Неправильна експлуатація або знос пластин в акумуляторній банці обумовлює їхнє замикання. Розглянемо детально заходи, які підлягають виконанню у момент, коли замкнуло банку акумулятора.
Причини, наслідки замикання банки
Замикання банки – поширене пошкодження акумулятора. Традиційно, якщо замкнуло банку акумулятора, у 85% випадків акумуляторну батарею здають скупникам або утилізують.
Сучасні батареї мають шість секцій (банок) зі свинцевими пластинами, послідовно прокладеними плюсовим і мінусовим діелектриком. Конструкція поміщена до складу дистильованої води з кислотою - електроліт. Банки з'єднані послідовно, видають певну напругу. Повноцінно заряджений накопичувач видає напругу до 13, розряджений - до 10 В.
Причиною замикання може бути:
Випадання із пластини свинцевого шматка, який перемикає мінусову зі свинцевою пластиною;
Осідання свинцевого осаду (при великому скупченні на днище пластини, торкаючись осаду, замикають).
В результаті пристрій не може повноцінно зарядитись, енергії недостатньо для повороту стартера.
Ремонт замкнутої банки акумулятора
Для відновлення агрегату слід заздалегідь виявити, яку замкнуло банку акумулятора. Існує 2 методи: технічний та обивательський. Перший спосіб передбачає проведення виміру напруги кожної банки у вигляді сучасного тестера - мультиметра. Ця технологія є актуальною для радянських акумуляторних батарей, оскільки перемички банок у виробах знаходилися зверху.
Сучасні агрегати залиті пластиком, тому другий варіант передбачає замір напруги всього пристрою. Якщо після повноцінної зарядки напруга варіюється в діапазоні 10-11, банку замкнуло. Для визначення пошкодженої банки достатньо знайти секцію, що не виділяє бульбашки газу.
Обивательський спосіб простий: колір електроліту всередині секцій визначає їхній стан. Тож якщо склад насичено-темний чи чорний, отже, відділення непрацездатне.
Наступний комплекс маніпуляцій включає:
1) викручування кришки секції;
2) злив електроліту та непрацюючий банки;
3) розрізання пластику зверху довкола секції;
4) від'єднання перемички від сусідніх відділів;
5) вилучення пакета пластин, їх промивання водою;
6) визначення місця замикання:
Вивчення кожної пластини, діелектрика для виявлення частинки, що перемикає;
промивання відділення для усунення накопиченого свинцевого осаду;
7) занурення пакета пластин у секцію;
8) припаювання перемичок до сусідніх відділів;
9) затока електроліту;
10) вкручування кришки;
11) паяння розрізаних місць пластику за допомогою епоксидних смол, клеїв.
Після закінчення процедури необхідно зарядити пристрій. Більш ніж 85 % випадків рівень напруги піднімається до необхідної позначки. Акумулятор готовий до інтенсивної експлуатації.
Кожен автомобіліст знає, наскільки важлива правильна робота акумуляторної батареї для функціонування всього механізму. Саме свинцево-кислотні батареї використовуються як стартерні пристрої для легкових автомобілів.
У цій статті ми розповімо про пристрій і принцип роботи АКБ, також йтиметься про діагностику батареї, про найпоширеніші проблеми та про способи її відновлення.
Пристрій та принцип роботи АКБ
Корпус виробу вигнаний з пропілену, даний матеріал був обраний з двох основних причин:
- Не проводить струм
- Не руйнується під дією кислоти
Один пристрій включає шість з'єднаних між собою акумуляторів. Окрема батарея поєднує негативні та позитивні електроди (для їх виготовлення береться свинцевий сплав, для негативних електродів – свинцево-кальцієвий склад), наповнені активної маси.
Ізоляцію шарів протилежного заряду забезпечує сепаратор із пластмаси. З метою поліпшення стійкості до корозії, свинцево-кальцієвий метал для електродів може розбавлятися сріблом або оловом.
Активна маса негативних електродів складається з губчастого свинцю, позитивних з діоксиду свинцю.
Є два види АКБ:
- З рідким електролітом.
- Зі спеціальним матеріалом, попередньо просоченим нерідким електролітом.
Сьогодні найпоширеніші акумуляторні батареї з рідким електролітом.
Принцип функціонування заснований на перетворенні електричної енергії на хімічну при заряді, при розряді йде зворотна дія – хімічна енергія перетворюється на електричну.
Розряд батареї відбувається в результаті підключення споживачів: активна маса електродів (негативних і позитивних) вступає у взаємодію з електролітом.
Внаслідок чого генерується сульфат свинцю з водою і рівень щільності електроліту падає. При правильній роботі генератора він дає зарядку акумуляторної батареї під час роботи двигуна.
Також АКБ можна зарядити спеціальним приладом, в результаті заряду сульфат свинцю та вода перетворюються на свинець, двоокис свинцю та сірчану кислоту, таким чином рівень щільності збільшується.
