Jak provést generální opravu motoru. Udělej si sám generální opravu motoru VAZ

Bez ohledu na složitost a spolehlivost automobilového motoru má každý z nich svůj vlastní specifický zdroj - v průběhu času se části motoru opotřebovávají.

Oprava spalovacích motorů (spalovací motory) je nutná předčasně při poruše pohonné jednotky z důvodu neopatrné obsluhy. Příčinou poruchy motoru může být:

• přehřát;
• nedostatečná hladina oleje v klikové skříni motoru;
• provoz vozidla ve ztížených podmínkách vozovky nebo v rozporu s povolenou rychlostí;
• instalace dílů nedostatečné kvality;
• nekvalifikovaná montáž.

Nejčastěji se generální oprava spalovacích motorů provádí ve specializovaných autoservisech, ale ne tak zřídka, majitelé automobilů opravují motory vlastníma rukama - hodně záleží na složitosti pohonné jednotky.

Repase spalovacího motoru svépomocí

Při provádění generální opravy motoru samostatně musí řidič vypočítat svou sílu, protože oprava spalovacího motoru není snadný úkol, vyžaduje určité znalosti, zámečnické dovednosti, péči a přesnost. Každý model motoru má své vlastní konstrukční prvky a při opravě pohonné jednotky je třeba je vzít v úvahu.

Jakákoli generální oprava spalovacího motoru se skládá z následujících operací:

• vybrání;
• demontáž;
• Odstraňování problémů (odmítnutí dílů, které mají být vyměněny);
• broušení klikového hřídele;
• lapování ventilů hlavy bloku;
• shromáždění;
• instalace motoru;
• zahájení;
• nastavení;
• záběh.

Po opravě motoru je nutné poprvé uvést vůz do provozu s minimálním zatížením:

• jeďte nízkou rychlostí, nejlépe ne více než 80 km / h;
• nepřetěžujte kufr, interiér nebo karoserii;
• nepřetáčejte motor.

Složitost oprav závisí na typu motoru - u nákladních automobilů vyžaduje generální oprava více času a fyzické námahy. Samozřejmě, že generální oprava spalovacích motorů takových nákladních automobilů, jako je GAZ, KAMAZ nebo ZIL, bude trvat déle než generální oprava VAZ, navíc pro opravy velkých motorů je vyžadována místnost odpovídající plochy.

Každý model motoru má své vlastní nuance:

• nejslabší místa;
• vlastnosti pro demontáž a montáž.

Dále v tomto článku zvážíme možné slabiny motorů osobních automobilů Ford, Mazda, Nissan, Mercedes a Toyota a na závěr budeme věnovat pozornost některým funkcím opravy motorů domácí výroby - GAZ a VAZ.

Mezi moderními Fordy ICE existují tři hlavní typy motorů - Split Port, Duratec a Zetec, v podstatě všechny vozy Ford (Focus, Mondeo, Fusion atd.) jsou vybaveny motory 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2, 0 l. Všechny spalovací motory Ford samy o sobě jsou velmi spolehlivé, bez problémů se starají o svůj předepsaný zdroj (nejméně 250 tisíc km) a nejčastěji selhávají v předstihu vinou samotných řidičů.

Všechny motory Duratec jsou poháněny řetězem, motory Zetec jsou k dispozici pouze s rozvodovým řemenem. Motory "Zatek" na Fordech jsou dvou typů:

• Zetec E;
• Zetec SE.

Vylepšenou verzi Zetec-SE ICE vyvinuly Mazda a Yamaha, od standardního Zetecu E se liší umístěním rozdělovačů – sací a výfukové systémy jsou umístěny na opačných stranách motoru. Motor Zetec-SE jako první použil plastové sací potrubí.

Split Port je motor ryze americké konstrukce, samotný spalovací motor a náhradní díly k němu se vyrábí pouze v Americe. Mezi všemi typy motorů Ford je úprava Split Port nejproblematičtější, hlavní nemocí je odcházení blokových hlavových sedel zpod ventilů. Odcházející sedlo láme písty, často se poškodí i samotná hlava válců a oprava je dost drahá.

motory Mercedes

V řadě pohonných jednotek vozů Mercedes existuje mnoho různých typů motorů, nejoblíbenější jsou benzínové motory:

• čtyřválec M111;
• šestiválce M112 a M104;
• osmiválce M113.

Spalovací motory M111 a M104 jsou řadové, vysoce spolehlivé a mají dlouhou životnost, i když M111 je v provozu poněkud hlučný. ICE M112 a M113 mají uspořádání válců ve tvaru V - tyto motory mají zvýšenou spotřebu oleje, je možné, že se tlumič řemenice klikového hřídele odlomí při nájezdu blíže 100 tisíc km.

Motory vozů Mercedes jsou oproti motorům Ford většinou větší, například úprava M119 E50 ICE je pětilitrový osmiválec ve tvaru V. Motory M119 se vyznačují malým řetězovým zdrojem - díly vyžadují výměnu v průměru při ujetých kilometrech 100–150 tisíc km. Další problémy s motory M119 se vyskytují zřídka a pokud na takovém motoru včas vyměníte řetězový pohon, může ujet až 500 tisíc km bez „kapitálu“.

• u mnoha modelů motorů se řetěz natáhne po 150 tisících kilometrech;
• při přehřátí hlava válců rychle selže.

Benzinové motory v zásadě nezpůsobují žádné stížnosti majitelů automobilů, nejproblematičtější u Nissanu jsou dieselové motory o objemu více než 2,8 litru. Spalovací motor RD28 (2,8 l) nesnáší přehřívání, především u dieselového motoru selhává hlava válců (v hlavě bloku vznikají praskliny). Další problémy se vyskytují na pohonné jednotce ZD30:

U vozů Mazda jsou motory Ford zcela běžné, zejména dvoulitrový motor u vozu Mazda-3 je podobný pohonné jednotce instalované na Ford Mondeo. Dokonce i na modelech vozů Mazda RX7 a RX8 byly instalovány rotační pístové motory vlastní konstrukce japonského koncernu, ale pohonné jednotky si v Rusku nezískaly velkou popularitu - tyto motory mají malý zdroj a již při běhu asi 100 tisíc km potřebují velké opravy.

Mezi Mazda ICE jsou široce používány motory řady Z - jedná se o řadu 4válcových benzínových motorů o objemu 1,3 až 1,6 litru. Všechny pohonné jednotky Z-motorů jsou 16ventilové, řadové, se dvěma vačkovými hřídeli v BC hlavě. Blok válců lze odlévat jak z litiny (modely Z5, ZL a ZM), tak z hliníku (Z6, ZY, ZJ), těmito motory jsou vybaveny Mazda-323, Mazda-3, Mazda Demio. ICE řady Z nemá hydraulické zvedáky a ventily na nich se musí poměrně často nastavovat. Tyto motory mají také další problémy:

• v důsledku vadných klapek sacího potrubí se objevuje zvuk "nafty";
• porucha EGR ventilu v důsledku nekvalitního paliva.

