Причини зношування вкладишів коленвала. Вкладиші колінчастого валу: що має знати про них автолюбитель? Як поставити вкладки на колінвал - порядок дій

10.10.2019

А - Подряпані сторонніми частинками - видно крихти, що занурилися в робочий шар вкладиша
В - Нестача олії - верхній шар стертий
С - Вкладиші неправильно розташовані при встановленні - є блискучі (відполіровані) ділянки
D - Шийка зведена на конус - верхній шар знятий з усієї поверхні
Е - Зношування краю вкладиша
F - Несправність "втоми" - утворилися кратери чи кишені

ПЕРЕВІРКА

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. Незважаючи на обов'язковість заміни вкладишів корінних і шатунних підшипників у процесі виконання капітального ремонту двигуна, стан старих вкладишів необхідно піддати уважному вивченню, оскільки з результатів такого аналізу можна отримати багато корисної інформації про загальний стан двигуна. 2. Вихід підшипників з ладу може відбуватися внаслідок нестачі мастила, потрапляння бруду чи сторонніх частинок, перевантажень двигуна, розвитку корозії та інших несприятливих впливів. Незалежно від природи дефекту, причина його виникнення повинна бути виявлена та усунена до початку складання двигуна, щоб уникнути рецидивів. 3. Для огляду витягніть вкладки зі своїх ліжок у блоці циліндрів/картері двигуна, корінних та шатунних кришках та нижніх головках шатунів. Розкладіть зняті вкладки на чистій рівній робочій поверхні в порядку їх розташування на двигуні, що дозволить співвідносити їх стан зі станом відповідних шийок колінчастого валу. 4. Бруд та сторонні частинки потрапляють у двигун різними шляхами. Вони можуть бути залишені всередині після завершення капітального ремонту внаслідок недбалого відношення до виконання процедур чищення, проникнути через фільтри або систему вентиляції картера. Часто бруд потрапляє спочатку у рухову олію і вже разом із нею проникає у підшипники. Не слід забувати, що в процесі нормального зносу двигуна неминуче утворюється металева тирса. Якщо після виконання відновлювальних робіт не приділити належної уваги процедурі чищення двигуна, в ньому обов'язково залишаться частинки абразиву. Незалежно від способу проникнення в двигун, всі сторонні частки рано чи пізно виявляються впровадженими в м'яку поверхню робочого шару вкладишів підшипників ковзання та легко розпізнаються при візуальному огляді останніх. Найбільші частинки зазвичай не застрягають намертво у вкладишах, але залишають на їх робочих поверхнях і поверхнях відповідних шийках валу глибокі борозни та задираки. Найкращою профілактикою появи подібних дефектів є сумлінне відношення до виконання чищення двигуна після завершення капітального ремонту та встановлення в ході складання тільки абсолютно чистих компонентів. Також не слід забувати необхідності виконання регулярної та частої зміни рухової олії. 5. Масляне голодування також може бути викликано кількома причинами, які часто тісно взаємопов'язані один з одним. До таких слід віднести перегрів двигуна (що веде до розрідження олії), перевантаження (в результаті яких олія витісняється з підшипників), витоку олії (пов'язані з надмірною величиною робочого зазору в підшипниках, зносом масляного насоса, або надмірним підвищенням оборотів двигуна) тощо. . Порушення прохідності маслострумів, найчастіше пов'язане з недбалістю установки компонентів при складанні, що веде до розсунення масляних отворів, також викликає скорочення подачі олії в підшипники і, зрештою, виходу вкладишів з ладу. Характерною ознакою масляного голодування є витирання та витіснення м'якого робочого шару вкладишів із сталевої підкладки. Іноді температура підвищується настільки, що у підкладці утворюються фіолетові плями. 6. Слід пам'ятати, що значний вплив термін служби підшипників надає також манера водіння. Підвищення навантаження на двигун сприяють часте повне відкриття дросельної заслінки, рух на малих оборотах і т.п. В результаті відбувається витіснення масляної плівки з робочого зазору підшипників, що веде до розм'якшення вкладишів останніх та утворення на їхній робочій поверхні дрібних тріщин (утомлена деформація). Зрештою відбувається відшарування окремих фрагментів матеріалу робочого шару та випадання їх із підкладки. 7. Експлуатація автомобіля в умовах міського циклу найчастіше пов'язана зі скоєнням безлічі коротких поїздок, що веде до розвитку корозії підшипників, оскільки недостатнє прогрівання двигуна сприяє випаданню всередині нього конденсату та утворенню хімічно агресивних газоподібних сумішей. Агресивні продукти накопичуються в руховому маслі, утворюючи шлам і кислоту, оскільки масло постійно надходить у підшипники, зрештою впливають на матеріал вкладишів останніх, викликаючи його окислення і руйнація. 8. Неправильне встановлення вкладишів при складанні двигуна також веде до швидкого виходу їх з ладу. При занадто щільній установці неприпустимо скорочується величина робочого зазору, що є причиною голодування підшипників. Попадання між спинками вкладишів та постільними підшипниками сторонніх частинок веде до утворення ділянок піднесення робочої поверхні вкладишів та руйнування останніх у процесі нормальної роботи двигуна. 9. Намагайтеся не торкатися робочих поверхонь вкладишів пальцями, оскільки значною мірою підвищується ризик випадкового пошкодження м'якого матеріалу поверхневого шару і неминуче відбувається його забруднення. 10. Як уже згадувалося вище в цьому Розділі, заміна вкладишів при капітальному ремонті двигуна повинна проводитися в обов'язковому порядку незалежно від їх стану - спроба проігнорувати цю вимогу здатна призвести лише до економії, що здається.

Підбір вкладок

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. Насамперед необхідно визначити розмірну групу корінних і шатунних шийок колінчастого валу, тобто. з'ясувати чи мають вони стандартний розмір, чи піддавалися проточці. Це завдання виконується шляхом вимірювання діаметра шийок за допомогою мікрометра та порівняння отриманих результатів з наведеними у Специфікаціях на початку цієї Глави даними. також Розділ Зняття та встановлення кришки головки циліндрів.

3. Визначивши розмірну групу шийок валу можна розпочинати підбір нових вкладишів підшипників.
4. Вкладиші корінних та шатунних підшипників випускаються як стандартних розмірів, так і в кількох ремонтних варіантах (з різним ступенем приниження) – див. Специфікації на початку цього Розділу.
5. При установці колінчастого валу з новими вкладишами слід провести перевірку робочих зазорів у підшипниках (див. розділи Зняття та встановлення головки циліндрів у зборі з впускним трубопроводом та випускним колекторомі Маховик - зняття, перевірка та встановлення).

Порядок збирання двигуна після виконання капітального ремонту

Перед початком зборки перевірте наявність усіх необхідних змінних компонентів, інструментів і матеріалів. Уважно ознайомтеся з описом процедури та приготуйтеся до виконання робіт. Серед іншого обладнання знадобиться також герметики для сполучення не обладнаних прокладками поверхонь та фіксації різьбових з'єднань. Упорядники цього Посібника рекомендують використовувати тільки матеріали, засоби, пристрої та змінні компоненти фірмового виробництва (зазначені в тексті).

З метою економії часу та мінімізації ризику виникнення різноманітних труднощів укладачі Керівництва рекомендують при складанні двигуна проводити установку компонентів у наступному порядку:

Двигун 1.3 л

a) Колінчастий вал;
c) Головка циліндрів (див. Частину Ремонт без вилучення з автомобіля бензинового двигуна 1.3 л цієї Глави);
d) Складання осі коромисел;
e) Ланцюг приводу ГРМ із зірочками (див. Частину Ремонт без вилучення з автомобіля бензинового двигуна 1.3 л цього Розділу);
f) Маховик (див. Частину Ремонт без вилучення з автомобіля бензинового двигуна 1.3 л);
g) Піддон картера;
h) Навісні компоненти та агрегати.

Двигуни 1.6 л та дизельний

a) Колінчастий вал;
b) Шатунно-поршневі зборки;
c) Масляний насос (див. Частину Ремонт без вилучення з автомобіля бензинового двигуна 1.6 л або Ремонт без вилучення з автомобіля дизельного двигуна цього Розділу);
d) Піддон картера (див. Частину Ремонт без вилучення з автомобіля бензинового двигуна 1.6 л або Ремонт без вилучення з автомобіля дизельного двигуна);
e) Маховик (див. Частину Ремонт без вилучення з автомобіля бензинового двигуна 1.6 л або Ремонт без вилучення з автомобіля дизельного двигуна);
f) Головка циліндрів з прокладкою (див. Частину Ремонт без вилучення з автомобіля бензинового двигуна 1.6 л або Ремонт без вилучення з автомобіля дизельного двигуна);
g) Натягувач газорозподільного ременя, зубчасті колеса та власне ремінь приводу ГРМ (див. Частину Ремонт без вилучення з автомобіля бензинового двигуна 1.6 л або Ремонт без вилучення з автомобіля дизельного двигуна);
h) Навісні компоненти та агрегати;
i) Ремінь(и) приводу допоміжних агрегатів зі шківами та натягувачами (див. Частину Ремонт без вилучення з автомобіля бензинового двигуна 1.6 л або Ремонт без вилучення з автомобіля дизельного двигуна).

