Sakarā ar to, ko prior nesākas. Iespējamie Lada Priora dzinēja iedarbināšanas problēmu cēloņi

Motora problēmas var parādīties pēkšņi. Tā pati “pārbaude”, kas visneizdevīgākajā brīdī tiek rādīta informācijas panelī, liek cilvēkam nekavējoties ieplānot nākamo diagnostiku un remontdarbus. Uzziniet no raksta, kāpēc Priora startē un apstājas - tam ir trīs iemesli, pirmais, protams, ir. Degvielas padeves problēmas var būt biedējošas, mēģinot iedarbināt automašīnu, taču viss notiek vienmērīgi. Problēma ir arī ar degvielas sistēmu, pareizāk sakot, ar tās regulatoru, kad Priora tik pat slikti uzkarst, lai gan šeit ir iesaistīts arī sensors. Kopumā šajā rakstā esmu apkopojis jums galvenos bojājumus, kāpēc automašīna neieslēdzas - dodamies!

Iemesli, kāpēc Priora startē un apstājas - ko skatīties

Gadās, ka dzinējs automašīnā ieslēdzas un pēc tam nekavējoties apstājas. Tas nozīmē, ka tiek uzsākti visi sākotnējie procesi, bet nav iespējams tos “izspiest”, lai dzinējs darbotos normālā režīmā. Piemēram, jūs varat dzirdēt, ka starteris griežas, bet Priora nesāksies.

Starteris satver, bet Priora neieslēdzas. Tā ir skaidra zīme, ka starteris pārsūta jaudu uz kloķvārpstu un kāda cita daļa neveic starta cikla darbības. Tāpēc, kad Priora ieslēdzas un apstājas, tiek pārbaudītas vairākas sistēmas, kuras sāk darboties pirms pārējās, iedarbinot dzinēju. Priora sāk darboties ilgu laiku vairāku iemeslu dēļ:

• Degvielas sūknis rada nepietiekamu spiedienu degvielas sistēmā. Tā notiek - starteris sāk griezt kloķvārpstu, dzirkstele nāk no svecēm, bet tām vienkārši nav ko iedegt - degviela vēl nav uznākusi.
• Aizdedzes spoles spoles ir bojātas. Spole saņēma atbildīgu misiju - pārveidot strāvu no akumulatora par strāvu svecei, lai tā darbotos. Atkal: degviela tiek piegādāta, kloķvārpsta kustas, bet aizdedzes nebūs. Šeit ir vērts pārbaudīt sveces - ar kvēpiem arī tās var dot šādu efektu.
• Ieplūdes trakts ir aizsērējis vai plūst. Tas ir, problēma nav degvielas sūknī, bet nākamajā "posmā" degvielas padevei kamerā. Ieteicams izpūst filtru.

Kāpēc Lada Priora neieslēdzas - iemesli

Ir divi gadījumi, kad automašīna neiedarbināsies vispār – ja starteris strādā vai ja nedarbojas. Abi gadījumi ir negatīvi, taču atšķirība ir tāda, ka simptomi, kas jāuzklausa un jāmeklē, ir nedaudz atšķirīgi. Ja Priora starteris negriežas, ieteicams pārbaudīt šādus punktus:

• Akumulators var būt izlādējies. Uzlādējiet to vai, ja jums trūkst laika, aizņemieties no drauga strādājošu akumulatoru, lai pārbaudītu savu minējumu.
• Akumulatora spailes ir oksidētas vai vadu spailes ir oksidētas. Pārbaudiet, apzvaniet kontaktus un pēc tam ieeļļojiet tos ar tehnisko vazelīnu. Visbeidzot pārbaudiet spaiļu hermētiskumu un, ja nepieciešams, pievelciet tos.
• Iesprūdis motors vai citas iekārtas vienības. Tas var būt saistīts ar kloķvārpstu, ģeneratora skriemeli vai sūkni. Mums tas viss būs jāpārbauda.
• Starteris ir salūzis, iekšpusē bojāts vai nodilis: piedziņas zobrats, spararata vainaga zobi. Lai noteiktu darbības traucējumus, jums tas būs jāizjauc un pēc tam jāizjauc - tikai detaļu pārbaude var apstiprināt hipotēzi. Ne vienmēr ir jāmaina starteris - pietiek ar jaunas daļas uzstādīšanu iekšā.
• Traucējumi startera iekļaušanas ķēdē. Mums tas vispirms būs jādiagnozē braukšanas laikā un pēc tam manuāli jāaplūko. Visbiežāk vainīgi ir oksidējušies vai vaļīgi vadi, releji un aizdedzes slēdzis.
• Startera releja kļūme. Diagnostikas mehānisms neatšķiras no iepriekšējās versijas: pagrieziet atslēgu otrajā pozīcijā, ir jābūt klikšķiem. Relejs noklikšķ, un tā ir normāla startera darbība.
• Slikts kontakts ar “mīnusu”, vilces releja vadi vai kontakti ir oksidēti. Atskanēs klikšķis, bet starteris negriezīsies. Ir nepieciešams apzvanīt visu sistēmu un pēc tam notīrīt to savienojumu vietās, pievelciet spailes.
• Vilces releja turēšanas tinuma īssavienojums vai atvērta ķēde. Ja tā, jums būs jānomaina startera relejs. Klikšķa vietā, pagriežot atslēgu, atskanēs krakšķoša skaņa, un pats relejs jāpārbauda ar ommetru vai filcu, novērtējot sasilšanas pakāpi.
• Problēma ir iekšā: armatūras tinums, kolektors, startera birstes nolietotas. Ir nepieciešams demontēt starteri un veikt diagnostiku no akumulatora un pēc tam ar multimetru.
  Brīvais ritenis darbojas lēni. Armatūra griezīsies, bet spararats paliks savā vietā.

