منبع تغذیه قابل تنظیم آزمایشگاهی DIY. منبع تغذیه با تنظیم جریان و ولتاژ

بنابراین دستگاه بعدی مونتاژ شده است، اکنون این سوال مطرح می شود: از چه چیزی باید آن را تغذیه کرد؟ باتری ها؟ باتری ها؟ نه! منبع تغذیه چیزی است که در مورد آن صحبت خواهیم کرد.

مدار آن بسیار ساده و قابل اعتماد است، دارای حفاظت از اتصال کوتاه و تنظیم صاف ولتاژ خروجی است.
یکسو کننده بر روی پل دیود و خازن C2 مونتاژ شده است، مدار C1 VD1 R3 یک تثبیت کننده ولتاژ مرجع است، مدار R4 VT1 VT2 تقویت کننده جریان برای ترانزیستور قدرت VT3 است، حفاظت روی ترانزیستور VT4 و R2 مونتاژ شده است و از مقاومت R1 برای تنظیم

من ترانسفورماتور را از یک شارژر قدیمی از پیچ گوشتی گرفتم ، در خروجی 16 ولت 2 آمپر گرفتم
در مورد پل دیود (حداقل 3 آمپر)، من آن را از یک بلوک قدیمی ATX و همچنین الکترولیت ها، دیود زنر و مقاومت ها گرفتم.

من از دیود زنر 13 ولت استفاده کردم، اما D814D شوروی نیز مناسب است.
ترانزیستورها از یک تلویزیون قدیمی شوروی گرفته شده اند؛ ترانزیستورهای VT2، VT3 را می توان با یک جزء جایگزین کرد، به عنوان مثال KT827.

مقاومت R2 یک سیم پیچ با توان 7 وات و R1 (متغیر) است که من nichrome را برای تنظیم بدون پرش گرفتم، اما در غیاب آن می توانید از یک معمولی استفاده کنید.

از دو قسمت تشکیل شده است: قسمت اول شامل تثبیت کننده و محافظ و قسمت دوم شامل قسمت پاور است.
تمام قطعات روی برد اصلی نصب می شوند (به جز ترانزیستورهای قدرت)، ترانزیستورهای VT2، VT3 روی برد دوم لحیم می شوند، آنها را با استفاده از خمیر حرارتی به رادیاتور وصل می کنیم، نیازی به عایق کاری بدنه (کلکتورها) نیست. بارها تکرار شد و نیازی به تنظیم ندارد. عکس های دو بلوک با یک رادیاتور بزرگ 2 آمپر و یک رادیاتور کوچک 0.6 آمپر در زیر نشان داده شده است.

نشانه
ولت متر: برای آن ما به یک مقاومت 10k و یک مقاومت متغیر 4.7k نیاز داریم و من یک نشانگر m68501 گرفتم، اما شما می توانید از یکی دیگر استفاده کنید. از مقاومت ها یک تقسیم کننده جمع می کنیم، یک مقاومت 10k از سوختن سر جلوگیری می کند و با یک مقاومت 4.7k حداکثر انحراف سوزن را تنظیم می کنیم.

پس از اینکه تقسیم کننده مونتاژ شد و نشانگر کار کرد، باید آن را کالیبره کنید؛ برای انجام این کار، نشانگر را باز کرده و کاغذ تمیز را روی مقیاس قدیمی بچسبانید و آن را در امتداد کانتور برش دهید؛ راحت ترین کار برش کاغذ با تیغه است. .

وقتی همه چیز چسب و خشک شد، مولتی متر را به صورت موازی به نشانگر خود وصل می کنیم و همه اینها را به منبع تغذیه وصل می کنیم، 0 را علامت می زنیم و ولتاژ را به ولت، علامت گذاری و غیره افزایش می دهیم.

آمپرمتر: برای آن یک مقاومت 0.27 می گیریم اوه!!! و متغیر در 50k،نمودار اتصال در زیر است، با استفاده از یک مقاومت 50k حداکثر انحراف فلش را تنظیم می کنیم.