На даному етапі всі належні установки справні та відновлені компоненти двигуна повинні бути абсолютно чистими та сухими. Правильно розкласти деталі в порядку установки на чистій робочій поверхні.

Установка колінчастого валу та перевірка робочих зазорів корінних підшипників

Двигун 1.3 л

Визначення робочого зазору корінних підшипників

3. Придатні для використання старі вкладиші повинні встановлюватися в блок і кришки підшипників строго в колишньому порядку.
4. При встановленні проточеного валу в комплекті з набором фірмових вкладишів ремонтного набору виробництва компанії Skoda необхідність в перевірках, що описуються нижче, відпадає.
5. Перевірка робочих зазорів корінних підшипників повинна проводитись за наявності найменших сумнівів щодо оцінки ступеня зносу валу, а також у разі встановлення проточеного валу в комплекті з ремонтними вкладками нефірмового виробництва. Визначення зазором може бути зроблено будь-яким із двох описаних методів.
6. Перший метод, складніший через необхідність застосування нутромірів і колумбуса, вимагає встановлення кришок корінних підшипників (з вкладеними в них вкладишами) на блок. Затягніть болти кріплення кришок з необхідним зусиллям (під час перевірки зазорів підшипників використовуються старі болти). Тепер нутромір/колумбус заміряйте внутрішній діаметр кожного з підшипників. Далі слід відняти з отриманих результатів діаметри відповідних корінних шийок колінчастого валу. Порівняйте результати обчислень із вимогами Специфікацій.
7. Другий метод передбачає застосування спеціального вимірювального набору Plastigage. Величина зазору визначається за ступенем сплющування відрізків м'якого каліброваного дроту з набору при стисканні їх між вкладками корінних підшипників і шийками валу. Вимірювання ширини розплющених відрізків дроту проводиться за нанесеною на упаковку набору шкалою.
8. Інформацію про постачальників вимірювальних наборів можна отримати на будь-якій станції технічного обслуговування.
9. Вкладіть верхні вкладиші корінних підшипників у свої ліжка у блоці циліндрів, потім обережно покладіть у блок колінчастий вал. Не використовуйте ніякого мастила - шийки валу повинні бути абсолютно чистими та сухими.

11. Протріть робочі поверхні нижніх вкладишів у кришках підшипників і змастіть їх тонким шаром силіконового компаунду, щоб запобігти прилипанню каліброваного дроту. Встановіть кришки на свої штатні місця у двигуні - звіряйтесь із заводським маркуванням. Вверніть старі болти кріплення і затягніть їх з необхідним зусиллям. Не допускайте прокручування колінчастого валу після укладання на нього каліброваного дроту.
12. У кілька прийомів рівномірно послабте, потім виверніть болти кріплення і зніміть кришки, стежачи за тим, щоб не порушити цілісність розплющених відрізків дроту.

14. Якщо величина зазору виходить за допустимі межі, перевірте, чи не потрапив під спинку вкладиша бруд або сторонні частки. Протріть спинки вкладишів та їх ліжка та повторіть перевірку. При повторенні негативного результату перевірте правильність підбору вкладишів (див. розділ Заміна сальника проміжного валу). Якщо дріт, що калібрується, виявляється розплющеним з одного кінця більше, ніж з іншого, отже, шийка має конусність і підлягає проточці.
15. Якщо величина зазору виявляється надмірною, незважаючи на правильність підбору вкладишів, шийки валу слід проточити під установку вкладишів наступного ремонтного розміру (див. розділ Заміна сальника проміжного валу).
16. На закінчення, упевнившись відповідно до величин робочого зазору підшипників нормативним вимогам, видаліть сліди розплющеного дроту з шийок валу, обережно зіскобивши їх краєм старої кредитної картки.

Остаточне встановлення колінчастого валу

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. Обережно витягніть колінчастий вал із блоку циліндрів. 2. Відповідно до інструкцій, викладених вище, покладіть вкладиші корінних підшипників у свої ліжка в блоці циліндрів та кришках. При встановленні нових вкладишів простежте, щоб з їхньої поверхні було повністю видалено консервуюче мастило - промийте вкладки гасом, потім ретельно протріть чистою ганчіркою, що не ворсається. Протріть також корінні шийки колінчастого валу. Рясно змастіть верхні вкладки корінних підшипників колінчастого валу в блоці чистим моторним маслом потрібного сорту.

6. Відповідно до маркування, встановіть кришки корінних підшипників на свої місця. Досягніть поєднання язичка завзятої шайби з вибіркою у відповідь в кришці першого підшипника, потім щільно посадіть шайбу в приймальне поглиблення.

8. Перевірте свободу провертання колінчастого валу та виміряйте величину його осьового люфта (див. розділ Зняття та перевірка стану колінчастого валу). Перш ніж затягувати болт шківа колінчастого вала переконайтеся в чіткості попадання язичків внутрішньої та зовнішньої завзятих шайб у відповідні вибірки у кришці підшипника. Нечіткість розташування шайб може призвести до їх руйнування внаслідок заклинювання валу при затягуванні болта шківа.
9. Видаліть зі сполучних поверхонь кожуха заднього сальника та блоку циліндрів усі сліди матеріалу старої прокладки та герметика.

11. Якщо при демонтажі кожух був обладнаний прокладкою ущільнювача, встановіть на блок нову прокладку, акуратно посадивши її на направляючі штифти. Якщо прокладка не була передбачена, нанесіть на поверхню кожуха, що сполучається, тонкий шар прокладочного герметика.

13. Вкрутіть гвинти кріплення і міцно затягніть їх. При використанні прокладки акуратно обріжте край край гострим ножем.
14. Тепер можна приступати до встановлення шатунно-поршневих збірок (див. розділ Маховик - зняття, перевірка та встановлення).

Двигуни 1.6 л та дизельний

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. Покладіть блок циліндрів на чисту горизонтальну робочу поверхню картером догори. Відболтуйте кришки підшипників, акуратно зніміть їх з блоку та розкладіть у порядку встановлення на двигуні. Якщо ще не зробили цього, вийміть зі своїх ліжок у кришках і блоці вкладиші підшипників і ретельно протріть їх чистою ганчіркою, що не ворсається.

3. Ще раз ретельно протріть ганчіркою робочі поверхні вкладишів та шийки валу. Впевніться у прохідності маслострумів у тілі колінчастого валу.
4. Акуратно вкладіть колінчастий вал у картер - постарайтеся не допустити зміщення вкладишів.

Визначення робочого зазору корінних підшипників

3. Змастіть верхні вкладки підшипників чистою руховою олією.
4. Вкладіть колінчастий вал в блок таким чином, щоб кривошипи другого і третього циліндрів опинилися в положеннях ВМТ, а першого і четвертого - НМТ.

8. Діючи в попередньому порядку, дотягніть болти на кут 2-ї стадії затягування (скористайтеся кутоміром або спеціально виготовленим із щільного картону шаблоном).
9. Встановіть складання кожуха заднього сальника з вкладеним у неї новим сальником.
10. Перевірте свободу провертання колінчастого валу. У разі виявлення ривків і точок закушування, не відкладаючи, розслідуйте та усуньте причину – ще раз перевірте робочі зазори у підшипниках.
11. Перевірте осьовий люфт вала (див. розділ Зняття та встановлення кришки головки циліндрів). Якщо наполегливі поверхні валу не зношені, а півкільця замінені, люфт повинен бути в нормі.

Установка поршневих кілець

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. Впевніться у правильності посадки поршнів на своїх шатунах, а поршневих кілець у своїх канавках (див. розділ Зняття, перевірка стану та встановлення шатунно-поршневих зборок). 2. Перед встановленням кілець на поршні необхідно перевірити величину зазорів у замках. 3. Розкладіть поршневі зборки та комплекти їх кілець на чистій робочій поверхні. Блок циліндрів покладіть на бік на верстат, забезпечивши доступ як до його верхньої сторони, так і до нижньої. 4. Заправте верхнє компресійне кільце відповідного поршня у перший циліндр двигуна. Днищем поршня проштовхніть кільце в нижню частину циліндра. Вийміть поршень.

6. При використанні фірмових нових поршневих кілець ймовірність того, що зазори в їх замках будуть занадто малі вкрай мала - пам'ятайте, що змикання замків при тепловому розширенні кілець може призвести до заклинювання двигуна і незворотним виходом його з ладу. У разі необхідності слід скоригувати зазор, шляхом поступового сточування торців кільця про затиснутий у лещата надфіль - щільно надягніть кільце замком на надфіль і тягніть його на себе (ні в якому разі не від себе, щоб уникнути ризику руйнування кільця при змиканні замка). Якщо результат вимірювання перевищує допустиме значення (що у разі нових кілець дуже малоймовірно), перш ніж забракувати кільце, переконайтеся, що придбали комплект кілець відповідного двигуна Вашого автомобіля типорозміру.