Arī VAZ-2170 var neritināt starteri - ja, pagriežot atslēgu aizdedzē, jūs vispār neko nedzirdat. Šī lieta ir saistīta ar šādām problēmām:

• Beigusies gāze vai izlādējies akumulators. Trakajam starterim nav kur ņemt enerģiju, lai sāktu. Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems, tad, mēģinot iedarbināt dzinēju, būs dzirdama čīkstoša skaņa. Un degvielas sūknis nevar sūknēt degvielu, lai to ielaistu kamerā. Uz paneļa bultiņa uz degvielas mērītāja būs uz nulles.
• Vadu vai akumulatora spaiļu vai savienojumu oksidēšana nav vienkārši pietiekami cieši. Jums ir jānotīra kontakti un pēc tam jāpārbauda, ​​cik cieši savienojumi sakrīt.
• Mehāniski bojājumi kloķvārpstai (nogriežot, uz gultņu korpusiem, vārpstām parādās plaisas, skaidas, sasalst motoreļļa vai ģeneratora vai pretaizsalšanas sūkņa ķīļi). Vispirms jāmaina motoreļļa un jāpārbauda vārpstas, vai nav bojājumu, pēc tam nomainiet ģeneratoru un sūkni.
• Nekāda dzirkstele neiznāk. Lai radītu dzirksteli, darbojas spole un sveces. Ir nepieciešams pārbaudīt šos elementus, diagnosticējot to darbību, un pēc tam nomainīt bojātās detaļas.
• Nepareizs augstsprieguma vadu savienojums. Jums būs jāpārskata visi savienojumi, jāpielāgo vai jālabo tas, kas jau ir nepareizi instalēts.
• Zobsiksna saplīsa (vai nolietojās, kad nodilst siksnas zobi). Vienīgais risinājums ir nomainīt jostu.
• Kļūda vārsta laika iestatīšanas secībā. Pārbaudiet kloķvārpstu un sadales vārpstas skriemeļus un pēc tam izlabojiet to stāvokli.
• Kļūda datorā. Vispirms pārbaudiet elektriskā tīkla piekļuvi datoram un sensoriem. Ja viss ir pareizi pievienots, jums būs jāmaina vadības bloks.
• Tukšgaitas ātruma regulators ir nestabils. Labots, nomainot atbilstošo sensoru. Pārbaudiet drošinātājus un relejus zem stūres statņa.
• Degvielas sistēmas piesārņojums. Filtra, sūkņa, līnijas un tvertnes izvades pārbaude.
• Degvielas sūkņa darbības traucējumi un rezultātā nepietiekams spiediens sistēmā.
• Inžektori ir nolietoti. Viņu tinumiem ir jāzvana ar omometru un jāpārbauda ķēde kopumā.
• Gaisa padeve dzinējam ir traucēta. Novērtējiet šļūteņu, skavu un gaisa filtra stāvokli.

Tas slikti sākas saaukstēšanās gadījumā - iemesli

Ja Priora nesākas labi no rīta, tas ir diezgan kaitinoši. Kad automašīna ir atdzisusi pārāk zemā temperatūrā, dzinēja neiedarbināšanas iemesli var būt:

• Sacietējusi motoreļļa vai izlādējies akumulators. Tā rezultātā kloķvārpsta griezīsies pārāk lēni.
• Ūdens rampā varētu sasalt – tad degvielas sistēma burtiski apstāsies. Atsevišķi pievērsiet uzmanību benzīnam, kuru uzpildat - ja pēc tā ir palicis daudz ūdens, nomainiet degvielas uzpildes staciju.
• Dzesēšanas šķidruma temperatūras sensors ir bojāts (ECU nevarēs regulēt tā temperatūru). Tas varētu būt arī bojāts skābekļa sensors.
• Degvielas sprauslas noplūda.
• Cilindra spiediens ir zems.
• Motora vadības sistēma ir bojāta.

Palaidiet aizdedzes moduļa diagnostiku.

Neiesāks karsti – ko skatīties

Šķiet, ka automašīna jau ir silta, un nekas netraucē, lai mierīgi iedarbinātu dzinēju, sākot darbu. Šāda veida problēmas ietver iemeslus, kad starteris negriežas. Turklāt pārbaudiet tālāk norādīto.

1. degvielas spiediena kontrole;
2. kloķvārpstas stāvokļa sensors.

Ja tas apstājās ceļā, kas tas ir

Pirmkārt, kad Priora pēkšņi apstājas, kad dzinējs darbojas, pārbaudiet, vai neesat iemetis sajūga pedāli - iespējams, ka esat nejauši no kaut kā novērsis uzmanību, nepamanot, kā noņēmāt kāju. Bet parasti automašīna apstājas, kad braukšanas laikā tiek atlaists gāzes pedālis. Problēmas simptomi ir šādi:

• palielināts degvielas patēriņš, gaisa patēriņš;
• iesmidzināšana aizņem ilgāku laiku (dzinēja cikls laika gaitā tiek izstiepts);
• tukšgaitas ātruma regulators darbojas ar kavēšanos;
• spriegums svārstās.

Iemesli, kāpēc Priora apstājās ceļā, var būt:

1. zemas kvalitātes benzīns;
2. sensora kļūda (nepareizi rādījumi, izlaižot gāzi), visbiežāk tukšgaitas ātruma regulatora sensors;
3. droseļvārsta kļūda.

