یک موتور الکتریکی خانگی چگونه کار می کند. ماشین برقی خانگی از میخالیچ

08.03.2020

بیایید داستان را به یاد بیاوریم:

پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم - اولین کالسکه های خودکششی با موتورهای بخار احتراق داخلی و (خب، بیا) موتورهای برقی! به هر حال، این خودروی الکتریکی بود که برای اولین بار بر محدودیت سرعت 100 کیلومتر در ساعت غلبه کرد. با این حال، پس از آن خودروها سریعتر توسعه یافتند و در آغاز دهه 30، خودروهای الکتریکی فراموش شدند.

بیایید به امروز نگاه کنیم. تویوتا از سال 1988 اقدام به تولید خودروی برقی (مدل پریوس) کرده است. نکته اصلی این است: شما در ماشین می نشینید، کلید را می چرخانید، اهرم کنترل را به موقعیت "Drive" منتقل می کنید و بلافاصله (!) شروع به حرکت می کنید. چه رانندگی می کنی، نمی دانی. معمولا سفرهای کوچک با کشش الکتریکی انجام می شود. وقتی ماشین "می فهمد" که باتری ها تمام شده اند، موتور بنزینی را روشن می کند و باتری را شارژ می کند. اضطراری هم فراهم شده - اگر باتری ها مرده، بنزین نیست - دستگیره قرمز را در صندوق عقب می کشید و (اوه، معجزه!) باتری ها شارژ می شوند، می توانید بروید.

وضعیت مشابهی را در NAMI برای من توصیف کردند، جایی که آنها 4 سال است که چنین موبایل هیبریدی را مطالعه می کنند. این مدل در بازار خودروهای ثانویه نیز مشاهده شد (تقریباً 8.5 هزار دلار برای 98؟ 99g.v.). جنرال موتورز نیز پیشرفت‌های مشابهی دارد و اروپا خودروهای هیبریدی الکتریکی کوچک (1 تا 2 نفره) زیادی دارد که در مناطق سبز یا به‌طور ساده در زمین‌های گلف استفاده می‌شوند.

بیایید به ویژگی شخصیتی غالب نویسنده سایت برگردیم - میل به صرفه جویی در پول.

پرداخت 8.5 هزار دلار برای یک معجزه ژاپنی راست دست - دست بلند نمی شود و کیف پول اجازه نمی دهد، اما مونتاژ یک وسیله نقلیه الکتریکی به تنهایی در ساده ترین نسخه چقدر زمان، تلاش و هزینه دارد:

برآورد: 1. بدنه (روی پل، پلاستیک، خود ساخته، با اسناد) - 1000 دلار. - به وزن سازه توجه کنید. وزن معدن بدون موتور و باتری 350 کیلوگرم است. مهم است. - یک ماشین پلاستیکی خانگی آنقدرها هم که در ابتدا به نظر می رسد کمیاب نیست. اخیراً - در اوایل ماه اوت ، در روزنامه "از دست به دست" در بخش "دیگر" برای فروش بود. کسی که جستجو می کند همیشه پیدا می کند! (در پایان - به هم بچسبید).

2. سالن. دو صندلی جلو از یک ماشین پورشه-924، یک بالشتک صندلی عقب از تویوتا سوپرا، 4 متر مربع فرش از یک فروشگاه و همه اینها از طریق کارگاه دوخت روکش (همه صندلی ها استفاده می شود) - 400 دلار. - تخیل شما می تواند نامحدود باشد: این کشور دارای بسیاری از چوب های گرانبها، چرم های ظریف و پارچه های آکوستیک بسیار گران قیمت است.

3. واحد قدرت (استفاده شده). موتور از یک لودر بلغاری از کار افتاده و تقریباً کاملاً خراب (3.6 کیلو وات ، 84 ولت ، 1400 دور در دقیقه ، 24 نیوتن متر) - 200 دلار. - ترجیح می دهم از یک موتور 10 کیلو وات، 120 ولت - 650 دلار - کاملا نو، تحت گارانتی استفاده کنید. (هر دفتری که قطعات یدکی لیفتراک را تامین می کند).

4. باتری. هفت تیکه (12 V? 200 Ah)، استارتر، ایتالیایی. در یک شرکت عمده فروشی - 2600 روبل / قطعه، در یک فروشگاه - 4000 روبل / قطعه. - سعی نکنید از باتری های خانگی استفاده کنید - فقط چند بار اول ظرفیت اسمی را دریافت خواهید کرد (سرب باتری ها باید از سنگ معدن تازه باشد و نه از باتری های قدیمی ذوب شده و در کشور ما سنگ معدن سرب وجود ندارد، حداقل برای تولید کنندگان باتری). - در حالت ایده آل، شما باید از باتری های کششی برای لودر استفاده کنید، اما قیمت آن 3 برابر بیشتر است! چرا برای یک ماشین یک باتری 80 دلار قیمت دارد و برای یک لودر (با ظرفیت برابر) - 250 دلار، خودتان حدس بزنید (سخت نیست).

5. متفرقه. چرخ ها از نظر عرض کوچکتر هستند (اصطکاک غلتشی باید به حداقل کاهش یابد)، با این حال، ظرفیت بار استاندارد آن روی چرخ نشان داده شده است، محاسبه کنید، با یک حاشیه کوچک انتخاب کنید. واحد کنترل موتور. گزینه ها: 1) از یک لودر جدید، رله، 6 سرعت - 400 دلار. 2) تریستور با تنظیم صاف - 1100 دلار. 3) یک رئوستات بزرگ - در پدربزرگ ها در پیست رادیویی میتینسکی (شما تنها کسی هستید که به آن نیاز دارید) - چندین بطری ارز جهانی.

5) شخصا با کمک 110 درصدی دوستان مهندس الکترونیک در صدد ساخت واحد کنترل الکترونیکی هستم. بگیر - بهت میگم

فلنج اتصال موتور و گیربکس (در مورد من، گیربکس VAZ 2101). ساخته شده در مکان مناسب - شرکت "Kardan-Balance" - 70 دلار. این کار توسط متخصصانی که مشخصات خودرو را می دانند به بهترین وجه انجام می شود - آنها به شما می گویند که آیا می توان با کلاچ لاستیکی عبور کرد یا یک ضربدر یا چیز دیگری قرار داد ...

پلان واشر - اتصال موتور و گیربکس. من خودم موفق شدم آن را بسازم، اما قوام نباید بدتر از 0.2 میلی متر باشد، وگرنه از تغییر بلبرینگ شفت ورودی گیربکس و یاتاقان های موتور خسته خواهید شد.

مجموع: حدود 3000 دلار خرج شده است.

300 ساعت کار برای یک مهندس متوسط. او جوشکار است، او مکانیک است، او یک برق است. برای این پول و زمان دارم: یک ماشین با وزن 850 کیلوگرم (4 صندلی)، باتری 84 ولت در 200 Ah، مسافت پیموده شده 200 کیلومتر. سرعت: 60 - 75 کیلومتر در ساعت در یک خط مستقیم، تا 90 کیلومتر در ساعت برای مدت کوتاه (برای سبقت) یا سرازیری. 35 کیلومتر در ساعت شروع می شود و تا این سرعت در سربالایی 12 درصد شتاب می گیرد.

توجیه فنی - اقتصادی. تعداد چرخه های شارژ تا ظرفیت کامل با استفاده مناسب 800 بار است (برای نمونه های پیشرفته ایتالیایی با قیمت مناسب). 800 بار در 200 کیلومتر = 160000 کیلومتر. هزینه یک بار شارژ به 1 کیلومتر سفر داده می شود.

(200 A x 84 V) / (1000 n) x C \u003d 25 روبل n - راندمان شارژ \u003d 60٪ (0.6) C - هزینه 1 کیلووات ساعت (90 کوپک)

بنابراین: 12.5 kop/km. هزینه باتری به 1 کیلومتر مسیر کاهش یافت. (2600 روبل 7 عدد) / 160000 کیلومتر = 11.4 کوپک / کیلومتر. فقط 24 کوپ در کیلومتر.

نمونه اولیه VAZ 2101 با سرعت جریان 8 لیتر / 100 کیلومتر، AI 92 (10 روبل / لیتر) 80 روبل / 100 کیلومتر \u003d 80 کوپک / کیلومتر.

تغییرات منظم روغن، فیلترها، تنظیم کاربراتور، سوپاپ های احتراق، تعمیرات اساسی را اینجا اضافه کنید. تعمیر موتور بالاخره ... چقدر شد؟ 1.2 روبل در کیلومتر و 24 کوپک در کیلومتر.

5 (پنج) برابر ارزانتر آقایان! 5 بار!!!

هر سوالی دارید؟

من یک سوال را پیش بینی می کنم: "پول ذخیره شده را کجا بگذاریم؟"

یک سوال پیشگویانه دیگر: پلیس راهنمایی و رانندگی چه خواهد گفت؟

پاسخ: هنوز نمی دانم. اما ماشین های الکتریکی در ایالات متحده وجود دارد، آنها در جاده ها رانندگی کردند. AZLK همچنین دارای خودروهای برقی (2 مدل) است. VAZ ها حدود 20 سال پیش به نوعی در مسکو با باتری سوار شدند. UAZ برای بیمارستان های نظامی با موتورهای الکتریکی وجود داشت. و حتی یک حرکت الکتریکی خودکار (ببخشید) وجود داشت. اکنون یک کامیون برقی ZIL با پارامترهای بسیار خوب وجود دارد. آنها بودند، هستند، رانندگی می کنند ... در واقع ماشین من از چه چیزی بدتر است؟

بنابراین، شما تصمیم گرفتید یک ماشین الکتریکی بسازید. ما می توانیم این موفقیت را به شما تبریک بگوییم.
اما قبل از انتخاب واحدهای موبایل الکترونیکی آینده، لازم است که "طراحی فنی" موبایل را به طور واضح تعریف کنیم. این ایده از نکات زیر شکل گرفته است:

-بدنه موبایل. گزینه ها:
- یک بدنه استاندارد از یک خودروی سواری کارخانه ای. مزایا: حداقل تعداد یا عدم وجود کامل تغییرات در جهت "قلع". نمای استاندارد موبایل و بر این اساس حداقل توجه پلیس راهنمایی و رانندگی به موبایل شما. امکان ساخت موبایل الکترونیکی "توسط یک نفر" در مدت زمان کوتاه. معایب: احتمال زیاد چیدمان ناموفق واحدهای داخل. وزن سنگین تر
- بدنه خانگی مزایا: زمینه ای بی پایان برای خلاقیت در ظاهر و چیدمان موبایل. وزن کمتر؛ امکان استفاده از مواد کامپوزیت و واحدهای غیر استاندارد برای بهبود طراحی و عملکرد رانندگی. منظره ای فوق العاده متفاوت از جریان اصلی وسایل نقلیه. معایب: ابزارهای پیشرفته، در بیشتر موارد حتی در کارگاه های پیشرفته خانگی رایج نیستند. افزایش شدت کار و الزامات برای صلاحیت استاد؛ افزایش توجه افسران پلیس راهنمایی و رانندگی به موبایل و بر این اساس، احتمال کمتری برای ثبت تلفن همراه شما با صدور پلاک.

