Як проклеювати двері шумоізоляцією. Саме тому шумоізоляція дверей автомобіля є найважливішим етапом нашої роботи! Помилка з вибором місця виконання роботи

Основним призначенням шумоізоляції є звільнення від шумів, що виникають під час руху автомобіля в салоні. Будь-який автомобіль навіть новий пропускає певну кількість шуму від роботи двигуна, кочення коліс, шум від вітру та звукового потоку створюваним попутним та зустрічним транспортом.

Заводська ізоляція у більшості автомобілів слабо справляється із цим завданням. Винятком можна визнати лише моделі преміумного сектора. Чим бюджетніший автомобіль, тим слабший у нього захист від сторонніх шумів. Це обумовлено тим, що встановлення якісної шумоізоляції коштує досить дорого, і в економ-класі може становити до 10%. Борючись за покупця, виробник скорочує витрати на виробництво і насамперед шумоізоляцію.

Чим старший автомобіль, тим більше шуму проникає в його салон збоку, та й усередині з'являються зайві скрипи та деренчання, які викликають роздратування водія та пасажирів. Зайвий шум у салоні стає причиною того, що водій швидко втомлюється і знижується безпека дорожнього руху.

Єдиним виходом вирішити проблему із підвищеним шумом – встановити додаткову шумоізоляцію в автомобілі.

Звукоізоляція автомобіля у сервісі

Найшвидшим і найпростішим способом позбутися стороннього шуму в салоні, зробити шумоізоляцію автомобіля в автосервісі у досвідчених фахівців.

Але цей метод має один істотний недолік – вартість виконуваних робіт. Другою проблемою є вибір самого автосервісу, багато хто обіцяє зробити якісно і вчасно, але не багато хто це реалізує на практиці.

Кращий спосіб вибрати майстерню це відгуки знайомих автовласників, що виконали шумоізоляцію автомобіля на цьому сервісі. Відгуки в інтернеті не мають жодного значення, оскільки з метою залучити потенційних клієнтів менеджери самостійно пишуть похвали на сайтах.

Перед початком робіт слід відвідати сервіс і розпитати у майстра, як і якими матеріалами, виконуватимуться роботи. Добре якщо в майстерні будуть проводитися роботи з шумоізоляції, можна буде оцінити рівень майстерності фахівців та їх відношення до робіт, що проводяться. За наявності засобів та якісного сервісу це найкращий варіант для виконання шумоізоляції автомобіля.

Як правильно клеїти шумоізоляцію в машині, відео:

Шумоізоляція авто своїми руками

Для людей, які люблять робити все самостійно або не мають достатньо засобів якісно виконати роботи в сервісі, шумоізоляцію автомобіля можна зробити своїми руками. Цей спосіб зручний тим, що роботи можна виконувати не кваплячись і частинами. Для виконання робіт не потрібно особливих навичок та складного обладнання.

Для цього потрібно:

• Шумоізоляційний матеріал;
• Розчинник чи уайт-спірит;
• Ножиці та канцелярський ніж для розкривання;
• Промисловий фен;
• Газовий балончик із пальником;
• Прикочувальний ролик;
• Набір інструментів слюсар.

Якісна шумоізоляція автомобіля багато в чому залежить від вибраного матеріалу.Промисловість пропонує великий вибір цих матеріалів і заплутатися в них досить просто. Як і який матеріал краще для шумоізоляції автомобіля розповімо.

Основною властивістю будь-якого шумоізоляційного матеріалу для звукоізоляції це відсутність гігроскопічності.Тому вибираючи матеріал, особливу увагу звертаємо на це, тому що накопичена волога призводить до корозії металу.

Шумоізоляційні матеріали для авто

Матеріали для звукоізоляції автомобіля можна розділити на такі види:

• Бітумно-сланцева;
• Поліуретанові;
• Повстяна;
• Рідка шумоізоляція автомобіля.

Вібропласт

Основний матеріал для захисту від шуму дверей, підлоги, салону, кришки багажника та капота. Є полімерною, бітумно-сланцевою композицією з клеючим шаром для полегшення нанесення на поверхні, що захищаються.

На верхній шар методом пресованого дублювання нанесено алюмінієву фольгу. Для полегшення розкривання поверхня фольги має малюнок як квадратиків розмірами 5×5 сантиметрів. Клеючий шар захищений спеціальною плівкою.

Матеріал не накопичує і не вбирає вологу, не схильний до розкладання від впливу зовнішніх факторів, при правильному нанесенні захищає метал від корозії, має властивості герметика.

Матеріал легко наноситься на поверхню, повторюючи контури. Є кілька видів бітопласту, відмінностями є наповнювачі, що застосовуються, і товщина шару. Головним недоліком цього матеріалу є його вага.

При товщині 2 міліметри вага одного квадратного метра складе 3 кілограми, а матеріал із шаром 4,5 мм важить вже 6 кілограмів.

Чим товстіший шар, тим краще вібро-шумоізоляційні характеристики вібропласту. Але для обробки автомобіля потрібно від 8 до 10 квадратних метрів, тому вага автомобіля збільшиться в залежності від товщини матеріалу, що застосовується.