Teicama, patiesību sakot, automašīna Lada Priora. Bet dažreiz ar to, tāpat kā ar jebkuru citu automašīnu, rodas nepatikšanas. Piemēram, sākt ir grūti. Tas var notikt no rīta un pēc ceļojuma. Kāds ir šādu problēmu iemesls? Un šo iemeslu ir daudz. Un šis raksts jums pateiks, kā ar to tikt galā.

Uzmanību! "Lada Priora" ir automašīna ar sadalītu degvielas iesmidzināšanas sistēmu. Tas ir, procesu kontrolē elektroniskais vadības bloks (ECU), tāpēc jums jāatceras, ka datordiagnostika jebkurā gadījumā ir visdrošākais veids, kā pārbaudīt.

Galvenie "sliktā" sākuma veidi

Parasti pieredzējuši autovadītāji nekavējoties sniedz nepareizas darbības novērtējumu šādi: “ Slikts karstais starts". Tas ir, ir skaidrs, ka ir 3 sliktas palaišanas veidi:

1. Slikts aukstais starts.
2. Tas slikti ieslēdzas, kad dzinējs ir karsts.
3. Tas nesākas labi nevienā stāvoklī.

Tas nozīmē, ka šiem trim tipiem ir savas īpašības, lai gan tos vieno viena zīme – auto slikti ieslēdzas. Bet pirmajā gadījumā tas notiek tikai tad, kad automašīna ir auksta. Vai nu šī ir pirmā rīta palaišana, vai arī Priora ir nostāvējusi pietiekami ilgi, lai dzinējs pilnībā atdziest, vai arī barga ziema.

Otrajā gadījumā Priora neieslēdzas uzreiz, bet tikai pēc vairākiem pilniem kloķvārpstas startera apgriezieniem tikai tad, kad motora temperatūra ir virs 90 grādiem. Tas ir pilnībā uzsildīts dzinējs. Parasti pēc skrējiena.

Nu, trešais variants, kad "Priora" ir nerātns jebkuros apstākļos. No rīta, pēcpusdienā vai vakarā ar aukstu vai karstu dzinēju.
Šeit mēs apsvērsim minimālās iespējas, kas īpašniekam ir pašam atrisināt šo problēmu.

Karsts

Tātad, automašīna nobrauca kādu gabalu. No rīta tas sākās ar pusapgriezienu un uz priekšu. Bet tad tika veikts zināms attālums, veikta apstāšanās, atslēga uz "start" un ... Daži sāpīgi apgriezieni, un tikai tad motors sāka darboties. Kas notika? Kā likums, var būt daudz iemeslu. Tradicionāli tos var iedalīt grupās:

• Degvielas sistēma ir švaka.
• Vadības sistēmas sensoru vai izpildmehānismu kļūdas vai bojājumi.
• Dzinēja nodilums.

Uzmanību! Pirmajai grupai ir savas īpašības, ja tā izpaužas visās formās. Kad slikti ieslēdzas uz karsta, auksta un abos gadījumos.

Vispirms ir jāpārbauda degvielas klātbūtne sprauslas rāmī. Benzīna padeve ir visticamākais problēmas cēlonis. Lai to izdarītu, jums ir jāatver pārsegs un jānoņem no motora dekoratīvā apdare. Starp dzinēju un Priora radiatoru iet ieplūdes kolektors. Zem tā ir degvielas sliede. Gala daļā ir īpašs apvada vārsts, aizvērts ar plastmasas vāciņu. Tas ir jāatskrūvē un jāpiespiež uz serdes. Jābūt spēcīgai degvielas izmešanai.

Svarīgs! Šai pārbaudei vislabāk ir izmantot īpašu degvielas mērītāju. Tas dos 100% verifikācijas precizitātes garantiju.

Pieslēdzot šo ierīci, nedrīkst mēģināt iedarbināt, ieslēdziet aizdedzi. Spiedienam jābūt vismaz 2,6.
Ir vēl viens variants. Nav tik uzticams, bet diezgan lietojams. Ja Priora nedarbojas labi, pirms palaišanas lejupielādējiet vairākas reizes. Tas ir, neieslēdzot starteri, pagaidiet, līdz izslēdzas degvielas sūknis, izslēdziet aizdedzi un atkal ieslēdziet to bez startera. Tātad vairākas reizes. Un tad pagrieziet motoru. Ja starts ir uzlabojies, tad spiediens nebija pietiekams, un jums ir jāpārbauda filtri un degvielas sūknis.

Un vēl viens iemesls, kas saistīts ar degvielas sistēmu, ir banāla sprauslu aizsērēšana, kas tādā pašā mērā rada slikta starta efektu. Bet šeit tā ir tikai speciālista veikta visa degvielas karkasa pārbaude uz speciāla stenda.

Čeka elektroniskā daļa

Šeit ir vērts nekavējoties precizēt. Nevar būt runas par pilnvērtīgu slikta starta cēloņa uzstādīšanu bez datordiagnostikas. Lai gan var pārbaudīt vairākas pozīcijas.
Vienkāršākais veids ir pārbaudīt Priora cilindru darbību. Lai to izdarītu, jums ir jānoņem dekoratīvais vāks, jāiedarbina dzinējs un jāatstāj tukšgaitā. Ļaujiet tai nedaudz darboties un mēģiniet pa vienam noņemt savienotājus no aizdedzes moduļiem.