درجه بندی یکسان است، فقط اتصال تغییر می کند، زیر را ببینید؛ یک لامپ هالوژن 12 ولت به عنوان بار ایده آل است.

فهرست عناصر رادیویی

تعیین	تایپ کنید	فرقه	تعداد	توجه داشته باشید	خرید کنید	دفترچه یادداشت من
VT1	ترانزیستور دوقطبی	KT315B	1			به دفترچه یادداشت
VT2، VT4	ترانزیستور دوقطبی	KT815B	2			به دفترچه یادداشت
VT3	ترانزیستور دوقطبی	KT805BM	1			به دفترچه یادداشت
VD1	دیود زنر	D814D	1			به دفترچه یادداشت
VDS1	پل دیودی		1			به دفترچه یادداشت
C1		100uF 25V	1			به دفترچه یادداشت
C2، C4	خازن الکترولیتی	2200uF 25V	2			به دفترچه یادداشت
R2	مقاومت	0.45 اهم	1			به دفترچه یادداشت
R3	مقاومت	1 کیلو اهم	1			به دفترچه یادداشت
R4	مقاومت

یک منبع تغذیه جهانی، که با آن می توانید تمام ولتاژهایی را که ممکن است در رادیو آماتور و فقط فعالیت های روزمره مورد نیاز باشد، دریافت کنید، باید در هر خانه ای وجود داشته باشد. و البته، منبع تغذیه باید قدرت خوبی داشته باشد - جریان خروجی را نه 0.5 آمپر، مانند آداپتورهای ارزان قیمت چینی، بلکه چندین آمپر برای اتصال حتی باتری های سربی از یک ماشین برای شارژ یا موتورهای الکتریکی ارائه دهید. البته من میخوام محدوده ولتاژ هم مهم باشه. بیشتر مدارها به 12 ولت و در بهترین حالت 20 ولت محدود می شوند. اما گاهی اوقات شما به هر دو ولتاژ 24 و 36 ولت نیاز دارید. آیا ایجاد چنین منبع تغذیه ای خودتان دشوار است؟ نه، زیرا مدار فقط به ده قطعه نیاز دارد. در اینجا یک منبع تغذیه بسیار ساده و جهانی با ولتاژ تغذیه قابل تنظیم است. حداکثر ولتاژ خروجی 36 ولت است - در محدوده 1.2 تا (vcc - 3) ولت قابل تنظیم است.

مدار منبع تغذیه تنظیم شده

ترانزیستور Q1 یک PNP دارلینگتون پرقدرت است که برای افزایش جریان آی سی LM317 استفاده می شود. خود LM317L بدون هیت سینک می تواند 100 میلی آمپر را تامین کند که برای راه اندازی یک ترانزیستور کافی است. عناصر D1 و D2 دیودهای محافظ هستند، زیرا هنگامی که مدار روشن می شود، شارژ خازن ها می تواند به ترانزیستور یا تثبیت کننده آسیب برساند.

برای حذف نویز با فرکانس بالا، خازن های 100 nF را به موازات خازن های الکترولیتی نصب می کنیم، زیرا خازن های الکترولیتی دارای مقادیر ESR و ESL زیادی هستند و نمی توانند به وضوح نویز فرکانس بالا را حذف کنند. در اینجا یک نمونه طراحی PCB برای این مدار آورده شده است.

یادداشت

• ترانزیستور Q1 به یک هیت سینک و ترجیحاً یک فن کوچک نیاز دارد.
• حداکثر توان خروجی مدار 125 وات است.
• R1 - 2 W، سایر مقاومت ها - 0.25 وات.
• تمام خازن ها 50 ولت هستند.
• RV1 - رگولاتور 5 کیلو اهم.
• یک ترانسفورماتور برای 36 V 5 A با توان 150 وات و بالاتر مورد نیاز است.
• پایانه های اتصال سیم های خروجی مانند اسپیکرهای تقویت کننده از نوع پیچی است.