Сплен

Цей матеріал завдяки своїм відмінним шумоізоляційним характеристикам набув широкого поширення. Матеріал додатково має хороші теплоізоляційні показники, не вбирає вологу, має малу вагу і легко монтується завдяки спеціальному клейовому шару.

В експлуатації витримує температури від -45 до 64ºC, зносостійкий. Застосовується для захисту найгучніших ділянок в автомобілі: арки коліс, тунелі, двері, бічні стійки та інші елементи на розсуд.

Залежно від призначення сплен буває товщиною 2, 4 та 8 міліметрів. Остання цифра в маркуванні позначає його товщину, наприклад, Сплен 3004має товщину 4 мм.

Завдяки спеціальному клейовому шару шумоізоляція салону автомобіля виконується досить просто, він повторює всі контури поверхні, а надлишки та складки легко обрізаються ножицями за місцем. Матеріал має малу вагу та не зменшує корисне навантаження автомобіля.

Повсть

Широко розповсюджений матеріал для шумоізоляції. Має високі показники з поглинання звуку, має невелику вартість. Крім звукопоглинання синтетичні та натуральні повсті мають високі теплоізоляційні показники і можуть застосовуватись у будь-якому діапазоні температур.

Обмеження у застосуванні повстяна стала його здатність накопичувати вологу.Повсть має пористу систему, що добре вбирає в себе вологу і конденсат.

Просушити повсть при експлуатації практично неможливо, тому застосовувати її потрібно тільки в тих місцях, де відсутня можливість доступу до неї вологи.

Застосування повстяної ізоляції під килимками призводить до швидкого пошкодження днища автомобіля корозією. Накопичивши вологу, матеріал не тільки значною мірою втрачає свої звукопоглинаючі характеристики, але і стає ідеальним середовищем для розвитку цвілі та грибка. Сирий повсть призводить до постійного запотівання стекол, появі неприємного запаху в салоні автомобіля.

Другим основним недоліком цього засобу шумоізоляції є складність монтажу, нанесене на повсть клейове покриття дуже погано тримається і часто відривається від поверхні. Враховуючи вищезазначене використовувати повсть для шумоізоляції автомобіля краще обмежити.

Рідка шумоізоляція.

Правильна шумоізоляція автомобіля повинна проводитися комплексно і всередині автомобіля та зовні. Зовні шумопоглинаючими мастиками слід обробити днище та колісні арки, які є головними постачальниками шуму в салон.

Обробка зовнішніх елементів автомобіля мастиками не лише знижує рівень шуму, а й захищає металеві елементи від корозії.

Сучасні виробники пропонують великий вибір рідкої щумоізоляції: бітумно-сланцеві і гумобітумні мастики, двокомпонентні та склади, що спінюються.

Рідку шумоізоляцію слід наносити на чисті, знежирені поверхні. У деяких випадках для нанесення звукоізоляційного покриття потрібно нанесення ґрунтовки для кращої адгезії.

Рідкі склади добре заповнюють собою всі стики та забезпечують додатковий захист від проникнення шуму. Рідкі склади наносяться на поверхні за допомогою пульверизатора або пензлика. Працюючи зі складами слід враховувати, більшість з них має великий термін висихання, доходить до кількох діб.

Підготовчі роботи

Шумоізоляційні роботи слід проводити в теплу пору року або в приміщенні, що опалюється і добре провітрюється.

Обробку автомобіля можна проводити як повністю, так і невеликими елементами. Наприклад, на початковому етапі можна обробити днище та колісні арки автомобіля рідкою шумоізоляцією, потім багажник та двері.

Найбільш витратними за часом є роботи із захисту внутрішніх елементів салону автомобіля: підлоги, даху та стійок.

Перед тим як зробити шумоізоляцію своїми руками автомобіль слід помити, так запобігає пошкодженню лакофарбове покриття, та й з чистою машиною працювати приємніше. При обробці днища автомобіль слід встановити на витяг, оглядову яму або естакаду.

Починати роботи при нестачі досвіду найкраще з простих та рівних поверхонь. Для випробування своїх сил добре підійде багажний відсік та кришка багажника. Підготовляємо шумоізоляційні матеріали для авто, обладнання та інструменти та налаштовуємось на тривалий та копіткий процес щодо зниження рівня шуму в салоні автомобіля.

Виконання робіт

Обробка днища та колісних арок

Дані роботи незначною мірою знизять рівень шуму в автомобілі, але їх краще провести в першу чергу для додаткового захисту автомобіля від корозії. Перед початком робіт оброблювані поверхні ретельно миють із застосуванням автомобільних шампунів.

Слід особливу увагу звернути на приховані порожнини, волога, що випливає з них, не дозволить якісно нанести шумоізоляційні матеріали.

Поверхні оглядаються, всі корозійні відкладення та іржа видаляються за допомогою абразивних матеріалів або перетворювача іржі. Поверхня знежирюється і наноситься мастика за допомогою пульверизатора або звичайного пензлика.

Обробляти зовнішні поверхні автомобіля звукоізоляційними складами слід у 2-3 шари, з проміжками між нанесенням шарів 2-4 години.