Šeit jums ir nepieciešama laba auss un uzmanība. Ir skaidri jānosaka, kurš no cilindriem ir izslēgts, darba ritms mainās vismazāk.

1. Atskrūvējiet moduļu skrūves no "sliktā" un jebkura cita cilindra ar 10 atslēgu.
2. Nomainiet tos un salabojiet tos.
3. Atkārtojiet procedūru ar klausīšanos.Ja "sliktā" starta pazīmes ir pārcēlušās uz citu "katlu", tad vainojams aizdedzes modulis. Un nomainiet to.
4. Ja nav izmaiņu, nomainiet aizdedzes sveces.
5. Atkārtojiet procedūru vēlreiz. Ja izmaiņu nav, tad vainojams vai nu sprausla vai nodilums cilindrā.

Turklāt viens no galvenajiem sensoriem, kas kontrolē Priora palaišanu, ir masas gaisa plūsmas sensors (MAF).

Šis ir ļoti delikāts instruments. Tieši DMRV nolasa degvielas daudzumu, kas nonāk cilindros, un, pamatojoties uz tā datiem, vadības bloks dozē benzīna padevi. Kad sensors sāk darboties, dators "avārijas" režīmā ielej degvielu. Tas ir, it kā lej degvielu. Tas notiek tāpēc, ka sensors parāda vairāk gaisa, nekā tas patiesībā iziet.
Mums būs jāatkārto, jo jebkurā gadījumā to var atklāt tikai datordiagnostika. Tomēr pieredzējis meistars vai pieredzējis īpašnieks var noteikt šī sensora darbības traucējumus, darbības laikā noņemot savienotāju. Atkarībā no vadības bloka veida ātrumam vajadzētu vai nu samazināties, un automašīna apstāties, vai palielināties līdz 1500 apgr./min.
Droseles stāvokļa sensors (TPS) un izpildmehānisms, tukšgaitas ātruma regulators (IAC), arī var ietekmēt sliktu iedarbināšanu. Bet tikai diagnostika var tos atklāt.

kloķvārpstas stāvokļa sensors

Šī ir galvenā ierīce, kas dod signālu palaišanai. Ja tas neizdodas, automašīna vienkārši neiedarbināsies. Bet ir neliela nianse. Ja amortizators ir netīrs vai pie paša sensora ir pielipuši daudz netīrumu, var parādīties "slikta starta" efekts. Bet to ir pietiekami viegli pārbaudīt. Šī ierīce ir uzstādīta uz eļļas sūkņa korpusa pa kreisi no zoba skriemeļa. Slikta starta gadījumā vienkārši vizuāli pārbaudiet tā stāvokli, ja nepieciešams, notīriet.

Slikta iedarbināšana, kad dzinējs ir nolietots

Tā ir diezgan reta parādība. Kopumā VAZ 2170 Priora dzinēji ir diezgan izturīgi ar pienācīgu aprūpi. Bet, kā saka, vecenē ir bedre. Šajā gadījumā dzinēja nodilumu nosaka tumšas izplūdes caurules no caurules un palielināts eļļas patēriņš.
Nu, vispār, un šeit jums ir nepieciešams ekspertu padoms. Motors jāpārbauda mehāniķim. Un veiciet kompresijas testu.

Uz saaukstēšanās

Rīts, galvenais, lai sāktu. Starteris pagriež dzinēju, bet Priora neiedarbināja uzreiz. Kur sākt? Kopumā lielākā daļa iemeslu ir tādi paši kā slikta starta gadījumā “karsti”. Vienīgā atšķirība starp otro iespēju ir tāda, ka šeit biežāk ir elektroniskās daļas bojājums. Tas nozīmē, ka Priora sensori un izpildmehānismi darbojas. Starp citu, atsevišķa tēma ir "Priora" palaišana aukstumā. Lai gan automašīnas ar sadalītu iesmidzināšanu pašas iztur sals par vienu pakāpi labāk nekā karburatora automašīnas. Kamēr ar “karsto palaišanu”, biežāk problēma ir degvielas sistēmā.
Tajā pašā laikā, ja Priora nevienā stāvoklī nedarbojas labi, tad visbiežāk tas ir dzinēja nodilums.

Bet tas ir jāatceras Visuzticamākā Priora pārbaudes metode ir datordiagnostika.Šeit aprakstītās metodes, protams, palīdzēs pieredzējušam vadītājam atrast un novērst nelielu bojājumu, taču tikai diagnostika atklās konkrētu darbības traucējumu.

Starp citu! Nesen mobilie skeneri ir kļuvuši ļoti populāri. Jā, šī ir laba palīdzība. Jums tikai jāzina, ka papildus “gudrai” ierīcei ir nepieciešamas vismaz zināšanas un pieredze. Fakts ir tāds, ka daudzas no šeit aprakstītajām problēmām vadības bloks nav identificējis kā bojājumu. Tos var noteikt tikai pieredzējis diagnostikas speciālists, izmantojot grafiskus novērojumus.

Cienījamie kolēģi, vai jums bija tāda problēma, ka starteris griežas, bet Priora nedarbosies? Daudzi vietējās automobiļu industrijas fani ir saskārušies ar līdzīgu parādību vairāk nekā vienu reizi. Jo īpaši to var teikt par laimīgajiem Lada Priora īpašniekiem.

Patiesībā šis diezgan izplatīta problēma kas ļoti ātri jāatrisina. Ja parādās pirmās nepareizas darbības pazīmes, tad nav zināms, kā automašīna uzvedīsies nākamajā dzinēja iedarbināšanas reizē.