Зверніть увагу! Заряд повинен виконуватися з урахуванням рекомендованої електричної напруги, у разі порушення цього правила експлуатації, термін служби пристрою може стати значно меншим від зазначеного.
Внаслідок високої напруги падає рівень електроліту, низька напруга може спричинити неповну зарядку батареї. Загалом термін служби АКБ становить близько п'яти років, все залежить від умов, у яких експлуатується прилад.
Параметри приладу:
- Номінальна ємність. Даний показник вимірюється в ампер-годинниках (Ач), залежить від енергії, що віддається зарядженого приладу при розряді (20 годин). Наприклад, прилад об'ємом 50 Ач протягом двадцяти годин віддає струм 2,5 А.
- Номінальна напруга складається із напруги окремих батарей, у легкового автомобіля становить 12 Ст.
- Показник струму холодного прокручування позначає можливості автомобіля завестися в холодний період. Чим вище показник, тим легше двигуну запускатись у мороз.
Несправності АКБ
Акумулятор, як і будь-який механізм, може виходити з ладу, внаслідок чого буде неправильно працювати або перестане працювати зовсім. Нижче ми розглянемо найчастіші неполадки в роботі системи та навчимо, як виправити їх.
Дуже часто власники автомобілів стикаються з проблемою окислення висновків, внаслідок чого припиняється подача струму та збільшується протидія в ланцюзі, таким чином, з ладу виходить вся електрична система.
Щоб вирішити проблему, необхідно:
- Зняти клеми.
- Зачистити клеми та виводи акумулятора.
- Тепер ставимо все на місце, перевіряємо правильність та надійність кріплень – клема не повинна рухатися або відходити від виведення.
- Рекомендується верх клеми змастити технічним вазеліном.
Багато водіїв скаржаться на швидкий розряд акумулятора.
Цьому може бути дві причини:
- Забруднення електроліту, що усередині приладу.
- Забруднення самого приладу.
У цьому випадку необхідно зняти батарею і добре протерти всі контакти, зверніть увагу, прилад не можна залишати мокрим. Далі необхідно перевірити чистоту та рівень електроліту, за потребою варто замінити рідину на нову.
Як діагностувати автомобільний акумулятор
Перед тим, як приступати до діагностики приладу, необхідно зняти його.
Зверніть увагу! Першою знімається негативна клема. Однак під час встановлення вона підключається останньою.
Рівень електроліту
Проводити перевірку рівня та щільності акумуляторного розчину рекомендується не менше одного разу на три місяці. Рівень перевіряється з використанням трубки зі скла (внутрішній діаметр має бути 4-5 мм) через заливні просіки.
Трубку слід опускати до кінця, зовнішній просік необхідно добре заткнути пальцем і вийняти. Допустимий рівень електроліту в акумуляторній батареї повинен дорівнювати 12-15 мм.
За наявності тубуса в акумуляторі рівень може перевищувати 3-5 мм.
Щільність електроліту
Другий показник – густина електроліту – відіграє не менш важливу роль, тому контролювати його також потрібно.
Під час експлуатації густина рідини може коливатися, повний розряд – повний заряд, показники можуть змінюватися на 0,15-0,16 одиниць.
Високий рівень щільності може спричинити швидку зношеність приладу, при низькому рівні щільності запуск двигуна буде виконуватися довго і проблемно.
Рівень заряду батареї
Щоб перевірити показник заряду автомобільного акумулятора, слід використовувати вилку навантаження. Даний пристрій має вольтметр, перемикач навантажувального опору, рукоятку та два контакти.
Також заряд можна визначити, відштовхуючись від вихідної напруги, для цього знадобляться мультиметр та вольтметр (важливо відключити мінусову клему).
Сучасні пристрої оснащені індикатором, який показує заряд батареї. Якщо прилад заряджений, то індикатор світиться зеленим, розрядженим – білим або червоним.
Щоб зарядити автомобільний акумулятор, необхідно використовувати зарядний прилад, який є джерелом струму: позитивний контакт приєднуємо до плюсової клеми, негативний – до мінусової.
Способи відновлення акумулятора
Кожен автомобіліст цікавить питання про те, як продовжити термін експлуатації акумулятора або як відновити його роботу.
І все ж якщо ви пропустили або проігнорували деякі поради щодо експлуатації пристрою, не варто впадати у відчай, нижче ми розповімо, які є способи відновлення функціонування даного приладу.
Використання КТЦ
КТЦ (контрольно-тренувальний цикл), дана процедура сприяє відновленню ємності та уникненню процесу сульфатації. Процедура КТЦ складається з кількох етапів розряду та заряду акумулятора.
Для цього нам знадобляться:
- Зарядний пристрій.