Obecně jsou motory Z spolehlivé, rozvodový řetěz se mění při jízdě nejdříve 200–250 tisíc km.

motory Toyota

Pohonné jednotky Toyota jsou vysoce spolehlivé, po celou dobu existence společnosti byly na automobily instalovány pohonné jednotky různých velikostí a úprav, pro pohodlí jsou všechny motory Toyota rozděleny do sérií:

• A (nejznámější modely jsou 4A-FE, 7A-FE,);
• E (nejoblíbenější motory jsou 4E-FE, 5E-FE);
• G (1G-FE);
• S (nejrozšířenější 3S-FE a 4S-FE);

Různých řad je spousta a v podstatě všechny pohonné jednotky jsou svým designem a spolehlivostí celkem povedené. Mezi motory Toyota však také nejsou příliš ICE, zejména řada VZ ICE ve tvaru V se neosvědčila z nejlepší strany, mezi jejich nedostatky jsou zaznamenány:

• selhání hlav válců (vzhled trhlin v nich v důsledku přehřátí);
• zvýšená spotřeba oleje;
• poměrně vysoká spotřeba paliva.

Motory vyráběné ZMZ jsou instalovány na automobilech Gorkého automobilového závodu, v poslední době jsou nákladní a užitková vozidla GAZ vybavena pohonnými jednotkami od UMZ, YaMZ, Cummins. Motory řady ZMZ-402 již byly ukončeny, ale na silnicích u nás i v zahraničí jezdí poměrně hodně různých vozidel s těmito motory.

Hlavní problémy ZMZ-402:

• únik oleje ze zadního olejového těsnění;
• zvýšená spotřeba oleje;
• nutnost častého seřizování ventilů.

Na motoru 402 je na zadní straně klikového hřídele instalováno olejové těsnění pro minimalizaci úniku oleje, je nutné nanést oleji odolný tmel na spoje těsnění.

Hlavním problémem spalovacího motoru ZMZ 405/406 je poměrně krátká životnost rozvodových řetězů, díly mechanismu rozvodu plynu je potřeba vyměnit po cca 70-80 tisících kilometrech. Velké plus je v rozvodech motorů 406 - při prasknutí řetězů se neohýbají ventily v hlavě bloku a výměna dílů řetězového pohonu tedy není příliš nákladná. Existuje poměrně málo stížností na motor Ulyanovsk Motor Plant, má následující nedostatky:

• zvýšená ztráta oleje pístními kroužky;
• sklon k přehřátí a v důsledku toho selhání hlavy bloku a skupiny pístů;
• malý společný zdroj - často motory "kapitalizují" již v prvních sto tisících kilometrech.

Turbodiesel Cummins je považován za vynikající vysoce výkonný motor a tento motor:

• hospodárně spotřebovává palivo;
• má dobrou dynamiku;
• schopný najet 500 tis km bez repase.

Zdroj Cummins deklarovaný výrobcem však ne vždy funguje, turbodiesel má své nevýhody:

motory VAZ

Pohonné jednotky výroby VAZ jsou poměrně spolehlivé a nejsou kritické pro kvalitu použitého paliva, zejména 8-ventilové motory jsou "všežravé". Při běžném provozu mají motory VAZ dobrý zdroj - pokud se spalovací motor nepřehřívá a nepřetěžuje, ujede bez problémů 200 tisíc km i více. K tomu, aby motor odjel svůj termín, je nutné:

• doplňte vysoce kvalitní motorový olej od známých výrobců (syntetický nebo polosyntetický);
• nepřekračujte rychlostní limit;
• provádět údržbu včas (výměna oleje - každých 10 000 km);
• s frekvencí každých 60 tisíc km vyměňte rozvodový řemen.

V poslední době jsou motory modelů instalovány hlavně na vozech VAZ:

• 11183 (21114);
• 11186 (21116);
• 21126;

Všechny spalovací motory mají objem 1,6 litru a bohužel u všech uvedených modelů kromě 11183 se při prasknutí rozvodového řemene setkávají ventily s písty. Náraz ventilů na písty při přerušení pohonu rozvodového řemene způsobuje velké potíže - v některých případech selže hlava bloku, písty jsou zničeny. 8ventilový motor VAZ-11183 je nejjednodušší a nejbezporuchovější ze všech uvedených, ale má také nejnižší výkon.

Generální oprava motoru, aneb oči se bojí, ale ruce dělají.

Pozadí.
Vše začalo, jak víte, nákupem „nenového“ vozu v roce 2009. Vůz VAZ 21053 1997 barva "safari" kód 215 (pro neznalé - světle béžová). Po nákupu jsem na bruslích neujel více než pár tisíc kilometrů a motor brzy odmítal normálně táhnout. Zkontroloval jsem svíčky - relativně čisté, seřídil ventily - nepomohlo. Po získání domácího tlakoměru a měření komprese jsem byl nepříjemně překvapen.

Komprese byla:
1 - 8;
2 - 8;
3 - 4,5;
4 - 8.
Tady je zbytečné, že pacienta zachrání pouze pitva. Jako mnoho bratrů v neštěstí jsem začal zavoláním servisu, a když jsem se dozvěděl o nákladech na opravy (15–17 tisíc rublů pouze za práci), rozhodl jsem se jednomyslně provést opravy pomocí sil svých končetin a šedé hmoty.

A tak letitá otázka, na kterou jsem na fórech nenašel podrobnou odpověď: „Kapitál motoru, co a jak dělat?“.

Začnu možná seznamem speciálních nástrojů, které mohou být pro tento rituál potřeba:
sada hlav;
trn pro pístní kroužky (asi 260 rublů, ale můžete si to vyrobit sami z plechu);
těsnění dříku vřetenového ventilu (20 rublů);
cracker ventilů (80-100 rublů);
momentový klíč (je nutné vzít takový, aby velikost čtyřstěnu byla stejná jako na hlavách) (1300r);
mikrometr (500-600 rublů);
trn spojkového kotouče (50 rublů);

ráčnový klíč (80 rublů);

Zařízení pro nastavení ventilů s ukazatelem hodin (500-800 rublů);
dvou- nebo třínohý stahovák (400-500 rublů).