7. Після завершення перевірки та коригування зазорів у замках всіх кілець можна приступати до одягання їх на свої поршні. Технологія одягання кілець на поршень аналогічна до їх зняття. У першу чергу заправляється в свою канавку на поршні пружинний розширювач нижнього (маслоснімного) кільця, потім встановлюються обидві бічні секції. Зауважимо, що як розширювач, так і бічні секції оливного кільця можуть встановлюватися будь-якою стороною вгору. Друге і верхнє компресійні кільця мають різні поперечні перерізи і можуть бути відмінні один від одного за маркуванням, нанесеним з їхньої верхньої сторони. Простежте, щоб кільця встановлювалися на поршень маркуванням вгору.

8. Закінчивши встановлення кілець на поршень, перевірте свободу їхнього обертання у своїх канавках, потім розгорніть замками під 120° один до одного.

Встановлення шатунно-поршневих складання на двигун та перевірка робочих зазорів шатунних підшипників

Двигун 1.3 л

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. При установці проточеного колінчастого валу в комплекті з фірмовими вкладишами виробництва компанії Skoda необхідність в перевірках, що описуються нижче, відпадає. 2. Перевірка робочого зазору в шатунних підшипниках повинна проводитись за наявності найменших сумнівів при оцінці ступеня зношування шатунних шийок валу, а також після проточування валу та комплектації його вкладишами нефірмового виробництва. Перевірка може бути проведена одним із двох методів. 3. Перший метод дає менш точні результати і вимагає приболчування кришок до нижніх голівок неодягнених на шийки вала шатунів (вкладиші при цьому мають бути вкладені у свої ліжка). Закріпіть кришки нижніх головок шатунів старими гайками, затягнувши їх із необхідним зусиллям. Далі, за допомогою нутроміра або обладнаного ноніусною шкалою колумбуса проводиться вимірювання внутрішніх діаметрів зібраних підшипників. З отриманого для кожної зі збірок результату потім віднімається діаметр відповідної шийки колінчастого валу. 4. Другий метод ґрунтується на застосуванні каліброваного дроту з набору Plastigauge (див. розділ Установка колінчастого валу та перевірка робочих зазорів корінних підшипників). Усі компоненти повинні ретельно протерті та встановлюються без мастила. 5. Укладіть уздовж шийок кривошипів, що знаходяться в положеннях НМТ, відповідні по довжині відрізки пластмасового дроту з вимірювального набору. Надягніть на шийки шатуни, встановіть на місце кришки шатунних підшипників і затягніть гайки/болти їх кріплення з необхідним зусиллям. Постарайтеся не змістити відрізки каліброваного дроту, покладені на шийки валу. 6. Не провертаючи шатуни, зніміть кришки та за ступенем сплющування дроту визначте величину робочих зазорів підшипників. Вимірювання товщини розплющеного дроту проводиться за шкалою, нанесеною на упаковці до набору Plastigage. Порівняйте результати вимірювань із вимогами Специфікацій. Якщо результати вимірювань відрізняються від обумовлених у Специфікаціях, слід перевірити, чи правильно підібрані за розміром встановлені вкладки. Переконайтеся, що між спинками вкладишів та ліжками підшипників не потрапили сторонні частинки. Ще раз виміряйте діаметри шатунних шийок колінчастого валу. Якщо ширина розплющеного відрізка каліброваного дроту з одного з кінців більша ніж з протилежного, слід перевірити відповідну шийку валу на наявність надмірної конусності. У разі потреби замініть вкладку або віддайте вал у проточку з добіркою нових вкладок відповідного ремонтного розміру (з приниженням). На закінчення обережно зіскребте сліди розплющеного дроту з шийок валу краєм старої кредитної картки. Переверніть вал, привівши в положення НМТ поршні другого і третього циліндрів і повторіть перевірку для підшипників, що залишилися.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. Перед початком виконання процедури переконайтеся у правильності посадки гільз у циліндрах блоку та надійності їх фіксації спеціальними прямокутними шайбами (див. Розділ Очищення та перевірка стану блоку циліндрів/картера двигуна). Колінчастий вал та кришки корінних підшипників повинні бути остаточно встановлені на двигун. 2. Протріть спинки вкладишів і покладіть їх у свої ліжка в нижніх головках шатунів та їх кришках. При встановленні нових вкладишів, простежте, щоб з них були повністю видалені сліди мастила, що консервує - скористайтеся для протирання вкладишів гасом або іншим відповідним розчинником. Насухо протріть чисті вкладиші ганчіркою, що не ворсається. Тієї ж ганчіркою протріть шатуни. 3. Щільно посадіть вкладиші в ліжку, простеживши за попаданням напрямних язичків у вибірки у відповідь у шатунах і шатунних кришках. Постарайтеся не торкатися робочої поверхні вкладишів. Придатні для подальшого використання старі вкладки повинні встановлюватися строго в попередні положення. 4. Змастіть дзеркала циліндрів, поршні та поршневі кільця чистою руховою олією. Розкладіть шатунно-поршневі збирання на чистій робочій поверхні в порядку їх встановлення на двигуні. 5. Починайте з установки шатунно-поршневого складання першого циліндра. Переконайтеся, що замки поршневих кілець, як і раніше, розгорнуті один до одного під правильними кутами (див. розділ Встановлення поршневих кілець). Обтисніть обрамлення кільця спеціального інструменту. 6. Через верх введіть відповідне складання в перший циліндр двигуна шатуном вперед. Подбайте про те, щоб випадково не подряпати дзеркало циліндра. Простежте, щоб мітка у вигляді стрілки на днищі поршня виявилася спрямованою у бік розташування приводу ГРМ. Зверніть увагу, що шатун повинен бути розгорнутий маслострумом також вперед по двигуну.

8. Впевніться у правильності посадки у своїх ліжках вкладишів шатунного підшипника. Рясно змастіть шийку першого кривошипа колінчастого валу чистим моторним маслом. Тим же маслом змастіть обидві вкладки.
9. Спостерігаючи за тим, щоб не пошкодити дзеркало гільзи, акуратно надягніть нижню головку шатуна на наведену в положення НМТ шийку валу.

11. Накрутіть гайки для кріплення (обідком до кришки) і в кілька прийомів рівномірно затягніть їх з необхідним зусиллям. Перевірте свободу обертання колінчастого валу, потім переходьте до встановлення чергового збирання.

Двигуни 1.6 л та дизельні

Перевірка робочих зазорів підшипників

1. Як і в корінних, в шатунних підшипниках повинен бути суворо певний робочий зазор, що забезпечує ефективне змащування поверхонь ковзання, що труться.
2. Покладіть блок циліндрів на верстат картером вгору. Наведіть кривошипи першого та четвертого циліндрів у положення НМТ. Визначення величини робочих зазорів у підшипниках може бути зроблено одним із двох методів.
3. Перший метод дає менш точні результати і вимагає приболчування кришок до нижніх голівок неодягнених на шийки вала шатунів (вкладиші при цьому мають бути вкладені у свої ліжка).

4. Другий метод ґрунтується на застосуванні каліброваного дроту з набору Plastigauge (див. розділ Установка колінчастого валу та перевірка робочих зазорів корінних підшипників). Усі компоненти повинні ретельно протерті та встановлюються без мастила.
5. Укладіть уздовж шийок кривошипів, що знаходяться в положеннях НМТ, відповідні по довжині відрізки пластмасового дроту з вимірювального набору. Впевніться у правильності посадки вкладишів у своїх ліжках, потім надягніть шатуни на шийки, встановіть на місце кришки шатунних підшипників (простежте за правильністю поєднання маркування)
6. Затягніть гайки/болти їхнього кріплення із зусиллям першої стадії. Постарайтеся не змістити відрізки каліброваного дроту, покладені на шийки валу.
7. Не провертаючи шатуни, зніміть кришки та за ступенем сплющування дроту визначте величину робочих зазорів підшипників. Вимірювання товщини розплющеного дроту проводиться за шкалою, нанесеною на упаковці до набору Plastigage. Порівняйте результати вимірювань із вимогами Специфікацій.
8. Якщо результати вимірювань суттєво відрізняються від обумовлених у Специфікаціях, слід перевірити, чи правильно підібрані за розміром встановлені вкладки. Переконайтеся, що між спинками вкладишів та ліжками підшипників не потрапили сторонні частинки. Ще раз виміряйте діаметри шатунних шийок колінчастого валу. Якщо ширина розплющеного відрізка каліброваного дроту з одного з кінців більша ніж з протилежного, слід перевірити відповідну шийку валу на наявність надмірної конусності. У разі потреби замініть вкладку або віддайте вал у проточку з добіркою нових вкладок відповідного ремонтного розміру (з приниженням).
9. На закінчення обережно зіскребте сліди розплющеного дроту з шийок валу краєм старої кредитної картки. Переверніть вал, привівши в положення НМТ поршні другого і третього циліндрів і повторіть перевірку для підшипників, що залишилися.
Перевірка натягу посадки вкладишів шатунних підшипників на двигунах 16 л.