Шумоізоляція колісних арок автомобіля своїми руками, так само як і днища автомобіля, процес нескладний, особливо якщо використовувати підйомник. У цьому випадку відвертаються всі чотири колеса, інакше доведеться відвертати кожне колесо окремо з вивішуванням автомобіля за допомогою домкрата.

Після проведення робіт можна оцінити якість, в салоні має стати трохи тихіше, особливо в колісних арок.

Шумоізоляція колісних арок автомобіля своїми руками, відео:

Багажник та кришка багажника.

Перед початком робіт виймаємо все з багажника і знімаємо внутрішнє облицювання. Видаляємо все сміття та пил, для цих робіт можна використовувати побутовий пилосос. Оглядаємо поверхні, при виявленні іржі зачищаємо або обробляємо перетворювачем іржі, ґрунтуємо.

Знежирюємо поверхні за допомогою уайт-спіритуі накладаємо вирізаний по лекалам вібропласт. Вібро-шумоізоляційні матеріали слід якнайточніше прикладати один до одного, не залишаючи зазорів. Для кращого прилягання нагріваємо матеріал за допомогою будівельного фена та прикочуємо спеціальним роликом.

Основними джерелами шуму, що проникає в салон автомобіля, є колісні арки і ніша запасного колеса, їх слід захищати якнайретельніше.

Після того як вібропласт повністю укладений, на нього шаром, що клеїть, накладається сплен. Перед тим як проклеїти цей ізоляційний матеріал, з нього слід видалити захисну плівку, що закриває клейовий шар. Надлишки сплена обрізаються за допомогою канцелярського ножа.

дивимося якість робіт, і якщо все пройшло задовільно розпочинаємо обробку наступних елементів автомобіля.

Шумоізоляція дверей автомобіля своїми руками

Про те, як правильно зробити шумоізоляцію дверей автомобіля, існує багато думок, але всі визнають, що саме через ці елементи в салон проникає значна частина шуму і проводити роботи там дуже складно.

Для виконання робіт слід зняти обшивку дверей, демонтувати вбудовані динаміки ( при наявності), по можливості максимально демонтувати електроустаткування та електропроводку. Видаляємо сміття, пил та знежирюємо.

Повністю обробити внутрішні поверхні дверей вібропластом неможливо через незручність конструкції. Тому необроблені долі промазуємо будь-якою мастикою. Зверху вібропласту наклеюємо спін.

Слід врахувати, що після проведення робіт, тому застосовувати важкі матеріали не варто.

Зовнішню поверхню дверей проклеюємо за допомогою тонкого сплена або бітопласту. Внутрішню сторону обшивки дверей також проклеюємо за допомогою тонкого сплена або бітопласту. Після обробки всіх дверей звукоізоляція автомобіля значно покращиться.

Відео про те, як проклеювати двері:

Дах та підлога салону

Проклейка автомобіля шумоізоляцією своїми руками всередині салону не така складна, як демонтаж елементів обшивки. Тому роботи з обробки даху та підлоги слід проводити одночасно.

Передню панель самостійно краще не чіпати чи довірити її фахівцям. Роботи краще починати з даху, поступово спускаючись униз. Для обробки даху можна застосовувати тонкий вібропласт, сплений на які можна наклеювати повсть.

Для обробки стійок автомобіля застосовується сплен або вібропласт. Для захисту підлоги використовується вібропласт, поверх якого накладається сплен. Якщо заводська шумоізоляція підлоги зроблена з повсті, її краще замінити синтетичними матеріалами.

При обробці салону слід звернути увагу на такі нюанси:

1. При обробці даху не варто використовувати товстий вібропласт, центр ваги зміститься і автомобіль програє в керованості.
2. Застосування занадто товстих ізоляційних матеріалів може створити проблеми із встановленням покриття для підлоги.

При правильно проведених роботах шумоізоляція в машині істотно покращиться, і подорож на ній доставлятиме справжню насолоду.

Після проведення робіт з шумоізоляції значно покращиться звучання динаміків, а шум дороги не заважатиме нормально розмовляти в салоні.

Чи варто робити шумоізоляцію автомобіля, як і які матеріали, застосовувати для звукоізоляції залежить тільки від власника автомобіля, його фінансових можливостей та навичок.

На жаль, установка АвтоЗвуку вимагає свого підходу в шумоізоляції дверей. Стандартна загальноприйнята шумоізоляція тут працювати не буде. принципи у підході та вимогах абсолютно різні. У нас сьогодні буде не тільки теорія з шумоізоляції передніх дверей під установку автозвуку, а й невеликі фото практичні приклади. Я постараюся вам розповісти не тільки теорію, як правильно підготувати автомобільні двері, але й те, як практично застосувати нашу теорію на ділі. Давайте для початку поговоримо про те, які умови потрібно нам дотриматися, щоб наш автомобільний мідбас у двері заграв з максимальною віддачею.

По-перше, динамік повинен жорстко та міцно закріплений у двері.

Якщо він буде бовтатися, то наш динамік дуже сильно втратить як звук і ми отримаємо зайві деренчання та інше.