Na náhradní díly:
písty;
pístní kroužky;
hlavní a ojniční ložiska;
těsnění klikové skříně;
blokové těsnění;

Literatura:
Návod na opravu vašeho vozu;
katalog náhradních dílů

Další v pořadí.
1. Stroj umístíme na místo, kde budete provádět opravy. Ideální variantou je garáž s vyhlídkovým otvorem.
2. Sundejte kapotu z vozu. Lepší ve dvou lidech, ale zvládl jsem to sám.
3. Odpojte baterii a vyjměte ji z vozu.
4. Vypusťte motorový olej a chladicí kapalinu (chladicí kapalinu). Pokud vám stav chladicí kapaliny vyhovuje, musíte ji opatrně vypustit. Šrouby jsou instalovány v chladiči a bloku válců z továrny, takže nějaká část chladicí kapaliny se rozlije. Doporučil bych vám jít do obchodu pro faucety (emisní cena je 40 rublů za kus). Rychlou výměnou zátek na kohoutky můžete opatrně vypustit chladicí kapalinu hadicí.
5. Vyjměte pouzdro vzduchového filtru (misku), vyjměte karburátor ze sacího potrubí a dejte jej tam, kde nám nebude překážet. Odpojte palivové potrubí od palivového čerpadla a zajistěte jej šroubem M8. Demontujeme palivové čerpadlo, tyč palivového čerpadla spolu s těsněním a distanční vložkou.
6. Odpojte potrubí vedoucí k ohřívači a odpojte vodič od snímače teploty chladicí kapaliny. Odpojíme vysokonapěťové vodiče od svíček a vyjmeme rozdělovač. Odstraňte odlučovač oleje.
7. Demontujte kryt hlavy válců. Odstraňte řetězové kolo z vačkového hřídele a poté samotný vačkový hřídel.
8. Odšroubujeme čepy M6 z hlavy válce tak, aby nepřekážely, pomocí dvou matic našroubovaných na čep a zajištěných k sobě.
9. Vezmeme knoflík, prodlužovací kabel a 12 hlavu a pokusíme se odšroubovat šrouby hlavy válců. To není tak snadné, jak by se mohlo zpočátku zdát, zvláště pokud byla hlava válců vytažena „za tepla“ nebo jednoduše bez momentového klíče. Při demontáži hlavy válců jsem zlomil 3 hlavy. Při vyšroubování dbejte na to, aby se hlava nekroutila na hlavě šroubu. Pokud se šroub z nějakého důvodu nehodí (okraje na hlavě jsou utržené), je nutné jej odvrtat. Nejprve vyvrtáme hrot ve středu uzávěru a vyvrtáme vrtákem o průměru 4-5 mm do hloubky 15 mm. Poté navrtáme vrtákem o průměru 12 mm do stejné hloubky. Hloubku je lepší určit přibližně posuvným měřítkem, aby nedošlo k vrtání hlavy. Dále vezmeme děrovač, vložíme ho do středu vyvrtaného otvoru v klobouku a provedeme několik ostrých úderů kladivem. Víčko by se mělo od šroubu odrazit.
10. Odšroubujeme čtyři matice zajišťující sací trubku a po vyjmutí ze svorníků ji odejmeme stranou. Demontujeme hlavu válců spolu s rozdělovači a pokud ji nebudeme rozebírat, tak ji odložíme blíže k vyjmutému karburátoru.
11. Snažíme se rozeznat značky válců vyražené na dně pístu. To je nutné, abyste věděli, jaké písty koupit a jakou velikost naostřit. Co se týče pístů: hned jsem vzal sadu Motordetal (písty, prsty, kroužky), to mě zbavuje váhy pístů. Jediné, co musíte zkontrolovat, je usazení prstu v pístu, měl by do pístu vstupovat silou palce a neměl by z pístu vypadnout ve svislé poloze.
12. Demontujeme ochranu klikové skříně a manžetu motoru (pokud existuje), odpojíme kabeláž od generátoru a sejmeme generátor a řemen ze stroje.
13. Odstraňte kryt startéru a přívod horkého vzduchu. Vypneme a vyjmeme startér (připevněný 2-3 šrouby ke skříni spojky).
14. Odstraňte všechna potrubí. Odstraňte kryt ventilátoru a chladič. Vyjmeme čerpadlo.
15. páčidlem zafixujeme setrvačník z otáčení a ráčnovým klíčem odšroubujeme matici zajišťující KV kladku.
16. Odšroubujte 4 šrouby zajišťující těleso spojky a dvě matice na úchytech motoru.
17. Demontujte motor z vozu. Zde je způsob určen místem opravy. Nad jámou jsem měl trám, takže se zajištěním navijáku nebyly žádné problémy. Nezapomeňte na tuto akci pozvat asistenta.
18. Motor otočíme klikovou skříní vzhůru nohama, přičemž sledujeme neporušenost dvou vodicích pouzder v horní části bloku. Je lepší postavit motor na dřevěné špalíky.
19. Sejměte spojku ze setrvačníku a setrvačníku samotného. Demontujte manžetu skříně spojky.
20. Vyjměte olejový filtr. Odšroubujeme upevňovací šrouby klikové skříně a vyjmeme klikovou skříň z bloku. Děláme to opatrně, abychom nepřerušili přívod oleje.
21. Odstraňte zadní kryt bloku spolu s ucpávkou a přední částí.
22. Odstraňte hvězdu z prasete. Odšroubujte zarážku řetězu a sejměte napínák. Řetěz odstraníme. Odstraňte KV řetězové kolo pomocí stahováku (i když jsem ho sundal ručně).
23. Odšroubujeme matice na krytech ojnic, sejmeme krytky, spustíme písty dolů a odstraníme vložky. Po zhodnocení stavu vložek a krčků CV se rozhodneme, zda vložky znovu použít nebo vyměnit. Pokud jsou vložky staré, je třeba pamatovat na jejich dřívější umístění. Pokud změníte, měli byste se nejprve podívat na označení na nefunkční straně vložky: pokud není žádné označení, pak jsou vložky jmenovité, první oprava je +0,25, druhá je +0,50. Pokud je na krcích CV viditelné a hmatatelné opotřebení, pak je nutné otočit krky na další opravný rozměr a podle toho povinná výměna vložek za odpovídající opravný rozměr.
24. Opakujeme předchozí odstavec pro domorodce. Písty s ojnicemi se přirozeně nemusí pohybovat. Sejmeme HF z bloku a přítlačné půlkroužky.
25. Prase odstraníme. Demontujte olejové čerpadlo a demontujte hnací kolo olejového čerpadla. Blok otočíme na bok a vyjmeme písty s ojnicemi z válců.
26. Jdeme do obchodu a koupíme píst správné velikosti (nedbáme na třídu pístů). Zároveň hledáme dílnu na vyvrtávání bloku, broušení KV a lisování pístních čepů. Blok musíte přivést do otvoru pomocí sady nových pístů, aby byly válce opracovány pro konkrétní písty. Normální vrták označí písty po vyvrtání bloku.
27. Krčky KV po opracování změříme mikrometrem, podle návodu určíme velikost vložek a jedeme pro vložky do obchodu. Nevěřte mýtu, že po kapitálové investici bude muset být vůz odtažen. Ti, kteří to dělají předem, vezmou silnější vložky, než je nutné, a upnou HF. Pak se při odtahu snaží tento obchod narušit. A pak jsou tu problémy: buď se vložky otočí, nebo utržený kov z vložek ucpe olejové kanály HF. V každém případě takový motor nebude žít dlouho. Při správném výběru vložek se bude HF otáčet ručně.