Остаточне встановлення шатунно-поршневих груп

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. Колінчастий вал і кришки корінних підшипників повинні бути встановлені на двигун (див. розділ Встановлення колінчастого валу та перевірка робочих зазорів корінних підшипників). 2. Впевніться у правильності посадки вкладишів у своїх ліжках. При встановленні нових вкладишів, простежте, щоб з них були повністю видалені сліди мастила, що консервує - скористайтеся для протирання вкладишів гасом або іншим відповідним розчинником. Насухо протріть чисті вкладиші ганчіркою, що не ворсається. Тієї ж ганчіркою протріть шатуни. 3. Щільно посадіть вкладиші в ліжку, простеживши за попаданням напрямних язичків у вибірки у відповідь у шатунах і шатунних кришках. Постарайтеся не торкатися робочої поверхні вкладишів. Придатні для подальшого використання старі вкладки повинні встановлюватися строго в попередні положення. 4. Змастіть дзеркала циліндрів, поршні та поршневі кільця чистою руховою олією. Розкладіть шатунно-поршневі збирання на чистій робочій поверхні в порядку їх встановлення на двигуні. 5. Починайте з установки шатунно-поршневого складання першого циліндра. Переконайтеся, що замки поршневих кілець, як і раніше, розгорнуті один до одного під правильними кутами (див. розділ Встановлення поршневих кілець). Обтисніть обрамлення кільця спеціального інструменту. 6. Через верх введіть відповідне складання в перший циліндр двигуна шатуном вперед. Подбайте про те, щоб випадково не подряпати дзеркало циліндра. Простежте, щоб мітка у вигляді стрілки на днищі поршня виявилася спрямованою у бік розташування приводу ГРМ. Зверніть увагу, що шатун повинен бути розгорнутий маслострумом також вперед по двигуну. 7. Упершись дерев'яною рукояткою молотка в днище поршня, проштовхніть його спідницю в циліндр, щільно притиснувши до поверхні блоку оправлення інструменту, що обтискає кільця. Продовжуючи щільно притискати оправку, проштовхніть поршень далі, поки його днище не виявиться заподлицо з поверхнею блоку циліндрів, що сполучається з головкою. 8. Впевніться у правильності посадки у своїх ліжках вкладишів шатунного підшипника. Рясно змастіть шийку першого кривошипа колінчастого валу чистим моторним маслом. Тим же маслом змастіть обидві вкладки. 9. Спостерігаючи за тим, щоб не пошкодити дзеркало гільзи, акуратно надягніть нижню головку шатуна на наведену в положення НМТ шийку валу.

12. Діючи в аналогічній манері, встановіть на двигун всі шатунно-поршневі зборки, що залишилися.
13. Перевірте свободу провертання валу. Наявність незначного опору цілком закономірно і пояснюється неприробленістю нових компонентів, проте наявність явних ривків і точок заклинювання не припустиме.

Дизельні двигуни

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. При встановленні нових поршнів або нового блоку укороченої комплектації слід перевірити висоту виступу наведених у положення ВМТ поршнів над головкою циліндрів з метою підбору необхідної прокладки головки. 2. Переверніть картку картером вниз і покладіть його на дерев'яні блоки. Закріпіть циферблатний вимірник плунжерного типу на блоці, обнулить його і притисніть плунжер до дна поршня першого циліндра. Повільно провертаючи колінчастий вал вручну, проведіть поршень через ВМТ. Запишіть показання. 3. Повторіть процедуру, вимірявши величину виступу поршня 4-го циліндра, потім проверніть вал на 180° і проведіть вимірювання для поршнів 2-го та 3-го циліндрів. 4. Якщо результати вимірювань відрізняються один від одного, як опорне показання слід брати максимальне. Порівняйте результат із вимогами Специфікацій. 5. При встановленні придатних для подальшого використання старих поршнів слід підібрати прокладку, рівну за товщиною знятою з двигуна старою.

Початковий запуск двигуна після завершення його капітального ремонту

Діючи відповідно до інструкцій, викладених у Розділі Порядок складання двигуна після виконання капітального ремонту, встановіть на двигун компоненти, що залишилися, зберіть силовий агрегат і встановіть його на автомобіль (див. Розділ Зняття, розчленування та встановлення силового агрегату). Ретельно перевірте рівні охолодної рідини рухової олії. Впевніться у правильності підключення всіх ліній зв'язку. Перевірте руховий відсік на наявність забутих у ньому матеріалів та інструментів.

Бензинові моделі

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

3. Провертайте двигун стартером доти, доки не відключиться контрольна лампа тиску масла. Якщо лампа не вимикається через кілька секунд прокручування двигуна, ще раз перевірте рівень масла та надійність кріплення масляного фільтра. Якщо все гаразд, перевірте стан електропроводки датчика-вимикача тиску олії. Не слід продовжувати спроби доти, доки не будете впевнені, що олія справно циркулює по двигуну.
4. Поверніть на місце запалювання та підключіть систему живлення.

Дизельні моделі

Усі моделі

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. Запустіть двигун - процедура може зайняти трохи більше часу, ніж зазвичай через необхідність заповнення тракту системи живлення. 2. Залишивши двигун працюючим на неодружених оборотах, перевірте його на наявність ознак витоків охолоджувальної рідини, олії та палива. Не слід панікувати при виникненні запаху гару та появі диму - це відбувається вигорання використаних при складанні мастил. 3. На бензинових модулях може бути незначне порушення стабільності обертів холостого ходу до відновлення в пам'яті ECU необхідних параметрів, для чого потрібен деякий час. 4. На дизельних моделях і моделях 1.6 л гідравлічні штовхачі спочатку можуть працювати з підвищеним рівнем шумів, однак через кілька секунд фон повинен прийти в норму. 5. Якщо все гаразд, дочекайтеся прогрівання верхнього шлангу радіатора, потім заглушіть двигун. 6. На дизельних моделях перевірте встановлення фаз газорозподілу ТНВД та обертів холостого ходу. 7. Дайте двигуну охолонути протягом декількох хвилин, потім перевірте рівні масла і охолоджуючої рідини. У разі потреби зробіть відповідні коригування. 8. На всіх моделях немає необхідності підтягувати кріплення головки циліндрів. 9. Якщо була проведена заміна поршнів, поршневих кілець або підшипників колінчастого валу, слід провести обкатку двигуна, ніби про нове. Тобто. протягом перших 1000 км (600 миль) пробігу слід уникати повного відкривання дросельної заслінки, намагатися не рухатися накатом і з малими обертами двигуна. Рекомендується також після закінчення обкатки замінити рухову олію та масляний фільтр.

Загальна інформація та запобіжні заходи

Схема системи охолодження (карбюраторний двигун 1.3 л)

На всіх моделях автомобілів марки використовується система охолодження замкнутого типу, що працює під тиском. До складу системи входять водяний насос, привід якого на моделях 1.6 л здійснюється від газорозподільного ременя, а на інших - від допоміжного, виготовлений з алюмінію радіатор поперечно-струмової конструкції, електричний вентилятор, термостат, теплообмінник обігрівача, а також вся сполучна арматура та електричні перемикачі . Холодна рідина, що охолоджує, з радіатора по нижньому шлангу надходить у водяний насос, який забезпечує подачу її в галереї блоку і головки циліндрів (а також в теплообмінник обігрівача салону). Після відбору тепла від поверхонь циліндрів, камер згоряння та сідел клапанів охолоджувальна рідина досягає нижньої частини термостата, який у вихідному стані закритий. Далі охолоджувальна рідина проходить через теплообмінник обігрівача, після чого повертається назад до водяного насоса.

Функціональна схема системи охолодження двигуна представлена на супровідній ілюстрації. Система охолодження функціонує наступним чином: відцентровий водяний насос через нижній радіаторний шланг забирає холодну охолоджувальну рідину з нижньої частини радіатора і під напором прокачує її крізь галереї водяної сорочки блоку і головки циліндрів, а при відповідній комплектації також через теплообмін. Відібравши тепло від циліндрів, камер згоряння та сідел клапанів, рідина потрапляє в нижню частину термостата, клапан якого на етапі прогріву двигуна залишається заритим, а потім відкривається. Крім охолодження двигуна, рідина, що охолоджує, використовується також для опалення салону автомобіля. З цією метою тракт системи охолодження включений теплообмінник обігрівача, проходячи через який, рідина повертається назад в блок циліндрів.

Поки двигун не прогрівся до певної температури, охолоджувальна рідина продовжує циркулювати по короткому контуру, проходячи лише через блок і головку циліндрів, а також через теплообмінник обігрівача. Як тільки температура двигуна досягає встановленого значення, відбувається відкривання термостата, в результаті чого контур циркуляції рідини підключається радіатор. У радіаторі відбувається конвективна віддача тепла від рідини до потоку повітря, що набігає, ефективність якої визначається розвиненою площею ребер теплообмінника радіатора і швидкістю обтікає їх повітряного потоку. У разі потреби забезпечується додаткове обдування радіатора за рахунок включення електричного вентилятора системи охолодження. Після досягнення рідиною нижньої порожнини радіатора, цикл повторюється.

Електричний вентилятор, функціонуванням якого керує термочутливий датчик-вимикач системи охолодження, встановлений за радіатором. Як тільки температура охолоджуючої рідини досягає деякого встановленого значення, відбувається включення вентилятора, внаслідок чого обдув теплообмінника радіатора збільшується, що веде до підвищення ефективності тепловіддачі.