- Пристрій контролю напруги – вольтметр.
- Пристрій контролю рівня щільності електроліту – ареометр.
- Лампочки.
Отже, спочатку повністю заряджаємо акумулятор. Важливо, щоб під час заряджання кришки з банок було знято. Батарею слід заряджати від 6 до 8 годин.
По завершенню процедури за допомогою ареометра необхідно перевірити рівень щільності електроліту в кожній банці окремо – показник повинен дорівнювати 1,27 г/см. куб. При необхідності в банки додається дистильована вода або сірчана кислота, після чого батарея ставиться на зарядку ще на півгодини.
Режим багаторазової зарядки
Не менш простим методом відновлення правильної роботи акумуляторної батареї, запропонованим фахівцями автосправи, є кілька етапів заряду приладу з перервами. Спочатку необхідно встановити рівень струму до показника 0,04 від номінального об'єму акумулятора. Після 8 годин проведення зарядки необхідно зробити 12-годинну перерву (не більше 16 годин).
Перерва необхідна для вирівнювання внутрішніх потенціалів і зовнішніх свинцевих пластин, виконується дифузія щільного електроліту в проміжки між електродами.
Після перерви відновлюється процедура заряду акумулятора. Рекомендується провести щонайменше 5 таких процедур. У ході збільшення обсягу збільшуватиметься рівень щільності електроліту, внаслідок чого його необхідно розбавляти дистильованою водою та контролювати показник рівня, важливо тримати його в межах норми.
Хімічні засоби
Отже, спочатку необхідно виконати повну зарядку акумуляторного пристрою, після чого важливо злити весь електроліт. Тепер необхідно промити ємність дистильованою водою не менше трьох разів.
Для наступного етапу промивання беремо розчин 5% (ваг.) аміаку і 2% (ваг.) Трилону В. Заливаємо його в ємність заздалегідь очищену за допомогою дистильованої води, з якої був вилитий електроліт, і залишаємо на годину.
Усередині спостерігатимуться бризки та активне газовиділення, це йде процес десульфатації. По завершенню газовиділення процедуру можна вважати завершеною. Тепер зливаємо рідину з акумулятора та знову промиваємо ємність за допомогою дистильованої води (2-3 рази). Тепер наповнюємо батарею новим електролітом та проводимо повну зарядку.
Якщо спостерігається сильна сульфатація, відновлення акумулятора таким розчином можна провести кілька разів. Однак відзначимо, що такий розчин неможливо приготувати самостійно, рекомендується звернутися до фахівця.
Імпульсний струм
Даний спосіб допоможе вирішити проблему замикання в банку акумуляторної батареї, багато хто не знає про такий метод або не ризикує його використовувати, проте, за відгуками багатьох автолюбителів можна з упевненістю сказати, що метод випалювання за допомогою імпульсного струму досить ефективний.
Підключаємо акумулятор до джерела, що виробляється великий струм (у цьому випадку це не менше 100 ампер). Дуже часто з цією метою використовується зварювальний апарат. Замикання у банку випалюється у результаті двосекундного проходження такого струму.
Акумуляторна батарея відноситься до найважливіших атрибутів технічного оснащення сучасного автотранспортного засобу, без якого його експлуатація практично неможлива. Саме тому цей прилад вимагає підвищеної уваги до свого змісту та обслуговування, а за відсутності таких швидко виходить з ладу. Пояснюється це складними хімічними реакціями, що протікають у його внутрішніх елементах, які є досить складною конструкцією (дивіться малюнок).
Незважаючи на зазначені складнощі, досвідченим автолюбителям вдається розібратися з усіма цими нагромадженнями деталей і навіть навчитися реанімувати виріб, що раніше не заряджається і, здавалося б, «загублений». У зв'язку з цим хотілося ознайомити всіх зацікавлених користувачів із накопиченим досвідом, що дозволяє відновити акумулятор у домашніх умовах.
Перед тим, як відновити або повернути до життя АКБ, необхідно знати, що існує кілька способів його реанімації, основними з яких є:
- Штучне відновлення акумулятора малими зарядними струмами;
- Реанімація шляхом повної зміни електроліту у його банках;
- Зворотне заряджання АКБ;
- Зарядка у спеціально підготовленій дистильованій воді.
Особливості підзарядки малими струмами
Відновлення АКБ у домашніх умовах може бути організовано за допомогою відомої технології його багаторазової підзарядки струмами невеликої величини. Порядок проведення таких процедур передбачає використання режиму, коли підзарядка здійснюється поступово (з невеликими перервами). При цьому акумулятор відновлюється не відразу, а після кількох таких зарядних циклів.
Під час проведення реанімації необхідно уважно стежити за щільністю електроліту та напругою в кожній з його банок. У різних ємностях показання приладу не повинні дуже відрізнятися одне від одного.