Sestavení motoru.
1. Zkontrolujeme blok, zda neobsahuje kovové třísky. Kde je to možné, odstraňujeme uhlíkové usazeniny. A do budoucna doporučuji čistit díly od karbonových usazenin co nejvíce, aby nový olej fungoval na mazání a ne na čištění dílů od karbonových usazenin.
2. Lože hlavních ložisek očistíme od nečistot, namažeme lože motorovým olejem, vložky a vložíme do lože vedeného zámkem. Hlavní vložky jsou různé, přečtěte si návod na opravu, tam je napsáno, které kam jdou. Použijte stejný olej, který budete po opravě plnit, není známo, jak se budou chovat oleje různých značek smíchané dohromady. Na zadní stěnu bloku instalujeme perzistentní půlkroužky s drážkami do HF rovin. Vložíme KV do bloku, nainstalujeme kryty s vložkami, přičemž dodržujeme značení na krytech a umístění zámků na krytech a v bloku (měly by být na stejné straně), šrouby otočíme a utáhneme pomocí momentový klíč. Kontrolujeme natočení KV. Pokud se HF neotáčí, tak se špatně spočítaly s vložkami a je potřeba je vyměnit za tenčí.
3. Pístovou sestavu je lepší objednat v servisu, samozřejmě pod vlastní kontrolou (ne každý má možnost ohřát hlavy ojnic na 240 stupňů). Pokud má ojnice otvor pro přívod oleje do vložek (motoru sovětské výroby), měl by být tento otvor při montáži na straně písmene P (přední strana) na pístu. Pokud tam taková díra není, tak, jak říkali znalí lidé, musí být ojnice nastavena tak, aby zámek byl při pohledu na píst ze strany písmene P na pravé straně (ačkoli v návodu se píše, že můžete dát jak to Bůh vkládá na vaši duši).
4. Namažte pístní čepy v pístech skrz otvory. Na písty nasadíme kroužky. Spodní je olejová škrabka (ta s pružinou uvnitř), a dvě kompresní (jsou různé tloušťky, takže se nemůžete pokazit), kontrolujeme uzavření kroužků a otevíráme zámky pod úhly 120 stupně, přičemž dbejte na to, aby zámky nespadly na otvory a štěrbiny v pístech. Namažte kroužky a trn olejem a utáhněte trn na pístu, pamatujte na umístění přední strany pístu. Blok položíme na bok a píst s ojnicí vložíme do válce podle značek na pístu provedených při vrtání. Jemné poklepání kladivem nebo dřevěným špalíkem zatlačí píst do válce.
5. Otočte blok nahoru KV. Ojnice přitáhneme ke krčkům a zafixujeme stejně jako hlavní. Utahovací moment viz návod. Nezapomeňte zkontrolovat snadnost otáčení HF. Pokud se netočí, vyměňte pouzdra.
6. Sekundárně zkontrolujte dotažení všech uzávěrů a spojovacích tyčí.
7. Vyměníme KV zadní olejové těsnění ve víku a nasadíme víko na blok, nezapomeneme namontovat montážní šrouby prašníku (jsou se čtyřstrannou hlavou) a natřít protilehlé plochy těsnicím tmelem.
8. Nasadíme botku skříně spojky na blok. Setrvačník namontujeme tak, aby drážka na setrvačníku byla na straně 4. kolena KV !!!
9. Vložíme zpět hvězdičku KV, přičemž předem zhodnotíme její stav. Vyměnil jsem všechna ozubená kola a řetěz, protože nevzbuzovaly důvěru a nebyla chuť znovu lézt do motoru. Řetěz nasadíme na ozubené kolo, nasadíme omezovači prst, nasadíme prase, upevníme držák a namontujeme na něj ozubené kolo (nezapomeňte po utažení podložkou, nejlépe novou, protilehlé). Namontujte napínací botku.
10. Po výměně předního těsnění CV namažte protilehlé plochy a nainstalujte přední kryt, vycentrujte polohu těsnění a přední konec CV a upevněte jej. Nasadíme KV kladku a utáhneme ráčnovou matici, která drží KV proti otáčení
11. Nasadíme zpět olejové čerpadlo, nové těsnění klikové skříně a připevníme šrouby.
12. Spojku nasadíme na setrvačník, polohu kotouče vycentrujeme trnem a rovnoměrně utáhneme upevňovací šrouby spojky.
13. Motor namontujeme na vůz, přičemž úchyty motoru by neměly být připevněny k rámu. Pokud není krabice z auta vyjmuta, pak se budete muset při kombinaci převodovky a motoru zapotit. Převodovku připevníme k motoru šrouby a zemnící vodič připevníme zespodu k převodovce (pokud zapomenete, pak budete později trpět se startérem!!!).
14. Kontrolujeme slepé otvory pro šrouby hlavy válců na nepřítomnost oleje a jiných kapalin, aby blok při utahování nepraskl !!! Hlavu válců nasadíme na blok (s novým těsněním !!!), protáhneme řetěz hlavou válců a připevníme (řetěz) drátem, aby nechyběl v klikové skříni. Šrouby utáhneme momentovým klíčem (nezapomeňte zkontrolovat všechny šrouby, zda nemají kryt a stav hlav šroubů).
15. Do bloku vložíme hnací kolo olejového čerpadla, smontujeme odlučovač oleje.
16. Polohu CV nastavíme podél dlouhé značky krytu, řetězové kolo nasadíme na řetěz tak, aby značka na řetězovém kole byla nahoře, nasadíme řetězové kolo na vačkový hřídel a spojíme značku na lůžku vačkového hřídele a značka na ozubeném kole. Opatrně vyjmeme řetězové kolo a nasadíme vačkový hřídel na hlavu válců. Nasadíme řetězové kolo na vačkový hřídel, zkontrolujeme shodu značek a utáhneme upevňovací matice vačkového hřídele. Opravíme hvězdičku, závoru opatříme pojistnou podložkou.
17. Okamžik, kdy je první píst na TDC, zachytíme stisknutím sacího ventilu (bude stlačen před TDC) a nastavíme KV na +5º. Vložíme baterii na místo a připojíme vodiče. Svíčku připojíme na vysokonapěťový drát první svíčky a položíme ji tělem na zem. Na rozdělovač nasadíme jezdec proti kontaktu 1. válce a nasadíme rozdělovač, přičemž západky krytu umístíme podél motoru. Zapneme zapalování a otáčením rozdělovače hledáme polohu, při které se na svíčce objeví jiskra. V této poloze zafixujeme rozdělovač, nyní máme zapalování nastaveno před + 5º.
18. Seřídíme napnutí řetězu a vůle v mechanismu ventilu. Nasadili jsme kryt hlavy válců s novým těsněním.
19. Nasadíme karburátor, nasadíme snímač tlaku oleje, zátku chladicí kapaliny do bloku, olejový filtr a doplníme olej.
20. Umístíme čerpadlo na místo. Položíme generátor, připojíme vodiče ke generátoru. Namontujte řemen alternátoru a nastavte napnutí řemene.
21. Položíme chladič a připojíme všechny hadice chladicího systému a expanzní nádoby. Nalijte chladicí kapalinu do systému, zkontrolujte, zda chladicí kapalina neuniká.
22. Svíčky zabalíme, na svíčky navlékneme dráty vysokého napětí.
23. Nasadíme startér a utáhneme šrouby. Kabeláž připojíme ke startéru.
24. Sací potrubí upevníme na kolektor.
25. Namontujte palivové čerpadlo a připojte palivové potrubí.
26. Pokus nastartovat motor. Po nastavení předstihu zapalování podle odstavce 17 mi motor poprvé naskočil. Doporučuji zahřát motor na provozní teplotu a zároveň sledovat nepřítomnost úniku oleje a chladicí kapaliny. Pokud náhle vyteče chladicí kapalina zpod hlavy válců, pak hlavu válců dotahujte pouze na studeném motoru !!!
27. Nasadíme pánev, ochranu a kufr motoru, kryt ventilátoru a kapotu.