Starteris griežas, bet Priora neieslēdzas – tā ir viena no aktuālākajām problēmām. Cilvēks var sākt krist panikā, kad notiek šāda nepatikšana, taču patiesībā nevajadzētu krist izmisumā. Dažos gadījumos iemesli var būt diezgan nenozīmīgi. Zinot, kas var novest pie šāda veida problēmas, varat pasargāt sevi no tās vai viegli novērst, ja tā rodas.

(banera_saturs)

Galvenie iemesli

Tātad cilvēks nokļuva nepatīkamā situācijā, kad viņa Priora starteris griežas, bet dzinējs neieslēdzas. Tam varētu būt vesela virkne iemeslu. Ir vērts par tiem runāt sīkāk.

Tādējādi galvenie problēmu cēloņi tika uzskaitīti iepriekš, kad starteris griežas, bet Priora neieslēdzas. Tie visi var rasties katrā Priorā. Uz ceļa neviens nav drošs. Tomēr, zinot iespējamos darbības traucējumu cēloņus, jūs varat tos novērst.

Jūsu tehniskajam aprīkojumam ir jābūt nevainojamam – galu galā jūsu rīcībā esošais laiks ir tāda pati nauda, ​​kas, mēs ceram, ir arī jums. Nezaudējiet nevienu. Ja iztrūkstoša kaklasaite vai ar gludekli apdedzināta bikšu kāja var radīt traucējumus biznesa tikšanās reizē, tad ko lai saka par mašīnu, kas nevēlas iedarbināt stundu pirms plānotajām sarunām.

Agri no rīta, tikko noskuvies un lieliskiem plāniem (bērns iet uz skolu, sieva pie friziera, un viņš kaļ santīmu), tu ielec mašīnā, "atslēga startam" un.. Kas pie velna... Vēl vienu reizi. Vairāk ... Nervu manipulācijas ar atslēgu un pedāļiem nenes panākumus. Diena ir sabojāta jau no paša sākuma. Plāni un garastāvoklis – ārā.

Atslābinies. Nevajag steigties zem kapuces angļu uzvalkā un, ar kaklasaiti smērējot eļļainus netīrumus, mēģināt noteikt diagnozi. 5 minūtēs, visticamāk, jūs neizārstēsiet. Paņemiet citu automašīnu un atstājiet slima drauga ārstēšanu līdz vakaram. Un labāk to uzticēt ārstiem ar labu reputāciju, it īpaši, ja jums ir dārga automašīna, un jūs neesat speciālists. Tas būs lētāk. Nu, ja tavs draugs tev ir labi pazīstams un tu sevi uzskati par dziednieku - nu, pamēģini pats, ja nav slinkums sapucējies vai nav citas izejas.

Diagnoze jāveic mierīgi

Garīgi izpētiet simptomus. Pirmkārt, vai starteris griežas? Un ja jā, cik jautri? Jūs jau zināt atbildi – atcerieties, kas notika, kad pirmo reizi mēģinājāt iedarbināt automašīnu. Ja neatceraties, mēģiniet vēlreiz.

Ja starteris vispār negriežas un pat nenoklikšķina uz vilces releja, kad ir ieslēgta aizdedze, tad tas ir vai nu bojāts (varat aizvērt pārsegu un sekot iepriekš sniegtajam ieteikumam: "Paņemiet citu automašīnu ..."), vai arī problēma ir ar akumulatoru - atvienots vai apsēdies. Tikai retos modeļos startera strāvas ķēdi var aizsargāt ar drošinātāju - 300 ampēru reklāmu - to ir viegli atrast, it īpaši, ja iepriekš zināt, kur tas atrodas. Ja vainīgs akumulators, tad, kā likums, arī visas elektroiekārtas nestrādā. Vienkāršākais un vienkāršākais gadījums ir tāds, ka kāds no spailēm ir nokritis vai netīrs, bet akumulators ir kārtībā. Pievelciet spailes uz tā un uz startera (ja tāds ir). Ja izrādās, ka akumulators ir pilnībā izlādējies (aizmirsu izslēgt priekšējos lukturus uz nakti), jūs joprojām varat doties prom. Bet ar ārēju palīdzību. Šeit, kā saka, ir iespējami varianti. Varat mēģināt sākt no grūdiena, no kalna vai no tauvas. Nemēģiniet apiet slazdus: automašīnu ar automātisko pārnesumkārbu vai elektronisko degvielas iesmidzināšanu (ja ir elektriskais degvielas sūknis) nevar iedarbināt ar šīm metodēm. Būs jāsmēķē pie kaimiņa. Tiesa, dažām mašīnām tas var izraisīt datora bojājumus (izlasiet mašīnas instrukciju). Ja starteris griežas, bet gausi (tas notiek vasarā, ziemā tas ir atsevišķas diskusijas priekšmets), visticamāk, akumulators ir gandrīz pilnībā izlādējies. To redzēs vāji priekšējie lukturi vai vājš signāls. Šajā gadījumā tiek izmantotas iepriekš minētās ārējas palīdzības iespējas.

Ja starteris strauji griežas un dzinējs nereaģē uz mēģinājumiem to iedarbināt, izslēdziet visu, kas saistīts ar akumulatoru, no turpmākās izskatīšanas. Vainojiet aizdedzi vai degvielas padeves sistēmu, jūs nevarat kļūdīties. Diagnosticējot un ārstējot katru no tiem, ir nepieciešama sistemātiska pieeja. Labāk ir sākt ar aizdedzi - problēmas rodas biežāk. Īpaši mitrā laikā.

No dzirksteles uzliesmos...