Додаткова інформація.Для контролю густини електроліту слід скористатися спеціальним вимірювальним інструментом, званим ареометром.
Заряджання акумулятора здійснюється шляхом декількох послідовних підходів, що дозволяє вирівняти потенціали в окремих банках до нормованого значення і забезпечити в результаті повноцінну напругу живлення 12 Вольт. Для реалізації такого режиму буде потрібно побутове електронне пристрій, здатне видавати струми, величина яких значно менше, ніж за звичайної зарядці.
Крім цього, застосування такого переривчастого режиму дозволяє рівномірніше розподіляти щільність електроліту у просторі між його внутрішніми елементами (електродами). Для досягнення необхідних показників зазначені циклічні процедури слід повторити не менше 8 разів. Фахівці радять застосовувати при цьому зарядні струми приблизно в десять разів менші, ніж ємність справного акумулятора.
Заміна електроліту
Нерідко користувачі запитують, чи можна відновити АКБ шляхом повної заміни в ньому робочої суміші (електроліту). Виявляється, що подібний підхід давно застосовується на практиці, навіть він зарекомендував себе як один з найбільш ефективних прийомів відновлення акумулятора.
Для його реалізації потрібно зробити наступні операції:
- Спочатку необхідно повністю злити старий електроліт зі банок акумуляторної системи і промити ємності, що звільнилися, теплою проточною водою;
- Одночасно з цим потрібно підготувати три ложки харчової соди та розвести їх у 100 мілілітрах дистильованої води;
- Підготовлений таким чином розчин слід добре прокип'ятити і залити ретельно просушені ємності (дивіться малюнок нижче);
- Після цього необхідно, щоб батарея спокійно постояла хвилин 20-30, після чого зливається рідина, і ця процедура знову повторюється як мінімум три рази;
- Після завершення циклу операцій ємності ретельно промиваються гарячою водою.
Зверніть увагу!Цим методом вдається реанімувати більшість відомих типів сучасних акумуляторних виробів.
Після остаточного промивання банок у них слід залити новий електроліт і встановити АКБ на попередню зарядку, яка може тривати приблизно добу. Після цього необхідно буде провести ще цілу низку зарядок, що здійснюються в циклічному режимі (по 6 годин на день протягом 10 календарних діб).
Зарядний пристрій, що використовується при цьому, повинен забезпечувати вихідну напругу від 14 Вольт і силу струму в навантаженні не менше 10 Ампер.
Зворотня зарядка
Щоб повернути дуже старий акумулятор, можна скористатися методом так званої «зворотної зарядки». Для його реалізації в домашніх умовах знадобиться потужне джерело постійного струму, подібне до зварювального агрегату, наприклад. Останній повинен забезпечувати на виході напругу не менше 20 Вольт при зарядному струмі до 80 Ампер.
Перед заряджанням зворотним струмом обов'язково слід викрутити пробки АКБ, як це зображено на малюнку нижче.
Відразу після цього необхідно підключити плюс зарядного пристрою до негативної клеми АКБ, що відновлюється, а до його плюсового контакту приєднується негативний висновок приладу. При правильному проведенні зарядки зворотним струмом, яка за тривалістю не повинна перевищувати 30 хвилин, вдається продовжити термін експлуатації батареї на 2-3 роки.
Важливо!Під час зворотного заряджання акумулятор може почати «закипати», чого не слід особливо лякатися. Таке закипання передбачено самою технологією відновлення.
Після завершення процесу (приблизно через 30 хвилин) електроліт зі банок слід злити, а їх начинки промити теплою водою. Лише після цього в ємності акумулятора можна заливати свіжу суміш і поставити на пряму зарядку від домашнього ЗУ. При цьому робочий струм не повинен бути більше 15 Ампер, а час зарядки вибирається рівним 24 годинах.
Відновлення заряду у дистильованій воді
Якщо ви не змогли остаточно визначитися з тим, як відновити акумулятор, а також не вибрали найбільш підходящий спосіб реанімації, пропонуємо розглянути ще один простий варіант. Скориставшись цією методикою, повернути до життя старий АКБ можна дуже швидко (для цього потрібно приблизно годину часу).
Порядок операцій у разі виглядає так:
- Повністю розряджений акумулятор спочатку слід якимось чином зарядити (по можливості);
- Потім із нього потрібно повністю злити електроліт, відкрутивши попередньо всі пробки на верхній панелі;
- Після цього всі начинки банок слід промити гарячою водою і після просушування залити в них спеціальний розчин, підготовлений на основі аміачного трилону;
Додаткова інформація.За допомогою цієї суміші здійснюється десульфатація пластин, що проводиться приблизно протягом години.
- Коли в електроліті почнеться виділення газових бульбашок, що супроводжується невеликими бризками, це означатиме, що процес підходить до завершення. Про повне закінчення десульфатації можна дізнатися щодо припинення виділення бульбашок.