- واحد قدرت، شامل یک منبع برق با تنظیم کننده مصرف، یک موتور الکتریکی و یک انتقال مکانیکی است.
- منبع برق گزینه ها:
-باطری های قابل شارژ. باید به نحوه عملکرد در نظر گرفته شده برای آنها، دمای عملیاتی، ظرفیت، هزینه، ابعاد و وزن توجه شود.
- ابرخازن ها (یونیستورها). همان الزامات مربوط به باتری ها.
- ژنراتورها انواع مختلفی از ژنراتورهای برق وجود دارد. تفاوت اصلی ژنراتورها با سایر منابع تولید الکتریسیته با روشی است که شامل تبدیل مکانیکی انرژی است. در حال حاضر، ژنراتورهای بنزین-دیزل-گاز (سوخت)، ژنراتورهای حرارتی در ترکیب با عناصر پلتیه، موتورهای مولکولی و بسیاری از انواع دیگر وجود دارد.
- دستگاه های تنظیم کننده مصرف برق اینها را می توان به عنوان تنظیم کننده و مبدل ولتاژ، تنظیم کننده جریان درک کرد. مشخصات اصلی مورد نیاز به پارامترهای موتور الکتریکی و سایر مصرف کنندگان برق بستگی دارد.
- موتورهای الکتریکی. ویژگی های مورد نیاز برای هر مورد بسیار فردی است. تنها چیزی که می توان توصیه کرد این است که موتوری قوی تر از حد لازم را انتخاب کنید (در حد منطق: برای یک موبایل الکترونیکی با وزن حداکثر یک تن، برای شتاب مطمئن با استفاده از جعبه دنده و حرکت با سرعت تا 100 کیلومتر در ساعت، یک موتور الکتریکی تحریک متوالی با قدرت حدود 7-8 کیلو وات کافی است؛ برای شتاب مطمئن بدون گیربکس - بیش از 12 کیلو وات) برای انتخاب یک موتور الکتریکی، باید این موارد را در نظر گرفت: نوع موتور الکتریکی، ولتاژ کار، توان، جریان مصرفی، نوع تحریک، سرعت نامی، گشتاور، وزن و ابعاد.
انواع موتورهای الکتریکی زیر وجود دارد:
- با تحریک موازی.
- با تحریک متوالی.
- هیجان مختلط
- موتورهای براشلس بدون جاروبک
- ناهمزمان، شامل با کنترل برداری

انتقال مکانیکی. اساسا شما می توانید بین گیربکس با گیربکس و گیربکس بدون گیربکس یکی را انتخاب کنید. البته وجود گیربکس منجر به ناراحتی در رانندگی با موبایل الکترونیکی و تلفات مکانیکی بیشتر می شود، اما با این وجود به شما امکان می دهد در شرایط غیر استاندارد (شروع به حرکت و حرکت در سربالایی، در برف عمیق و با خیال راحت شروع کنید و حرکت کنید. گل) برای استفاده از موتور الکتریکی کم قدرت. در مورد افزایش / کاهش وزن، هیچ چیز عمدا داده نشده است، زیرا. یک موتور قدرتمند با گیربکس دیفرانسیل می تواند وزن بیشتری نسبت به موتور کم قدرت با گیربکس داشته باشد.
همچنین شایان ذکر است که استفاده از یک موتور الکتریکی قدرتمند بدون گیربکس به موتور الکتریکی برای کنترل گشتاور نیاز دارد و نه سرعت (آنطور که در ابتدا به نظر می رسد). چنین تنظیمی می تواند: موتورهای تا حدی بدون جاروبک و کاملاً ناهمزمان با کنترل برداری باشد. استفاده از انواع دیگر موتورهای الکتریکی بدون گیربکس را می توان برای یک موبایل الکترونیکی بسیار سبک توصیه کرد.

"12 فرمان راننده خودساخته"

این 12 فرمان در دهه 80 در مجله "Modeler-Konstruktor" منتشر شد. آنها توسط یک خودروساز باتجربه نوشته شده اند، که زمانی با طراحی ماشین خود، همانطور که قبلاً می گفتند "طرح واگن" (اکنون آنها به "مینی ون" تبدیل شده اند) هیجان ایجاد کرد "مینیمکس" - P.S. زک.
برخی از نکات به طور انحصاری به ساخت خودرو از ابتدا اشاره دارد، برخی دیگر تا حدودی منسوخ شده اند، اما معنای کلی این "فرمان ها" بهترین مناسب برای "نگاه اول" در ساخت و ساز و 100٪ خودروی خانگی و کیت است. نکته اصلی در مرحله اول ظاهر، قدرت موتور یا توانایی متقابل نیست، مهم این است که خود را ارزیابی کنید که آیا توانایی آن را دارید یا خیر...

I. SUPER TASK - اول از همه!
معمولاً با هدف فوری شروع می کنند: من می خواهم ماشین "اینجوری" بسازم! آنها به اولویت اصلی خود فکر نمی کنند. اما دیر یا زود خود را نشان می دهد، اغلب - در نیمه راه، زمانی که کارهای زیادی انجام شده است ... طبقه بندی "خانگی" به درک خود کمک می کند.
ساده‌ساز معمولاً از یک تصور غلط رایج ناشی می‌شود که ساخت آن ارزان‌تر از خریدن است. هر چه زودتر بفهمد که این واقعا یک توهم است، پول و تلاش کمتری بیهوده خرج می کند. دسته خاصی از افراد ساده اندیش - اغلب غیر ماهر - سعی می کنند یک ماشین "واقعی" بسازند (یعنی غیرقابل تشخیص از یک ماشین صنعتی). هرچه زودتر متوجه شوند که شما نمی توانید از نظر جذابیت یا کیفیت مصرف کننده یک خودرو از یک کارخانه خودروسازی پیشی بگیرید، این توهم برای آنها ارزان تر خواهد بود.
ماکسیمالیست بنابراین می‌توانید کسانی را که می‌خواهند دیگران را تحت تأثیر قرار دهند، صدا بزنید. آن را طوری که هیچ کس ... یک ماشین معتبر! به طوری که یا در فرم - سوپراسپرت، یا در محتوا - کامپیوتر-مجتمع-اتوماتیک. به عنوان آخرین راه حل، حداقل با چراغ های جلو جمع شونده، پنجره های کشویی، تهویه مطبوع و مرکز موسیقی رنگی استریو!
یک فرد این کسی است که ماشین های تولید شده صنعتی برای او مناسب نیستند، که به یک ماشین با هدف خاص نیاز دارد: یک وسیله نقلیه تمام زمینی یا دوزیستان، یک کلبه خودکششی، یک کالسکه موتوری شهری یا یک تراکتور جیپ.
آفریدگار کسی است که نمی تواند از انجام دادن کمک کند. او از همین روند خلقت رضایت زیادی کسب می کند. در حد، حتی مانند این: من این کار را کردم، اما نیازی به سوار شدن نیست.

پس تو کی هستی؟ در تعیین سرنوشت خود برای خود متاسف نباشید. این به شما کمک می کند در کار و زمان خود صرفه جویی کنید.

II. پازل!
شجاعت داشته باشید و ویژگی های اصلی رویاهای خود را بر روی کاغذ بیاورید: هدف، ظرفیت و ظرفیت حمل، سرعت، نوع موتور، طرح، شاسی، ابعاد و وزن. تاریخ را بگذارید و در یک جعبه کوتاه بگذارید. در یک هفته سعی کنید گزینه دوم را ایجاد کنید. سوم... هفتم...

در عین حال، توصیه می شود حتی اگر در ابتدا هیچ احساسی وجود نداشته باشد که برای این کار آماده هستید، "بپاشید". حتی D.I. Mendeleev استدلال کرد که هر فرضیه ای بهتر از هیچ فرضیه ای است. در نهایت به جای اشتباه، یکی دیگر درست تر ظاهر می شود. با گذشت زمان، مغالطه آن نیز خود را نشان خواهد داد. این روند بی پایان است. اما هر فرضیه جدید، به عنوان یک قاعده، بهتر از فرضیه قبلی است. و در اینجا ما آرزو می کنیم که عقل سلیم توسعه دهنده به موقع متوقف شود، زیرا ماهیت در جستجوی مداوم نیست، بلکه در نتیجه است.

III. کارهایی را که می توانید بدون آن انجام ندهید
صادقانه بگویم، معجزه همه را مجذوب خود می کند. اما ویژگی های اساسی مانند توانایی متقابل کشور، ظرفیت یا مانورپذیری یا موارد ثانویه - به عنوان مثال، کنترل خودکار موتور و گیربکس، گرمایش بدن یا، مثلاً، فاصله از زمین، نیز می تواند غیرعادی شود.

پروژه خود را با فراوانی "tsatsok" زیاد نکنید، ممکن است مفهوم اصلی ماشین شما در پشت آنها ناپدید شود. به محض اینکه علائم چنین خطری را احساس کردید، فهرستی از آنچه می خواهید در خلقت خود ببینید تهیه کنید. و سپس از آنجا بنویسید که بدون آن چه کاری نمی توانید انجام دهید. نتیجه این کار باید پروژه ای از یک وسیله نقلیه حاوی مجموعه لازم از "معجزه" باشد.

بقیه به دو قسمت تقسیم می شود. این قدرت را در خود بیابید که بیشتر آن را برای همیشه فراموش کنید، و تنها کاری را که بعداً می توانید انجام دهید، در وهله دوم، پس از اینکه واحدی که ایجاد کرده اید از بین برود، باقی بگذارید. ماشین متحرک مشکلات جدیدی را ایجاد خواهد کرد که هنوز ناشناخته است. با در نظر گرفتن آنها، به ترتیب فهرستی از پیشرفت‌ها (از نظر اهمیت آنها) را به ترتیب تهیه خواهید کرد.

به طور کلی، همه چیز از روی صندلی ماشین تکمیل شده بسیار بیشتر قابل مشاهده است!

