo svojej skrýši, „otec“ USB odhryzol najhoršie skrútený nabíjací kábel: 
Všetky tieto komponenty stoja cent a možno ich nájsť v skrini.
Testovanie vreckovky:
Pár slov o ochrannej šatke. Zapojenie je veľmi jednoduché, jedinou ťažkosťou je, že jeho rozmery sú malé, takže musíte vodiče opatrne spájkovať. Schéma zapojenia je nasledovná: 
Stručne vysvetlím: zelená označuje pripojenia zodpovedné za prevádzku dosky a modrá označuje body pripojenia k nabíjačke. Výstupy z pamäte je vhodné presne prispájkovať na kontakty batérie, aby sa predišlo dodatočným stratám, ale ak to nie je možné, poslúži aj možnosť pripojenia na ochrannú dosku.
Tento šál je najjednoduchší, takže ak potrebujete analóg, pozrite sa na internetové stránky pod názvom „2S bms“ alebo „2S Li-ion Lithium Battery Protection Board“: 
V vreckovke bol pre mňa najdôležitejší prah vypnutia batérie. Aby som to urobil, zbalil som malý stojan. PSU Gophert CPS-3010 tu funguje ako jedna batéria, pre ktorú som nedávno vyrobil bežnú Li-Ion batériu. Zmenou napätia na nastaviteľnom napájacom zdroji zistíte presnú prahovú hodnotu pre spustenie vreckovky. Napätie druhej batérie 3,8V: 
Ak nastavíte výstupné napätie na PSU na 4,2V, výstup bude 8V (4,2V + 3,8V), čo je vidieť na ľavej obrazovke. Multimeter tu meria výstupné napätie z dosky 2S BMS. Ak na PSU nastavíte 3,8 V, výstup bude 7,6 V (pravá obrazovka): 
Všetko funguje normálne. Teraz sa pozrieme na prah ochrany. Po nainštalovaní 2,41V šatka pokračuje v práci a na výstupe je celkové napätie z oboch plechoviek (ľavá obrazovka), no akonáhle ho znížime na 2,4V, spustí sa ochrana a šatka vypne výstupné napätie (vpravo obrazovka): 
Celkovo je prah ochrany pre ktorúkoľvek z dvoch batérií 2,4 V. Preto som napísal, že "ľudové" 2600mah batérie sa sem veľmi nehodia. Dochádza k blokovaniu, t.j. Vreckovka sa sama "neopraví". Ochranný prúd som bohužiaľ nemeral, ale mal by byť okolo 3A.
Priama montáž:
Keď sú k dispozícii všetky potrebné komponenty, môžete pokračovať. V prvom rade zostavíme 2S zostavu Li-Ion batérií. Ide o možnosť pre tých, ktorým nevyhovuje varianta s držiakmi napríklad na plechovky 18650 kvôli rozmerom. Za týmto účelom prilepte na každú batériu dva prúžky elektrickej pásky. Je to potrebné na zabezpečenie ochrany proti skratu, pretože tepelné zmrštenie batérií je dosť tenké a môže sa poškodiť. Vzhľadom na skutočnosť, že RC modely sú zvyčajne vystavené otrasom, otrasom atď. - Žiadne dodatočné zaistenie nebude. Potom batérie spojíme pruhmi k sebe a zabalíme ich vrstvou elektrickej pásky (možno použiť aj iné izolátory): 
Ďalej môžete začať spájkovať kontakty. Opakovane som opísal, ako to urobiť, takže sa nebudem opakovať (v prehľade o zmene skrutkovača bude podrobné video). Spájkovanie neprináša veľa škody, hlavnou vecou nie je dlho držať hrot spájkovačky a používať aktívne tavidlo, ako je spájkovanie alebo kyselina fosforečná. Po ňom nezabudnite miesto spájkovania utrieť alkoholom!