Після цих процедур банки знову промиваються чистою водою або дистилятом (зробити це слід кілька разів), після чого в них заливається електроліт заданої щільності. АКБ знову заряджається до потрібної кондиції, після цього вважається, що його відновлено. Залишиться лише переконатися, що напруга між його клемами відповідає нормі (дивіться малюнок).
Власники автомобілів із проблемними акумуляторами мають труднощі під час пуску двигуна. Адже справний акумулятор видає необхідний струм. Прочитавши статтю, ви дізнаєтеся, які несправності акумулятора бувають, чи можна їх полагодити і навчитеся відновлювати працездатність цього пристрою.
Коли акумулятору необхідний ремонт
Перша ознака того, що з акумулятором не все гаразд – утруднення із запуском двигуна. Справний і повністю заряджений акумулятор легко крутить колінчастий вал двигуна при температурах від +50 до -30 градусів. Якщо у вас сталося таке, виміряйте напругу на клемах акумулятора.
При вимкненому запаленні напруга має перевищувати 13 Вольт, а під час роботи стартера не падати нижче 11 Вольт. Якщо напруга гаразд, то проблема не в акумуляторі. Якщо напруга не відповідає зазначеному вище, необхідна перевірка цього пристрою.
Як перевірити акумулятор - чи можливе відновлення?
Насамперед зніміть акумулятор з автомобіля і обтріть чистою ганчіркою. Поставте його на стіл та уважно огляньте. Можливо, в одній зі стін корпусу тріщина, через яку виплив електроліт. Не забудьте оглянути нижню частину акумулятора (для цього трохи нахиліть його). Якщо тріщин ніде немає, зніміть пластикову планку, яка закриває заливні отвори. Загляньте в них – рівень електроліту повинен бути на 1-2 нижче за кришку акумулятора.
Якщо електроліт нижче, можливо, не справляється зі своєю роботою, через що напруга заряду виявляється вищою за необхідну. В результаті електроліт закипає і пара виходить через сапуни (маленькі отвори діаметром близько міліметра) заглушок заливних горловин.
У найближчому магазині автозапчастин купіть прилад за назвою «ареометр». Без нього ви не зможете оцінити стан акумулятора. Щільність має бути в межах 1,22-1,3 г/см3. Якщо щільність нижче, необхідно зарядити акумулятор. Якщо ж щільність вкладається у ці значення, необхідна серйозніша діагностика. необхідно і під час доливання дистильованої води, щоб відновити рівень електроліту.
Відео - Як правильно підняти щільність електроліту
Відновлення автомобільного акумулятора
Переконавшись, що щільність акумулятора в порядку, підготуйте пластиковий таз, у який зливатимете електроліт. Цю операцію виконуйте у гумових рукавичках, захисних окулярах та респіраторі, тому що сірчана кислота не тільки залишає хімічні опіки, а й виділяє отруйні речовини. Існують два способи зливу електроліту – нахилом (а потім перевертанням) акумулятора та з використанням гумової груші, яку можна купити в деяких магазинах, що торгують автозапчастинами або медичним приладдям. Перший спосіб швидше, другий безпечніший.
Відлийте або видаліть за допомогою груші 2/3 електроліту. Протріть акумулятор чистою ганчіркою, щоб видалити залишки кислоти, а потім закрутити заглушки. Після цього підніміть акумулятор над столом і сильно качайте ліворуч – праворуч. Це необхідно, щоб підняти з дна осад, адже саме по ньому ви зможете визначити стан пластин. Відразу після цього обережно вилийте залишки електроліту в таз. Якщо електроліт чистий і не містить твердих фрагментів, то з пластинами все гаразд.
Якщо в електроліті багато дрібного піску або непрозорої суспензії, то пластини трохи зношені, але цілком працездатні. Якщо в електроліті трапляються тверді шматочки розміром понад 1х1 міліметр, пластини частково зруйновані. Намагайтеся визначити, з яких отворів вилився забруднений електроліт. Якщо з одного, то акумулятор має сенс відновлювати. Якщо з двох і більше, то буде дешевше.
Ремонт акумулятора
Визначивши, з якого отвору вилив електроліт з великими фрагментами пластин, протріть акумулятор чистою ганчіркою, щоб видалити залишки кислоти. Для відновлення працездатності вам знадобиться:
Насамперед необхідно визначити межі пошкодженої банки. Уважно огляньте кришку акумулятора, на якій розташовані клеми та заливні отвори. Найчастіше на ній проглядаються поперечні перегородки, які поділяють банки акумулятора. Визначивши де розташовані стінки, відступіть від них усередину банки 1 мм і проведіть лінію.