IV. دوباره فکر کنید: اگر نمی توانید آن را انجام دهید، آن را انجام ندهید!
قبل از انجام کار مستقیم روی دستگاه، وقت آن است که دوباره ارزیابی کنید که آیا میل شما ارزش کار عظیمی را دارد که خود را به آن محکوم می کنید یا خیر. علاوه بر این، در نظر بگیرید که در مسیر انتخاب شده چقدر غم و اندوه پیش بینی نشده در انتظار شما است! بهتر نیست ماشین آماده بخریم؟ اگر فقط می خواهید سخت افزار را سرهم کنید، یک Moskvich یا Zaporozhets قدیمی بخرید. خوب، اگر اینطور نیست، ما صمیمانه برای شما آرزوی موفقیت و شجاعت داریم، زیرا اکنون به برادری آزادانه افراد خودساخته می پیوندید.

V. شیطان نه زیاد و نه کم، اما به اندازه ضروری!
یکی از افراطی‌ها در میان دست اندرکاران (اول از همه، مهندسان با تخصص‌های مختلف) «طراحی‌ها» هستند. آنها نماهای کلی را ترسیم می کنند، سپس - گزینه ها، طرح هایی را برای تقریباً همه اجزا و قطعات توسعه می دهند. به عنوان یک قاعده، این ترس از گرفتن اره برقی و مته، چکش و اسکنه است.

افراط دیگر (معمولاً انسان دوستان و رانندگان) "کشنده ها" هستند. آنها پل ها را - جلو و عقب قرار می دهند ، روی آنها پروفیل ها قرار می دهند و شروع به پختن میله های عرضی می کنند. سپس معلوم می شود که موتور در آنجا مونتاژ نشده است ... "کشنده ها" از انجام مجدد آن خجالتی نیستند. پس از تکمیل نیمی از کار، آنها گاهی اوقات خود را در مقابل یک مشکل حل نشدنی می بینند - دستگاه تصور شده کار نمی کند. حتی بدتر از این است که شما مجبور شوید یک زیرانداز آماده را در یک "لباس بیرونی تشریفاتی" بپوشید - بدنه ای که مطابق "شکل" ساخته نشده است ... بعید است که پلیس راهنمایی و رانندگی از چنین ماشینی خوشش بیاید. .

قابل قبول، طبق معمول، وسط معقول. طرح در مقیاس 1:5، یک نمای کلی (در سه پیش بینی)، یک طرح اولیه (ترجیحا در اندازه کامل) و یک مدل سه بعدی در همان مقیاس - این اولین حداقل اولیه است. علاوه بر این، مدل در اینجا به همان اندازه نقاشی مورد نیاز است. محدود شدن فقط با ظاهر کلی (و چیدمان) بی احتیاطی است.

هنگام ایجاد گره ها، هر کاری که می توان بدون نقاشی انجام داد، بهتر است در محل انجام شود، در صورت لزوم، قالب ها را از مقوا جدا کنید. اگر نمی توانید بدون ترسیم گره ها انجام دهید، آنها را 1:1 انجام دهید. به خاطر داشته باشید که مقیاس 1:2 گمراه کننده ترین است، و عادت کنید که فقط با 2 - 1:5 و 1:1 از پس آن بر بیایید. درست است، نمای کلی را می توان در 1:10 و حتی 1:20 ترسیم کرد. منطقی است که نقشه هایی را برای قطعات آماده کنید، اگر فقط باید آنها را در جایی سفارش دهید.

VI. و خانه "AUTOZAVOD" به یک مدیر نیاز دارد!
اول از همه، "تولید" باید اتاقی برای کار روی دستگاه پیدا کند: باید جدا و ... گرم باشد - در سرما هم کار نمی کند. پول را برای ابزار هدر ندهید. ماشین آلات اصلی "کارخانه ماشین سازی" باید یک میز کار با یک گیره بزرگ و یک مته برقی باشد. یک برش ساینده برقی نیز کمک خوبی خواهد بود. از کسانی که از ساخت ماشین، به جمع آوری انواع ابزار، ایجاد نوعی موزه ابزار... "توده بحرانی" روی می آورند، الگو نگیرید و زمان آن رسیده است که بی رحمانه آن را کاهش دهید. اما ابزار فعلی را آماده نگه دارید: وقتی به اسکنه نیاز دارید این کار نمی‌کند، اما کند است، مته می‌گیرید، اما خرد شده است.

مواد اولیه - هم پروفیل و هم ورق - باید از قبل آماده شوند. البته می توانید به خودتان اجازه دهید که در طول مسیر کار را قطع کنید تا مواد یا بست های خاصی به دست آورید، اما باز هم بهتر است زمان کار را برای این کار صرف نکنید. باید از ریتم کار قدردانی کرد، نه اینکه به دلیل آشفتگی سازمانی حواسمان را پرت کرد. اگر به تنهایی کار نمی کنید، بلکه در دو یا سه کار می کنید، این مهم تر است، زیرا آماده سازی برای کار اغلب به صورت فردی انجام می شود و زمان استراحت جمعی بسیار گران تر است.

VII. مدل! چیدمان!
ظاهر ماشین عالیه و به طور کلی، انجام آن خیلی آسان نیست. اما ماشین شما در کنار "اسپوتنیک" و "تاوریا" حرکت خواهد کرد که نه تنها توسط طراحان، بلکه توسط طراحان نیز کار شده است. و در همان زمان ده ها مدل از جمله مدل هایی در اندازه واقعی ساختند! بنابراین، بسیار خوب است که از آنها الگوبرداری کنیم. هنگامی که مدل خود را به پایان رساندید، با یک چشم خارجی دقیق به آن نگاه کنید. افراد آگاه را نشان دهید. گزینه دوم، شاید سومی را انجام دهید. از این گذشته ، ظاهر ، در اصل ، فقط در این مرحله قابل انجام است. اونوقت خیلی دیر میشه

سپس توصیه می شود که طرحی در اندازه واقعی داشته باشید. شما می توانید واحدهای آماده ای را که قرار است استفاده کنید در آن قرار دهید: شاسی (تعلیق - جلو و عقب)، موتور با گیربکس، فرمان، صندلی، شیشه جلو و غیره. بدنه در چوب و مقوا تکثیر می شود. ریکی از پروفیل ها، تخته سه لا و مقوا تقلید می کند - روکش فلزی.

این طرح برای روشن شدن موقعیت نسبی گره ها، محل قرارگیری راننده و مسافران، بررسی راحتی سوار شدن و پیاده شدن از طریق درها، رویکردهای سرویس موتور و شاسی ضروری است. و به طور کلی، به شما این امکان را می دهد که خلقت آینده خود را بصری احساس کنید.

Layout یک ابزار قدرتمند در ایجاد گره های فردی است. آنها ابتدا به شکل الگوهای پروفایل، طولی و عرضی تکثیر می شوند. یک مورد، کاملا مشخص، برای امتحان کردن ممکن است کافی باشد.

هشتم. چهار ستون طراحی خودکار - طراحی، تکنولوژی، مونتاژ آماده، مواد
هنگام ایجاد هر گره، البته می توانید از ملاحظات صرفاً سازنده پیش بروید: آن را با حداقل وزن و ابعاد، کاربردی و بادوام کنید. و برای این طراحی، تکنولوژی و مواد مناسب را انتخاب کنید. با این حال، شخصی که خودتان آن را انجام دهید، حتی بیشتر از طراح یک کارخانه خودروسازی، باید امکان اجرای ایده خود را فراهم کند. به هر حال، او بخش تامین خودش است، تکنسین خودش، کارگر خودش است. بنابراین ملاک بهینه بودن طراحی خود دستی خاص است.

قطعاتی که ساخت آنها سخت است قرض گرفتن گناه نیست. به عنوان مثال، فنرها یا فنرهای تعلیق. و آنها بلافاصله طراحی کل مجموعه را تعیین می کنند. شما می توانید در راس مطالب بهینه سازی قرار دهید که به هر دلیلی موجود است. به عنوان مثال، برای یک قاب ماشین، لوله های مستطیلی بسیار سودمند هستند.

پایداری "چهار ستونی" شخص انجام دهید در انعطاف پذیری استفاده از آن "ستون" است که ایجاد این گره را تسهیل می کند و مرکز ثقل کار او را به قوی ترین پشتیبانی (در حل این مشکل) منتقل می کند. .

IX خواستن موضوع نیست. قادر بودن - یک چهارم مورد; می تواند نیمی از موضوع است ... اما نکته اصلی این است که استعداد "تمام کننده" را داشته باشید
حتی قوی ترین آرزو هم قوی تر از ناتوانی نیست. اما اگر هیچ مهارت لوله کشی وجود ندارد؟ دو راه وجود دارد: ساده تر - جمع آوری یک شرکت که در آن متخصصان یکدیگر را تکمیل کنند. و سخت تر، اما به شما استقلال می دهد - کسب صلاحیت، که همچنین بهتر است تحت هدایت شخص دیگری یا در یک شرکت انجام دهید.

یک عامل دیگر وجود دارد که کمتر مهم نیست. این ثبات، شخصیت، اراده است که شما را مجبور می کند زمانی که خستگی، جسمی و اخلاقی بر شما غلبه می کند، تلاش کنید. چه بسیار افراد ضعیف النفس که کارشان را نیمه کاره رها کردند... اما غلبه بر ضعف موقت چه رضایتی می دهد! پس از رسیدن به هدف، نه تنها نتیجه مستقیم خود را دریافت خواهید کرد، بلکه شادی پیروزی بر خود را نیز احساس خواهید کرد و شاید این به پاداش اصلی تبدیل شود.

X. ایمنی در محل کار و جاده را به خاطر بسپارید
در کار بر روی خلق خود، باید انواع عملیات تکنولوژیکی را انجام دهید. برخی امن نیستند. در کارخانه یک سرویس ایمنی ویژه وجود دارد، و در خانه "کارخانه ماشین" - فقط خودتان. یک اره مدور یا یک برش ساینده می تواند انگشت را قطع کند. دستگاه سنگ زنی - بدون چشم، واحدهای سنگین را ترک کنید - فشار دهید. در مورد خطر آتش سوزی چطور؟ همه اینها بسیار جدی است.

عناصر ایمنی لازم در طراحی یک محصول خانگی در صورت بروز حادثه رانندگی کمتر جدی نیستند. قرار گرفتن مخزن بنزین، محافظت از راننده و سرنشینان توسط ساختار بدنه در برابر ضربه یا هنگام واژگونی خودرو از مسائل ایمنی به اصطلاح غیرفعال است. اما عواملی مانند دید، ترمز، فرمان نیز ارتباط مستقیمی با ایمنی دارند.

با توجه به اهمیت حیاتی این سوالات، توجه به آنها کافی نیست. نقاط ضعف خود را روی کاغذ فهرست کنید. این قدرت را در خود بیابید که در صورت برآورده نشدن برخی از الزامات به موقع مراقب باشید، یا حتی طرح، طرح یا راه حل طراحی را که امنیت کافی را فراهم نمی کند کنار بگذارید. در چنین حالتی، «شاید» می تواند پایان بدی داشته باشد.