Ďalej vezmeme drôt, ak je to potrebné, vyčistíme ho ako na fotografii vľavo (môžete to urobiť s dvoma drôtmi) a spojíme spojenie batérií a vstup vreckoviek. Malo by to vyzerať zhruba takto: 
Nebudem sa tu rozpisovať, pretože možností je veľa. Mne je bližšia možnosť, keď sú batérie a ochranný šál spolu, keďže straty vo vodičoch sú minimálne. Potom prispájkujte zostávajúce vedenie podľa rovnakej schémy (pozri vyššie): 
Tým je montáž batérie 2S hotová, no treba ju ešte nejako nabiť. K tomu nám poslúži hotová lacná nabíjačka, ktorá je analógom troch lineárnych regulátorov nabíjania s nezávislým napájaním pre každé rameno. Keďže nabíjačka dokáže nabíjať 2S aj 3S zostavy (optimálne pre Shurik), môže sa v budúcnosti hodiť nielen na nabíjanie RC modelov. Na nabíjanie zostavy 2S potrebujeme ľavý konektor: 
Na potvrdenie meraní polarity: 
Pri voľnobehu napätie trochu poskočí, no pri nabíjaní batérie je hranica presne 4,2V na banku.
Pre pohodlné pripojenie k nabíjačke som prispájkoval adaptér z USB „male“ konektora a trojkolíkového konektora, miesto spájkovania izoloval tepelnou zmršťovačkou: 
Keďže kabeláž je krehká, všetko som zabalil elektrickou páskou, aby som zvýšil mechanickú pevnosť: 
Zásuvka USB je určená pre RC model. Za týmto účelom vytvoríme zodpovedajúci otvor a zasunieme konektor USB, kým sa nezastaví (konektor má na konci zarážky): 
Pre spoľahlivejšiu fixáciu spájame tri drôty dostatočnej dĺžky a fixujeme horúcim lepidlom: 
Ďalej je jedným z dôležitých krokov spojenie výslednej zostavy batérie 2S s kontaktmi nabíjačky podľa schémy z časti „Testovanie šatky“. Tu sa riadime príslovím – sedemkrát meraj, raz rež. Skontrolujeme pinout všetkých konektorov a spájkujeme vodiče. Nebudem si vás mýliť s mojimi „šmejdmi“, pretože pre každého budú všetky iné. Ešte raz všetko skontrolujeme a pripojíme. Ak je všetko v poriadku, postavíme celú domácnosť a zostavíme model RU. Samotná batéria je ponechaná v priehradke na batérie. Aby sa batéria nemotala, dáme k nej bublinku alebo izolón. Mám to takto: 
Otvorte dvierka stroja a pripojte nabíjačku. Ak sú batérie vybité, nabíjačka sa začne nabíjať, zatiaľ čo indikátory sú červené. Ak dôjde k nerovnováhe a jedna z dvoch plechoviek sa nabíja rýchlejšie, jej nabíjanie sa zastaví a indikátor sa zmení na zelenú (pravá obrazovka): 
Keď sú obe batérie nabité, všetky indikátory budú zelené: 
Na základe prevádzkových skúseností môžem povedať, že táto lacná nabíjačka nie je zlá, nabíjací prúd na rameno je asi 900 mA (pri 2S), navyše je možné nabíjať zostavy 2S aj 3S. Podrobnejšie špecifikácie a porovnania s inými modelmi nájdete v budúcich recenziách.
Implementácia nabíjania stroja sa ukázala byť rovnaká ako v predchádzajúcej verzii. Na nabitie dvierka posunieme a pripojíme, nemusíte nič rozoberať: 
Teraz o spotrebovaných prúdoch.
V pohotovostnom režime spotrebuje doska stroja 56 ma: 
Normálna jazda - okolo 300 ma: 
Maximálny odber prúdu je asi 900 mA: 
Štartujeme - všetko letí. Táto možnosť nie je o nič zložitejšia ako predchádzajúca, ale vlastnosti RC modelu sa zvýšia. Jediným nebezpečenstvom je, či elektronika hračky dokáže stráviť 8,4 V.
Toto je všetko čo mám...
Dodatok 1:
Pretože nie všetky modely rozvádzačov sú navrhnuté pre vysoké napájacie napätie, v prípade potreby môžete napätie znížiť pomocou vynikajúceho meniča DC-DC so znížením tlaku: 
Jediná poznámka je, že ladiaci odpor po úprave musí byť upevnený lakom alebo lepidlom. Tento menič má kompaktné rozmery, vysokú účinnosť a slušný prevádzkový prúd cca 3A. Na stránkach nájdete aj ďalšie možnosti pre prevodníky. Google pre „DC-DC odstúpiť“.