Запобіжні заходи

Щоб уникнути ошпарювання, не знімайте кришку розширювального бачка і не від'єднуйте компоненти охолоджувального тракту при гарячому двигуні. Якщо виникає необхідність зняття кришки бачка до повного остигання охолоджуючої рідини (таких ситуацій слід по можливості уникати), слід попередньо скинути надлишковий тиск в системі. Оберніть кришку бачка товстим шаром ганчірки, потім повільно відверніть до появи шипіння. Коли шипіння, що вказує на випуск пари, припиниться, повільно відверніть кришку до кінця. Якщо на останній стадії відвертання шипіння не відновиться, кришку можна зняти. У процесі виконання всієї процедури не нахиляйте обличчя над горловиною бачка, щоб захистити руки, надягніть гумові рукавички. Намагайтеся уникати попадання антифризу на відкриті ділянки шкіри та лакофарбове покриття кузовних панелей. Випадкові бризки слід без зволікання змити великою кількістю чистої води. У жодному разі не залишайте злиту з двигуна або свіжу охолоджувальну рідину, що зберігаються у відкритій тарі. Сліди протоки відразу ж збирайте ганчір'ям. Пам'ятайте, що солодкуватий запах антифризу здатний привернути увагу дітей та тварин. Попадання навіть незначної кількості охолоджуючої рідини в травний тракт живого організму загрожує найсерйознішими наслідками, аж до летального результату. Пам'ятайте, що при гарячому двигуні вентилятор системи охолодження продовжує функціонувати навіть після вимкнення запалювання - бережіть руки, намагайтеся не допускати попадання волосся або країв одягу в контакт із лопатями крильчатки. Запобіжні заходи для моделей, обладнаних системою кондиціювання повітря, перераховані в Розділі Система кондиціювання повітря - загальна інформація та запобіжні заходи.

Від'єднання та заміна шлангів системи охолодження

Якщо в ході виконання перевірок, перерахованих у відповідному Розділі Глави Поточне обслуговування, виявлено дефекти шлангів системи охолодження, їх слід замінити.

Спорожніть систему охолодження. Якщо заправлена в тракт охолоджувальна рідина є досить свіжою, вона підлягає повторному використанню та повинна зливатись у чисту тару.

Спробуйте запам'ятати маршрут прокладки шланга, що підлягає заміні. Для від'єднання шлангу послабте хомути його кріплення на штуцерах/патрубках відповідних компонентів. Посуньте хомути по шлангу, повністю звільнивши посаджені на штуцери ділянки останнього. Обережно зніміть шланг зі штуцерів/патрубків. Для кріплення шлангів використовуються хомути двох типів: стандартні та пружинні, для відпускання яких слід стиснути плоскогубцями вільні кінці.

Пам'ятайте, що впускний та випускний патрубки радіатора є досить крихкими елементами - не докладайте надмірних зусиль при зніманні з них шлангів. Щоб полегшити зняття, повертайте шланг на штуцері. У крайньому випадку, сильно "прикипілий" шланг може бути зрізаний з патрубка ножем - незважаючи на пов'язані з таким способом певні матеріальні витрати, все ж таки дешевше буде замінити шланг, ніж купувати новий радіатор (проте, попередньо переконайтеся в наявності під рукою змінного шланга ).

При установці нового шланга спочатку надягніть на нього хомути, тільки після цього натягуйте шланг на штуцери/патрубки відповідних компонентів охолоджувального тракту. Деякі шланги та їх штуцери оснащені посадковими мітками - подбайте про їхнє правильне суміщення.

Для полегшення посадки жорстких шлангів на штуцери слід злегка змочити кінці останніх мильним розчином, або попередньо прогріти в теплій воді кінці шланга - не використовуйте як мастило ніякі олії.

Натягніть шланг кінцями на штуцери та перевірте правильність його прокладки у руховому відсіку. Змістіть хомути до кінців шланга, завівши їх за розвальцювання штуцерів/патрубків. Затягніть гвинти.

Заправте систему охолодження (див. розділ Поточне обслуговування).

Запустіть двигун, потім уважно перевірте систему на наявність ознак витоку рідини, що охолоджує.

Зняття, перевірка стану та встановлення радіатора

Радіатор системи охолодження

Радіатор системи охолодження - загальні відомості

Моделі 1.3 л

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. У системі охолодження двигуна моделей автомобілів встановлений радіатор трубчастого типу з горизонтальним потоком охолоджуючої рідини, що випускається за ліцензією французької компанії Sofica. Загальний вигляд радіатора подано на ілюстрації. 2. Теплообмінник радіатора є набір горизонтально розташованих алюмінієвих трубок, обома кінцями з'єднаних з пластмасовими бічними ємностями. З'єднання виконані методом запресування, а місця стиків герметизовані за допомогою гумових прокладок, посаджених на спеціальну пасту. 3. У нижній Частині правої бічної ємності розташований патрубок відведення охолоджуючої рідини з радіатора, а над ним передбачено отвір під посадку термочутливого датчика-вимикача. 4. У верхній частині лівої бічної ємності знаходиться патрубок підведення охолоджувальної рідини, під ним - патрубок, що з'єднує радіатор з бачком, що розширює. 5. Підставами обох бічних ємностей через гумові подушки радіатор спирається на поперечну балку передка автомобіля. 6. Верхній край радіатора двома болтами М6х12 кріпиться до верхньої поперечної балки передка. 7. Завдяки застосовуваним матеріалам радіатор має незначну масу і має великі зовнішньої та внутрішньої корозійної стійкості в порівнянні з радіаторами традиційного типу. На заводі-виробнику всі радіатори обов'язково піддаються випробуванням на герметичність, для чого всередину теплообмінника подається стиснене повітря, тиск якого перевищує експлуатаційні значення.

Моделі 1.6 л без кондиціонування повітря

Дизельні моделі без К/В та бензинові моделі 1.6 л з К/В

Від'єднайте негативний дріт від батареї, а потім випорожніть систему охолодження.

Бензинові моделі

3. Викрутіть болти кріплення радіатора до верхньої поперечної балки передка автомобіля (в дану балку вмонтовано клямку замка капота).

Дизельні моделі

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. Відпустіть хомут і від'єднайте верхній шланг від радіатора. 2. Викрутіть болт кріплення на своєму кронштейні охолоджувальної трубки нижнього шлангу. Відпустіть хомут, від'єднайте трубку від шланга кожуха термостата та витягніть її з рухового відсіку. 3. Зніміть складання вентилятора системи охолодження (див. розділ Перевірка справності функціонування, зняття, встановлення, розбирання та складання вентилятора системи охолодження). 4. Від'єднайте електропроводку від ввімкненого в радіатор датчика-вимикача вентилятора системи охолодження. 5. На моделях, обладнаних системою гідропідсилення керма, відболтіть резервуар гідравлічної рідини від поперечної балки та приберіть його убік від радіатора. Щоб уникнути розбризкування рідини, постарайтеся надмірно не нахиляти резервуар. 6. Викрутіть болти кріплення радіатора до верхньої поперечної балки передка автомобіля (з клямкою замка капота). 7. Зніміть радіатор з нижніх опор та витягніть його з двигуна. Відразу ж зніміть гумові подушки нижніх опор.

Перевірка стану

2. У разі потреби на станції технічного обслуговування можна провести “проточну” перевірку радіатора на наявність блокувань внутрішніх каналів.
3. Ремонт радіатора, що втратив герметичність, слід виконувати тільки в умовах спеціалізованої майстерні. Спроби виправити ситуацію за допомогою паяльника призведуть лише до пошкодження пластмасових компонентів.
4. В екстремальній ситуації незначні витоки охолоджувальної рідини

У процесі експлуатації двигуна поступово відбувається знос всіх деталей, зокрема корінних і шатунних шийок, для відновлення їх працездатності використовуються ремонтні вкладиші коленвала. Корінна шийка – частина підшипника, що зв'язує мотор та вал, є головною опорою колінвалу. А шатунна шийка також є опорою, але для зв'язку валу з шатунами. Тому цілісність цих деталей є принципово важливою.

Що таке ремонтні вкладки колінвала?

Для всіх шатунних і корінних шийок колінчастого валу є свої ремонтні розміри (параметри, які вони можуть приймати після шліфування в процесі розточування колінвала), які повинні відповідати розмірам аналогічних вкладишів, що використовуються як запасні частини. Обидва види вкладишів виконують роль підшипників, що значно покращують ковзання, тому при їх зносі повинна здійснюватися своєчасна заміна, що супроводжується розточуванням колінчастого валу.

Більшість двигунів існує кілька ремонтних розмірів вкладишів. Наприклад, для класичних моделей ВАЗівських таких розмірів чотири. Відповідно, колінчастий вал може бути розточений чотири рази. По суті, це звичайне шліфування поверхні деталей, що труться, щоб зробити її знову гладкою і придатною до роботи. Зовнішній розмір вкладок залишається незмінним, а внутрішній розмір регулюється за рахунок збільшення їх товщини. Після кожної заміни вкладишів двигун повинен пропрацювати не одну тисячу кілометрів, якщо він справно змащуватиметься, тобто. інші системи не будуть барахлити.