XI. "اپوکسی" احترام به ترس...
همه نمی دانند که تولید، که در آن محصولات از فایبرگلاس روی رزین های اپوکسی چسبانده می شوند، به دسته مضرات ویژه تعلق دارند و معمولاً نظارت ویژه ای بر رعایت مقررات ایمنی وجود دارد: سایت های تولید مجهز به تهویه اجباری اگزوز و دستگاه های اتوماتیک با ضبط کننده ها بر محتوای گازهای مضر و سمی موجود در هوا نظارت می کنند.

شما نمی توانید چنین شرایطی را در خانه ایجاد کنید و بسیاری حتی به خطر بیماری های شدید ریه تا سرطان ریه مشکوک نیستند.

در عین حال، خواص مکانیکی برخی از مواد مشابه - به عنوان مثال، رزین های پلی استر، بسیار پایین تر از "اپوکسی" موذی نیست. این کاملا مناسب است، به هر حال، و لاک الکل برای پارکت.

در مورد فایبرگلاس نیز باید مراقب باشید، زیرا کوچکترین ذرات الیاف آن به پوست دست و مجرای تنفسی وارد می شود. جایگزین های قابل قبول پارچه های پنبه ای مانند پرکال، برزنت یا پارچه های مصنوعی نسبتاً قوی هستند.

XII. شما باید وزن کم کنید نه فقط برای خانم های شیک پوش!
در حال حاضر، در اصل، یک ماشین خانگی سنگین تر از یک ماشین خریداری شده است. این امر به ناچار خود را نشان می دهد زیرا بدنه باربر برای محاسبه مقاومت بسیار پیچیده است. در صنعت خودروسازی، توسعه نوع بهینه معضل "قدرت-سبکی" به صورت تجربی انجام می شود. فردی که خودتان آن را انجام می دهید نمی تواند آن را انجام دهد. او باید یا وظایف بدن و چارچوب را از هم جدا کند (که منجر به تقریباً دو برابر شدن جرم این مجموعه می شود)، یا عمداً وزن بدن را اضافه کند. به همین دلیل، یک خودروی خانگی 20 تا 30 درصد سنگین تر از یک طرح صنعتی مشابه خواهد بود. با این حال، تمرین نشان می دهد که اگر به طور خاص وزن هر قطعه را کنترل نکنید، یک محصول خانگی یک و نیم برابر (و گاهی اوقات حتی بیشتر!) سنگین تر از یک ماشین کارخانه ای از یک کلاس مشابه می شود. . و در این - و افزایش مصرف سوخت، و دینامیک بدتر، و ظرفیت حمل کمتر، و ...

ماشین های الکتریکیمبدل های الکترومکانیکی نامیده می شوند که در آنها انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی یا مکانیکی - به انرژی الکتریکی تبدیل می شود. بسته به نوع جریان داده شده یا مصرفی، ماشین های الکتریکی به ماشین های AC و DC تقسیم می شوند که می توانند به عنوان موتور، ژنراتور یا ترکیبی از آنها استفاده شوند.

بر اساس اصول ایجاد گشتاور، ماشین های الکتریکی به جریان سنکرون، ناهمزمان و جریان مستقیم تقسیم می شوند.

در ماشین های سنکرون، سرعت چرخش شفت با سرعت دورانی میدان الکترومغناطیسی که گشتاور ایجاد می کند، هماهنگ می شود. در یک ماشین سنکرون، میدان تحریک توسط سیم پیچی که روی روتور قرار دارد و با جریان مستقیم تغذیه می شود ایجاد می شود. سیم پیچ استاتور به برق AC متصل است. مدار معکوس، زمانی که سیم پیچ تحریک روی استاتور قرار دارد، نادر است. در ماشین سنکرون به سیم پیچی که EMF در آن القا می شود و جریان بار جریان می یابد سیم پیچ آرمیچر و به قسمتی از ماشین که دارای این سیم پیچ است آرمیچر می گویند. قسمتی از ماشین که سیم پیچ تحریک روی آن قرار دارد سلف نامیده می شود. ماشین های سنکرون به عنوان ژنراتور و موتور استفاده می شوند.

شرط عملکرد یک ماشین ناهمزمان، نابرابری فرکانس های چرخش میدان الکترومغناطیسی استاتور و روتور است که در واقع نیروهایی را ایجاد می کند که ماشین های الکتریکی را به حرکت در می آورد. در یک ماشین ناهمزمان، میدان در سیم پیچ استاتور ایجاد می شود و با جریان القا شده در سیم پیچ روتور تعامل دارد. در بین ماشین های ناهمزمان، موتورهای تک فاز کم مصرف کلکتور هستند. ماشین های آسنکرون عمدتا به عنوان موتور استفاده می شوند.

ویژگی اصلی دستگاه DC وجود یک کلکتور و یک کنتاکت کشویی بین سیم پیچ آرمیچر و مدار الکتریکی خارجی است. یک ماشین DC در طراحی خود شبیه به یک ماشین سنکرون معکوس است که در آن سیم پیچ آرمیچر روی روتور قرار دارد و سیم پیچ تحریک روی استاتور است. موتورهای DC به دلیل خاصیت تنظیم کنندگی خوب خود به طور گسترده در صنعت استفاده می شوند. آنها می توانند هم به عنوان ژنراتور و هم به عنوان موتور کار کنند.

طبقه بندی ماشین های الکتریکی

توسط قدرت

ماشین آلات با قدرت بالا:

ماشین های جمع کننده با ظرفیت بیش از 200 کیلو وات؛

ژنراتورهای سنکرون با توان بیش از 100 کیلو وات؛

موتورهای سنکرون با قدرت بیش از 200 کیلو وات؛

موتورهای آسنکرون با توان بیش از 100 کیلو وات در ولتاژ بیش از 1000 ولت.

ماشین های توان متوسط:

ماشین آلات کلکتور با ظرفیت 1 ... 200 کیلو وات;

ژنراتورهای سنکرون با توان تا 100 کیلو وات، از جمله ژنراتورهای پرسرعت با توان تا 200 کیلو وات؛

موتورهای آسنکرون با توان 1 ... 200 کیلو وات;

ماشین های آسنکرون با توان 1 ... 400 کیلو وات در ولتاژ تا 1000 ولت شامل موتورهای تک سری از 0.25 کیلو وات.

گروه ماشین های کم توان شامل ماشین های الکتریکی می شود که در دو گروه اول قرار نمی گیرند:

موتورهای DC کلکتور و جهانی هستند.

موتورهای آسنکرون، موتورهای سنکرون و غیره

مفاهیم اساسی

ضریب کارایی (COP) - نسبت توان مفید (خروجی) و مصرف شده (ورودی):

برای ژنراتورها - نسبت توان الکتریکی فعال عرضه شده به شبکه به توان مکانیکی مصرفی.

برای موتورهای الکتریکی - نسبت توان مکانیکی مفید روی شفت، کیلووات، به توان الکتریکی ورودی فعال، کیلووات.

ضریب توان (cos j) برای ماشین های AC:

برای ژنراتورها - نسبت توان الکتریکی فعال خروجی، کیلووات، به کل توان الکتریکی خروجی، kV×A.

برای موتورهای الکتریکی - نسبت توان الکتریکی مصرفی فعال، کیلووات، به کل توان الکتریکی مصرفی، kV × A.

جریان شروع (شروع اولیه) - جریان ثابت مصرف شده توسط موتور با روتور ثابت و منبع تغذیه از شبکه با ولتاژ و فرکانس نامی (Iп - جریان شروع).

تعدد جریان راه اندازی اولیه نسبت جریان راه اندازی اولیه به جریان نامی است.

گشتاور نامی - گشتاور روی شفت موتور مطابق با توان نامی و سرعت نامی.

گشتاور راه اندازی اولیه - گشتاور ایجاد شده توسط موتور با روتور ثابت و جریان راه اندازی اولیه.

حداقل گشتاور - کوچکترین مقدار گشتاور ایجاد شده توسط موتور در ولتاژ نامی و فرکانس شبکه در محدوده سرعت از صفر تا مقدار مربوط به حداکثر گشتاور تغییر می کند.

حداکثر گشتاور - بالاترین مقدار گشتاور ایجاد شده توسط موتور در ولتاژ نامی و فرکانس شبکه.

به موقع نسبی (PV) - نسبت مدت زمان موتور تحت بار، از جمله راه اندازی، به مدت چرخه کار، به صورت درصد بیان می شود.

طرح

طراحی ساختاری - روشی برای چیدمان اجزای دستگاه نسبت به عناصر چفت و بست بلبرینگ ها و انتهای شفت.

موتور عمومی - موتوری که الزامات فنی رایج در اکثر برنامه ها را برآورده می کند و بدون در نظر گرفتن نیازهای خاص مصرف کننده ساخته می شود.

نسخه اصلی موتورها نسخه ای است که الزامات فنی عمومی برای ویژگی های عملکرد، شرایط عملیاتی و کاربرد را برآورده می کند. نسخه اصلی پایه ای برای توسعه اصلاحات و نسخه های تخصصی است.

اصلاح - یک نسخه موتور بر اساس نسخه اصلی، که دارای همان ارتفاع محور چرخش است، اما در خواص عملیاتی (ویژگی های مکانیکی، محدوده کنترل سرعت و غیره) متفاوت است.

نسخه تخصصی - نسخه ای که نیازهای افزایش یافته مصرف کننده را در رابطه با شرایط استفاده برآورده می کند. طراحی های تخصصی از نظر شرایط محیطی و از نظر دقت نصب و ابعاد اتصال متفاوت است.

نسخه بسیار تخصصی - نسخه ای که برای کار در یک منطقه بسیار تخصصی طراحی شده است.

با سلام خدمت خوانندگان عزیز وبلاگ «خودکار جونیور». قهرمان این ماده یکی دیگر و باید بگویم شاخه ای بسیار غیرمعمول در درخت قدرتمند ماشین ها و.

این مصاحبه ای است که در سال 2004 توسط ولادیسلاو کراوچوک با مدیر سایت kitcar.ru الکسی یونوف انجام شده است. از این مصاحبه، که در اصل "ماشین الکتریکی پروتون" نامیده می شود، خواهید آموخت که چگونه یک ماشین الکتریکی خودساخته با دستان شما - ماشین پروتون - ساخته شده است. ما از الکسی برای مطالب و عکس ارائه شده با مهربانی تشکر می کنیم.

بنابراین، ما به الکسی و ولادیسلاو صحبت می کنیم:

یک چیز جالب یک ماشین الکتریکی است. و در عین حال - بسیار مقرون به صرفه است. نویسنده مسیر ایجاد یک ماشین الکتریکی را طی کرد. بنابراین، ما با ولادیسلاو، خالق خودروی الکتریکی شناخته شده پروتون صحبت می کنیم.