Druhou možnosťou, ako je správne uvedené v komentároch, je obmedzenie prevádzkového prúdu pomocou jednoduchého odporu obmedzujúceho prúd. Je to potrebné na ochranu motorov pred nadmerným prúdom. Keďže sa mi zdá, že to funguje dobre, nič som nezmenil. Pre tých, ktorí to potrebujú, ponúkam malý výpočet odporu pre moju verziu. Aby ste to dosiahli, musíte sa rozhodnúť pre denominácie:
- U (pit) - napájacie napätie zo zostavy. V našom prípade nech je to 8V (dve batérie)
- U (elektrické) - napájacie napätie elektroniky stroja (RC model). V našom prípade bolo štandardom 6V (5 po sebe idúcich NiCd batérií)
- U (hasenie) - rozdiel medzi "novým" napájaním a "štandardným" napájaním pred prepracovaním
- I (slave) - obmedzujúci prúd, t.j. maximálne pre stroj. V mojej verzii ma stroj maximálne 0,9A. Na ochranu motorov môžete nastaviť povedzme 0,5A
- R (hasenie) - odpor odporu obmedzujúceho prúd (pozri výpočet)
- P (hasenie) - výkon odporu (pozri výpočet)
Všetko teda vypočítame podľa Ohmovho zákona: I \u003d U / R
U (kalenie) \u003d U (jamka) - U (elektrické) \u003d 8 - 6 \u003d 2V
R (kalenie) \u003d U (kalenie) / I (slave) \u003d 2 / 0,5 \u003d 4 Ohm
P (kalenie) \u003d I (slave) * I (slave) * R (kalenie) \u003d 0,5 * 0,5 * 4 \u003d 1 W
Na základe výpočtov potrebujeme 4 Ohmový odpor s výkonom najmenej 1 W. Je lepšie ho brať s rezervou 5 W, aby nedošlo k prehriatiu: 
Dobrý deň
Kúpil som r / y auto pre dieťa. Narazil som však na jeden problém. Dobré batérie stoja slušne a vzhľadom na to, že ich je v aute 5, je ich výmena pri aktívnej hre porovnateľná s nákladmi na tankovanie skutočného auta. Bolo rozhodnuté nájsť vhodnú veľkosť Li-Ion alebo Li-Po batérie pre inštaláciu do priestoru pre batérie stroja.
Mal som už nabíjačku na takéto batérie (IMAX B6) a s nabíjaním nebudú žiadne problémy. Po hľadaní na Aliexpress som sa rozhodol pre Dualsky XP08002ECO, jeho veľkosť bola ideálna na inštaláciu do písacieho stroja. Musel som urobiť len dve jednoduché úpravy. Prvým je odhryznúť pomerne vysoké priečky medzi prvkami AA. Druhým je spájkovanie chvosta s konektorom JST na pripojenie Li-Po batérie. Chvost s konektorom JST objednaný.
fotomobily 
Priestor na batérie s batériami (koncová časť pre Li-Po je už prispájkovaná) 
Priestor na batérie s vyrezanými priečkami 
Li-Po pripojenie pomocou dočasnej koncovky (neexistuje štandardný konektor, je tu možnosť prepólovania) 
Li-Po batéria v priehradke na batérie 
Stroj funguje skvele.
Kapacita batérie je uvedená v inzeráte.
Kúpil som dve batérie naraz na rýchlu výmenu počas prechádzky.
Balenie s batériou obsahovalo 4 nálepky s logom výrobcu batérie. Dieťa ich nechcelo nalepiť na nový písací stroj. Dve som nalepil na starú Toyotu Corollu. 
Kým nenainštalujem obyčajný chvostík s originálnym JST konektorom, batériu si vymením sám, inak si dieťa môže pomýliť polaritu. Pri vybití na 7V sa tento stroj stáva pomalým a preto je pravdepodobnosť nadmerného vybitia batérie malá.
Technické špecifikácie neuvádzam, sú na stránke produktu. Výdrž batérie tiež. Bude záležať ako na implementácii elektroniky konkrétneho r/a modelu, tak aj na podkladovom povrchu, na ktorom jazdíte. A počasie v poslednej dobe nepraje, no tento model je do domu priveľký.
Toto je moja prvá recenzia, ktorá ma moc nenakopla. Vítam kritiku.
Tovar bol zakúpený za moje vlastné peniaze.