Другий момент це те, що динамік повинен мати досить вільний прохід звуку перед собою. Тобто, якщо у нас є якась сітка, штатна, то вона повинна бути просвітленою, для того щоб нашому динаміку нічого не заважало грати, і для того, щоб він виганяв і повітря і відтворював звук без втрат, а повітря при цьому не потрапляло під обшивку, для того, щоб наша обшивка знову ж таки зайвий раз не дріжала.

Також, важливо врахувати, в яких умовах динамік грає назад (всередину дверей). Якщо динамік встановлений в якомусь подіумі або в ряді проставочних кілець, то вони повинні йти на розширення динаміка назад. Це дозволить повітрю за динамікою проходити безперешкодно в наш об'єм дверей.

Важливим моментом буде і те, на який обсяг грає динамік. У домашніх умовах наші динаміки грають деякі обсяги досить малі порівняно з автомобільними. В авто це якийсь об'єм в середньому від 30 до 50 літрів залежно від автомобіля, при цьому цей об'єм не герметичний, він має ряд зливних отворів знизу, він має й інші отвори для виходу повітря, якщо динамік активно працюватиме на басах і активно стискатиме-розтискатиме повітря, яке знаходиться у дверях.

Але ключовий момент - у підготовці дверей, що стосується об'єму, на якій працює динамік - це навіть не сам об'єм, а то на скільки цей об'єм жорсткий, наскільки стінки нашого фактично кабінету під динамік, який ми будуємо з дверей або корпусу, будуть жорсткі і наскільки вони забезпечуватимуть динаміку, високу віддачу, особливо на низькочастотному тракті.

Отже, щоб динамік грав добре у двері, нам потрібно забезпечити вільний хід повітря перед динаміком, вільний хід повітря за динаміком, забезпечити жорсткість кріплення самого динаміка і жорсткість об'єму, на який грає динамік. Звичайно, є ще такий фактор, як доворот динаміка, і іноді доворот динаміка може зіграти і плюс і мінус, але про це буде окремий випуск.

Тепер, давайте нашу теорію спробуємо застосувати практично. І я вам наведу приклад звичайної шумо-віброізоляції дверей, з якою зазвичай їздять 95% автомобілів. І також розповім вам, чому вона не оптимальна, не правильна і не підходить.

Припустимо, у нас є якісь двері, стандартні, Наша автомобільна двері ділиться на 3 частини:
1. це зовнішня частина, зовнішня частина металу
2. Середня частина металу чи монтажна панель.
3. Обшивка.

Динамік повинен бути встановлений так, щоб він грав на об'єм між зовнішньою частиною дверей та середньою. Тобто в короб, який ми будуємо, на який грає динамік - це той обсяг, який ми отримаємо між зовнішньою частиною дверей та середньою частиною дверей (або монтажною панеллю

Якщо ми візьмемо середньостатистичну двері, то як вона робиться:

Якщо ми візьмемо середньостатистичні двері, то зазвичай як вони роблять: на зовнішній частині металу наклеюється якийсь шар віброізоляції в 2-3 мм. Після цього, на цей шар віброізоляції наклеюється якийсь шумопригнічуючий матеріал типу сплена. Далі, на середній частину дверей наклеюється також якийсь шар віброізоляції, потім на обшивку такше наклеюється шумоподавлюючий матеріал або якийсь пористий матеріал типу паралону на клейовій основі.

Динамік у нас встановлюється на примітивну проставку або безпосередньо прикручується до дверей та обшивка ставиться на місце без зміни самої ґрати.

Отже, що стосується зовнішньої частини дверей - в стандартному варіанті це шар звичайної віброізоляції і шар шумопоглинаючого матеріалу. За великим рахунком, таке оформлення зовнішньої частини дверей - неправильне. Віброізоляція проста, яку ми наклеїли на зовнішню частину дверей - її мало для того, щоб отримати достатню жорсткість від дверей. При хорошій температурі на вулиці на сонечку дана віброізоляція буде м'якою і свої властивості особливо за жорсткістю вона втратить. Тому для того, щоб працювати з автомобілем і робити правильну підготовку дверей - бажано використати віброізоляцію, яка вимагає нагрівання технічним феном перед тим, як її розкачати. Така віброізоляція є у багатьох брендів – практично у всіх виробників, які є на вітчизняному ринку. Вона коштує трохи дорожче, але різниця в ціні – зовсім незначна. А вже витратити трохи грошей, щоб отримати віддачу від вашої музичної системи повноцінну - на мою це не велика витрата.

Добре підготовлена ​​зовнішня частина дверей зробить Ваш автомобіль тихим та зовні.
Тобто, слухаючи голосно музику, її буде чути набагато менше "зовні".
Багатьох лякає, що двері при велику кількість віброізоляції - провиснею.
На моїй практиці я такого не зустрічав. І якщо навіть уявити, що таке станеться, то просто підтягуються петлі.

Фактично, ми повинні на зовнішню частину дверей нанести віброізоляцію, яка потребує нагрівання, можна зробити навіть у 2 шари.