از مقاله یاد خواهید گرفت که چگونه با دستان خود یک منبع تغذیه قابل تنظیم از مواد موجود بسازید. می توان از آن برای تامین برق تجهیزات خانگی و همچنین برای نیازهای آزمایشگاه خود استفاده کرد. یک منبع ولتاژ ثابت می تواند برای آزمایش دستگاه هایی مانند رله رگولاتور برای یک ژنراتور خودرو استفاده شود. پس از همه، هنگام تشخیص آن، نیاز به دو ولتاژ وجود دارد - 12 ولت و بیش از 16. اکنون ویژگی های طراحی منبع تغذیه را در نظر بگیرید.

تبدیل کننده

اگر قرار نیست از دستگاه برای شارژ باتری های اسیدی و تغذیه تجهیزات قدرتمند استفاده شود، دیگر نیازی به استفاده از ترانسفورماتورهای بزرگ نیست. کافی است از مدل هایی با توان بیش از 50 وات استفاده کنید. درست است، برای ایجاد یک منبع تغذیه قابل تنظیم با دستان خود، باید کمی طراحی مبدل را تغییر دهید. اولین قدم این است که تصمیم بگیرید که چه محدوده ولتاژی در خروجی خواهد بود. ویژگی های ترانسفورماتور منبع تغذیه به این پارامتر بستگی دارد.

فرض کنید محدوده 0-20 ولت را انتخاب کرده اید، به این معنی که باید از این مقادیر استفاده کنید. سیم پیچ ثانویه باید دارای ولتاژ خروجی 20-22 ولت باشد. بنابراین سیم پیچ اولیه را روی ترانسفورماتور می گذارید و سیم پیچ ثانویه را روی آن می پیچید. برای محاسبه تعداد دور مورد نیاز، ولتاژی را که از ده به دست می آید اندازه بگیرید. یک دهم این مقدار ولتاژی است که از یک دور به دست می آید. پس از ساخته شدن سیم پیچ ثانویه، باید هسته را جمع آوری و گره بزنید.

یکسو کننده

هم مجموعه ها و هم دیودهای مجزا می توانند به عنوان یکسو کننده استفاده شوند. قبل از ساخت یک منبع تغذیه قابل تنظیم، تمام اجزای آن را انتخاب کنید. اگر خروجی زیاد باشد، باید از نیمه هادی های پرقدرت استفاده کنید. نصب آنها بر روی رادیاتورهای آلومینیومی توصیه می شود. در مورد مدار، اولویت باید فقط به مدار پل داده شود، زیرا دارای راندمان بسیار بالاتر، افت ولتاژ کمتر در هنگام یکسوسازی است. استفاده از مدار نیم موج توصیه نمی شود، زیرا بی اثر است، مقدار زیادی وجود دارد. ریپل در خروجی، که سیگنال را مخدوش می کند و منبع تداخل تجهیزات رادیویی است.

بلوک تثبیت و تنظیم

برای ساخت یک تثبیت کننده، استفاده از ریز مونتاژ LM317 بسیار منطقی است. دستگاهی ارزان و در دسترس برای همه که به شما این امکان را می دهد تا در عرض چند دقیقه یک منبع تغذیه با کیفیت بالا را که خودتان انجام دهید جمع آوری کنید. اما کاربرد آن به یک جزئیات مهم نیاز دارد - خنک کننده موثر. و نه تنها منفعل به شکل رادیاتور. واقعیت این است که تنظیم و تثبیت ولتاژ طبق یک طرح بسیار جالب اتفاق می افتد. دستگاه دقیقاً ولتاژ مورد نیاز را ترک می کند، اما مازاد بر ورودی آن به گرما تبدیل می شود. بنابراین، بدون خنک کردن، بعید است که میکرومنتاژ برای مدت طولانی کار کند.