Zdravím všetkých, ktorí sa pozreli na svetlo. Recenzia sa zameria, ako ste už pravdepodobne uhádli, na kompetentnú zmenu napájania rádiom riadeného auta z niklu na lítium, berúc do úvahy všetky predchádzajúce barličky. Táto metóda je pomerne jednoduchá a pomerne rozpočtová, takže ak máte záujem, ste vítaní pod rezom…
Upd, pribudlo niekoľko možností ochrany elektroniky RC modelu
Predchádzajúca verzia predpony alias prehistória:
Pred niekoľkými mesiacmi som uverejnil niečo o prepracovaní modelu rozvádzača (stroj Cop) na základe zosilňovača MT3608, nabíjacej dosky TP4056 so vstavanou ochranou a jednej Li-Ion batérie. Záver bol jednoduchý: pomocou prevodníka MT3608 sa napätie z batérie zdvihlo na požadovanú úroveň a „ľudová“ šatka TP4056 umožnila nabíjanie batérie z akéhokoľvek zdroja s USB výstupom. Schéma zapojenia bola veľmi jednoduchá: 
Po spájkovaní a upevnení horúcim lepidlom to vyzeralo takto: 
Nabíjanie stroja bolo jednoduché a pohodlné: 
Počas prevádzky sa však odhalili niektoré nedostatky, a to keď bola spotreba prúdu modelu rozvádzača viac ako 1,5 A, ochrana fungovala a na krátky čas sa stratil výkon. Týkalo sa to hlavne serióznych RC modelov s viac či menej výkonnými motormi. V mojej verzii stroj spotreboval maximálne 0,9A a neboli žiadne poruchy. No pri výraznom poklese napätia batérie som zažil presne tú istú situáciu – na vrchole záťaže strojček trhal. Keďže strojček bol málo využívaný, kapacita vstavanej batérie bola slušná a bolo bežné byť lenivý sa touto témou zaoberať, všetko ostalo tak, ako je. Pri prvých príznakoch „šklbnutia“ bol stroj jednoducho nabitý. V poslednej dobe sa objavil voľný čas a bol vynájdený iný spôsob prepracovania. Pokiaľ ide o náklady, je o niečo drahší ako predchádzajúci, ale má určité výhody, o ktorých sa bude diskutovať nižšie.
Na začiatok mi dovoľte pripomenúť výhody lítiových zdrojov (Li-Ion / Li-Pol) oproti niklu (NiCd). V našom prípade je porovnanie len s NiCd, pretože len tie dokážu dodať vysoký prúd. Porovnajme napríklad natívnu batériu stroja a verziu po úprave:
- vysoká hustota energie. Stroj má jednu kadmiovú batériu 5S 6V 700mah uloženú energiu 6*0,7=4,2Wh a vo verzii po úprave budú dve lítiové batérie 18650 3,7V 3350mah zapojené do série. Uložená energia sa bude rovnať 7,4 * 3,35 = 24,8 Wh. Ako vidíme, uložená energia je niekoľkonásobne vyššia, čo umožňuje stroju pracovať oveľa dlhšie. Ak porovnáme tvárou v tvár jednu NiCd a jednu Li-Ion / Li-Pol batériu, potom je rozdiel jednoducho obrovský
- žiadny pamäťový efekt, t.j. môžete ich nabíjať kedykoľvek bez čakania na úplné vybitie
- menšie rozmery s rovnakými parametrami ako NiCd (v porovnaní s niklovou montážou)
- rýchly čas nabíjania (nebojí sa vysokých nabíjacích prúdov) a jasná indikácia
- nízke samovybíjanie
Z mínusov Li-Ion len:
- nízka mrazuvzdornosť batérií (obávajú sa negatívnych teplôt)
- pri nabíjaní je potrebné vyváženie plechoviek (v prípade 2S a viac) a prítomnosť ochrany proti nadmernému vybitiu
Ako vidíte, výhody lítia sú zrejmé, najmä pre domáce použitie, takže existuje pocit zmeny.