Kapitál motoru byl dokončen. Nyní by se prvních 2500 km mělo jet opatrně bez prudkého zrychlení, bez přetěžování motoru. Po ujetí 2500 km vyměňte olej v motoru. Při kontrole jednotky se často dívejte pod kapotu.

Rada pro ty co budou demontovat hlavu válců.
Jak víte, běžný cracker není příliš pohodlná věc a snadno vyletí na vlásenku. Doporučuji vám namotat dvě matice na vlásenku a sevřít mezi ně úchyt zařízení, pak bude šance dostat zařízení na čelo minimální.

P.S. Možná mi něco uniklo, ale doufám, že jsem popsal hlavní body.

Hodně štěstí s tímto nelehkým úkolem.

AvtoVAZ, výrobce stanovil průměrný počet najetých kilometrů pro vozy VAZ 2114 = 150 tisíc km. Všechna ruská auta mají v průměru stejné ukazatele. Pokud jsou však různé problémy odstraněny včas, zdroj motorů může snadno odolat 250 tisíc km. Zdroj motorů zahraničních automobilů je v průměru 200 000 - 300 000 km před generální opravou.

Co je součástí generální opravy motoru

Generální opravy dieselových a benzínových motorů se provádí v etapách:

1. Demontáž motoru.
2. Mytí a čištění dílů.
3. Po vyčištění je zkušený automechanik schopen určit, jak opotřebované jsou určité díly, zda je lze opravit nebo lépe vyměnit. Odstraňování problémů se provádí, to znamená, že po odstranění hlavy válců (hlavy válců) se tato a blok válců (hlava válců) zkontrolují na třísky a praskliny; zkontrolujte válce, zda nejsou oděrky a škrábance; určit mezery spojovacích částí; zkontrolujte stav pístů na přítomnost třísek, skořápek, sazí; zkontrolujte ojnice klikového hřídele; studium klikového hřídele spalovacího motoru; prsty; ložiska; kontrolují se i části mechanismu rozvodu plynu (ventily, vahadla atd.). Porovnávají také rozměry důležitých dílů s těmi továrními.
4. Po odstranění závady je nutné posoudit stupeň opotřebení celého motoru: co vyměnit, co nechat, co opravit.

• Pokud jste nikdy nemuseli úplně rozebrat motor, pak by bylo správnější a lepší pozvat kamaráda, který tomu rozumí.
• Je žádoucí provést demontáž v teplé a dobře osvětlené garáži.
• Při demontáži dejte všechny šrouby, podložky a matice do krabice s přepážkami, neházejte vše do jednoho kbelíku.
• Během demontáže si zapamatujte pořadí, pokud to děláte poprvé.
• Pokud nevíte, jak se náhradní díly jmenují, odneste staré díly do prodejny a ukažte je prodejci.

Repas motoru svépomocí

V našem průvodci generální opravou motoru pro svépomocí je sled akcí:

1. Demontáž a demontáž.
2. Odstraňování problémů s díly.
3. Mytí demontovaných dílů.
4. Objednávka a nákup náhradních dílů.
5. Broušení bloků a klikových hřídelí.
6. Oprava hlavy bloku.
7. Ověřovací práce.
8. Montáž a instalace spalovacích motorů.
9. Běh za kapitálem.
10. Závěr.

Demontáž a demontáž

V závislosti na značce a modelu vozu (konstrukce motoru, počet válců, typ převodovky) se může proces demontáže motoru lišit. Odlišné je i umístění motoru na pohon předních a zadních kol.

Karburátorové motory se mnohem snadněji a rychleji rozebírají, protože nejsou přeplněné elektronickými zařízeními, v jejichž přítomnosti, abyste se dostali k samotnému motoru, musíte je všechny pečlivě demontovat.

Pokud tedy musíte vydělat kapitál například na Kamaz, pak jeho naftový motor z Yaroslavlského závodu YaMZ-236 bude trvat asi 10 hodin, než se rozebere. Pokud uděláte stejnou práci s těžkými analogy Kamazu, bude to trvat déle než 30 hodin.

A k demontáži motoru VAZ potřebujete asi 3 hodiny. A motory osobních aut budou trvat asi 10 hodin.

Je nutné pomalu rozebírat, házet šrouby a matice kamkoli. Demontáží už takříkajíc začala diagnostika.

Odstraňování závad prvků při kapitalizaci spalovacích motorů

Odstraňování závad je v tomto případě mechanické, to znamená, že je nutné vizuálně a pomocí měřicích přístrojů zkontrolovat opotřebení dílů.

Odstraňování problémů se spalovacím motorem zahrnuje následující práce:

• zkontrolujte klikový hřídel a změřte jeho rozměry, zkontrolujte ohyby a vystředění;
• zkontrolujte skříň bloku válců (BC);
• zkontrolujte detaily mechanismu ojnice a kliky na vůli a samotný stav: písty, válce, kroužky, prsty, ojnice;
• zkontrolujte skříň hlavy válců (hlavu válců);
• podrobnosti o mechanismu distribuce plynu;
• určit udržovatelnost dílů a sestav.

Mytí motoru a jednotlivých dílů po demontáži

Mnozí zanedbávají takovou práci, jako je mytí motoru. Je vhodné opláchnout každou část a očistit ji od plaku, abyste mohli určit stupeň opotřebení, opláchněte také hlavu válců a BC pro detekci případných makrotrhlin.

Jaké díly jsou potřeba pro generální opravu motoru

Po provedení postupu při odstraňování závad a vytřídění těch, které jsou vhodné pro restaurování a které nejsou vhodné, je nutné objednat nové díly, aby se nahradily ty nepoužitelné. Když už víte, jaké náhradní díly jsou potřeba, nemusíte s jejich objednávkou a nákupem otálet, protože nové díly je třeba ještě připravit k instalaci.

Náhradní díly na generální opravu benzínových motorů:

1. Vložky (hlavní a ojnice).
2. Podrobnosti o skupině pístů.
3. Prsty ojnice.
4. Pouzdra ojnice.
5. Ventily (všechny, sací i výfukové).
6. Kroužky na stírání oleje.
7. Těsnění (kompletní sada).
8. Vedení ventilů a sedla ventilů.
9. Čerpadlo s opravnou sadou.
10. Olejový filtr a čerpadlo.
11. Další související části.