به نمودار نگاه کنید، هیچ چیز فوق العاده پیچیده ای در آن وجود ندارد. تنها سه پین ​​روی مجموعه وجود دارد، ولتاژ به سومین پایه تامین می شود، ولتاژ از دومی حذف می شود و اولین مورد برای اتصال به منهای منبع تغذیه لازم است. اما در اینجا یک ویژگی کوچک ایجاد می شود - اگر مقاومتی را بین منهای و اولین ترمینال مجموعه وارد کنید ، تنظیم ولتاژ در خروجی امکان پذیر می شود. علاوه بر این، یک منبع تغذیه قابل تنظیم می تواند ولتاژ خروجی را هم به آرامی و هم به صورت مرحله ای تغییر دهد. اما اولین نوع تنظیم راحت ترین است، بنابراین بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. برای پیاده سازی، لازم است مقاومت متغیر 5 کیلو اهم در نظر گرفته شود. علاوه بر این، یک مقاومت ثابت با مقاومت حدود 500 اهم باید بین پایانه های اول و دوم مجموعه نصب شود.

واحد کنترل جریان و ولتاژ

البته، برای اینکه عملکرد دستگاه تا حد امکان راحت باشد، لازم است مشخصات خروجی - ولتاژ و جریان را کنترل کنید. یک مدار منبع تغذیه تنظیم شده به گونه ای ساخته شده است که آمپرمتر به شکاف سیم مثبت وصل می شود و ولت متر بین خروجی های دستگاه وصل می شود. اما سوال متفاوت است - از چه نوع ابزار اندازه گیری استفاده کنیم؟ ساده ترین گزینه نصب دو نمایشگر LED است که یک مدار ولتاژ و آمپر متر مونتاژ شده روی یک میکروکنترلر را به آنها متصل می کند.

اما در یک منبع تغذیه قابل تنظیم که خودتان می سازید، می توانید چند مولتی متر ارزان قیمت چینی را نصب کنید. خوشبختانه، آنها می توانند مستقیماً از دستگاه تغذیه شوند. البته می توانید از نشانگرهای شماره گیری استفاده کنید، فقط در این مورد باید مقیاس را برای آن کالیبره کنید

کیس دستگاه

بهتر است قاب را از فلز سبک اما بادوام بسازید. آلومینیوم گزینه ایده آل خواهد بود. همانطور که قبلا ذکر شد، مدار منبع تغذیه تنظیم شده حاوی عناصری است که بسیار داغ می شوند. بنابراین باید یک رادیاتور در داخل کیس نصب شود که برای کارایی بیشتر می توان آن را به یکی از دیوارها متصل کرد. داشتن جریان هوای اجباری مطلوب است. برای این منظور می توانید از کلید حرارتی جفت شده با فن استفاده کنید. آنها باید مستقیماً روی رادیاتور خنک کننده نصب شوند.

هر رادیو آماتور، چه مبتدی یا حتی حرفه ای، باید یک منبع تغذیه روی لبه میز خود داشته باشد. من در حال حاضر دو منبع تغذیه روی میز خود دارم. یکی حداکثر 15 ولت و 1 آمپر (پیکان سیاه) و دیگری 30 ولت، 5 آمپر (راست) تولید می کند.

خوب، منبع تغذیه خود ساخته نیز وجود دارد:

فکر می کنم شما اغلب آنها را در آزمایش های من که در مقالات مختلف نشان دادم دیده اید.

من مدتها پیش منابع تغذیه کارخانه را خریدم، بنابراین آنها برای من هزینه زیادی نداشتند. اما در حال حاضر که این مقاله نوشته می شود، دلار در حال عبور از مرز 70 روبل است. بحران، لعنتی، همه و همه چیز را دارد.

باشه، مشکلی پیش اومد... پس من در مورد چی صحبت می کنم؟ آه بله! من فکر می کنم جیب همه از پول منفجر نمی شود ... پس چرا ما یک مدار منبع تغذیه ساده و قابل اعتماد را با دست خود جمع نمی کنیم که بدتر از یک واحد خریداری شده نخواهد بود؟ در واقع، این کاری است که خواننده ما انجام داد. من یک شماتیک پیدا کردم و منبع تغذیه را خودم مونتاژ کردم:

خیلی خوب معلوم شد! بنابراین، از طرف او ...