За допомогою ножівки або болгарки розріжте кришку акумулятора по цих лініях. Це дозволить побачити межі бічних стінок. Визначивши їх, відступіть 1 мм, прокресліть лінії та за допомогою обрізка полотна для ножівки або болгарки проріжте кришку акумулятора.
У всіх акумуляторів є термін придатності, з численними циклами заряду-розряду і безліччю опрацьованих годин акумулятор втрачає свою ємність і тримає заряд дедалі менше.
Згодом ємність акумулятора настільки падає, що подальша його експлуатація стає неможлива.
Ймовірно, у багатьох вже накопичилися акумулятори від безперебійників (UPS), систем сигналізацій та аварійного освітлення.
У безлічі побутової та офісної техніки знаходяться свинцево-кислотні акумулятори, і незалежно від марки акумулятора і технології виробництва, будь то звичайний автомобільний акумулятор, AGM, гелевий (GEL) або маленький акумулятор від ліхтарика, всі вони мають свинцеві пластини і кислотний.
По закінченні експлуатації такі акумулятори викидати не можна тому, як вони містять свинець, в основному на них чекає доля утилізації, де свинець витягують і переробляють.
Але все ж, незважаючи на те, що такі акумулятори в основному "необслуговуються", можна спробувати їх відновити повернувши їм колишню ємність і використовувати ще деякий час.
У цій статті я розповім про те, як відновити 12-вольтовий акумулятор від UPSa на 7ahале спосіб підійде для будь-якого кислотного акумулятора. Але хочу попередити що ці заходи не слід робити на повністю робочому акумуляторі, так як на справному акумуляторі домогтися відновлення ємності можна лише правильним способом заряджання.
Отже беремо акумулятор, у разі старий і розряджений, поддеваем викруткою пластмасову кришку. Швидше за все, вона точково приклеєна до корпусу.
Піднявши кришку бачимо шість гумових ковпачків, їхнє завдання не обслуговування акумулятора, а стравлювання утворених при зарядці та роботі газів, але ми скористаємося ними в наших цілях.
Знімаємо ковпачки і в кожен отвір, за допомогою шприца, наливаємо 3мл дистильованої води, слід зауважити, що інша вода не годиться для цього. А дистильовану воду можна легко знайти в аптеці або на авторинку, у крайньому випадку може підійти тала вода від снігу або чиста дощова.
Після того як ми долили воду, ставимо акумулятор на зарядку і заряджатимемо його за допомогою лабораторного (регульованого) блоку живлення.
Підбираємо напруги поки не з'являються якісь значення зарядного струму. Якщо акумулятор у поганому стані то зарядного струму може не спостерігатися, спочатку, взагалі.
Напруги треба підвищувати, доки з'явиться зарядний струм хоча б 10-20мА. Досягши таких значень зарядного струму потрібно бути уважним, тому що струм буде з часом зростати і доведеться постійно зменшувати напругу.
Коли струм сягне 100мА далі напруги зменшувати не треба. А коли струм заряду дійде до 200мА, потрібно відключити акумулятор на 12 годин.
Далі знову підключаємо акумулятор на зарядку, напруга повинна бути такою, щоб струм зарядки для нашого 7ah акумулятора був у 600мА. Також постійно спостерігаючи, підтримуємо заданий струм протягом 4 годин. Але стежимо щоб напруга зарядки, для 12вольтового акумулятора, було більше 15-16 вольт.
Після зарядки, приблизно через годину, акумулятор потрібно розрядити до 11 вольт, зробити це можна за допомогою будь-якої 12вольтової лампочки (наприклад на 15ват).
Після розрядки акумулятор потрібно знову зарядити зі струмом 600мА. Найкраще зробити таку процедуру кілька разів, тобто кілька циклів заряд-розряд.
Швидше за все повернути номінальну не вийде, тому що сульфатація пластин вже знизила його ресурс, а до того ж мають місце й інші згубні процеси. Але акумулятор можна буде використовувати в штатному режимі і ємності для цього буде достатньо.
Щодо швидкого зносу акумуляторів у безперебійниках, було помічено такі причини. Перебуваючи в одному корпусі з безперебійником, акумулятор постійно піддається пасивному нагріванню від активних елементів (силових транзисторів), які, до речі, нагріваються до 60-70 градусів! Постійне прогрівання акумулятора веде до швидкого випаровування електроліту.
У дешевих, а часом і навіть деяких дорогих моделях UPS відсутня термокомпенсація заряду, тобто напруга заряду виставлена на 13,8 вольта, але це допустимо для 10-15 градусів, а для 25 градусів, а в корпусі часом і набагато більше, напруга заряду повинна бути максимум 13,2-13,5 вольта!
Хорошим рішенням буде винести акумулятор за межі корпусу, якщо хочете продовжити термін його служби.