Tātad, jums ir jāmeklē dzirkstele. Jūsu automašīna var būt aprīkota ar klasisku (vienkāršu) kontakta aizdedzes sistēmu, diezgan sarežģītu elektronisku bezkontakta aizdedzes sistēmu vai kādu kombināciju. Jebkurā gadījumā sistēma sastāv no trim daļām. Pirmā daļa ir zemsprieguma (slēdža kontakti klasiskajā sistēmā vai īpašs sensors elektroniskā, plus kaste ar elektronisku pildījumu, kas veido dzirksteli). Otrā daļa ir pakāpju transformators, ko pasaulē dēvē par aizdedzes spoli. Trešā daļa - augstspriegums (mehāniskais vai elektroniskais sadalītājs un vadi, caur kuriem svecēm tiek piegādāta augstsprieguma strāva). Un, protams, pašas sveces. Visas šīs ekonomijas pārbaude jāveic pakāpeniski, un labāk ir sākt no gala.

Pirmais posms. Sistēmas augstsprieguma daļa. Pārbaudiet, vai uz centrālā vada nav dzirksteles - tas ir tas, kas savieno spoli ar sadalītāju. Vada gals ir jānoņem no sadalītāja vāciņa, jātuvina jebkurai detaļai, kurai ir labs kontakts ar automašīnas masu (nav svarīgi, vai tas ir krāsots vai ne), un jānostiprina tā, lai būtu sprauga. 5–7 mm starp galu un izvēlēto daļu.

Ja tavam auto aizdedze ir elektroniska, vads jānostiprina īpaši droši – ja tas nokrīt zemē, elektronika acumirklī pasūtīs ilgu mūžu. Tā paša iemesla dēļ jūs nevarat sasist vadu pa ķermeni. Mēs arī neiesakām to turēt ar roku, pat ne ar savu roku - tas jūs lieliski šokēs.

Otrais posms. Apgrieziet dzinēju ar starteri. Tajā pašā laikā skatieties, kas notiek stieples galā. Ir divi varianti. Labvēlīgāk - ir dzirkstele. Spēcīgs, skaļa klikšķa pavadībā. Tas ievērojami sašaurina lauku turpmākiem meklējumiem.

Pirmais solis ir noņemt sadalītāja vāciņu. Zem tā var būt mitrs un netīrs. Caur šādu "vadītāju" dzirkstele viegli lec jebkur, bet ne tur, kur tas ir nepieciešams. Noslaukiet, notīriet un nosusiniet. Tajā pašā laikā ir nekaitīgi tīrīt sadalītāja kontaktus, piemēram, ar smalku smilšpapīru. Izpētiet tā saukto "skrējēju". Ja uz tā vai uz sadalītāja vāka atrodat tumšas elektriskās bojājuma pēdas, daļa būs jāmaina.

Visneobjektīvākajā veidā pārbaudiet vadus, kas nāk no izplatītāja līdz svecēm. Vadiem un to izciļņiem jābūt sausiem un tīriem. Ja, jūsuprāt, ar tiem viss ir kārtībā, varat uzlikt atpakaļ vāciņu, atkal savienot un mēģināt iedarbināt dzinēju. Ja kļūme bija paslēpta zem pārsega, dzinējs iedarbināsies vai, sliktākajā gadījumā, vismaz sāks šķaudīt. Arī simptoms ir labvēlīgs - jūs esat uz pareizā ceļa. Tiesa, jums būs jāizgriež, jānotīra un jāizžāvē sveces - mēģinot iedarbināt dzinēju, jūs tās piepildījāt ar benzīnu. Ja dzinējs pat nešķauda, ​​sveces vienalga būs jāizgriež, jātīra un jāpārbauda. Tas ir vieglāk, ja jums ir rezerves komplekts.

Ja esat jau nonācis līdz sveču dzēšanas stadijai, varat diezgan efektīvi (un efektīvi) pārbaudīt visu aizdedzes sistēmu kopumā. Kad apgrieztajām svecēm ir pievienoti augstsprieguma vadi, savāciet sveces saišķī, ​​piemēram, burkānus, un aptiniet tās tieši gar vītņoto daļu ar kailu mīkstu stiepli. Pārliecinieties, vai vads saskaras ar katru aizdedzes sveci, bet nepieskaras centrālajiem elektrodiem. Savienojiet vada brīvo galu ar zemi. Novietojot sveču ķekaru vietā, kas ir ērta novērošanai no pasažieru nodalījuma, pagrieziet dzinēju ar starteri. Tajā pašā laikā starp sveču elektrodiem pēc kārtas vajadzētu lēkt jautrām dzirkstelēm (saskaņā ar cilindru darbības kārtību). Ja tā, tad visa aizdedzes sistēma ir kārtībā. Dzinēja skaņa tajā pašā laikā būs ļoti neparasta - nesatraucieties, jo tas griežas ar svecēm. Negrieziet pārāk ilgi. Sliktāk, ja testa otrajā posmā ir vēl viena iespēja: starp centrālo vadu un "korpusu" nav dzirksteles. Tātad, tas nav par augstsprieguma ķēdēm. Tālākie meklējumi būs grūtāki, izvērtē savu laiku un vēlmi. Ja ir pieejami abi, pārejiet uz trešo posmu. Pārbaudiet, vai aizdedzes spolei ir pieslēgts spriegums. To ir viegli izdarīt ar testeri, un, ja tā nav, varat izmantot motora nodalījuma apgaismojumu. Tiesa, lai to savienotu ar spoli, vajag pāris vadus. Klasiskajā aizdedzes sistēmā starp zemējumu un primārā tinuma ieeju ir jāpievieno spuldze.