اول از همه، بیایید بفهمیم که این منبع تغذیه در چه چیزی خوب است:

– ولتاژ خروجی را می توان در محدوده 0 تا 30 ولت تنظیم کرد

- شما می توانید حد فعلی را تا 3 آمپر تنظیم کنید، پس از آن دستگاه به حفاظت می رود (عملکرد بسیار راحت، کسانی که از آن استفاده کرده اند می دانند).

- سطح ریپل بسیار کم (جریان مستقیم در خروجی منبع تغذیه تفاوت زیادی با جریان مستقیم باتری ها و آکومولاتورها ندارد)

- محافظت در برابر اضافه بار و اتصال نادرست

- در منبع تغذیه، با اتصال کوتاه "کروکودیل"، حداکثر جریان مجاز تنظیم می شود. آن ها حد فعلی که با یک مقاومت متغیر با استفاده از آمپرمتر تنظیم می کنید. بنابراین، اضافه بار خطرناک نیست. یک نشانگر (LED) روشن می شود که نشان می دهد از سطح فعلی تنظیم شده فراتر رفته است.

بنابراین، در حال حاضر اول چیزها. این نمودار برای مدت طولانی در اینترنت در حال گردش است (روی تصویر کلیک کنید، در یک پنجره جدید به صورت تمام صفحه باز می شود):

اعداد در دایره ها مخاطبینی هستند که باید سیم هایی را که به عناصر رادیویی می روند به آنها لحیم کنید.

تعیین دایره ها در نمودار:
- 1 و 2 به ترانسفورماتور.
- خروجی 3 (+) و 4 (-) DC.
- 5، 10 و 12 در P1.
- 6، 11 و 13 در P2.
- 7 (K)، 8 (B)، 9 (E) به ترانزیستور Q4.

ورودی های 1 و 2 با ولتاژ متناوب 24 ولت از ترانسفورماتور اصلی تغذیه می شوند. ترانسفورماتور باید اندازه مناسبی داشته باشد تا بتواند تا 3 آمپر را به راحتی به بار برساند. می توانید آن را بخرید، یا می توانید آن را باد کنید).

دیودهای D1...D4 به یک پل دیود متصل می شوند. می توانید از دیودهای 1N5401...1N5408 یا برخی دیگر که می توانند جریان مستقیم تا 3 آمپر و بالاتر را تحمل کنند استفاده کنید. همچنین می توانید از پل دیودی آماده استفاده کنید که جریان مستقیم تا 3 آمپر و بالاتر را نیز تحمل می کند. من از دیودهای تبلت KD213 استفاده کردم:

ریز مدارهای U1، U2، U3 تقویت کننده های عملیاتی هستند. در اینجا pinout آنها (محل پین ها) است. نمایی از بالا:

پایه هشتم "NC" را نشان می دهد، به این معنی که این پایه نیازی به اتصال به جایی ندارد. نه منفی و نه مثبت تغذیه. در مدار، پایه های 1 و 5 نیز به جایی وصل نمی شوند.

ترانزیستور Q1 با نام تجاری BC547 یا BC548. زیر پینوت آن است:

ترانزیستور Q2 بهتر است از یک شوروی با نام تجاری KT961A استفاده کنید

فراموش نکنید که آن را روی رادیاتور بگذارید.

ترانزیستور Q3 مارک BC557 یا BC327

ترانزیستور Q4 باید KT827 باشد!

اینم پینوتش:

من مدار را دوباره ترسیم نکردم، بنابراین عناصری وجود دارند که می توانند منجر به سردرگمی شوند - اینها مقاومت های متغیر هستند. از آنجایی که مدار منبع تغذیه بلغاری است، مقاومت های متغیر آنها به شرح زیر تعیین می شود:

در اینجا ما آن را داریم:

من حتی نشان دادم که چگونه می توان با چرخاندن ستون (پیچش) به نتیجه گیری آن پی برد.