Stručne o prerobenom modeli RU:
Tak si vezmite dve
Nešliapal som na tie isté hrable, tak som sa hneď rozhodol pre schému dvoch sériovo zapojených Li-Ion batérií pomocou ochrannej dosky 2S BMS. Hlavnými nevýhodami tejto schémy sú nerovnomerné vybíjanie batérií v závislosti od ich stavu a nízka prevalencia nabíjačiek pre takéto pripojenie, ako aj možné poškodenie elektroniky modelu rozvádzača z nadhodnoteného napájacieho napätia. Poplatok za BMS je tu povinný, pretože chráni batérie pred nadmerným vybitím, preto ho odporúčam nezanedbávať. No situácia s nábojom sa dodnes o niečo zlepšila. Existujú dva jednoduché spôsoby nabíjania lítiovej 2S batérie:
1) Divoké kolchozy v podobe dvoch nabíjacích šatiek TP4056 pre každú batériu a dvoch sieťových adaptérov / PSU na ich nabíjanie. Ak má farma dva viac-menej normálne adaptéry s výkonom 0,5-1A, potom je táto možnosť celkom vhodná. Na šatky TP4056 budete musieť minúť trochu peňazí, ale opäť nabíjanie nebude veľmi pohodlné. Ak neexistujú žiadne sieťové adaptéry / PSU, potom, ako sa hovorí, koža nestojí za sviečku a je lepšie túto metódu opustiť
2) Používame špecializovanú pamäť pre zostavy 2S-3S. Teraz ich je na stránkach dosť, stoja okolo 5 dolárov. Zároveň môžu byť v budúcnosti užitočné napríklad na súčasné nabíjanie rôznych Li-Ion / Li-Pol batérií, na zmenu elektrického náradia atď.
Komponenty potrebné na vylepšenie:
Ako vidíte, nie sú potrebné žiadne drahé komponenty: 
Hlavným mozgom systému je ochranná doska 2S BMS XWS8232FR4, ktorá stojí asi jeden dolár: 
Nie je ťažké uhádnuť, že je založený na rovnakom ovládači Seiko S8232U a výkonovom mosfete: 
Najdrahšia zo všetkých komponentov je nabíjačka 2S-3S ImaxRC B3, ktorá stojí asi 5 dolárov: 
Je to kópia slávnej nabíjačky SkyRC e3, ale so skromnejšími nabíjacími charakteristikami: 
Mám pôvodnú a inú verziu, ale na 4S, ktorej sa budem venovať a porovnávať hlava na hlave v ďalších článkoch. Mimochodom, tých kópií je veľa, videl som aspoň 3 veci, ale obvody sú tam podľa mňa podobné.
Ďalším dôležitým prvkom sú batérie. Použil som Li-Ion batérie Panasonic NCR18650BF od Xiaomi PB 10000mah, každú s kapacitou 3350mah: 
Pri tejto realizácii je žiaduce použiť moderné vysokokapacitné banky s podhodnoteným prahom vybíjania 2,5V. Existuje veľa modelov (vysokokapacitné banky Sanyo / Panasonic / Samsung / LG), všetko nad 2800 mAh má zvyčajne prah vybíjania 2,5 V. Folk Sanyo/Samsung 2600mah sa k tejto šatke veľmi nehodia, pretože. majú trochu "nadhodnotený" prah vybíjania v oblasti 2,75 V. Malým problémom je prispájkovanie napájacích vodičov ku kontaktom batérie. Ak sa nechcete obťažovať spájkovaním, potom môžete napríklad pod f / f 18650 pripevniť jedno / dvojdrážkový držiak / držiak.
Na nabíjanie budúceho RC modelu budete potrebovať jeden USB konektor (samec a samica), ako aj 3-pinový konektor na pripojenie k nabíjačke. Často sa vyskytuje v chladičoch CPU. Tieto komponenty som našiel vo svojej skrýši, „otec“ USB odhryzol najhoršie skrútený nabíjací kábel: 
Všetky tieto komponenty stoja cent a možno ich nájsť v skrini.
Testovanie vreckovky:
Pár slov o ochrannej šatke. Zapojenie je veľmi jednoduché, jedinou ťažkosťou je, že jeho rozmery sú malé, takže musíte vodiče opatrne spájkovať. Schéma zapojenia je nasledovná: 
Stručne vysvetlím: zelená označuje pripojenia zodpovedné za prevádzku dosky a modrá označuje body pripojenia k nabíjačke. Výstupy z pamäte je vhodné presne prispájkovať na kontakty batérie, aby sa predišlo dodatočným stratám, ale ak to nie je možné, poslúži aj možnosť pripojenia na ochrannú dosku.