وب سایت شما می گوید که این بدنه خانگی به صورت آماده خریداری شده است. آیا اصلاً معلوم است چه کسی آن را ساخته است، تاریخچه آن چیست؟

نه، من نتوانستم شجره نامه ای پیدا کنم. سال گذشته (2003) ما با Algebraistov صحبت کردیم (برادران Yu. و S. Algebraistov از دست اندرکاران معروف خود در اتحاد جماهیر شوروی هستند که ماشین را ایجاد کردند - ed.)، او و دوستانش سعی کردند به یاد بیاورند که این ماشین را چه کسی ساخته است، اما هرگز موفق نشدند. .

من این ماشین را از طریق دست "دهم" گرفتم. و در آن لحظه من فقط می خواستم یک ماشین الکتریکی در بدنه ای کوچک و سبک بسازم، مثلاً بر اساس Oka. و سپس، درست پس از اولین "Autoexotics" که در آن ما با قزاق تبدیل شده خود (با شاسی BMW) شرکت کردیم، دوستمان یوری که اکنون یک جیپ پلاستیکی را برای خود می چسباند، به سراغ ما آمد و پیشنهاد داد این بدن را از به او. من آمدم تا این محصول خانگی را نگاه کنم، کیفیت وزن آن را ارزیابی کردم و متوجه شدم که این همان چیزی است که به دنبال آن بودم. مناسب ترین پلت فرم برای یک وسیله نقلیه الکتریکی. تخمین زده می شود که این بدنه فایبرگلاس 200 کیلوگرم سبک تر از پایه Zhigulevsky باشد.

به هر حال، سوال در مورد "پایه" است. این بدن چیست؟ فایبرگلاس روی قاب؟

این یک پایین "Zhigulevskoye" با قوس چرخ است که از دو طرف با فایبرگلاس چسبانده شده است تا پوسیده نشود (20 سال است که نگه داشته است ...) ، سپس یک قاب از مربع و در بعضی جاها گرد است. لوله ها روی همه اینها جوش داده شده است. در خارج، همه چیز با پانل های فایبرگلاس چسبانده شده است.

آیا قسمت پایین به هیچ وجه تقویت شده است؟

خیر، کاملا استاندارد، چارچوب لوله ها فقط از بالا روی آن قرار می گیرد.

سپس شروع به ساخت یک ماشین الکتریکی کردم. این یک چیز جوان است، هیچ صبری وجود ندارد، بنابراین من چیزی اختراع نکردم و سعی کردم تا حد امکان از اجزای استاندارد استفاده کنم. موتور کششی از لودر بلغاری با قدرت پلاک 3.6 کیلو وات می باشد. در عین حال، در شتاب با دینامیک خوب، بدون درد تا 15 کیلو وات را برای خود توسعه می دهد. از این توصیه به همه کسانی که چنین کاری را انجام می دهند: هنگام انتخاب یک موتور، باید قابلیت های اضافه بار آن را در نظر بگیرید.

بله، وقتی سعی کردم آن را بفهمم، موتورهای داخلی پیدا کردم - DPT-6. آنها 6 کیلووات هستند و برای لودر نیز طراحی شده اند ...

در مورد من 3.6 کیلووات از نظر دور و نسبت دنده 4 گیربکس و محور عقب باید در 1400 دور در دقیقه موتور حاصل شود که با سرعت 44 کیلومتر در ساعت مطابقت دارد. و به این ترتیب معلوم می شود: وقتی با این سرعت رانندگی می کنم، 50 آمپر روی آمپر متر با ولتاژ کاری 80 ولت می بینم. بنابراین، من 4 کیلو وات و بازده = 90٪ دارم.

در اوقات فراغتم حسابی انجام دادم. اگر VAZ-2108 را با وزن 920 کیلوگرم و قدرت 57.2 کیلو وات بگیریم، نسبت جرم به قدرت = 16.1 را بدست می آوریم. با وزن ماشین شما 850 کیلوگرم و قدرت 3.6 کیلووات، رقم مشابهی برابر با 236.1 بدست می آوریم.

آره. وقتی شروع به ساخت یک ماشین الکتریکی کردم، حسابی مشابه انجام دادم و وحشت کردم. و بنابراین من گیربکس را ترک کردم - در اول و دوم به هر طریقی شروع خواهم کرد. به علاوه، این باعث می شود که قدرت راه اندازی واقعی موتور بیشتر از پاسپورت باشد.

در ضمن کلاچ نداره. چگونه انتقالات را روشن می کنید؟

و پس از آن هیچ بیکاری وجود ندارد. هنگام تعویض دنده، همگام کننده گیربکس آرمیچر موتور را به سرعت مورد نظر "کشش" می کند. تنها ناراحتی این است که زمان تعویض دنده کمی بیشتر از کلاچ است.

من امیدوار بودم که با واحد ضربه ای جدیدی که روی ماشین الکتریکی خود قرار دادم ، بتوانم فوراً چهارمین را روشن کنم و روی آن شروع به حرکت کنم - اما افسوس که قدرت کافی وجود ندارد. بنابراین، من اکنون در شهر در دوم شروع می کنم و هنگام رانندگی از چهارم استفاده می کنم.

در مورد زمان شارژ چطور؟

باتری ها توسط یک شارژر معمولی با جریانی معادل 10 درصد ظرفیت اسمی، در جایی در طول شب شارژ می شوند. اکنون یک واحد کنترل جدید تحت سفارش برای من در حال توسعه است که خود را شارژ می کند ، سپس به حالت جوش - "تمام" می رود و سپس شارژ را خاموش می کند و در حالت "استاندبای" می ماند. من باتری های اسیدی دارم، باتری های معمولی - هزینه معقولی دارند. باتری های کششی ویژه یک سوم سنگین تر هستند و غیرقابل تصور گران هستند، بنابراین من آنها را رها کردم.

در عین حال، برای باتری های استاندارد 200 آمپر، جریان تخلیه بسیار زیاد نیست - 50 آمپر. علاوه بر این، اگر ظرفیت واقعی یک باتری غیرجدید را 170 آمپر در ساعت در نظر بگیریم، حداقل 2.5 ساعت کار مطمئن خواهیم داشت.

واضح است. بنابراین شما دو باتری در جلو دارید و ...

... و پنج در پشت. فقط 200 آمپر موتور به طور اسمی برای 80 ولت طراحی شده است ، من 84 ولت را روی آن اعمال کردم. همچنین بررسی کردم که چگونه در 96 ولت رفتار می کند - بسیار جالب تر بود. به طور کلی، من از موتور راضی هستم - "اضافه بار" را به خوبی نگه می دارد. به اندازه کافی "بلوط"، سیم کشی از یک سیم ضخیم، همه چیز "شیشه ای" و غیره است. با اطمینان می توانم بگویم که برای تعویض جریان های نه چندان بزرگ - باید به 120 ولت بروید. واحد کنترل موتور که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرد به مدت یک سال و نیم توسعه یافت تا زمانی که شروع به کار مناسب کرد و نسوخت.

تریستور؟

نه نه. روی 8 ترانزیستور اثر میدانی که به صورت موازی ایستاده اند. با تریستورها، کنترل جریان مستقیم مشکل دارد. متغیر مشکلی نیست، اما در جریان مستقیم بستن تریستور پس از "خرابی" دشوار است. یکی دیگر از مثبت های بزرگ کارگر میدانی: چند ولت روی تریستور می افتد و فقط 0.15 ولت بر روی کارگر مزرعه.یک مزیت در آینده استفاده از ریکاوری است.

در زمستان چطور؟

بله ظرفیت باتری ها افت می کند اما در هنگام رانندگی کمی گرم می شوند و مشکل باید خود به خود حل شود. یک سوال دیگر وجود دارد - با اجاق گاز. بنزین گذاشتن به نظرم اشتباهه ایده ای برای استفاده از اصل لوله گرداب برای گرم کردن یا خنک کردن فضای داخلی وجود دارد که برای کار کردن فقط به یک فن نیاز دارد. اکنون به این فکر می کنم که این دستگاه را برای ماشینم تطبیق دهم.

من حتی در حالی که پشت فرمان نشسته بودم، روی این دستگاه سوار شدم. به هر حال، آن را شتاب کاملا قابل قبول است. درست است ، وقتی "گاز را به کف" فشار دادم ، ولادیسلاو از من خواست به آمپرمتر نگاه کنم تا جریان راه اندازی زیاد نباشد. یکی دیگر از مشکلات من عدم چسبندگی بود. خب من به گیربکس اتوماتیک عادت ندارم. و سپس پدال ترمز با ترکیب پدال های ترمز و کلاچ "کلاسیک" ساخته شده است ... پس از توقف، باید ماشین را روی ترمز دستی قرار دهید - موتور الکتریکی، بر خلاف موتور احتراق داخلی، فشرده سازی را نگه نمی دارد.

به طور کلی، از ماشین الکتریکی احساسات بسیار دلپذیری وجود داشت. البته از نظر پویایی و مسافت پیموده شده در یک "پمپ بنزین" به طور قابل توجهی از بنزین ها پایین تر است. اما، چه پس انداز!

و این هم جالبه...

ماشین برقی DIY

سازگار با محیط زیست، باتری، موتور هیبریدی، جریان راه اندازی، خودروی الکتریکی خودساخته، موتور الکتریکی برای خودرو، خودروی برقی خودتان

بیایید به ویژگی شخصیتی غالب نویسنده سایت برگردیم - میل به صرفه جویی در پول.

تخمین زدن:
1. بدنه (روی پل، پلاستیک، خود ساخته، با اسناد) - 1000 دلار. - به وزن سازه توجه کنید. وزن معدن بدون موتور و باتری 350 کیلوگرم است. مهم است. - یک ماشین پلاستیکی خانگی آنقدرها هم که در ابتدا به نظر می رسد کمیاب نیست. اخیراً - در اوایل ماه اوت ، در روزنامه "از دست به دست" در بخش "دیگر" برای فروش بود. کسی که جستجو می کند همیشه پیدا می کند! (در پایان - به هم بچسبید).

5) شخصا با کمک 110 درصدی دوستان مهندس الکترونیک در صدد ساخت واحد کنترل الکترونیکی هستم. بگیر - بهت میگم

مجموع: حدود 3000 دلار خرج شده است.

(200 A x 84 V) / (1000 n) x C \u003d 25 روبل n - راندمان شارژ \u003d 60٪ (0.6) C - هزینه 1 کیلووات ساعت (90 کوپک)

نمونه اولیه VAZ 2101 با سرعت جریان 8 لیتر / 100 کیلومتر، AI 92 (10 روبل / لیتر) 80 روبل / 100 کیلومتر \u003d 80 کوپک / کیلومتر.