خوب، در واقع، لیست عناصر:

R1 = 2.2 کیلو اهم 1 وات
R2 = 82 اهم 1/4 وات
R3 = 220 اهم 1/4 وات
R4 = 4.7 کیلو اهم 1/4 وات
R5، R6، R13، R20، R21 = 10 کیلو اهم 1/4 وات
R7 = 0.47 اهم 5 وات
R8، R11 = 27 کیلو اهم 1/4 وات
R9، R19 = 2.2 کیلو اهم 1/4 وات
R10 = 270 کیلو اهم 1/4 وات
R12، R18 = 56kOhm 1/4W
R14 = 1.5 کیلو اهم 1/4 وات
R15، R16 = 1 کیلو اهم 1/4 وات
R17 = 33 اهم 1/4 وات
R22 = 3.9 کیلو اهم 1/4 وات
RV1 = 100K مقاومت صاف کننده چند دور
P1، P2 = پتانسیومتر خطی 10KOhm
C1 = 3300 uF/50V الکترولیتی
C2، C3 = 47uF/50V الکترولیتی
C4 = 100nF
C5 = 200nF
C6 = 100pF سرامیک
C7 = 10uF/50V الکترولیتی
سرامیک C8 = 330pF
C9 = 100pF سرامیک
D1، D2، D3، D4 = 1N5401…1N5408
D5، D6 = 1N4148
D7، D8 = دیودهای زنر در 5.6 ولت
D9، D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 دیود 1A
Q1 = BC548 یا BC547
Q2 = KT961A
Q3 = BC557 یا BC327
Q4 = KT 827A
U1، U2، U3 = TL081، تقویت کننده عملیاتی
D12 = LED

حالا به شما می گویم که چگونه آن را جمع آوری کردم. ترانسفورماتور قبلاً از آمپلی فایر آماده شده بود. ولتاژ خروجی آن حدود 22 ولت بود. سپس شروع به آماده کردن کیس برای PSU (منبع تغذیه) کردم.

حکاکی شده

تونر را شست

سوراخ های حفر شده:

من بسترهای آپ امپ (تقویت کننده های عملیاتی) و سایر عناصر رادیویی را لحیم کردم، به جز دو ترانزیستور قدرتمند (آنها روی رادیاتور قرار می گیرند) و مقاومت های متغیر:

و این چیزی است که صفحه هنگام مونتاژ کامل به نظر می رسد:

ما در ساختمان خود جایی برای روسری آماده می کنیم:

اتصال رادیاتور به بدنه:

خنک کننده ای را که ترانزیستورهای ما را خنک می کند فراموش نکنید:

خوب، بعد از کار لوله کشی یک منبع تغذیه بسیار خوب دریافت کردم. خب چی فکر می کنی؟

شرح شغل، امضا و فهرست عناصر رادیویی را در انتهای مقاله گرفتم.

خوب، اگر کسی خیلی تنبل است که مزاحم شود، پس همیشه می توانید یک کیت مشابه از این مدار را به قیمت سکه در Aliexpress بخرید. اینارتباط دادن

سلام به همه، زمان زیادی از مونتاژ اولین سازنده رادیویی خود نگذشته است، یا به عنوان معروف Master KIT، اولین برداشت بعد از مونتاژ این سازنده واقعا جالب و مفید بسیار مثبت بود. و اخیراً مدار جالب دیگری را در اینترنت دیدم، به خصوص که یک کیت رادیویی با قیمت بسیار جذاب وجود داشت، بنابراین تصمیم گرفتم یک منبع تغذیه برای تراشه های lm324 بخرم و مونتاژ کنم.

مدار منبع تغذیه جهانی

این منبع تغذیه تک قطبی با تنظیمات ولتاژ خروجی "درشت" و "صاف"، تنظیم حد جریان و نشانگر حالت کار است. ترانزیستور اثر میدان IRLZ44N به عنوان یک عنصر تنظیم کننده استفاده می شود.