Як визначити знос вкладишів колінвала та допомогти механізму?

При ремонті двигуна дуже часто виникає питання, як визначити зношування вкладишів колінвала та їх наступний ремонтний розмір (який вони будуть мати після майбутньої розточування). Як правило, для вимірювання застосовується мікрометр (вимірює лінійні розміри), але можна з достатньою точністю обчислити це візуально. Відразу ж оцінюється можливість подальшої розточування колінчастого валу.

Заміна потрібна практично негайно у тому випадку, коли провернуло вкладиші коленвала. Про це вам скаже гучний стукіт механізму і постійні спроби мотора глухнути, іноді шийки клинить, тоді їхати далі точно не вийде. У всіх інших випадках необхідно проводити ретельний огляд, і якщо на шийках спостерігаються хвилеподібні канавки, які можна відчути руками, необхідно розточувати і встановлювати вкладиші відповідного ремонтного розміру.

Як поставити вкладки на колінвал - порядок дій

У більшості випадків заміна вкладок проводиться на СТО, проте за бажання будь-який водій, який має навички ремонту і вміє користуватися інструментом, цілком може спробувати здійснити цю операцію самостійно. Для цього потрібно послідовно зробити такі дії:

Насамперед важливо перевірити зазор між вкладишем та коленвалом. Для цього калібрований пластмасовий дріт розташовується на потрібній шийці. Після цього встановлюється кришка з вкладишем і затягується з необхідним зусиллям (приблизно 51 Н·м (Ньютон на метр), виміряти цю величину можна затягуючи обстежуваний вузол динамометричним ключем). Після зняття кришки зазор визначається за ступенем сплющування дроту. Для оцінки цього параметра існує номінальний проміжок для кожної марки авто, і якщо дріт свідчить про те, що проміжок більший, то знадобиться ремонтний вкладиш.
Після перевірки проміжків на всіх шатунних шийках необхідно зняти шатуни, демонтувати колінчастий вал і відправити його в розточування. Шліфування проводиться на спеціальному верстаті (центроім'я), який є, звичайно, не у кожного. Тож краще це робити у майстра. Після проведення розточування необхідно виконати вибір вкладишів коленвала, тут знову допоможе мікрометр і подальша примірка із виміром зазору.
Коли розмір вкладишів остаточно підібрано, проводиться установка колінчастого валу у зворотному порядку. Його елементи необхідно розмістити на посадкові місця і закрутити кришки корінних підшипників.
Далі потрібно вирішити питання, як поставити вкладиші на колінвал, та встановити шатуни на свої місця. Для цього вони змащуються моторним маслом, їх кришки закручуються, тому безпосередня установка займає мінімум часу, не кажучи про підготовку. Складання колінчастого валу важливо проводити з тим же зчепленням і маховиком, встановленим у двигуні до ремонту.

Треба пам'ятати, що колінчастий вал є однією з найдорожчих деталей у будь-якому автомобілі. Крім того, на нього припадає найбільше навантаження. Тому необхідно вживати всіх заходів, щоби продовжити термін його експлуатації. У цьому питанні своєчасна розточка колінвалу відіграє вирішальну роль. Після цієї процедури всі шийки стають ідеально гладкими та готовими до подальшої роботи. Саме цей фактор і визначає якість проведеного капітального ремонту.

Зношування вкладишів призводить до зниження тиску масла в системі мастила двигуна. Це можна помітити при показаннях приладу тиску масла в двигуні. При зносі вкладишів шатунних або корінних їх необхідно замінити на нові, оскільки це може призвести до значного зносу колін валу.

Якщо колін вал пошкоджений від зносу, його необхідно зняти і віддати на шліфування на верстаті. Найпоширеніші причини зношування вкладишів це потрапляння металевої стружки, бруду, сміття, звичайне старіння вкладиша, погане змащування олією у системі тощо.

Вкладиші не підлягають відновленню, їх просто змінюють на нові. Замінити вкладки можна самі, якщо у вас є досвід ремонту двигуна і потрібний для цього інструмент.

Вкладиші – це підшипники ковзання, їх два типи, корінні та шатунні. Вони витримують сильні навантаження під час роботи двигуна. Вкладиші складаються із сплавів алюмінію з оловом.

Вкладиш складається

Сталева основа дає вкладку жорсткість і щільну посадку його в ліжку, тримає форму при високих температурах.

Проміжний шар складається з свинцевої бронзи, призначений для підкладки антифрикційного покриття, а також служить для запобігання задиранню робочого покриття вкладиша.

Нікелевий підшар лягає зверху проміжного шару. Його товщина 1-2 мікрони. Нікелевий підшар має антикорозійні функції, щоб вкладиш не іржавів.

Антифрикційне покриття – це робоча поверхня вкладиша, де відбувається тертя поверхонь колін валу та вкладишів. Це покриття має низький коефіцієнт тертя. Його виготовляють із свинцевого сплаву.

Визначення зношування вкладишів

Для визначення зношування тонкостінних вкладишів підшипників за допомогою латунної пластинки перевіряють зазор між вкладишами підшипників і шийками колінчастого валу. З підшипника, що перевіряється, знімають кришку і очищають її від мастила, а на вкладиш кладуть змащену маслом латунну пластину.

Потім кришку ставлять на місце і вщент затягують болтами. Болти інших кришок при цьому повинні бути ослаблені, Пусковою рукояткою повертають колінчастий вал. При зазорі нормальної величини вал повертається насилу, або зовсім не повертається.

Якщо вал обертається легко, вкладиші підлягають. заміні. Після заміни вкладок болти затягують динамометричним ключем. Допустимий зазор між шийкою валу та вкладишем забезпечується підбором вкладиша за розміром шийки. Зменшувати зазор спилюванням кришок підшипників або поміщаючи прокладки між вкладишами та гніздами не можна.

Не можна також збільшувати зазори шляхом шабрування вкладишів; це може призвести до оголення сталевої стрічки вкладиша та пошкодження шийки колінчастого валу. Конусність та овальність шийок колінчастого валу, а також наявність рисок та задирок на них вище за допустиму величину усуваються шліфуванням їх під ремонтні розміри з установкою вкладишів відповідних ремонтних розмірів.

Ознаки зношування вкладишів

Потрапляння сторонніх тіл. Сторонні тіла можуть потрапити в двигун у більшості випадків, коли ми його ремонтуємо, і ми не бачимо, коли випадково щось потрапить у картер двигуна. Це зазвичай потрапляє бруд, пісок, сміття. Бруд швидко поширитися по двигуну і завдасть великої шкоди йому. Частинки піску дряпатимуть у всіх тертьових місцях двигуна, і двигун може швидко вийти з ладу.

Методи усунення.

При попаданні бруду на поверхні вкладиша є утворення подряпин, задираючи, необхідно злити олію та поміняти її. Перевірити фільтра масляні та повітряні на цілісність. Промити двигун промивною рідиною, щоб видалити всі частинки бруду.

Корозійне стирання

На зворотній поверхні вкладки йде корозійне стирання. У разі причин може бути кілька.

1 При ремонті двигуна були слабо затягнуті болти кріплення

2 Двигун часто працював на високих оборотах

3 Сторонні тіла знаходяться на поверхні опори вкладишів

4 Встановлено вкладки не того розміру

Методи усунення причин неполадок також різноманітні

1 Болти затягувати манометричним ключем згідно з потрібним зусиллям

2 Намагайтеся поберегти двигун і не вичавлювати з нього останні соки на великих обертах.

3 Завжди контролювати чистоту збирання вкладишів.

4 Використовуйте вкладки відповідного розміру.

Втома металу

Ознаки. При втомі металу добре видно на вкладиші відшарування частинок металу в середині вкладиша де відбувається максимальне навантаження. При тривалій експлуатації відбуватиметься те саме.

Причини їх є дещо.

1 Нерівномірне навантаження на вкладиші під час роботи двигуна.

2 Вкладиші не відповідають вимогам заводу виробника (шлюб).

3 Тріє двигун, нерівномірна його робота.

4 Вібрація двигуна.

Метод усунення

1 Перевірити візуальний стан вкладок.

2 Перевірити колін вал, зняти розміри, замінити вкладки.

3 Усунути причини нерівномірної роботи двигуна.