5 (پنج) برابر ارزانتر آقایان! 5 بار!!!

هر سوالی دارید؟

من یک سوال را پیش بینی می کنم: "پول ذخیره شده را کجا بگذاریم؟"

یک سوال پیشگویانه دیگر: پلیس راهنمایی و رانندگی چه خواهد گفت؟

شما می گویید این بدنه دست ساز به صورت آماده خریداری شده است. آیا اصلاً معلوم است چه کسی آن را ساخته است، تاریخچه آن چیست؟

نه، من نتوانستم شجره نامه ای پیدا کنم. سال گذشته (2003) ما با Algebraistov صحبت کردیم (برادران Yu. و S. Algebraistov از دست سازان معروف در اتحاد جماهیر شوروی هستند که ماشین یونا را ایجاد کردند)، او و دوستانش سعی کردند به یاد بیاورند که این ماشین را چه کسی ساخته است، اما هرگز موفق نشدند.

به هر حال، سوال در مورد "پایه" است. این بدن چیست؟ فایبرگلاس روی قاب؟

آیا قسمت پایین به هیچ وجه تقویت شده است؟

خیر، کاملا استاندارد، چارچوب لوله ها فقط از بالا روی آن قرار می گیرد.

بنابراین شما پایه را دارید. بعدش چی؟

در ضمن کلاچ نداره. چگونه انتقالات را روشن می کنید؟

در مورد زمان شارژ چطور؟

واضح است. بنابراین شما دو باتری در جلو دارید و ...

تریستور؟

در زمستان چطور؟

"ماشین الکتریکی نسخه 1.0" یک خودروی سطح پایه است که تقریباً هر مرد خوش دستی که می داند چگونه ماشین را تعمیر کند و دانش اولیه در مهندسی برق دارد، می تواند در مدت شش ماه در گاراژ ساخته شود. البته هدف این مقاله این نیست که دستورالعمل های روشنی برای استفاده به خواننده ارائه دهد، بلکه به قول امروزی، "نقشه راه" برای درک آسان بودن یک ماشین الکتریکی ارائه می شود! ایگور کورخوف، مدیر بزرگترین انجمن موضوعی electrotransport.ru، که با موفقیت طرح های تکمیل شده وسایل نقلیه الکتریکی خود را ساخت و در حال حاضر یک Lada Ellada مدرن را رانندگی می کند، در این مورد به Wheels گفت.

بدن

یک خودروی برقی سطح پایه از چه چیزی تشکیل شده است که ساخت آن بر روی سرسره گاراژ آسان است؟ بدنه ای از یک خودروی اهداکننده با فرمان، سیستم تعلیق، گیربکس و ترمز، یک موتور الکتریکی DC با یک جعبه دنده دستی استاندارد، یک بسته باتری با یک کنترلر، یک پدال گاز که کنترل کننده از آن سیگنال دریافت می کند و تعدادی از اجزای کمکی که حتی می توان بلافاصله وارد طراحی شد و بعداً - پس از اولین درایوهای آزمایشی که روح یک مهندس گاراژ بسیار مشتاقانه منتظر آن است ...

به عنوان یک اهدا کننده بدن، به عنوان یک قاعده، آنها یک خودروی دیفرانسیل جلو می گیرند تا انرژی خود را در اصطکاک در صلیب های مشترک جهانی و دنده هیپوید محور عقب از دست ندهند. آنها سعی می کنند ماشین سبک تری پیدا کنند، در حالت ایده آل تا 600-700 کیلوگرم، اگرچه این همیشه امکان پذیر نیست - بیشتر ماشین ها از نظر ساخت ماشین الکتریکی بسیار سنگین هستند. زمانی، تاوریا در بین خودروهای برقی گاراژ بسیار محبوب بود - بدنه سبک و "قابلیت چرخش" عالی است - در یک جاده صاف که به معنای واقعی کلمه می توانستید با انگشت خود فشار دهید! اما افسوس که تقریباً تمام تاوریا قبلاً پوسیده شده است ... گلف های نسل اول یا دوم ، دایهاتسو میرا و اتومبیل های کوچک مشابه محبوب هستند. آنها سعی می کنند "قابلیت چرخش" را با لاستیک های خاص - به اصطلاح "سبز" افزایش دهند: باریک و اجازه می دهد فشار 2.7 یا بیشتر اتمسفر برای از بین بردن تلفات ناشی از تغییر شکل لاستیک.

موتور

من دیدم که چگونه در یک ماشین با موتور حذف شده، یک پیچ گوشتی قدرتمند به شفت ورودی گیربکس دستی وصل شد، کنترل دکمه پاور آن را به داخل اتاقک سرنشینان آوردند و در واقع یک ماشین برقی نصف کردند. یک ساعت! بله، کنجکاو، بله، سفر نه بیشتر از پنج کیلومتر در ساعت، اما، در اصل، نمایش خوبی از سادگی و کارایی طراحی "گزینه 1.0" است! همه اینها البته از حوزه "مکانیک شوخی می کنند" است، اما اصل، به طور کلی، حفظ می شود.
ایگور کورخوف

متداول ترین موتورها برای محصولات خانگی ابتدایی موتورهای کششی DS-3.6 از لیفتراک های انبار برقی بلکانکار EB-687 بلغاری بوده و هستند. اینها موتورهای تحریک سری هستند که با جریان مستقیم با ولتاژ 80 ولت و توان 3.6 کیلووات تغذیه می شوند. چنین موتوری شبیه یک بشکه استوانه ای به نظر می رسد، وزن آن 66 کیلوگرم است. این موتور از نظر وزن و اقتصاد با بهترین موتور فاصله زیادی دارد، اما به راحتی در دسترس طراحان خودروهای برقی محبوب است. شما می توانید چنین "موتور" را با بهترین شانس خود خریداری کنید - کسی آن را برای تشکر دریافت می کند ، کسی آن را با 5-10 هزار روبل پیدا می کند. در اصل ، چنین هزینه ای قابل توجیه است - موتور سرعت بالایی ندارد ، اما گشتاور عالی دارد ، روی هر تپه ای حتی در دنده سوم می کشد ، نصب آن آسان است ، بی تکلف است.

انتقال

در "گزینه 1.0" شما چرخ های موتوری و دیگر "نانو فناوری"های الکتروموبیل مترقی را پیدا نمی کنید. این کار تا حد امکان ساده انجام می شود و ساده ترین راه این است که موتور الکتریکی را با گیربکس موجود در خودروی اهدا کننده - یک جعبه دنده دستی با درایو نهایی و دیفرانسیل، از طریق اتصالات CV محرک جلو با هاب و چرخ های جلو متصل کنید. - در واقع، سبد و دیسک کلاچ، درایو آن (هیدرولیک یا کابل)، و خود پدال سمت چپ حذف شده است - این وزن اضافی است و ما دیگر به آنها نیاز نداریم. - می گوید ایگور یوریویچ، - درست است، ما هنوز دنده ها را تعویض می کنیم - اما به ندرت و بدون جدا کردن شفت موتور و گیربکس - به سادگی دنده ها را با دسته گیربکس می چسبانیم. دنده مورد نظر بدون کلاچ هم قبل از شروع حرکت و هم در حین حرکت کاملاً آرام روشن می شود: گاز را پرتاب می کنید ، دسته تعویض دنده را می آورید ، هماهنگ کننده ها کار می کنند - و ما جلوتر می رویم.

برای رانندگی در شهر از دنده سوم، برای جاده های روستایی از دنده چهارم و برای خندق ها از دنده دوم استفاده می کنیم. اولی اصلا استفاده نمی شود، لحظه روی چرخ ها طوری است که با یک لمس ملایم پدال گاز به سادگی اسکرول می شوند!

برای نصب یک موتور الکتریکی در زیر کاپوت، دو قسمت اصلی "دست ساز" مورد نیاز است: یک صفحه آداپتور و یک آستین آداپتور، که با کمک آنها موتور الکتریکی به گیربکس دستی "بومی" خودرو متصل می شود. صفحه موتور الکتریکی و گیربکس را به هم وصل می کند و آستین شفت موتور و شفت ورودی گیربکس را به هم متصل می کند.

این صفحه به راحتی با دستان خود از فولاد ضخیم یا آلومینیوم ساخته می شود - کافی است مهارت های قفل ساز سطح متوسط، آسیاب و مته داشته باشید.

باتری

باتری ماشین برقی فقط لیتیوم-آهن-فسفات است، هیچ گزینه دیگری وجود ندارد! در مورد باتری‌های سرب استارتر، که در ابتدا جذاب به نظر می‌رسند، «برای امتحان کردن»، فوراً و برای همیشه فراموش کنید - آنها کاملاً نامناسب هستند، فقط پول کم می‌کنند. چند بار شارژ و تخلیه - و باتری ها به نقطه جمع آوری فلزات غیر آهنی می روند! باتری های سربی کششی نیز دوام زیادی ندارند، زیرا با جرم آنها، ظرفیت همیشه ناکافی خواهد بود، که به معنای مصرف جریان بیش از حد زیادی برای هر باتری است. با چنین جریان هایی، سرب کششی نگه نمی دارد. بنابراین به طور انحصاری "حضرات مادام العمر"، اگرچه ارزان نیست.

زمانی افراد زیادی از جمله من از سرب عبور کردند. حالا دیگر تکرار چنین اشتباهاتی فایده ای ندارد. باتری های استارت من بعد از یکی دو ماه شروع به از بین رفتن کردند، به سختی توانستم آنها را به نصف قیمت بفروشم تا اینکه ظرفیتشان را از دست دادند. سپس در یک زمان از باتری های مهر و موم شده از منبع تغذیه سیستم های مخابراتی (منبع تغذیه اضطراری برای دکل های سلولی) استفاده کرد - به اندازه کافی برای یک فصل، مقاومت داخلی شروع به رشد کرد ... بنابراین، به محض اینکه لیتیوم-فرم به طور گسترده در دسترس ظاهر شد، همه به آن سوئیچ کرد. بهترین چگالی انرژی ویژه، توانایی دادن و دریافت جریان های بالا، دوام، مقاومت در برابر سرما. اما قیمت ها هنوز بالاست و باتری گران ترین قسمت یک ماشین برقی است - این باید توسط خودتان انجام دهید ...
ایگور کورخوف

یک محاسبه ساده از پارامترها و هزینه باتری به این صورت است: فرض کنید باید یک باتری 100 ولتی را شماره گیری کنیم - موتورهای زیادی برای این ولتاژ طراحی شده اند. ولتاژ یک "لیفر قوطی" 3.3 ولت است، یعنی باید 30 قوطی را به صورت سری وصل کنیم. اما دومین پارامتر مهم باتری ظرفیت است. از آنجایی که "بانک ها" یکی هستند، ظرفیت یک = ظرفیت کل باتری. یک قوطی باکیفیت حدود 1.50 دلار در هر آمپر ساعت قیمت دارد و یک باتری 30 آمپر ساعتی سطح پایه به خودرویی با وزن حداکثر 25 تا 30 کیلومتر انرژی ذخیره می کند.