В першу чергу, щоб зрозуміти, скільки шарів вам знадобиться, вам потрібно звернути увагу на те, наскільки ви голосно слухаєте систему і чим голосніше, тим ретельніше вам потрібно підходити до підготовки дверей. І другий момент - це наскільки тонкий зовнішній метал в авто. Чим автомобіль сучасніший, тим більше його метал нагадує фольгу.

Тому для обробки таких поверхонь краще обійтися не одним шаром віброізоляції, а двома шарами. Віброізоляцію варто брати із товщиною від 4 до 5мм. Після того, як ви обробили двері якоюсь жорсткою віброізоляцією, яка дозволить залишатися нашому сендвічу з металу та віброізоляції жорсткими навіть при сильному нагріванні на сонці, при цьому забезпечивши максимальну віддачу роботи мідбасу - Ви отримаєте і максимальну віддачу від динаміка та його правильну роботу.

Багато хто спробує наклеїти м'який шумопоглинаючий матеріал поверх цієї віброізоляції - я не рекомендую цього робити. Такий матеріал погіршує якість роботи динаміка. У будь-якому випадку – це зайва робота, зайві витрати, а головне – жодної користі це не зазнає і навіть завдасть шкоди.

Якщо у вас вже зроблена якась віброізоляція в авто, наприклад шаром звичайної віброізоляції, що не вимагає
нагрівання і вам потрібно двері доробити, то вам потрібно просто поверх того шару, який є, наклеїти більше
тверду віброізоляцію. Таким способом зробити фактично 2 шари, і те, що один із цих шарів буде досить м'яким при нагріванні - не найкритичніший фактор т.к. другий шар виправить цей огріх. І цього більш ніж достатньо для дуже потужного мідбаса, що низько грає.

Дуже часто трапляються випадки, коли люди, крім віброізоляції, наклеюють на зовнішню частину дверей додаткові алюмінієві профілю, для того, щоб двері надати жорсткості. На мій погляд, два шари жорсткої віброізоляції, настільки роблять двері бетонною, що дані маніпуляції звичайно шкоди не завдадуть, але і якоїсь значущої користі або віддачі від них не буде, тому, це на ваш розсуд, але на мій погляд - це зайве.

Що стосується середньої частини дверей, або якщо висловитися інакше - монтажної панелі, то її можна розділити на 3 види:

Це наша класична середня частина, яка містить певний отвір під динамік, а також містить технологічні отвори на своїй поверхні.

Другий вигляд - це коли ці двері мають другий отвір під динамік, а решта - суцільна, без будь-яких отворів.

І третій вид - це коли середньої частини дверей просто немає, а за фактом на її зовнішню частину одягається обшивка.

Що стосується третього варіанту - він найгірший, оскільки варіантів зробити грамотний якісний звук не вийде або доведеться йти на безліч компромісів. Можна спробувати середню частину дверей зробити з листа якогось металу або склопластику, тобто фактично заново зробити нову конструкцію дверей, що дуже трудомісткий процес і цілком можливо, що на багатьох автомобілях це просто не можна буде зробити фізично.

Або другий варіант - це намагатися максимально багато і важко завібрити нашу обшивку, щоб вона була максимально важкою і жорсткою.

У будь-якому випадку, такий варіант виконання дверей для автозвуку не вдалий. Якщо ми говоримо про середню частину дверей, у якого є отвір під динамік, а вся інша поверхня-суцільна або отворів практично немає, то з точки зору якості звуку, який ми можемо досягти - це найоптимальніший варіант.

Для того, щоб підготувати таку монтажну панель - досить просто певної віброізоляції, бажано знову ж таки жорсткої, що б і середня частина дверей, яка також є стінкою нашого ящика, була б максимально жорсткою. Просто обкатати її звичайною жорсткою віброізоляцією - це буде більш ніж достатньо, щоб отримати максимальний ефект і максимальну віддачу від потенціалу наших мідбасів.

А у випадку, якщо наша середня частина дверей має деякі отвори крім отвору під динамік, то
треба з ними щось робити. У звичайному варіанті ці отвори просто заклеюють віброізоляцією і залишають їх незайманими. По факту, коли динамік почне грати, навіть якщо буде не найспекотніша погода, та частина віброізоляції, яка наклеєна поверх отвору почне грати разом з динаміком і динамік почне видавлювати цю віброізоляцію - це призведе до зайвого гуркоту обшивки, а також погіршить низькочастотний потенціал.

Найкращим способом вийти із ситуації - це перекрити ці отвори деякими матеріалами. Варіантів тут багато - хтось застосує деякі алюмінієві пластини, які випилюють формою цих отворів і заклеюють їх на гермітик або зміцнює болтами, хтось працює зі скловолокном. І можливо, ще якісь альтернативні варіанти з якимось текстолітом або тонким, але жорсткими фанерними листами. За підсумками: у середній частині дверей ви повинні залишити єдиний отвір – це отвір, куди буде встановлений наш мідбас.

Всі інші отвори мають бути перекриті, наскільки можна максимально сильно. Якщо у вас будуть залишатися якісь невеликі отвори, через які можуть проходити якісь тяги та інші механізми, пов'язані з функціоналом автомобіля, їх залишати допускається - головне тоді - забезпечити їх невеликий розмір.