Також дається взнаки "постійний маленький під заряд" безперебійником, 13.5 вольтами і струму в 300мА. Така підзарядка призводить до того, що коли закінчується активна губчаста маса всередині акумулятора, то починається реакція в його електродах, що призводить до того, що свинець струмовідводів на (+) стає коричневим (PbO2), а на (-) стає "губчастим".
Таким чином, при постійному перезаряді, ми отримуємо руйнування струмовідводів і кипіння електроліту з виділенням водню і кисню, що призводить до збільшення концентрації електроліту, що знову сприяє руйнуванню електродів. Виходить такий замкнутий процес, що призводить до швидкої витрати ресурсу акумулятора.
Крім того такий заряд (пере заряд) великою напругою та струмом від якого електроліт "кипить" - переводить свинець струмовідводів в порошковий оксид свинцю, який з часом обсипається і може навіть замикати пластини.
При активному використанні (частому заряді), рекомендується щорічно доливати в акумулятор дистильовану воду.
Доливати лише на повністю заряджений акумуляторз контролем рівня електроліту і напруги. У жодному разі не переливати, краще її не долититому як назад відбирати її не можна, тому що відсмоктуючи електроліт ви позбавляєте акумулятор сірчаної кислоти і згодом концентрація змінюється. Думаю зрозуміло, що сірчана кислота нелетюча, тому в процесі "кипіння" під час зарядки, вона вся залишається всередині акумулятора - виходить тільки водень і кисень.
На клеми підключаємо цифровий вольтметр і шприцом на 5мл з голкою заливаємо в кожну банку по 2-3мл дистильованої води, одночасно світячи всередину ліхтариком щоб зупинитися якщо вода перестала вбиратися - після заливання 2-3мл дивіться в банку - побачите як вода швидко в на вольтметрі падає (частки вольта). Повторюємо доливку для кожної банки з паузами на вбирання по 10-20сек (приблизно) до тих пір, поки не побачите що "скломати" вже вологі - тобто вода вже не вбирається.
Після доливки оглядаємо чи немає переливу в кожній банці акумулятора, витираємо весь корпус, встановлюємо на місце гумові ковпачки і приклеюємо на місце кришку.
Так як акумулятор після доливки показують приблизно 50-70% заряджання, вам треба його зарядити. Але зарядку потрібно здійснювати або регульованим блоком живлення або безперебійником або штатним пристроєм, але під наглядом, тобто під час зарядки необхідно спостерігати за станом акумулятора (потрібно бачити верх акумулятора). У випадку безперебійника, для цього доведеться зробити подовжувачі і вивести акумулятор за межі корпусу UPSa.
Під акумулятор підстелить серветки або целофанові мішечки, заряджаємо до 100% і дивимося, чи не протікає з якоїсь банки електроліт. Якщо раптом таке сталося, припиняємо зарядку і прибираємо серветкою патьоки. За допомогою серветки змоченої в розчині соди - очищаємо корпус, всі западини і клеми куди потрапив електроліт, щоб нейтралізувати кислоту.
Знаходимо банку, звідки відбулося "википання" і дивимося, якщо в віконці видно електроліт, відсмоктуємо надлишки шприцом, а потім акуратно і плавно заправляємо цей електроліт назад усередину волокна. Часто трапляється, що електроліт після доливки не рівномірно ввібрався і скипів вгору.
При повторній зарядці спостерігаємо за акумулятором як описано вище, і якщо "проблемна" банка акумулятора знову почне "виливатися" при зарядці, надлишки електроліту доведеться видалити з банки.
Також під оглядом слід зробити хоча б 2-3 повних цикли розряду-заряду, якщо все пройшло відмінно і немає ніяких патьоків, акумулятор не гріється (легкий нагрівання при заряді не в рахунок), акумулятор можна збирати в корпус.
Ну а тепер розглянемо особливо кардинальні способи реанімації свинцево-кислотних акумуляторів
З акумулятора зливається весь електроліт, а начинки промиваються спочатку пару разів гарячою водою, а потім вже гарячим розчином соди (3ч.л соди на 100мл води) залишивши в акумуляторі розчин на 20 хвилин. Процес можна повторити кілька разів, а в кінці добре промив від залишків розчину соди - заливають новий електроліт.
Далі акумулятор добу заряджають, а через, протягом 10 днів, по 6 годин на день.
Для автомобільних акумуляторів струмом до 10 ампер та напругою 14-16 вольт.
Другий спосіб це зворотна зарядка, для цієї процедури знадобиться потужне джерело напруги, для автомобільних акумуляторів наприклад зварювальний апарат, струм, що рекомендується - 80ампер напругою 20 вольт.
Роблять переполюсовку, тобто плюс до мінуса а мінус до плюсу і протягом півгодини "кип'ятять" акумулятор з його рідним електролітом, після чого електроліт зливають і промивають акумулятор гарячою водою.
Далі заливають новий електроліт і дотримуючись нової полярності, протягом доби заряджають струмом 10-15 ампер.