Tento šál je najjednoduchší, takže ak potrebujete analóg, pozrite sa na internetové stránky pod názvom „2S bms“ alebo „2S Li-ion Lithium Battery Protection Board“: 
V vreckovke bol pre mňa najdôležitejší prah vypnutia batérie. Aby som to urobil, zbalil som malý stojan. PSU Gophert CPS-3010 tu funguje ako jedna batéria, pre ktorú som nedávno vyrobil bežnú Li-Ion batériu. Zmenou napätia na nastaviteľnom napájacom zdroji zistíte presnú prahovú hodnotu pre spustenie vreckovky. Napätie druhej batérie 3,8V: 
Ak nastavíte výstupné napätie na PSU na 4,2V, výstup bude 8V (4,2V + 3,8V), čo je vidieť na ľavej obrazovke. Multimeter tu meria výstupné napätie z dosky 2S BMS. Ak na PSU nastavíte 3,8 V, výstup bude 7,6 V (pravá obrazovka): 
Všetko funguje normálne. Teraz sa pozrieme na prah ochrany. Po nainštalovaní 2,41V šatka pokračuje v práci a na výstupe je celkové napätie z oboch plechoviek (ľavá obrazovka), no akonáhle ho znížime na 2,4V, spustí sa ochrana a šatka vypne výstupné napätie (vpravo obrazovka): 
Celkovo je prah ochrany pre ktorúkoľvek z dvoch batérií 2,4 V. Preto som napísal, že "ľudové" 2600mah batérie sa sem veľmi nehodia. Dochádza k blokovaniu, t.j. Vreckovka sa sama "neopraví". Ochranný prúd som bohužiaľ nemeral, ale mal by byť okolo 3A.
Priama montáž:
Keď sú k dispozícii všetky potrebné komponenty, môžete pokračovať. V prvom rade zostavíme 2S zostavu Li-Ion batérií. Ide o možnosť pre tých, ktorým nevyhovuje varianta s držiakmi napríklad na plechovky 18650 kvôli rozmerom. Za týmto účelom prilepte na každú batériu dva prúžky elektrickej pásky. Je to potrebné na zabezpečenie ochrany proti skratu, pretože tepelné zmrštenie batérií je dosť tenké a môže sa poškodiť. Vzhľadom na skutočnosť, že RC modely sú zvyčajne vystavené otrasom, otrasom atď. - Žiadne dodatočné zaistenie nebude. Potom batérie spojíme pruhmi k sebe a zabalíme ich vrstvou elektrickej pásky (možno použiť aj iné izolátory): 
Ďalej môžete začať spájkovať kontakty. Opakovane som opísal, ako to urobiť, takže sa nebudem opakovať (v prehľade o zmene skrutkovača bude podrobné video). Spájkovanie neprináša veľa škody, hlavnou vecou nie je dlho držať hrot spájkovačky a používať aktívne tavidlo, ako je spájkovanie alebo kyselina fosforečná. Po ňom nezabudnite miesto spájkovania utrieť alkoholom!
Ďalej vezmeme drôt, ak je to potrebné, vyčistíme ho ako na fotografii vľavo (môžete to urobiť s dvoma drôtmi) a spojíme spojenie batérií a vstup vreckoviek. Malo by to vyzerať zhruba takto: 
Nebudem sa tu rozpisovať, pretože možností je veľa. Mne je bližšia možnosť, keď sú batérie a ochranný šál spolu, keďže straty vo vodičoch sú minimálne. Potom prispájkujte zostávajúce vedenie podľa rovnakej schémy (pozri vyššie): 
Tým je montáž batérie 2S hotová, no treba ju ešte nejako nabiť. K tomu nám poslúži hotová lacná nabíjačka, ktorá je analógom troch lineárnych regulátorov nabíjania s nezávislým napájaním pre každé rameno. Keďže nabíjačka dokáže nabíjať 2S aj 3S zostavy (optimálne pre Shurik), môže sa v budúcnosti hodiť nielen na nabíjanie RC modelov. Na nabíjanie zostavy 2S potrebujeme ľavý konektor: 
Na potvrdenie meraní polarity: 
Pri voľnobehu napätie trochu poskočí, no pri nabíjaní batérie je hranica presne 4,2V na banku.