4 Виміряти компресію в циліндрах двигуна.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО

Якщо завести двигун автомобіля і при його роботі буде чути металевий стукіт, значить справа у зносі вкладишів шатуна. Це, безумовно, є дуже серйозною поломкою, яка може призвести до заклинювання двигуна. Тому розбиті шатунні вкладиші потрібно терміново замінити! Для початку варто розібратися, яку роль у двигуні машини грає шатун і для чого потрібні шатунні вкладиші?
Шатун, це важлива частина двигуна внутрішнього згоряння, яка призначена для передачі зворотно-поступальної тяги від поршня до колінчастого валу, а потім на колеса автомобіля, перетворюючи крутний момент руху. Таку деталь, першими застосовували ще древні римляни в 3 столітті, при будівництві тартак. Пізніше шатунний механізм застосовувався також на паровозах. В наш час шатун застосовується майже на всіх двс.
У двигуні автомобіля, шатун верхньою частиною (за допомогою пальця), приєднаний до поршня, а нижньою частиною до шийки колінчастого валу. Між шийкою валу та шатуном, знаходяться підшипники ковзання, або шатунні вкладиші. Виготовляються шатунні вкладиші з листового металу і мають форму напівкруглої металевої пластини.
Шатунні вкладиші, призначені для зниження тертя між шатуном та шийкою колінчастого валу. Завдяки своєму антифрикційному покриттю, підшипники ковзання запобігають швидкому зносу колінчастого валу і шатуна. А масло, (яке по спеціальних каналах подається на вкладиші), як би обволікає їх, утворюючи плівку між ними і шийкою коленвала, завдяки чому тертя між колінвалом і шатуном зводиться до мінімуму.
Проте є обставини, які призводять до руйнування вкладишів шатуна. Це може призвести до задир і подряпин на шийці колінчастого валу, а також до руйнування поршня і самого шатуна. Це згодом призведе до необхідності капітального ремонту двигуна.
Однією з основних причин швидкого зносу шатунних вкладишів може стати недостатній тиск олії в моторі. Таким чином, олія не буде достатньою мірою змащувати вкладиші та шийку коленвала. Тертя збільшиться, після чого вкладки почнуть сильно вироблятися та руйнуватися. При цьому тертя між шатуном і коленвалом сильно збільшиться. Почнеться сильний люфт і двигун заклинить!
Ще однією поширеною причиною, яка призводить до несправності шатунних вкладишів, є неправильне складання двс, тобто при складанні двигуна шатун із вкладишами був неправильно затягнутий. Таке навряд чи можливо при заводській збірці, а при ручній цілком можливо. Ця помилка призведе до того, що при обертанні вкладки почнуть заскакувати один на одного і прокручуватися, що також згодом призведе до заклинювання і зупинки двигуна!
Своєчасно визначити вищезгадані неполадки можна досить легко. Під час свого руху (при зносі вкладишів) поршень почне битися об головку циліндра. Тому, при роботі мотора, буде виразно чути металевий стукіт, а також датчик показуватиме низький тиск масла в моторі. Після таких симптомів буде очевидним, що злетіли шатунні вкладиші.
Щоб усунути цю несправність, потрібно зняти піддон картера, потім відкрутити нижню кришку шатуна, вийняти пошкоджені вкладки та замінити на нові. Однак це особливо не допоможе. Машина ще якийсь час поїздить і проблема з'явиться знову!
Тому, для заміни розбитих шатунних вкладишів на нові, доведеться розбирати двигун, знімати колінчастий вал і розточувати його, щоб прибрати задираки та підігнати під нові вкладиші. Адже ідентичні заводським підшипники ковзання знайти неможливо. Таку процедуру недосвідчений водій навряд чи зможе зробити. Тож, швидше за все, доведеться звертатися до автосервісу!
У висновку варто відзначити, для того, щоб запобігти швидкому зносу підшипників ковзання, просто необхідно підтримувати необхідний рівень масла в двигуні! А за наявності сторонніх звуків, що виходять із заведеного двигуна, глушити двигун і проводити діагностику!

Перегляньте наші ціни на ремонт двигуна

Скільки це коштує? Ціни на такі роботи цілком лояльні. Зателефонуйте нам і переконайтесь самі!

Найменування	Двигун		Вітчизняні	Іномарки
Пошук несправності двигуна руб/год.		від	1000	1250
Черевики ланцюга (заміна)		від	1000	норматив
Блок циліндрів (розточування)		від	2700	2700
Вкладиші (заміна)		від	5000	норматив
Гідрокомпенсатори (заміна) 16 клапанів	16 клапанів	від	2500	норматив
Гідрокомпенсатори (заміна) 8 клапанів	8 клапанів	від	1900	норматив
Гідроштовхачі клапанів (заміна) V-подібний	V-подібний	від	-	норматив
Гідроштовхачі клапанів (заміна) однорядний	однорядний	від	3000	норматив
Гідроштовхачі клапанів (заміна) оппозитний	опозитний	від	-	норматив
Головка блоку (ремонт) зі с/в однорядний		від	6000	7000
Головка блоку (з/в) однорядний		від	4000	5000
Кришка ліжок розподільного валу (склейка) з/в		від	3200	5000
Група циліндро-поршнева (заміна)		від	5000	норматив
Двигун (з/в)		від	4000	6000
Двигун V-подібний (ремонт) капітальний із с/в	V-подібний	від	-	25000
Двигун однорядний (ремонт) капітальний із с/в	однорядний	від	18000	24000
Двигун опозитний (ремонт) капітальний із с/в	опозитний	від	-	норматив
Запалювання (установка) моменту		від	450	650
Захист двигуна (монтаж)		від	400	400
Захист двигуна (з/в)		від	130	130
Карбюратор (заміна з регулюванням)		від	550	норматив
Карбюратор (ремонт із с/в)		від	1000	норматив
Клапан (притирання) за 1 шт		від	300	500
Клапана (регулювання) зазорів 16 клапанів	16 клапанів	від	1800	2200
Клапана (регулювання) зазорів 8 клапанів	8 клапанів	від	1100	1200
Колінвал (шліфування)		від	1800	1800
Колектор впускний (з/в)		від	1800	норматив
Ковпачки маслознімні (заміна) 16 клапанів	16 клапанів	від	3500	норматив
Ковпачки маслознімні (заміна) 8 клапанів	8 клапанів	від	2500	норматив
Кільця компресійні (заміна) V-подібний	V-подібний	від	-	норматив
Кільця компресійні (заміна) однорядний	однорядний	від	10000	15000
Кільця компресійні (заміна) оппозитний	опозитний	від	-	норматив
Кронштейн генератора (заміна)		від	650	850
Кришка клапанна (з/в)		від	550	600
Масляний насос (з/в) V-подібний	V-подібний	від	-	норматив
Масляний насос (з/в) однорядний	однорядний	від	1100	1400
Масляний насос (з/в) оппозитний	опозитний	від	-	норматив
Олія+фільтр у двигуні без промивання (заміна)		від	400	400
Олія+фільтр у двигуні з промиванням (заміна)		від	450	450
Маслоприймач (заміна)		від	1100	1300
Натягувач ланцюга (заміна)		від	1000	норматив
Подушка двигуна задня (заміна)		від	350	600
Подушка двигуна ліва (заміна)		від	400	700
Подушка двигуна передня (заміна)		від	350	700
Подушка двигуна права (заміна)		від	400	700
Прокладка головки блоку (заміна) V-подібний	V-подібний	від	-	норматив
Прокладка головки блоку (заміна) однорядний	однорядний	від	3800	норматив
Прокладка головки блоку (заміна) оппозитний	опозитний	від	-	норматив
Прокладка клапанної кришки (заміна) з чиск герметика			650	800
Прокладання клапанної кришки (заміна)		від	550	600
Прокладка піддону картера (заміна)		від	1100	1500
Розподіл. вал з регулюванням клапанів (з/в) V-подібний	V-подібний	від	-	норматив
Розподіл. вал з регулюванням клапанів (з/в) однорядний	однорядний	від	1100	3500
Розподіл. Вал з регулюванням клапанів (з/в) оппозитний	опозитний	від	-	норматив
Ремінь генератора (заміна)		від	350	650
Ремінь генератора (регулювання)		від	100	100
Ремінь ГРМ (заміна) V-подібний	V-подібний	від	-	норматив
Ремінь ГРМ (заміна) однорядний 16 клапанів	однорядний	від	1500	норматив
Ремінь ГРМ (заміна) однорядний 8 клапанів	однорядний	від	950	норматив
Ремінь ГРМ (заміна) оппозитний	опозитний	від	-	норматив
Ремінь кондиціонера (заміна)		від	350	650
Ремінь приводний (заміна)		від	550	650
Ролик натягувача ременя ГРМ (заміна) однорядний 16 клапанів		від	1500	норматив
Ролик натягувача ременя ГРМ (заміна) однорядний 8 клапанів		від	750	норматив
Ролик приводного ременя (заміна)		від	650	650
Сальник колінвала задній (заміна) при знятій коробці		від	200	250
Сальник колінвала задній (заміна) зі зняттям коробки		від	2100	3700
Сальник колінвала передній (заміна) при знятому ГРМ 16 клапанів		від	250	350
Сальник колінвала передній (заміна) при знятому ГРМ 8 клапанів		від	250	350
Сальник колінвала передній (заміна) зі зняттям ГРМ 16 клапанів		від	1700	норматив
Сальник колінвала передній (заміна) зі зняттям ГРМ 8 клапанів		від	850	норматив
Сальник розподільного валу (заміна)		від	750	норматив
Свічки (заміна) комплект 4 шт		від	350	400
Свічки розжарення (заміна)		від	норматив	норматив
Сідло клапана (заміна)		від	550	норматив
Турбіна (ремонт)		від	норматив	норматив
Турбіна (з/в)		від	норматив	норматив
Заспокоювач ланцюга (заміна)		від	1000	норматив
Фільтр масляний (заміна)		від	150	150
Ланцюг ГРМ (заміна) V-подібний	V-подібний	від	-	норматив
Ланцюг ГРМ (заміна) однорядний	однорядний	від	1500	4000
Ланцюг ГРМ (заміна) оппозитний	опозитний	від	-	норматив

*Представлені ціни є ознайомчими, дійсні на 10.06.2018 р. та можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Не є публічною офертою.