ما معتقدیم:

30 Ah x 1.5 دلار = 45 دلار در هر قوطی 45 دلار x 30 قوطی = 1350 دلار برای کل باتری

به طور کلی ، باتری مقرون به صرفه نیست و این فقط ظرفیتی مناسب برای اولین آزمایش ها است - از نظر خوب ، باید حداقل دو برابر شود ...

اغلب، باتری‌های خودروهای برقی با شارژرهای نیمه‌ساز ساخته می‌شوند که بر اساس منابع تغذیه ارزان و از کار افتاده ساخته شده‌اند که باتری‌های پشتیبان را در ایستگاه‌های پایه سلولی اشباع می‌کنند - جایی که آنها همراه با باتری‌های سرب 48 ولتی کار می‌کنند. شما به دو مورد از این بلوک ها نیاز دارید - آنها به صورت سری به هم متصل می شوند، تنظیم داخلی به شما امکان می دهد ولتاژ هر کدام را تا 64 ولت افزایش دهید و باتری ها را برای اکثر موتورهای الکتریکی رایج مورد استفاده توسط EV DIYers شارژ کنید.

به هر حال، یک باتری معمولی 12 ولتی، به عنوان یک قاعده، در جای خود باقی می ماند - تغذیه مصرف کنندگان مختلف معمولی از آن راحت است - سیگنال صوتی، برف پاک کن ها، شیشه های برقی، "موسیقی"، نور و غیره. بعدا به عنوان یکی از اولین ارتقاها، می توان آن را با یک مبدل سیصد وات DC/DC جایگزین کرد که 12 ولت از 100 را می سازد.

سایر گره ها

در واقع، علاوه بر موتور، گیربکس و باتری در ساده ترین خودروی برقی، تعدادی اجزا وجود دارد - هم ضروری و هم اختیاری. البته کنترل کننده کنترل موتور کاملاً ضروری است. در ساده ترین نسخه، می توان آن را به طور مستقل بر روی قطعات نسبتا ارزان و گسترده ساخت، و سنسور زاویه دریچه گاز از تزریق VAZ به عنوان سنسور پدال گاز عمل می کند. می توانید یک کنترلر را از افراد داخلی خریداری کنید، یک کارخانه را از چین سفارش دهید، یا یک واحد با مارک Curtis کارکرده را از eBay سفارش دهید - هزینه ماژول 250-300 دلار خواهد بود.

گره های اضافی زیادی وجود دارند که برای یک سفر آزمایشی (یا حتی به طور کلی!) اجباری نیستند. به عنوان مثال، اجاقی که یک رادیاتور مایع از آن به بیرون پرتاب می شود و به جای آن یک عنصر گرمایش الکتریکی نصب می شود. یا مثلاً یک پمپ خلاء برای تقویت کننده ترمز. از آنجایی که هیچ موتور احتراق داخلی روی دستگاه وجود ندارد، خلاء منیفولد ورودی لازم برای عملکرد بوستر ترمز خلاء نیز ناپدید می شود. بنابراین، بسیاری از افرادی که کار خود را انجام می دهند، پمپ های کمکی الکتریکی VUT را که از خودروهایی مانند ولوو XC90، فورد کوگا و غیره قرض گرفته شده اند نصب می کنند.

با این حال ، همه چیز به پروژه بستگی دارد - در یک ماشین الکتریکی سبک ، همه حتی ترمزها را ارتقا نمی دهند ، زیرا نقش "واحد خلاء" تا حدی توسط ترمز موتور احیا کننده انجام می شود و بسیاری از خودروهای کارخانه خلاء نداشتند. تقویت کننده در اصل، ترمز کاملا خوب است. به عنوان مثال، بدون آن، نه تنها VAZ-"پنی" بدنام تولید شد، بلکه در برخی سال ها تاوریا، اوکا و غیره نیز تولید شد.

قیمت و پول

ماشین اهدا کننده، موتور الکتریکی، کنترل کننده - همه اینها به طور انعطاف پذیر متفاوت است و در اینجا می توانید به بهترین حیله گری و خواسته ها "برش دهید". شما می توانید یک ماشین اهدایی 100-150 هزار در وضعیت مناسب روی بدنه بخرید، می توانید 50 هزار خرید کنید - اما با نیاز به قلع، جوشکاری، رنگ آمیزی ... می توانید یک موتور الکتریکی از لودر بلغاری مسن خریداری کنید. ، یا می توانید یک موتور آمریکایی مستعمل یا جدید بخرید که مخصوص وسایل نقلیه الکتریکی طراحی شده است. شما می توانید یک کنترل کننده تراست کنترل موتور صنعتی خریداری کنید یا اگر مهارت دارید می توانید آن را خودتان لحیم کنید. در مورد بقیه موارد به جز باتری هم همینطور. در اینجا، هیچ چیز به ویژه "تناسب" نخواهد بود: قیمت های بانک های لیتیوم فروم جدید تقریباً در همه جا یکسان است، سوال ظرفیت است. یک باتری 80-100 ولتی خوب برای حدود صد کیلومتر هزینه امروزی 4000-5000 دلار خواهد داشت. مطمئناً می‌توانید با یک باتری کم ظرفیت با چشم‌انداز ساخت شروع کنید (به هر حال، حتی یک سفر کوتاه اول به شما القا می‌کند و به شما این درک را می‌دهد که بیهوده کار نمی‌کنید!)، اما باید این را درک کنید. یک ظرفیت کوچک باید در اسرع وقت افزایش یابد، زیرا فقدان آن منجر به افزایش جریان پس زدگی از هر فرد می شود و می تواند تا مقادیر ضربه خطرناکی که عمر آنها را کوتاه می کند ... در حالی که شما با خرید دومی بحث می کنید. نصف اولی خواهد مرد...

پس آیا ساخت یک ماشین الکتریکی سودآور است؟ ایگور کورخوف، حتی یک کارآزموده با تجربه و در واقع، گورو یک ساختمان EV گاراژ، معتقد است که در وهله اول هنوز یک سرگرمی وجود دارد و "فریب سیستم" فقط می تواند بسیار مشروط باشد - مرز خواهد بود. در مورد خودفریبی ... واقعیت این است که همانطور که بسیاری از مردم فکر می کنند نمی توان نتیجه نهایی را صرفاً با هزینه کیلومتر طی شده ارزیابی کرد - باید راحتی، عملکرد، ایمنی خودرو و فقط احساس را در نظر بگیرید. از آنچه شما دارید در اینجا، به عنوان مثال، یک بنزین جدید Lada Granta - قیمت آن از 360 هزار روبل، که تقریباً برابر با 5500 دلار است. مقرون به صرفه ترین خودروی الکتریکی مبتنی بر نسل اولیه فولکس واگن گلف از نظر اجزاء هزینه یکسانی دارد - به علاوه زمان صرف شده در انجمن های موضوعی و نیروی کار شما. در نتیجه، در یک طرف ترازو - هر چند خانگی، اما بوی تازگی و خودروی بی دردسر تحت گارانتی، و در طرف دیگر - یک "تفنگ خودکشش برقی" مسن و ظاهراً کهنه در مرحله تکمیل بی پایان. ، بدون امکان سوخت گیری در راه، در ابتدا (یا حتی برای همیشه) بدون کولر، بوستر ترمز و امثال آن.

خوب، یا مثلاً نوار بعدی هیوندای سولاریس است. قیمت جدید آن از 600000 روبل است که حدود 9200 دلار است. اگر یک خودروی الکتریکی بر اساس بدنه خودروی خارجی کم و بیش تازه ای بسازید که از بیرون آبرومندانه به نظر می رسد و دارای فضای داخلی بی نظیر است، با خرید یک موتور الکتریکی خوب آمریکایی برای این بدنه، یک کورتیس قابل اعتماد، باید مبلغ مشابهی را خرج کنید. کنترل کننده اختصاصی و شماره گیری یک باتری بزرگ. با این حال، خروجی، به طور کلی، تقریباً مشابه مورد اول است ... سولاریس دارای حداکثر سرعت و پویایی در برگه های برنده خود است، توانایی پر کردن سوخت در همه جا، و نه فقط در یک گاراژ شخصی که در آن یک خروجی وجود دارد. ، تمام مزایای یک ماشین جدید و قابل اعتماد با بسیاری از امکانات کاربردی، گارانتی و غیره. ساخت خانگی، اگرچه در داخل و خارج مناسب‌تر است، اما همچنان به صورت خانگی باقی می‌ماند - خودرویی با محدودیت‌های قابل توجه از نظر برد و سوخت‌گیری، سازنده ابدی، شبیه‌ساز دست و ذهن...

نتیجه گیری

از نظر کاربرد دست و ذهن برای فردی که عاشق ماشین و تکنولوژی است، ساخت ماشین برقی قطعا موجه است! این سرگرمی، البته، گران است، اما همه چیز در مقایسه شناخته شده است - و علاوه بر این، در مقایسه با افراط های الیگارشی مانند جمع آوری بیضه های فابرژ، بلکه با سرگرمی های کاربردی فنی بسیار رایج و عظیم. بیایید بگوییم، برای یک عاشق ماهیگیری، یک قایق بادی متوسط با موتور قایق بیرونی با نام تجاری شناخته شده نیرو در ده، حداقل دو سوم ساده ترین ماشین برقی را به همراه خواهد داشت ...

یک کوادکوپتر خوب با دوربین قیمت کمتری ندارد. در برابر این پس زمینه، ساخت یک ماشین الکتریکی به هیچ وجه برجسته نیست - چنین سرگرمی معمولی مردانه ...

به همان اندازه جذاب برای ساخت یک ماشین الکتریکی "نسخه 1.0" این است که نتیجه برای بسیاری قابل دستیابی است، و نه فقط برای نخبگان - لازم نیست یک "مهندس سطح 80" باشید تا یک موتور الکتریکی با گیربکس را بیان کنید. سیم کشی برق و کنترل و قرار دادن آن در باطری صندوق عقب. در ساده ترین طراحی و با توصیه های فراوان از یک جامعه خودروهای الکتریکی پاسخگو در اینترنت، کار خوشایند و تقریباً مطمئناً موفقیت آمیز خواهد بود.