Broušení bloků a klikových hřídelí

Po vyřešení problému s náhradními díly začnou opravovat a obnovovat blok a klikový hřídel spalovacího motoru. Na frézce a brusce se odstraní vrstva sedla hlavy válců a samotný blok, dokud nezůstanou žádné skořápky a třísky. Stává se, že existuje několik hlubokých skořápek, kvůli kterým musíte vrstvy odstranit několika průchody. Obvykle se v závislosti na stupni poškození odřezávají vrstvy o tloušťce 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm, 0,1 mm, 0,05 mm. Poté začnou povrch brousit do zrcadlového lesku.

Pro broušení klikového hřídele je speciální tabulka, která udává tloušťku a účinnost po opravě ve srovnání s novou tovární.

Typ opravy	Tloušťka, mm	Účinnost ve srovnání s novým
Oprava č. 1	0,25	80-90%
Oprava č. 2	0,50	70-75%
Oprava č. 3	0,75	65-70%
Oprava č. 4	1,00	50-55%
Oprava č. 5	1,25	40-45%
Oprava č. 6	1,50	méně než 30 %
Oprava č. 7	2,00	Nepoužívaný od roku 1995

Oprava hlavy bloku (hlavy válců spalovacího motoru)

Pro opravy hlavy válců, i když to není obtížné, se z nějakého důvodu mnozí snaží dát do servisu.

Oprava hlavy bloku se skládá z následujících typů prací:

1. Vyměníme vačkový hřídel (vše, co je v tomto motoru).
2. Vyměňte sací a výfukové ventily.
3. Vyměňte vodicí pouzdra.
4. se sedlem.
5. Pokud jsou v hlavě válců praskliny, tak buď hlavu vyměníme a znovu přebrousíme, nebo tyto praskliny svaříme argonem.

Ověřovací práce

Po provedení hlavních oprav a restaurátorských prací ještě probíhají ověřování a další. To zahrnuje seřízení spojky a tlakové zkoušky motoru.

Pro centrování poskytují některé služby speciální centrovací stojany. Spojení mezi klikovým hřídelem a spojkou musí být vystředěno. Vyvážený klikový hřídel a spojka sníží opotřebení a tření a také koncové házení.

Montáž a instalace spalovacích motorů

Pořadí montáže motoru po generální opravě:

Pokud se poprvé rozhodnete vyrobit kapitálovou krabici vlastníma rukama, po všech pracích před montáží je lepší sestavit se zkušeným specialistou v této věci. Zdroj celého vozu závisí na kvalitě sestavení.

Vloupání po kapitálu

Nejpříjemnějším procesem při takové práci je záběh nezbytný pro motor s novými díly. Při vloupání dochází k vtírání nových dílů, proto se nedoporučuje okamžitě dávat velké zatížení. Záběh do 2000 km se doporučuje uběhnout bez cukání a ostrého startu.

Existuje několik způsobů, jak rolovat:

1. Běh na studeném stojanu.
2. Studený chod bez stojanu. Tato metoda je běžná zejména v zemích SNS. Po přípravě všeho potřebného (motorový olej a chladicí kapalina jsou naplněny), aniž byste nastartovali motor, sjeďte vůz v závěsu 3 rychlostmi po dobu 2 hodin. Tato metoda se nedoporučuje. Mimochodem, velmi důležité připomenutí: motorový olej má kód a označení pro aditiva, před jeho zakoupením je vhodné se naučit, po kterém si můžete sami vybrat správnou volbu.
3. Horký běh. Tato metoda spočívá v nastartování motoru a jeho ponechání běžet na volnoběh po dobu 3 minut, poté se motor vypne. A tak to dělají několikrát, jen čekají, až motor vychladne. Poté se po krátkodobých startech motor nastartuje a nechá běžet 1 hodinu. Při záběhu se kontroluje těsnost motoru a další indikátory. Po záběhu seřiďte vůle ventilů a nastavte požadované zapalování. Pokud je nainstalováno kontaktní zapalování, doporučuje se místo starého zapalování. Snižuje spotřebu paliva a generuje vysoké napětí až 24 kilovoltů, zatímco kontaktní zapalování je schopno dodat svíčce více než 18 kilovoltů. Díky tomu dokonce dávají jiskru.
4. Přirozené válcování. Je zajížděno za následujících podmínek: plynulá jízda, rychlost ne více než 60 km. Po generální opravě bez instalace nových vložek se záběh provádí až do 2 000 km. Pokud byly nainstalovány nové rukávy, pak 4 tisíce km.

V zahraničí prý v autoservisech fungují záchytné a zkušební stolice pro spalovací motory. Tento stojan s pomocí speciální elektroniky ukazuje zdroj obnoveného motoru.

Pokud jste se přesto rozhodli provést generální opravu nikoli sami, ale dát ji do servisu, získáte záruku na opravený motor. Záruku někdo dává jako, někdo má 20 tisíc kilometrů, někdo 30 tisíc km. běh.

Repas motoru svépomocí je možná jen částečně. Protože potřebujeme stroje, hlavu válců a hlavu válců musíme dát na vyvrtávání a broušení. Zbytek práce zvládnete sami. Čím jednodušší auto, tím snazší je provádět opravy. Není těžké samostatně vydělávat kapitál na vozech VAZ, GAZ, UAZ, NIVA.

Chcete-li zvýšit zdroj motoru jakéhokoli automobilu, potřebujete:

• nakupujte vysoce kvalitní náhradní díly a spotřební materiál;
• včasná údržba;
• nejdůležitější je vyměnit motorový olej každých 6-7 tisíc kilometrů;
• úhledná hladká jízda bez cukání také zvyšuje životnost vozu.

Po generální opravě motoru je nutné olej měnit v následujících intervalech:

1. Po 500 km - první změna.
2. Po 1000 km - druhá výměna.
3. Po 1500 km - třetí výměna oleje.
4. Po 2000 km cesty - čtvrtá výměna a dále dle harmonogramu každých 10-15 t.km.

Video ukazuje některé druhy prací na generální opravě spalovacích motorů.

Motor auta nevydrží věčně. Zvažte otázku: jak určit stav motoru před generální opravou, co je k tomu potřeba, jaké jsou podmínky a záruka na opravu motoru.

Jak zjistit stav motoru?

Stupeň opotřebení motoru a zejména skupiny válec-píst se posuzuje měřením komprese a zbytkového vakua a dalšími technickými diagnostickými metodami (pomocí endoskopu, motor testeru). Existuje však nepřímý ukazatel - spotřeba oleje. Za limit pro motor moderního vozu se považuje spotřeba 1 litr na 1000 kilometrů. Pokud více, pak je uvnitř motoru opotřebení.

Počet najetých kilometrů motoru před generální opravou se u různých strojů liší v poměrně širokém rozmezí a závisí na životnosti konstrukce a provozních podmínkách. U mnoha domácích automobilů je počet najetých kilometrů do „hlavního města“ v průměru 150–180 tisíc kilometrů, většina zahraničních aut - 200 tis. Například motor BMW může najet až 180 000 km před generální opravou, Ford - 200 000 km a mnoho japonských výrobců - až 250 000 km.