Trešajā posmā, kā parasti, ir iespējamas arī divas iespējas: spriegums tiek vai nu pievienots spolei, vai nē. Ja tiek piegādāts, vainīga ir spole - bojājums vai īssavienojums, kas tomēr notiek ārkārtīgi reti. Būs jāmaina spole. Biežāk ir slikts kontakts, stiprinot vadus pie spoles. Vai tie paši slapjie netīrumi, pa kuriem dzirkstele plūst prom, neviens nezina, kur. Dažkārt spole tiek nopulēta līdz spīdumam, bet zem tās paliek neredzama ļoti šaura netīrumu sloksne - labs vadītājs.

Ja trešajā posmā pārliecinājāties, ka spolei netiek piegādāts spriegums, vainojama elektronika vai kontakti un neuzticami savienojumi aizdedzes sistēmas zemsprieguma daļā. Jūs nevarat tikt galā ar elektroniku (slēdzi un retāk sensoru sadalītāja korpusā) - to diagnosticēšanai ir nepieciešams īpašs aprīkojums. Jūs varat vilkt tikai sensora savienotāju uz sadalītāja korpusa - pēkšņi tas palīdzēs. Ja jums ir automašīna ar klasisku kontakta aizdedzes sistēmu, varat meklēt tālāk.

Noņemiet sadalītāja vāciņu un pārbaudiet slēdža kontaktus – tie var oksidēties, īpaši, ja iekārta kādu laiku stāvējusi uz vietas. Kontakti rūpīgi jānotīra ar plānu smilšpapīru vai īpašu failu.

Pavelciet notīrītos kontaktus tā, lai tie aizvērtos vai atvērtos. Spriegums uz tiem ir tikai 12 volti, tāpēc jūs varat to bezbailīgi vilkt. Ja tīrīšana nepalīdzēja un spolei joprojām netiek pieslēgts spriegums, vēlreiz iesakām kādu laiku pārtraukt mēģinājumus atdzīvināt automašīnu, jo grūtības sāksies tālāk.

Ja ir parādījies spriegums (kad tiek pavilkti kontakti, mirgo gaisma), atjaunojiet visu, kas ir izskrūvēts un izjaukts, iedarbiniet automašīnu un, iespējams, vēl ir laiks ķerties pie savām lietām. Ja tas nesākas, bet vismaz šķauda, ​​nodzēsiet sveces un ... (skatīt iepriekš).

Nespiediet pie grīdas - tas nepalīdzēs

Var arī izrādīties, ka tika pārbaudīta visa aizdedzes sistēma, tajā viss ir kārtībā, un dzinējs, pat ja saplaisāt, joprojām neieslēdzas. Tas nozīmē, ka ir problēmas ar citu no iepriekš minētajām sistēmām - energosistēmu, t.i. e) degvielas padevi dzinējam.

Ja jums ir automašīna ar degvielas iesmidzināšanu (iesmidzināšanas padeves sistēmu), nepieskarieties tai (sistēmai). Jūs varat tikai secināt, ka tā bija viņa, kas salūza: ir dzirkstele, degviela ir piemērota - tas nozīmē, ka viņa, mīļā. Ārstēšana tikai slimnīcā. Mājās un pie rokdarbniekiem to labot ir bezjēdzīgi un pat kaitīgi.

Parastā karburatora dzinējā degvielas sistēma ir vienkāršāka - tvertne, benzīna sūknis, cauruļvadu komplekts un karburators. Šeit jūs varat pabāzt sev apkārt. Vispirms ir jāpārliecinās, ka benzīns nonāk karburatorā. Atvienojiet šļūteni no karburatora un nospiediet manuālo iepildīšanas sviru. Ja diezgan spēcīga benzīna straume ir ieguvusi punktus, viss ir kārtībā, ir pienācis laiks pāriet uz karburatoru. Gadās, ka benzīns karburatoram tiek padots pareizi, bet kaut kādu iemeslu dēļ tas tajā neietilpst. Ja ir laiks un vēlme, izņemiet gaisa filtru, pēc tam palūdziet kādam strauji nospiest gāzes pedāli. Vai arī jūs pats varat strauji pavilkt droseļvārsta trosi. Tajā pašā laikā ieskatieties karburatorā no augšas (gaisa aizbīdnis ir atvērts, pretējā gadījumā jūs neko neredzēsit): ja pirmajā difuzorā neparādās benzīna piliens, tas nozīmē, ka tas nav pludiņa kamerā. . Tā nav, jo ir iestrēgusi vārsta adata vai (tas notiek ne pārāk bieži) degvielas filtrs karburatorā ir pilnībā aizsērējis - tas atrodas pludiņa kameras priekšā. Vai aizsērējušas strūklas. Filtru notīra pūšot, bet, ja jums nav nepieciešamo prasmju, labāk vispār nejaukties ar karburatora iekšpusi, nodarboties ar adatas vārsta aizķeršanos, aizsērējušām strūklām un citiem smalkumiem - ļaujiet to darīt speciālistiem.