Після того, як ми наші двері перекрили всілякими пластинами, ми вже зверху клеїмо нашу жорстку віброізоляцію і ми отримуємо якусь шухляду, в якій працюватиме наш мідбас. І ця скринька, незважаючи на те, що має якісь додаткові зливні отвори всередині дверей - вона все одно залишиться жорсткою і ми отримаємо від нашого мідбасу максимальну віддачу, якісну, гучну, на низькочастотному тракті.

Якщо ж ми виконуємо віброізоляцію як це "ЗАГАЛЬНО прийнято", то наш мідбас, крім того, що розігруватиме і зовнішню частину дверей, так само буде і за рахунок віброізоляції, яка наклеєна по верх отворів - видавлювати і її, фактично динамік почне "провалюватися". Його потенціал у низькочастотному тракті ми дуже і різко втратимо. Звичайно, якщо слухати дуже тихо, то часто й такої віброізоляції може виявитися достатньо. Але якщо у нас система, яка може грати на середній гучності та на високій гучності, то краще забезпечити двері максимально грамотною підготовкою.

Що стосується обшивки: при стандартному варіанті на неї наклеєна в кращому разі певна шумоізоляція і обшивка стоїть на своїх місцях – це не зовсім коректно.

Справа в тому, що багато обшивок містять досить великі плоскі поверхні. Ці поверхні можуть входити в резонанс разом з мідбасом і видавати звуки та звуки. Оптимально цю нашу обшивку проклеїти якоюсь віброізоляцією, не обов'язково навіть жорсткою (достатньо 2-3 мм), проклеїти місцями або повністю. Після цього вже, якомога більше, наклеїти шумоізоляційного матеріалу.

Якщо обшивка застібається погано через те, що ми набили багато шумоізоляційних матеріалів, то
Спробувати вийти зі становища за допомогою застосування так званих одноразових пістонів якірного типу.

Це не дороге задоволення, яке продається практично в будь-якому магазині запчастин, але при цьому обшивка замикається максимально щільно і жорстко до середньої частини автомобільних дверей.

Зверніть увагу, що якщо динамік встановлюємо в штатне місце, то він починає грати через штатну сітку нашої обшивки. Найчастіше ці сітки настільки глухі, а в деяких випадках мають менший радіус отворів, ніж сам динамік, який встановлений за дверима, то ми повинні цю штатну сітку доопрацювати або повністю вирізати і поставити якийсь позаштатний "гриль", або просвітлити ті отвори, які у нас є.

На допомогу в таких операціях приходить звичайна радіотканина, яка, якщо ви просвітите штатну сітку негарно, допоможе уникнути пробблем з зовнішнім не красивим видом сітки, яка у вас можливо вийшла б. Зверніть увагу, що динамік має бути встановлений максимально близько до цього отвору (до сітки). При цьому врахуйте, що динамік має певний хід, він не повинен бити по обшивці.

Коли ви робите проставкове кільце і якщо воно у вас виходить досить значним по глибині - то бажано робити його на розширення, щоб від динаміка звук спокійно проходив усередину дверей без обмежень і перешкод і без "тунельного ефекту", коли динамік встановлюється в якусь трубу.

Часто при цьому можна зустріти ситуацію, що штатний отвір в автомобілі під динамік саме по собі має невеликий розмір. При цьому, динамік більше, ніж цей отвір присутні деякі проставні кільця. Таким чином, якщо не доопрацювати цей отвір і не розширити його, то можна отримати той ефект, що потік повітря, що йтиме назад, потраплятиме не всередину нашого об'єму, не всередину нашого корпусу, а потраплятиме якраз у межі невеликого отвору, яке здлеано під динамік. По можливості такі отвори треба доопрацьовувати і збільшувати.

Що стосується різних акустичних лінз, які клеють позаду динаміка всередині дверей.

З цього приводу дуже багато різних думок. І в мене воно є. Я проводив у себе експерименти з різними лінзами і ніякого значущого впливу від них і різниці я не отримав. Тобто звук не ставав, не гірше, не краще. Або якщо ставав, то це було на межі якихось нюансів, які в авто навіть не чути.

Отже, наші грамотні підготовлені автомобільні двері повинні виглядати таким чином:
- це зовнішня частина металу, на яку наклеєна жорстка віброізоляція, можливо навіть у 2 шари.

Це середня частина дверей або монтажна панель, де мають бути перекриті всі отвори, так само ця частина дверей повинна бути провіброізольована такою ж жорсткою віброізоляцією.

І наша обшивка, де ми просвітлили штатну сітку, якщо вона досить глуха, обробили так само більш легкою віброізоляцією і з великою кількістю шумопоглинаючого матеріалу, який буде не тільки позбавляти нас зайвого шуму, який буде йти з під обшивки, ну і так само буде приводити до того, що ми не будемо.