Co znamená počet najetých kilometrů vozu před generální opravou? To je kilometrový proběh, nad kterým nastávají v motoru nevratné následky v podobě zničení jeho částí. Například na stěnách válce se objevují mezery, jiné díly se opotřebovávají. Poté je provoz motoru bez další opravy nemožný. Mimochodem, stav motoru můžete zjistit analýzou motorového oleje. Pokud jsou v něm kovové částice a jejich počet se zvyšuje s najetými kilometry, pak dochází k velkému opotřebení.

Kvalita a včasnost údržby ovlivňuje životnost motoru. Používání neoriginálních motorových olejů a špatných filtrů může snížit zdroje desítkykrát. V takových případech je nutné provést generální opravu motoru i u nového vozu.

Výběr náhradních dílů

Kvalita náhradních dílů musí být zaručena V opačném případě bude veškeré vaše úsilí, čas a peníze ztraceny. Stejně důležité je, aby se oprava neukázala jako selektivní: všechny opotřebované díly a sestavy musí být uvedeny do pořádku, aby později neomezovaly životnost a spolehlivost motoru.

Jak ukazuje praxe, domácí motory mají svá vlastní specifika a mnoho zahraničních má svá vlastní. V obchodech a na tržištích koupíte vše pro naše motory – od bloku válců až po poslední šroub a za přijatelné ceny. Bohužel kvalita těchto detailů může chybět: domácí produkty se někdy ukáží jako přímé manželství a dovážené jsou pro jednu nebo druhou slavnou společnost falešné. Proto se nevyplatí nakupovat bez zkušeností, je lepší nechat tuto záležitost na těch, kteří budou motor opravovat.

Mimochodem, seriózní dílny nikdy nevyžadují, aby si zákazníci sami sháněli náhradní díly – mají spolehlivé a důvěryhodné dodavatele.

S opravou dílů je obtížnější: není tak snadné najít místo, kde budou kvalitně provedeny strojní opravy klikového hřídele nebo bloku válců. Nedostatek speciálních nástrojů a přípravků. Literatury o opravách je málo a oni ji moc nečtou: většina řemeslníků se vaří ve vlastní šťávě a výsledků dosahuje metodou pokusů a omylů.

Jaké jsou termíny

Nezapomeňte, že generální oprava motoru je jednou z nejobtížnějších a neprobíhá rychle. Proto při výběru dílny pro obnovu motoru byste neměli hledat, kde je doba opravy minimální. Některá orientační data jsou uvedena v tabulce.

Jaká je záruka

Při výběru čerpací stanice byste neměli minout ani otázku záruky. Téměř každý dává záruku na provedenou práci, ale ne každý správně rozumí, co to je. Moderní motor je složitá mechanická jednotka s velkým počtem dílů. Bez ohledu na to, jak dobře je opraveno, vždy existuje možnost, že se později objeví nějaká závada.

Existuje optimální záruční doba. Opravený motor v počátečním období provozu je nejvíce náchylný k poruchám, ale po ujetí 10–15 000 km se jejich pravděpodobnost stává nevýznamnou. Spousta čerpacích stanic definuje záruku s nájezdem 20-40 tisíc km s ohledem na to, že životnost motoru je nesrovnatelně delší.

Myslíte si, že generální oprava motoru je bolest hlavy? Myslíš správně. Když ale zjistíte, kolik berou za práci, přestane vás bolet hlava a začnou pracovat i ruce. Protože za takové peníze můžete opravit tři motory. Ušetříme tedy peníze a generální opravu zvládneme sami.

Kdy motor potřebuje generální opravu?

Jel jsi, jel jsi – najednou zarachotil motor tvého oblíbeného železného koně. Takže nespěchejte, abyste se okamžitě chopili „hlavního města“. Nejprve musíme vše zkontrolovat.

Nejprve okamžitě zjistíme, že se nejedná o přepážku motoru, když byl rozebrán, vyčištěn, vyměněna a smontována těsnění. Tady jsou vážnější důvody. Pojďme se tedy podívat na předpoklady:

1. Jak staré je auto? Jak daleko uběhla? Zahraniční nebo domácí? Pokud je auto starší 10 let, je to domácí, například Žiguli nebo Moskvič, pak je jeho limit 150 tisíc kilometrů. Pro cizí auto - až 300. Možná byl zdroj vašeho auta vyčerpán, a proto se výkon snížil.
2. Podívejme se, jak je to s olejem. Jo, tlak zase klesl, nehledě na to, že v autě bohulibě praská olej - další důvod k opravě.
3. Kontrolujeme kompresi, protože to je hlavní parametr, který ovlivňuje volbu – zda ​​je či není potřeba zásadní přepracování. Odebíráme kompresní metr od přátel, provádíme měření. Například v našem případě má jeden ze čtyř ukazatelů pět místo osmi, což znamená, že je rozhodně čas na zásadní přepracování.

kde začít?

Samozřejmě s informacemi. Dostáváme manuál, ve kterém je to podrobně a s diagramy popsáno jak opravit auto vaší značky. Na internetu najdeme katalog, který obsahuje náhradní díly na tento vůz, abychom ihned zjistili ceny a případně provedli objednávku v internetovém obchodě.

Nástroje pro vaření:

• klíče - ráčna, moment;
• trny pro spojovací písty, víčka;
• rassuharivatel k ventilům;
• mikrometr;
• hlavy;
• seřizovač ventilů;
• dvouramenný nebo tříramenný stahovák;
• stetoskop;
• pinzeta;
• podpěrný stojan;
• hydraulický řetězový kladkostroj;
• stahovací souprava.

Dostat se k motoru

Vjíždíme s autem do garáže. Vyjmeme baterii. Odejměte kapotu, aby nepřekážela.

Pečlivě vypusťte všechny kapaliny: nemrznoucí kapalinu, olej. Abychom toho dosáhli, místo šroubů na chladič a blok válců nainstalujeme kohoutky - prodávají se v každém autoservisu - a vypustíme je pomocí hadic do připravené nádoby.

Vzhledem ke stáří stroje velmi pečlivě odpojujeme elektroinstalaci, konektory, trubky, hadice atd., aby se nám nedrolily v ruce, nic se nepoškodilo a nezlomilo. A pak někteří řemeslníci pak ještě opravují elektroinstalace, chladící systém.

Beze spěchu odstraníme vše, co může narušovat získání motoru: vzduchový filtr, karburátor, benzínové čerpadlo - nezapomeňte natočit šroub, odlučovač oleje, rozdělovač, kryt bloku válců, vačkový hřídel, čepy hlavy válců a poté blok hlavy, ochrana klikové skříně, generátor s řemenem, ventilátor, chladič. Odšroubujeme šrouby, které zajišťují motor. Nyní lze motor vyjmout.

Etapy generální opravy motoru na příkladu značky Zhiguli

Krok 1

Než se dostanete k útrobám motoru a začnete dělat generální opravu, zkuste jej bezpečně odstranit z auta. Zavolejte asistenta - tady se nedá zvládnout.