با این حال، تا زمانی که باتری‌های کارآمد ارزان‌تر شوند و مجموعه‌های ارزان‌قیمتی از موتورهای کششی و کنترل‌کننده‌ها گسترش یابند، همانطور که در مورد نهنگ‌ها برای دوچرخه‌های برقی اتفاق افتاد، بعید است که یک خودروی الکتریکی ساخته شده در گاراژ از نظر هزینه‌های عملیاتی رقیبی جدی برای خودروهای بنزینی ارزان قیمت باشد و حتی بیشتر به خودروهای گازدار ... برای صرفه جویی در هزینه، سرمایه گذاری در نصب تجهیزات گاز پروپان آسان تر و سودآورتر است ...

این عکس با مهربانی توسط بروس آمریکایی تهیه شده است که با دقت تمام مراحل ساخت ماشین الکتریکی خود را در خانه بر اساس هاچ بک پیکاپ سوزوکی Mighty Boy 1985 ثبت کرده است.

به موضوع ساخت ماشین برقی علاقه دارید؟

با داشتن خودروی برقی در وهله اول در مصرف سوخت صرفه جویی می کنید که برای محیط زیست بسیار عالی است. ما عجله می کنیم تا شما را خوشحال کنیم که حتی با استفاده از معمولی ترین ماشین می توانید یک ماشین الکتریکی با دستان خود بسازید.
ما مجموعه ای از دستورالعمل ها را به شما پیشنهاد می کنیم که برای ایجاد یک ماشین الکتریکی با دستان خود باید دنبال کنید.

مرحله 1: ماشینی را انتخاب کنید که از آن یک ماشین الکتریکی با دستان خود بسازید

بهتر است یک مارک رایج انتخاب کنید، این کار دسترسی به قطعات یدکی متعدد را برای شما آسان تر می کند (و قطعا به آنها نیاز خواهید داشت). سادگی طراحی متقاضیان هنگام انتخاب، در این مورد، مورد استقبال قرار می گیرد (هر چه ساده تر، بهتر). یکی دیگر از جزئیات مهم وزن ماشین الکتریکی آینده است که شما با دستان خود خواهید ساخت. باید به خاطر داشت که خودروی آینده ما به لطف باتری وزن زیادی پیدا می کند. بهترین گزینه برای ساخت خودروی برقی با دستان خود خودروهای کانورتیبل یا تا 2 تن در نظر گرفته می شوند.
اگر می‌خواهید خودروی برقی آینده شما به خوبی سرعت خود را افزایش دهد، به دنبال یک خودروی آئرودینامیکی با شکل مناسب برای حداقل کشش باشید (در عوض، اپتیک‌های اضافی را می‌توانید بعداً با دستان خودتان جداگانه ایجاد کنید). مقاومت بیش از حد در برابر باد معمولاً بین 10 تا 20 کیلومتر یا 8.0 تا 16.1 کیلومتر در ساعت از وسیله نقلیه الکتریکی شما فاصله می گیرد.
برای وسایل نقلیه الکتریکی به طور کلی، نیازی به گیربکس نیست، زیرا توانایی رانندگی به جلو و عقب توسط کنترلر انجام می شود.
خودروی برقی که قرار است با دستان خود بسازید نیز باید فضای کافی برای باتری های برقی داشته باشد تا ولتاژ کافی برای تامین انرژی موتور را تامین کند. همچنین لازم به یادآوری است که هنگام ایجاد آن، باید امکان دسترسی مداوم به باتری ها را برای تعمیر و نگهداری آسان خود در نظر بگیرید. همچنین فراموش نکنید که قرارگیری یکنواخت باتری ها در فضای خودرو مستقیماً مسئول پایداری خودروی برقی شما است.

ویدئو: نحوه ساخت یک ماشین الکتریکی با دستان خود

مرحله 2: موتوری را برای ماشین برقی خود انتخاب کنید که با نصب خودتان آن را هر طور که دوست دارید بسازید

آنچه را که نیاز دارید بیابید، به سطح دانش حرفه ای نیاز ندارد. موتور DC موتور استاندارد برای ساخت تقریبا تمام وسایل نقلیه الکتریکی است. حتی یافتن چنین موتوری در حالت استفاده شده و بازیابی آن کافی خواهد بود. این کار بسیار ساده است (کاری که باید با دستان خود انجام دهید این است که کیس را جدا کنید، موتور الکتریکی را تمیز و چربی زدایی کنید و سپس تمام اتصالات آن را بازیابی کنید).

مرحله 3: خرید باتری خودروی الکتریکی

قبل از شروع مونتاژ یک وسیله نقلیه الکتریکی، به یک باتری اصلی و یک باتری پشتیبان نیاز دارید. به دنبال باتری سلول هلیوم باشید، که نوعی باتری اسید سرب تنظیم شده است که حاوی الکترولیت ضخیم شده است. چنین باتری های مهر و موم شده (بدون تجدید نظر) نیازی به ریختن آب مقطر اضافی در سلول های باتری خودروی الکتریکی آینده ندارند. این یک باتری مهر و موم شده با شیر اطمینان فشار است. هنگام خرید می توانید به فروشنده توضیح دهید که برای چه منظوری به باتری نیاز دارید.
گزینه گران‌تر خرید باتری‌های لیتیوم یونی است. باید بگویم که آنها بسیار گران هستند، ولتاژهای مختلفی دارند، اما این گزینه به شما امکان می دهد به جای تکمیل تعدادی باتری کوچکتر، تقریباً یک باتری خریداری کنید. در واقع، برای اینکه چنین باتری بتواند یک ماشین بزرگ با مسافران را بکشد و مسافت مناسبی را طی کند، در مجموع 72 ولت و از 40 تا 60 آمپر ساعت طول می کشد. اگر می خواهید سرعت ماشین تا 64 کیلومتر در ساعت توسعه یابد، بهتر است 144 ولت و حدود 80 آمپر ساعت مصرف کنید. اگرچه، بسیاری از خودروسازان که می خواهند با دستان خود یک ماشین الکتریکی ایجاد کنند، باتری های لیتیوم یونی را خریداری می کنند.

مرحله 4: موتور قدیمی را با دستان خود جدا کنید

شما به یک جرثقیل پرتو و مجموعه ای از کلیدها نیاز دارید تا به شما کمک کند موتور و قطعات قدیمی را از ماشین جدا کنید. اگر پیچ و مهره های قدیمی و زنگ زده به خوبی باز نشده اند، از کلید مایع استفاده کنید (در تمامی نمایندگی های خودرو موجود است).
موتور و هر چیز دیگری را که برای کار با موتور الکتریکی لازم نیست خارج می کنیم: مخزن، سیستم اگزوز، رادیاتور و غیره.
این که آیا در ماشین الکتریکی آینده شما که ایجاد می کنید، فرمان برقی وجود داشته است یا خیر خودتان آن را انجام دهیدخیلی مهم نیست، زیرا همیشه می توانید فرمان برقی را به عنوان یک گزینه اضافی نصب کنید.

مرحله 5: موتور و باتری را به جای بلوک قدیمی نصب کنید

این جایی است که می توان از پایه های گیربکس استفاده مجدد کرد. الکتروموتور را به گیربکس وصل می کنیم و با جک نگه می داریم و اختلاف پیچ های نصب قدیمی موتور و موتور برق را اندازه می گیریم و نصب می کنیم.
شما می توانید یک پایه موتور کاملاً جدید بسازید و نصب کنید، اما استفاده از پایه موتور اصلی بسیار ساده تر است زیرا دمپرهایی در آن تعبیه شده است تا از استرس دینامیکی موتور جلوگیری شود. این باعث کاهش لرزش و لرزش هنگام شتاب یا کاهش سرعت موتور می شود.
همچنین برای اتصال گیربکس موتور الکتریکی و کلاچ ما به یک صفحه آداپتور نیاز دارید (به ویژه برای اتصال چرخ فلایویل موتور و میل محرک به گیربکس طراحی شده است).
بهتر است موتور و گیربکس را به یک کارگاه بیاورید و از یک تکه مقوای ساده برای اندازه گیری فاصله بین سوراخ های پیچ در یک طرف و سوراخ های پیچ موتور الکتریکی از طرف دیگر استفاده کنید.

موتور را در جلوی خودرو قرار دهید و کنترلر را وصل کنید. کنترلر، به عنوان یک قاعده، می تواند 72 ولت باشد (مثلاً مانند کنترل کننده در هر ماشین گلف). با این حال، اگر یک کنترلر 144 ولتی می خواهید، باید سایت هایی را پیدا کنید که آنها را به طور خاص برای وسایل نقلیه الکتریکی می فروشند.
باتری را نصب کنید (با استفاده از بست های باتری). موتور و باتری را به کنترلر وصل کنید.

مرحله 6: نصب پنل های خورشیدی یک ماشین الکتریکی با دستان خود

نصب پنل های خورشیدی به عنوان انرژی غیرفعال برای پشتیبان گیری باتری استفاده می شود. آنها مکان های بسیار متفاوتی را انتخاب می کنند. به طور طبیعی، ارزش آن را دارد که آنها را در مکان هایی روی یک ماشین الکتریکی با دسترسی خوب به نور خورشید قرار دهید (این اتفاق زمانی رخ می دهد که صنعتگرانی که با دستان خود یک ماشین الکتریکی ایجاد می کنند آنها را حتی روی آینه های چراغ راهنما قرار می دهند). چرا که نه؟

مرحله 7: احتراق را به استارت وصل کنید

استارت با چرخاندن کلید موتور را فعال می کند. این به همان روشی که سوئیچ احتراق برقی کار می کند. باید اشتعال را لحیم کنید تا استارت ماشین الکتریکی را روشن کند. برای این کار سیم ها را به سیستم برق خودرو و جعبه فیوز وصل کنید. همچنین به گام شماری نیاز دارید که به دریچه گاز و کابل پدال گاز وصل شود. این سیم به کنترلر متصل است و به آن سیگنال می دهد که زمان شروع حرکت ماشین الکتریکی است. این یک جزئیات نسبتاً مهم است که ممکن است هنگام ایجاد یک ماشین الکتریکی با دستان خود به آن نیاز داشته باشید. .

مرحله 8: فقط یک کیت برای تبدیل یک ماشین ساده به یک ماشین الکتریکی بخرید

همه قطعات را جدا نخرید. شما می توانید یک کیت برای تبدیل یک ماشین معمولی به یک ماشین الکتریکی با دستان خود خریداری کنید. تمام اجزای لازم را خواهد داشت و 100% برای کار با هم طراحی خواهند شد. با این حال، چنین کیت ها، به عنوان یک قاعده، برای همه خودروها جهانی نیستند. در صورتی که کیت با ماشین شما مناسب نباشد، همچنان باید موارد زیادی بسازید.