Pre pohodlné pripojenie k nabíjačke som prispájkoval adaptér z USB „male“ konektora a trojkolíkového konektora, miesto spájkovania izoloval tepelnou zmršťovačkou: 
Keďže kabeláž je krehká, všetko som zabalil elektrickou páskou, aby som zvýšil mechanickú pevnosť: 
Zásuvka USB je určená pre RC model. Za týmto účelom vytvoríme zodpovedajúci otvor a zasunieme konektor USB, kým sa nezastaví (konektor má na konci zarážky): 
Pre spoľahlivejšiu fixáciu spájame tri drôty dostatočnej dĺžky a fixujeme horúcim lepidlom: 
Ďalej je jedným z dôležitých krokov spojenie výslednej zostavy batérie 2S s kontaktmi nabíjačky podľa schémy z časti „Testovanie šatky“. Tu sa riadime príslovím – sedemkrát meraj, raz rež. Skontrolujeme pinout všetkých konektorov a spájkujeme vodiče. Nebudem si vás mýliť s mojimi „šmejdmi“, pretože pre každého budú všetky iné. Ešte raz všetko skontrolujeme a pripojíme. Ak je všetko v poriadku, postavíme celú domácnosť a zostavíme model RU. Samotná batéria je ponechaná v priehradke na batérie. Aby sa batéria nemotala, dáme k nej bublinku alebo izolón. Mám to takto: 
Otvorte dvierka stroja a pripojte nabíjačku. Ak sú batérie vybité, nabíjačka sa začne nabíjať, zatiaľ čo indikátory sú červené. Ak dôjde k nerovnováhe a jedna z dvoch plechoviek sa nabíja rýchlejšie, jej nabíjanie sa zastaví a indikátor sa zmení na zelenú (pravá obrazovka): 
Keď sú obe batérie nabité, všetky indikátory budú zelené: 
Na základe prevádzkových skúseností môžem povedať, že táto lacná nabíjačka nie je zlá, nabíjací prúd na rameno je asi 900 mA (pri 2S), navyše je možné nabíjať zostavy 2S aj 3S. Podrobnejšie špecifikácie a porovnania s inými modelmi nájdete v budúcich recenziách.
Implementácia nabíjania stroja sa ukázala byť rovnaká ako v predchádzajúcej verzii. Na nabitie dvierka posunieme a pripojíme, nemusíte nič rozoberať: 
Teraz o spotrebovaných prúdoch.
V pohotovostnom režime spotrebuje doska stroja 56 ma: 
Normálna jazda - okolo 300 ma: 
Maximálny odber prúdu je asi 900 mA: 
Štartujeme - všetko letí. Táto možnosť nie je o nič zložitejšia ako predchádzajúca, ale vlastnosti RC modelu sa zvýšia. Jediným nebezpečenstvom je, či elektronika hračky dokáže stráviť 8,4 V.
Toto je všetko čo mám...
Dodatok 1:
Pretože nie všetky modely rozvádzačov sú navrhnuté pre vysoké napájacie napätie, v prípade potreby môžete napätie znížiť pomocou vynikajúceho meniča DC-DC so znížením tlaku: 
Jediná poznámka je, že ladiaci odpor po úprave musí byť upevnený lakom alebo lepidlom. Tento menič má kompaktné rozmery, vysokú účinnosť a slušný prevádzkový prúd cca 3A. Na stránkach nájdete aj ďalšie možnosti pre prevodníky. Google pre „DC-DC odstúpiť“.
Druhou možnosťou, ako je správne uvedené v komentároch, je obmedzenie prevádzkového prúdu pomocou jednoduchého odporu obmedzujúceho prúd. Je to potrebné na ochranu motorov pred nadmerným prúdom. Keďže sa mi zdá, že to funguje dobre, nič som nezmenil. Pre tých, ktorí to potrebujú, ponúkam malý výpočet odporu pre moju verziu. Aby ste to dosiahli, musíte sa rozhodnúť pre denominácie:
- U (pit) - napájacie napätie zo zostavy. V našom prípade nech je to 8V (dve batérie)
- U (elektrické) - napájacie napätie elektroniky stroja (RC model). V našom prípade bolo štandardom 6V (5 po sebe idúcich NiCd batérií)
- U (hasenie) - rozdiel medzi "novým" napájaním a "štandardným" napájaním pred prepracovaním
- I (slave) - obmedzujúci prúd, t.j. maximálne pre stroj. V mojej verzii ma stroj maximálne 0,9A. Na ochranu motorov môžete nastaviť povedzme 0,5A
- R (hasenie) - odpor odporu obmedzujúceho prúd (pozri výpočet)
- P (hasenie) - výkon odporu (pozri výpočet)
Všetko teda vypočítame podľa Ohmovho zákona: I \u003d U / R
U (kalenie) \u003d U (jamka) - U (elektrické) \u003d 8 - 6 \u003d 2V
R (kalenie) \u003d U (kalenie) / I (slave) \u003d 2 / 0,5 \u003d 4 Ohm
P (kalenie) \u003d I (slave) * I (slave) * R (kalenie) \u003d 0,5 * 0,5 * 4 \u003d 1 W
Na základe výpočtov potrebujeme 4 Ohmový odpor s výkonom najmenej 1 W. Je lepšie ho brať s rezervou 5 W, aby nedošlo k prehriatiu: 
Nakoniec sa po dlhých mesiacoch čakania, vrátenia peňazí a opakovaných objednávok podarilo kúpiť rádiom riadené auto s málo známym názvom Feyon 05. Prvýkrát zaň dali 120 dolárov, druhýkrát ho našli lacnejšie - len za 70 (cítiť rozdiel) a o týždeň obrovská 4, 5 kg krabica bola na stole.