Připravte čtyři pneumatiky tak, že je naskládáte na sebe. Navrch položte dva dřevěné bloky. Poté na ně položte motor.

Krok 2

Nyní připevněte mastek, tedy výtah, na stropní nosník, lze jej připevnit na stativ, umístěný nad kapotou.

Víš kolik ten motor váží? Jak se vám líbí agregát 140 kilogramů? Vážná věc? Je jasné, že to rukama nezvednete a pokud spadne, neobejdete se bez zranění. Abyste tomu zabránili, buďte velmi opatrní, zkontrolujte upevnění mastku a teprve poté začněte zvedat.

Krok č. 3

Opatrně, bez velkého povyku, vytáhněte motor nahoru, přiveďte jej ke hromadě pneumatik, které již byly položeny před autem, spusťte jej, otočte jej tak, aby kliková skříň byla nahoře, na dřevěných špalcích.

Při rozebírání si pamatujte nebo označte někde, odkud střílíte a kde se díl původně nacházel, abyste později neměli nějaké navíc, jako třeba nějaké domácí.

Začněte vykuchávat setrvačník: nejprve vyjměte spojku a poté se dostaňte do kufru klikové skříně. Přejděte k olejovému filtru. Po odšroubování upevňovacích prvků vyjměte šrouby a vyjměte klikovou skříň, dávejte pozor, abyste nezlomili přívod oleje.

Krok #4

Nyní odstraňte přední a zadní kryt jednotky spolu s ucpávkou. Starejte se o hvězdičku prasátka, odstraňte ji pomocí stahováku. Jděte k dorazu řetězu a odšroubujte, sejměte napínák a poté řetěz a řetězové kolo klikového hřídele.

Přejděte ke klikovému hřídeli. Odstraňte matice z krytů ojnice, poté krytky, opatrně vytáhněte písty, vyjměte vložky, pečlivě je zkontrolujte pro opětovné použití. Pokud je již nemůžete používat, odeberte vzorek a kupte nové ve specializované prodejně nebo autobazaru. Nejprve se rozhodněte, zda potřebujete drážku pro krky, a teprve potom pod ně vložte vložky. Získejte klikový hřídel s trvalými polokroužky.

Krok #5

Demontujte prase, olejové čerpadlo a jeho hnací kolo. Otočte, položte na stranu, vyjměte písty s ojnicemi z válců. Kupte si nový pístový systém podle starého modelu. Stále musíte jít do autoservisu.

Vezměte nové písty, nechte je vyvrtat blok pod nimi a také obruste klikovou hřídel a zatlačte pístní čepy. Změřte mikrometrem čepy klikového hřídele, podívejte se do návodu, jakou velikost by vložky měly mít, kupte je. Pokud správně zvolíte vložky, můžete klikovou hřídelí otáčet ručně Toto bude test způsobilosti.

Krok #6

Zahajte montáž odstraněním karbonových usazenin. Odstraňte všechny kovové hobliny, umyjte lůžka, namažte je a vložky motorovým olejem, nainstalujte na místo podle návodu. Na zadní stěnu bloku umístěte přítlačné polokroužky tak, aby vybrání byla natočena v rovině klikové hřídele.

Nyní můžete klikový hřídel s vložkami a kryty vrátit na své místo a zkontrolovat označení podle návodu, místa, kde jsou umístěny zámky. Ujistěte se, že jsou všechny na stejné straně. Vezměte momentový klíč, utáhněte šrouby, otočte klikovým hřídelem - pokud se snadno otáčí, je vše v pořádku. V opačném případě vyměňte špunty za tenčí.

Krok #7

Požádejte o montáž pístu v dílně, protože vy sami nezahřejete ojniční hlavy na více než 100 stupňů, ale musíte je zahřát na více než 200. Zkontrolujte postup.

Nyní opatrně namažte pístní čepy skrz otvory, beze spěchu nahoďte pístní kroužky, ujistěte se, že jsou štěrbiny a otvory zachovány, dotáhněte trn klíčem. Položte blok na bok, vložte píst s ojnicí, nezapomeňte na označení.

Krok #8

Vezměte dřevěný špalek a jemným klepáním zatlačte píst do válce. Otočte blok zpět do původní polohy, ale udělejte to tak, aby byl klikový hřídel nahoře. Utáhněte šrouby.

Jemně začněte přitahovat spojovací tyče ke krčkům. Poté posuňte klikovou hřídel, abyste se ujistili, že je vše správně nastaveno a není třeba měnit vložky. Nyní můžete šrouby utáhnout.

Krok #9

Nasaďte nové olejové těsnění na kryt, nainstalujte jej na blok, spoje předem namažte tmelem. Pokračujte v instalaci manžety spojky a setrvačníku. Nezapomeňte, že setrvačník musí být natočen ke čtvrtému kolenu klikového hřídele s drážkou - to je důležité.

Nyní začněte instalovat řetězové kolo, prase, napínací botku, přední olejové těsnění, olejové čerpadlo, spojku setrvačníku.

Krok #10

Konečně můžete nainstalovat motor a přišroubovat jej. Pečlivě utahujte, aby nedošlo ke stržení závitů nebo prasknutí částí. Vraťte čerpadlo, generátor, chladič, palivové čerpadlo na původní místo, připojte vodiče, hadice, koncovky, zkontrolujte pevnost upevnění.

Studený běh

Po dokončení generální opravy motoru je nutné před jeho instalací na stroj provést studený záběh. To se děje tak, aby si nové části na sebe zvykly, a provádí se v pasivním režimu na lavici. nebo při tvrdém tažení, kdy se vlivem pohybu kol začne protáčet klikový hřídel a dojde k vloupání za studena.

Takže v garáži připojte hadice vzduchového filtru, chladicí systémy, přívod oleje, výfuk k motoru. Nainstalujte zátky. Připojte jednotku k elektromotoru.

Naplňte chladicí kapalinu, která byla vypuštěna během demontáže, zahřejte ji na 85 stupňů, poté olej zahřejte na 80 stupňů. Při nízkých otáčkách, od 600 do 1000, nechte motor běžet 2 minuty, při vysokých otáčkách od 1200 do 1400 5 minut.

Tipy pro provoz motoru po generální opravě

1. Než auto ujede dva a půl tisíce kilometrů, prudce nezrychlujte, nabírejte rychlost postupně, nepřetěžujte motor.
2. Po prvním spuštění vypusťte olej a vyměňte jej za čistý, ale stejné značky (nejlépe).

Nyní jste přesvědčeni, že generální oprava motoru svépomocí je možná a zisková, protože stojí třikrát méně. Navíc vám v důsledku prodloužení životnosti umožní provoz vozu ještě několik let, zabrání neočekávaným poruchám na silnici a pomůže předejít nehodě.

Následující video vám řekne, jaké náhradní díly jsou potřebné pro generální opravu motoru VAZ 2103:

Vezměte to, řekněte to svým přátelům!

Přečtěte si také na našem webu:

zobrazit více