مشخصات فنی

ولتاژ ورودی: 7-32 VAC جریان بار قابل تنظیم: 0-3 A ناپایداری ولتاژ خروجی: کمتر از 1٪ ولتاژ خروجی: 0-30 ولت

شرح کار

مدار تثبیت ولتاژ روی U1.3 و U1.4 مونتاژ شده است. یک آبشار دیفرانسیل در U1.4 مونتاژ می شود و ولتاژ تقسیم کننده بازخورد تشکیل شده توسط مقاومت های R14 و R15 را تقویت می کند. سیگنال تقویت شده به مقایسه کننده U1.3 ارسال می شود که ولتاژ خروجی را با ولتاژ مرجع تولید شده توسط تثبیت کننده U2 و پتانسیومتر RV2 مقایسه می کند. اختلاف ولتاژ حاصل به ترانزیستور Q2 تغذیه می شود که عنصر کنترل Q1 را کنترل می کند. جریان توسط مقایسه‌کننده U1.1 محدود می‌شود، که افت ولتاژ در شنت R16 را با مرجع تولید شده توسط پتانسیومتر RV1 مقایسه می‌کند. وقتی از آستانه مشخص شده فراتر رفت، U1.1 ولتاژ مرجع مقایسه کننده U1.3 را تغییر می دهد که منجر به تغییر متناسب در ولتاژ خروجی می شود. تقویت کننده عملیاتی U1.2 یک واحد نشانگر برای حالت عملکرد دستگاه را در خود جای داده است. هنگامی که ولتاژ در خروجی U1.1 کمتر از ولتاژ تولید شده توسط تقسیم کننده R2 و R3 می شود، LED D1 روشن می شود و نشان می دهد که مدار به حالت تثبیت جریان تغییر کرده است. اگر دستگاه از ولتاژ تغذیه زیر 23 ولت کار می کند، دیود زنر D3 باید با یک جامپر جایگزین شود. همچنین می توان با اعمال ولتاژ 9-35 ولت مستقیم به ورودی تثبیت کننده U3 و حذف دیود زنر D3، قسمت کم جریان مدار را از منبع جداگانه تغذیه کرد.

مونتاژ دستگاه

پس از باز کردن بسته، بلافاصله با این واقعیت که یک دیود زنر و برخی از مقاومت‌ها گم شده بودند، آگاه شدم - به نظر می‌رسید که این کیت به طور تصادفی کنار هم قرار گرفته است. هیچی، بگذارید باشد، فکر می کردم همه شگفتی ها به همین جا ختم می شود، اما چقدر اشتباه کردم: در حین لحیم کاری، جاده ها از بین رفتند، ماسک لحیم کاری همه جا بود، من مجبور شدم از کاغذ سنباده عبور کنم تا مخاطبین را تمیز کنم، پس از آن من دوباره آنها را قلع کردم، لحیم کاری به هر حال ادامه یافت، من مقاومت های اصلی را لحیم کردم، اینها 1K و 10K هستند، و سپس به دنبال مقاومت های گم شده رفتم. آن را پیدا کردم و لحیم کردم، پس از آن ترانزیستورها را برداشتم - اینجا همه چیز خوب بود.

آنچه جالب بود دستورالعمل یا نموداری بود که طبق آن باید سازنده رادیو را مونتاژ کنید؛ اولین چیزی که توجه شما را به خود جلب می کند محدوده مقادیر مقاومت است. خود برد مدار چاپی به درستی چیده شده است، مقاومت های متغیر روی برد یکدیگر را لمس می کنند، هنگامی که مدار از شبکه خاموش می شود یک جهش به 30 ولت وجود دارد و به آرامی افت می کند. برای رفع این مشکل، من یک خازن را به پایه های 8 و 11 ریز مدار لحیم کردم - این اشکال در بارهای کم ظاهر می شود.