Але найефективніший спосіб робиться за допомогою хім. речовин.
З повністю зарядженого акумулятора зливають електроліт і після неодноразового промивання водою, заливають аміачний розчин трилону Б (ЕТИЛЕНДІАМІНТЕТРАУКСУСНОКИСЛОГО натрію), що містить 2 вагові відсотки трилону Б і 5 відсотків аміаку. Відбувається процес десульфатації протягом 40 - 60 хвилин, протягом якого з невеликими бризками виділяється газ. Щодо припинення такого газоутворення можна судити про завершення процесу. При особливо сильній сульфатації аміачний розчин трилону Б слід залити знову, прибравши перед цим відпрацьований.
В кінці процедури начинки акумулятора ретельно промивають кілька разів дистильованою водою і заливають новий електроліт потрібної щільності. Акумулятор заряджають стандартним способом до номінальної ємності.
З приводу аміачного розчину трилону Б його можна розшукати в хімічних лабораторіях і зберігати в герметичних ємностях в темному місці.
А взагалі якщо цікаво склад електроліту які випускають фірми Lighting, Electrol, Blitz, akkumulad, Phonix, Toniolyt і деякі інші, це водний розчин сірчаної кислоти (350-450гр. на літр) з додаванням сірчанокислих солей магнію, алюмінію, натрію, амонію. У складі електроліту фірми Gruconnin також містяться калієві галун і мідний купорос.
Після відновлення акумулятор можна заряджати звичайним для даного типу способом (наприклад, UPSe) і не допускати розряду нижче 11вольт.
У багатьох безперебійниках є функція "калібрування АКБ" за допомогою якої можна здійснювати цикли розряд-заряду. Підключивши на виході безперебійника навантаження в 50% від максимуму ДБЖ, запускаємо цю функцію і безперебійник розряджає АКБ до 25%, а потім заряджає до 100%.
Ну а на зовсім примітивному прикладі заряджання такого акумулятора виглядає так:
На акумулятор подається стабілізована напруга 14.5 вольта, через змінний дротяний резистор великої потужності або через стабілізатор струму.
Струм заряду розраховується за простою формулою: ємність акумулятора поділяємо на 10, наприклад для акумулятора в 7ah буде - 700мА. І на стабілізаторі струму або за допомогою змінного дротяного резистора необхідно виставити струм 700мА. Ну а в процесі зарядки струм почне падати і потрібно буде зменшувати опір резистора, згодом ручка резистора прийде до упору в початкове положення і опір резистора дорівнюватиме нулю. Струм буде далі поступово зменшаться до нуля, поки напруга на акумуляторі не стане постійною - 14.5 вольта. Акумулятор заряджений.
Додаткову інформацію щодо "правильної" зарядки акумуляторів можна знайти
світлі кристали на пластинах – це сульфатація
Окрема "банка" батарея акумулятора піддавалася постійному недозаряду і в результаті покрита сульфатами, її внутрішній опір зростав з кожним глибоким циклом, щоб призвело до того що, під час заряду вона стала "закипати" раніше за всіх, через втрату ємності та виведення електроліту нерозчинні сульфати.
Плюсові пластини та їх ґрати перетворилися за консистенцією на порошок, внаслідок постійного підзаряду безперебійником у режимі "стенд-бай".
Свинцово кислотні акумулятори окрім автомобілів, мотоциклів та різноманітної побутової техніки, де тільки не зустрічаються і у ліхтариках і годинах і навіть у найдрібнішій електроніці. І якщо вам потрапив до рук такий "неробочий" свинцево-кислотний акумулятор без розпізнавальних знаків і ви не знаєте, яку напругу він повинен видавати в робочому стані. Це легко можна дізнатись за кількістю банок в акумуляторі. Зніміть захисну кришку на корпусі акумулятора та зніміть її. Ви побачите ковпачки для стравлювання газу. за їхньою кількістю стане зрозуміло на скільки "банок" даний акумулятор.
1 банка - 2вольта (повністю заряджена - 2.17 вольта), тобто якщо ковпачка 2 означає акумулятор на 4 вольти.
Повністю розряджена банка акумулятора повинна бути не нижче 1,8 вольта, нижче розряджати не можна!
Ну а наприкінці дам невелику ідею, для тих, кому не вистачає коштів на покупку нових акумуляторів. Знайдіть у вашому місті фірми які займаються комп'ютерною технікою та УПСами (безперебійниками для котлів, акумуляторами для систем сигналізацій), домовтеся з ними щоб вони не викидали старі акумулятори від безперебійників, а віддавали вам можливо за символічною ціною.
Практика показує, що половина AGM (гелевих) акумуляторів можна відновити якщо не до 100% то до 80-90% точно! А це ще кілька років відмінної роботи акумулятора у вашому пристрої.