Ja difuzorā ir notecējums, pievērsiet uzmanību karburatora palaišanas ierīcei - tā bieži neizdodas. Uz ārzemju automašīnām, sākot no aptuveni 70. gadiem, tiek izmantota automātiskā gaisa amortizatora vadība. Ierīce bez jūsu līdzdalības, atkarībā no dzinēja temperatūras, aizver vai atver aizbīdni tik daudz, cik nepieciešams, bagātinot maisījumu, kad dzinējs tiek iedarbināts. Ja šī automatizācija darbojas, varat izmēģināt manuālas manipulācijas ar gaisa aizbīdni, taču iespēju ir daudz un universālu padomu nav. Pirms manipulāciju uzsākšanas pievienojiet un nostipriniet iepriekš atvienoto degvielas šļūteni. Gaisa filtru vēl nevar uzstādīt. Ja ieslēdzas, ļaujiet dzinējam uzsilt un ar Dievu (iepriekš nododot gaisa filtru savā vietā) pati benzīntanka - savu prasmi var labi demonstrēt, sūknējot benzīnvadu ar riepas sūkni pretējā virzienā benzīna kustība, t.i. e. no karburatora uz tvertni. Tvertnē jābūt dzirdamām dārdošām skaņām.

Ar smalku degvielas filtru viss ir vienkārši. Lai gan gandrīz visos mūsdienu modeļos tas ir izgatavots caurspīdīgā korpusā, vizuāli piesārņojuma pakāpi nevar noteikt. Netīrs filtrs ļaus iedarbināt dzinēju, bet neļaus normāli braukt. Ja tas ir pilnībā aizsērējis, dzinējs neiedarbināsies. Visefektīvākā pārbaude: izņemiet filtru un, ja jauna nav, uz laiku nomainiet to ar piemērotu cauruli, piemēram, lodīšu pildspalvu futrāļiem, vēlams caurspīdīgiem - var redzēt, kā plūst benzīns. Nemēģiniet tīrīt filtru - noslēgtu (vai noslēgtu) korpusu nevar izjaukt.

Ja jūs secināt, ka jūsu automašīnai nav degvielas sūkņa, un uz rokas nav rezerves - "Ņem citu automašīnu ...".

Reto, bet nepatīkamāko diagnozi saglabājām pēdējam. Ja starteris darbojas pareizi, jūs jau esat pavadījis daudz laika un pārliecinājies, ka aizdedze un jauda ir ideālā kārtībā, taču automašīna tomēr neieslēdzas - ir vērts pārbaudīt sadales vārpstas piedziņas siksnu. Tomēr izlemiet paši, šo pārbaudi var veikt sākumā, it īpaši, ja dzinējs jau ir nobraucis vairāk nekā 60 tūkstošus. Grūtības ir tādas, ka jums ir jānoņem vai vismaz daļēji jāsaloka plastmasas apvalka augšdaļa, kas pārklāj jostu. Iespējams, jostas zobi tika nogriezti - jostās, tāpat kā cilvēkiem, zobi tiek zaudēti no vecuma. Šajā gadījumā sadales vārpsta negriežas un dzinējs nedarbosies. Skaidrs, ka bezzobu siksna ir jāmaina (tiem, kam ir mašīna ar sadales vārpstas ķēdes piedziņu, ar šo problēmu nesaskaras). Jostas nomaiņas procedūra nav grūta, bet apgrūtinoša. To veic slimnīcā. Nu, ja viss aprobežojas ar tikai siksnas nomaiņu, nevis saliektu vārstu vai visas bloka galvas nomaiņu - tas arī notiek.

Mazāk freeloaders

Ir vērts pateikt dažus vārdus par akumulatoru. Tā kā lielākajai daļai mūsdienu automašīnu tam nav nepieciešama apkope, nav jēgas šeit sniegt lietošanas instrukcijas. Mēs sniegsim tikai dažus papildu padomus par to, kā akumulatoru saglabāt ilgāk. Neaizraujieties, piepildot savu automašīnu ar papildu enerģijas patērētājiem. Tas, ka auto enerģijas bilancei ir zināma rezerve, kas ļauj pieslēgt divus vai trīs "freeloaderus", nenozīmē, ka uz mašīnas var piekārt sešus taures un desmit miglas lukturus – ir mēra izjūta. Turklāt, ja jūs pats pieslēdzat neparedzētu tsatski, pastāv liela izolācijas bojājumu iespējamība. Un vispār, kā liecina prakse, jebkura, pat viskvalificētākā, ķirurģiska iejaukšanās automašīnas elektroinstalācijā agrāk vai vēlāk liek par sevi manīt. Problēmas.

Ja akumulators izlādējas, neskaitāmu pilsētas pieturu laikā mēģiniet nesasprindzināt dzinēju. Nekas neizvaro akumulatoru kā bieža startera lietošana.

Un pēdējais (tas attiecas ne tikai uz akumulatoru, bet arī uz visām elektroiekārtām kopumā). Atcerieties: visiem spailēm, kontaktiem, vadu uzgaļiem jābūt sausiem un tīriem un labi jāpieguļ "galamērķiem". Netīra, eļļaina izolācija agri vai vēlu izlaužas cauri, un jebkuras saskares virsmas degšana un oksidēšana var kalpot kā vienīgais (un pietiekams) aizdedzes sistēmas atteices iemesls. Vai uguns.

Jūs varat apstāties tur. Rūpīgi autobraucēji, protams, vērsa uzmanību uz zināmu mūsu padomu paviršību. Mēs atzīstam, ka apzināti nevēlamies iedziļināties savvaļā. Lai jūs neprovocētu pašapstrādei - tas nenoved pie laba. Izpratne par sāpju būtību vēdera lejasdaļā labajā pusē nenozīmē, ka jums pašam ir jānoņem papildinājums. Bet jums ir precīzi jāapraksta apendicīta simptomi ārstam. Tas ļoti palīdz ārstēšanā.