Аналіз стану замінених підшипників дозволили класифікувати пошкодження наступним чином: задира підшипника, підвищене або нерівномірне зношування вкладишів, втомне зношування антифрикційного шару, корозійне зношування, фретинг-корозія посадкової поверхні, кавітаційне зношування, втрата.

Характер розподілу цих видів ушкоджень залежить від різних факторів, у тому числі і від типу двигуна, матеріалів пар тертя, типу мастил і палив, умов експлуатації. Так, для вкладишів підшипників, виготовлених з бронзи із заливкою бабітом БК2, найбільше замінюється вкладишів по втомному зношування антифрикційного шару. У той же час для підшипників з вкладишами, виготовленими зі сталі з заливкою свинцевою бронзою БрСЗО, що володіє більш високою, ніж бабіт, міцністю втоми, найбільше замінюються вкладиші по задир і корозійному зношування антифрикційного шару (таблиця 1.1).

Таблиця 1.1 – Класифікація пошкоджень вкладишів підшипників

Істотна різниця в кількості шатунних вкладишів, що замінюються по задирці, в порівнянні з корінними вже залежить від відмінності конструкції, умов навантаження і в кінцевому рахунку від режиму тертя цих підшипників.

Серед усіх видів пошкоджень підшипників найбільш серйозні наслідки має задир, що викликає у ряді випадків поломку колінчастого валу, перегрів і задир поршня, руйнування втулки циліндра, шатуна, а іноді і блоку циліндрів. Задир пов'язаний з порушенням режиму рідинного тертя та підвищеним тепловиділенням пари тертя.

У початковій стадії - це так званий «припал», а в розвиненій-супроводжується розплавленням антифрикційного матеріалу та руйнуванням вкладишів. Характерною ознакою перегріву вкладишів при «припаленні», особливо тих, антифрикційний матеріал та основа яких мають значну різницю у коефіцієнтах лінійного розширення (наприклад, сталь-свинцева бронза), є зменшення діаметра вкладиша у вільному стані.

Задир може відбуватися як на одному-двох вкладках цього дизеля, так і відразу на всіх або багатьох підшипниках. В останньому випадку він пов'язаний з порушеннями в системі мастила: виходом з ладу масляного насоса, пошкодженням олійних трубок, а також при обводненні мастила. Причинами задирання окремих підшипників можуть бути недоліки складання, потрапляння бруду і великих частинок, наявність дефектів вкладиша. Однак при систематично виникають задира їх причиною є недостатня несуча здатність підшипника. Типовий вид вкладиша після задирки наведено малюнку 1.23 а.

Відомо, що задир частіше відбувається у підшипниках, для яких використовуються тверді антифрикційні матеріали: свинцева бронза, алюмінієво-олов'яні. При цьому помічено, що найважчі наслідки задира у тих випадках, коли застосовуються вкладиші, залиті свинцевою бронзою. Вже в початковій стадії задира поверхня шийки покривається сіткою термічних тріщин, які можуть бути причиною поломки колінчастого валу. Відомі випадки, коли поломка валу відбувалася саме по тих шийках, на яких вкладки були замінені через задир.

При задирці підшипників, вкладиші яких мають алюмінієво-олов'яний шар, доки шар зберігається, відбувається перенесення олова на шийку валу і тим самим забезпечується захист шийки від більш серйозних пошкоджень.

Задир може відбуватися і під час роботи підшипників з вкладишами, що мають заливку з м'яких антифрикційних матеріалів типу бабіта.

Як видно з таблиці 1.1, однією з причин бракування вкладишів підшипників колінчастих валів є втомне зношування. Втомне зношування вкладишів підшипників тепловозних дизелів проявляється у вигляді викрашування антифрикційного шару.

Найбільш сильно втомному зношування схильні вкладиші, що мають антифрикційний шар з бабіту. Типовий вид втомного ушкодження бабіта БК2 на вкладишах показаний малюнку 1.23 б. Є випадки появи втомного зношування підшипників з більш міцними матеріалами (свинцева бронза, алюмінієво-олов'яні метали).

У тому випадку, якщо на вкладиші є м'яке приробітне покриття значної товщини 0,04-0,06 мм, може відбуватися втомне зношування цього покриття (рисунок 1.23 в). Причинами виникнення втомних ушкоджень слід вважати циклічну зміну напруги в антифрикційному шарі в процесі роботи двигуна. Розвиток втомних ушкоджень прискорюється внаслідок деформації деталей вузла, наявності відхилень у його геометрії та інших факторів.

При аналізі напруженого стану антифрикційного шару можна виділити три складові напруг: стискаючі статичні напруги, що виникають при встановленні та затяжці вкладишів в опори; статичні термічні напруги від перепаду температур вкладиша за товщиною і різницею коефіцієнтів лінійного розширення матеріалів корпусу і вкладиша, динамічні напруги, що визначаються змінними силами, що діють на підшипник. Статична складова напруги залежить від параметрів посадки підшипника. Під час роботи двигуна під дією змінних сил відбувається вигин корпусу та підшипника, що призводить до циклічної зміни напруг стиснення на робочій поверхні.

На зародження тріщин утоми можуть впливати мікроструктурні дефекти або мікротріщини, що виникають в районі максимальних напруг при порушенні режиму рідинного тертя, наприклад, при пуску або зупинці дизеля. Надалі тріщини розвиваються в глибину антифрикційного шару і, дійшовши до міцнішого матеріалу основи вкладиша, поширюються вздовж нього. Вифарбовування ділянки антифрикційного шару відбувається при зустрічі з іншою тріщиною, що розвивається з поверхні.

На виникнення та розвиток втомних ушкоджень впливає мастило. Агресивний вплив олії знижує втомну міцність підшипників.

Великий вплив на довговічність вкладишів підшипників має хімічний склад бабіта. Наприклад, відхилення від оптимального вмісту натрію в бабіті БК2 (понад 0,4%) збільшує вихід із ладу вкладишів. Довговічність підшипників із шаром бабіту багато в чому залежить і від якості заливки. Дефектами заливки, що часто зустрічаються, є рихлоти, пористість і невисока міцність зчеплення антифрикційного шару з основою вкладиша. Усадочні рихлоти при цьому можуть бути досить дрібними і впливають лише після тривалого зберігання вкладишів.

Як видно з даних таблиці 1.1, значна частина вкладишів замінюється через корозійне зношування. Цьому виду зносу схильні вкладиші, антифрикційний матеріал яких має основою свинець, наприклад, свинцева бронза. Корозія викликається продуктами окислення олії через потрапляння до неї води, палива та деяких присадок до олії.

Ерозійне зношування вкладишів може відбуватися внаслідок впливу електричного струму. Найбільше ерозійне зношування відзначається на вкладишах, близько розташованих до генератора. У міру віддалення опор від генератора знос вкладишів зменшувався.

Робоча поверхня вкладишів, що зазнали дії електроерозії, покривається дрібним висипом (рисунок 1.23 д), що призводить до високої інтенсивності зношування окремих вкладишів.

Зношування внаслідок фретинг-корозії відбувається через мікропереміщення поверхонь. Значні сліди зношування від фретинг-корозії виникають при ослабленні недостатньої затяжки болтів, пластичних деформацій торців вкладишів та інших порушень посадки. У цьому випадку можливі мікросхоплювання, перегрів, погіршення прилягання та зміна геометрії робочої поверхні. Вигляд вкладишів зі слідами фретинг-корозії наведено малюнку 1.23 е.

Головним наслідком цього процесу є ослаблення посадки і проворот вкладиша, що в свою чергу тягне за собою задир шийки валу, повністю порушує подачу мастила до поршня з наступним задиркою поршня та втулки циліндра.

Причини, що призводять до пошкодження вкладишів, різні, загалом їх можна поділити на зумовлені умовами роботи підшипника та причини, які не залежать від цих умов. До причин, що залежать від умов роботи підшипникового вузла, можна віднести неправильно обраний запас несучої здатності підшипників, неправильно прийняті макро-і мікрогеометричні співвідношення в підшипниковому вузлі, відсутність або неправильний вибір противаг, неоптимальні зазори, невдало підібрана пара тертя вал-підшипник, підведення мастила, сорти мастила та ін.

До причин, що не залежать від конструкції підшипникового вузла, можна віднести вихід з ладу поршня, шатуна, обрив болтів, пошкодження в блоці, поломка колінчастого валу, попадання води та інших сторонніх домішок у мастило, припинення подачі мастила (поломка насоса або інші несправності системи) ), недостатня фільтрація мастила; неправильний режим обкатки дизеля або порушення правил експлуатації (особливо порушення температурного режиму: запуск-робота-зупинка); неправильне регулювання або вихід з ладу аварійного захисту дизеля; порушення технології складання та розбирання підшипникового вузла; невиправдано часте розбирання підшипникового вузла, вплив електричного потенціалу, вібрації; використання вкладишів із простроченим терміном зберігання та ін.