Виходить, що нічого складного у грамотній підготовці автомобільних дверей для встановлення мідбасу – ні.
Найбільшу складність може викликати той момент, що часто перекривати отвори завдання трудомістке,
хоч і не така складна. На жаль, при цьому більшість дверей, які я у своєму житті зустрічаю, оскільки до мене приїжджає велика кількість авто на налаштування, у тому числі ці авто робляться і самими власниками, так і в деяких дорогих студіях, але на практиці виходить, що всі двері зроблені не якісно. Хороші грамотні підготовлені двері встерти - велика рідкість.

Декілька моментів, які ми повинні врахувати - обсяг, в якому працює динамік, повинен бути жорстким,
динамік повинен бути жорстко закріплений і динаміку і нічого не повинно заважати перед самим динаміком в
проході повітря, ні за динаміком.

#автозвук #шумоізоляція #шумоізоляція дверей #шумка #віброізоляція автомобіля #як зашумоізолювати двері

Як обклеїти машину шумоізоляцією самостійно

Як самому проклеїти машину шумоізоляцією актуальне питання для будь-якого власника, незалежно від моделі та марки машини, останніми роками на шумоізоляції економлять, тому вона або дуже слабка, або взагалі відсутня.
Процес зовсім не складний, а кожному хочеться заощадити, тому важливо тільки знати з чого можна зробити шумоізоляцію в машині, мати потрібні інструменти і прочитати наші рекомендації і поради, і після цього ви впораєтеся не гірше майстрів цієї справи.

Помилки новачків

Найпоширеніші помилки автолюбителів під час шумоізоляції.

З вибором фірми виконавця

Помилка при виборі майстерні загрожує не якісно виконаною роботою, банальною втратою грошей і, як наслідок, відсутністю ефекту шумоізоляції, і найнеприємніше, в такому випадку, що ви зробите висновок - що не дає жодного ефекту

Ваша присутність у приміщенні над вашою машиною працюють майстри

Як правило, майстрам не подобається, коли клієнти постійно пхають носа в їхню роботу:

• Так вважають більшість майстрів, з якими я знайомий особисто
• Коли хтось постійно стоїть у вас над душею і дивиться під руки в процесі роботи, навіть від вас очікується реакція дуже неприязна
• Практично ніхто не любить, коли хтось постійно запитує «скоро все буде готове?», плутається під ногами, просто заважають, або починають давати поради, чіплятися з розпитуваннями, все це відволікає, створює атмосферу нервозності, відповідно така поведінка, як правило, відбивається на результаті не найкращим чином

Поспіх і відсутність плану

Коли ви сильно зайнялися здійсненням шумоізоляції і негайно хочете зайнятися нею:

• Початок робіт без планування загрожує величезною втратою часу і, звичайно ж, грошей
• Можливо, кілька разів вам доведеться з'їздити за інструментом, якого не вистачатиме
• Може статися так, що вам доведеться знову переробляти роботу
• Один раз приклеєна і відірвана шумоізоляція вже не годиться для повторного застосування - знову втрата грошей
• Крім того, процес шумоізоляції - справа, що вимагає багато часу і зусиль, тому варто враховувати час і сили (за годинку-дві ви не впораєтеся), тут вам доведеться запастися терпінням, наполегливістю і працьовитістю, особливо якщо ви новачок

Неправильний вибір матеріалів

Це одна з найпоширеніших і найнеприємніших помилок, від незнання, як правильно зробити шумоізоляцію в машині:

• Як правило, хороші, а тим паче якісні матеріали завжди коштують добрих грошей.
• Тут, звичка заощадити запросто призводить до нових витрат
• Мало того, що вони передчасно відшаровуватимуться, що призводить до корозії корпусу, ефект від таких буде слабким, і ви знову зможете стверджувати, що шумоізоляція не працює
• Крім того, неякісні матеріали можуть бути шкідливі для здоров'я, вони, перебуваючи в салоні, будуть отруювати випарами повітря, а дихати то вам і пасажирам.

Помилка з вибором рівня шумоізоляції

Коли спочатку ви вирішуєте, що достатньо лише шумоізолювати авто по-мінімуму, потім вам здаватиметься, що, потрібно було зробити краще, дорожче, товстіше, але це, як правило, проблема дуже економних людей і перфекціоністів

Помилка з вибором місця виконання роботи

В Інтернеті повно повно описів та фотографій процесу шумоізоляції своїми руками, які проводяться де не попадя:

• Прямо на вулиці, біля офісу, на узбіччі дороги та інші
• Тут проблемою стане в той факт, що в неправильно обраному місці, де ви робитимете свою шумоізоляцію, вам буде або вкрай незручно, наступ ночі вас застане в самий невідповідний момент
• І найнеприємніше, що в цьому випадку у вас неодмінно що-небудь стягнуть, прямо з-під рук, ви можете втратити не тільки інструменти але і елементи салону, мобільний, магнітолу, відеореєстратор та інше

Застосування невідповідних інструментів

Давайте розберемося, чим зробити шумоізоляцію в машині, якщо всі роботи виконувати лише викруткою - і розбирати машину, і прикочувати віброізоляцію, тоді це буде як мінімум важко, хоча начебто реально:

• Однак, якщо хочете виконати роботу якісно (щоб потім не відвалилося що-небудь), без проблем виконати розбирання/складання машини, тоді вам потрібні будуть відповідні інструменти