Všetko fungovalo perfektne, auto je na chválu, no nejde o ňu, ale o prídavnú 2S LiPo batériu, ktorú sme si sami zmontovali okrem hlavnej, dobíjanú adaptérom 7,4 V na 800 mA.
Výkonný motor + servo odoberá prúd niekoľko ampérov a 1500 mA batéria zo súpravy sa po 15 minútach usadí - to nestačí. Dlhšie ťahať auto na pretekársku strelnicu.
Musel som hľadať dodatočný blok 2S lítiových batérií, teda kúpiť ďalšiu výkonnú sadu.
Označenie „2S“ je tu počet článkov v batérii. V tomto prípade sú dva z nich s celkovým napätím 7,4 V (pre 3S, respektíve 3X3,7 = 11,1 voltov).
Po krátkom hľadaní sa nakreslil taký obrázok, že je výhodnejšie vziať pár obyčajných 18650 s dobrým prúdom a spájkovať batériu sami pomocou štandardných konektorov. Len v domácnosti sa povaľovalo niekoľko takýchto plechoviek 3500 mA, aj keď so zabudovanými ochrannými doskami (proti nadmernému vybitiu a preťaženiu).
Batéria bola spájkovaná podľa bežnej schémy s použitím zástrčky typu "T" pre elektrické vedenie a druhej menšej pre nabíjačku.
Nejde o to objednať si ich na internete alebo ich hľadať v rádiovom bazári - je to dlhé čakanie, takže ten napájací bol prevzatý zo sady káblov z nabíjačky Imax B6 (sú 3 ks) a druhá bola nájdená z dosky akejsi podložky.
Po zložení a zabalení elektrickou páskou som musel všetko znova rozobrať, bez toho to nebolo možné)) Ukázalo sa, že ochranná doska neustále funguje a vypína batériu, pretože štartovací prúd stroja presahuje 5-6 ampérov .
Budeme musieť otvoriť batériu a odtrhnúť šatku. Upevnený bol na 2 kovových pásikoch.
Znova montujeme, už bez zbytočnej elektroniky. Spájkovanie bez chémie nebude fungovať, bez ohľadu na to, ako veľmi kov vyčistíte ihlovým pilníkom, budete musieť použiť spájkovaciu kyselinu. S jej luditsya "s ranou."
Teraz je to o niečom inom – funguje skvele a nabíja sa, avšak v porovnaní so štandardnou 1500 mA batériou nová 3500 miliampérová veľa času nepriniesla. Očividne tam nie je celkom 3,5 A (presnejšie vôbec).
Týmto spôsobom si môžete vyrobiť ľubovoľné bloky LiPo (alebo LI-Ion) batérií - pre ľubovoľný počet článkov (2S, 3S, 4S, 5S, 6S ...) a ľubovoľný prúd. Vo všetkých rádiom riadených modeloch tejto triedy je ich zapojenie štandardné.
A ešte pár slov k samotnému džípu: jazdí dobre vďaka širokým mäkkým kolesám, silnému motoru 380, hladkému riadeniu a regulácii rýchlosti. Do kopcov sa dá pomaly plaziť ako na skalách, po diaľnici sa dá jazdiť pod 50 km. Nie je umiestnený ako vodotesný, ale 3 bláznivé jazdy v mokrom snehu, v dôsledku čoho bolo auto pokryté snehom z a do a všetko vo vnútri bolo mokré (vrátane motora, regulátora a serva) - neovplyvnilo prevádzku elektroniky. Vo všeobecnosti je tachila jednoducho super!
Diskutujte o článku DOMÁCA BATÉRIA PRE RC MODELY