Невпевненість у своїх силах

• , щоб заглушити зовнішній шум, та для покращення якості звучання музики
• На власному досвіді скажу, що навіть найбільш примітивний «шум» дверей дає чудовий ефект, в салоні музика починає грати помітно краще
• При мінімальній програмі проклеювання дверей знадобиться лише віброізоляційний матеріал, вібропласт вібропласту «сильвер» або «голд» Клеїти потрібно з внутрішньої частини дверей прямо навпроти колонки
• Важливо проклеїти найбільшу площу віброізоляційним матеріалом, від цього залежить якість ізоляції.
• Тут теж краще враховувати вагу матеріалу, якщо надмірно обтяжити двері, тоді згодом вони провиснуть і вам доведеться замінити петлі.
• Якщо у вас потужна аудіосистема і ви бажаєте покращити її звучання, тоді мінімальним проклеюванням не відбутися
• Необхідний комплексний підхід та мінімум чотири шари (фото нижче)

• Першим шаром проклеюється внутрішня частина дверей, там матеріал наклеюється через спеціальні отвори.
• Можете знову використовувати вібропласт класу сильвер, (або бімаст бомб) позаду динаміка
• А другим шаром - поверх віброізолюючого матеріалу укладаєте сплен 4мм (або Акцент)
• Далі шумоізолюємо двері зовні
• У такому варіанті треба повністю заклеювати всі технологічні отвори і зробити об'єм дверей практично герметичним, в якому гратиме динамік.
• Однак варто залишити відкритими дренажні отвори, щоб у дверях не накопичувався конденсат.
• Зовні обклеюєте вібропластом класу сильвер і поверх його акцентом або спленом
• Наступним кроком – звукоізолюємо дверні карти, щоб вони не видавали скрипів та інших зайвих звуків
• Тут вам знадобиться антискрипний матеріал «бітопласт»
• У цій зоні, чим товщі шар - тим краще
• «Цвіркуни» всередині дверей та обклеювання тяг і ручок виконуємо за допомогою маделіна – це антискрип
• Задні двері обробляються як і передні
• Якщо в них немає динаміків, тоді кількість шарів зменшуємо і тип матеріалу вибираємо тонше

Переходимо до даху

Отже:

• Шумоізоляцію даху робимо, для зниження зовнішніх шумів від дощу, виключення її вібрації, і щоб прибрати «цвіркуни»:
• Як проклеювати машину шумоізоляцією ви вже зрозуміли
• Після проклеювання стелі ефект у дощ просто приголомшливий - навіть у проливний дощ, усередині салону не залишаються лише приглушені удари, що практично непомітні і дискомфорту не доставляють.
• Тут можете використовувати вібропласт сильвер, важлива вага, чим вище вага даху, тим більше зміститься центр ваги, рекомендуємо використовувати акцент 4 або 8мм, навіть у два шари
• Можливості обмежуються тим, щоб можна було без перешкод встановити стельову обшивку на місце

Днище автомобіля

Шумоізоляція днища робиться щоб знизити шум від дорожнього покриття, і від ударів від камінців по днищу авто:

• Тут можете застосувати найкращі вібропогольники і хорошими шарами, внахлест, тільки не заклеюйте кріплення, а то при складанні салону виникнуть проблеми
• Зверху знову Акцент, краще малої товщини, але в два шари, тут чим ширша площа покриття, тим ефект краще
• Пильну увагу слід приділити місцям арок коліс усередині салону, краще обклеїти їх потовще (у два – три шари), як віброізолятор використовувати «бімаст бомб», у його відсутності вібропласт голд

Багажник та арки коліс

У районі багажника багато шумів та скрипів, тому його пропускати не варто:

• Особливу увагу слід приділити ніші запасного колеса, по можливості її слід повністю обклеїти віброізолюючим матеріалом
• Другим шаром звукопоглинач Акцент
• Усі обшивки в багажнику проклеїти антискрипним матеріалом «бітопласт»
• Шумоізолювати колісні ніші необхідно для підвищення комфорту в салоні

Інструкція до дій при шумоізоляції ніш коліс зовні:

• Знімаєте колеса
• Знімає пластмасові підкрилки (викидати їх не можна, служать хорошими звукоізоляторами)
• Потім очищаєте від бруду та клеїте на поверхню арки віброізоляційний матеріал, краще «вібропласт класу голд»
• В ідеалі застосувати "рідку" шумоізоляцію типу "Ноксидол", вона і наноситься простіше і працює краще і вага менше і відмінний антикорозійний захист, разом з арками можна обробити і днище зовні

Ось таким чином шумоізолюються всі підкрилки

• Якщо зробити роботу добре, тоді удари камінців має бути зовсім не чути

Чим можна замінити шумоізоляцію у машині?
Відмінне питання, варто тільки поставити його місцевим «умільцям» і вам дадуть купу порад від будівельної шумоізоляції до лінолеуму з повстю:

• Будівельна шумка застосовується, як правило, зовні приміщень, тому всередині салону вона може виявитися токсичною, у руховому відсіку може згоріти або розплавитися, і ефект від неї може не виправдати надій.
• Повсть, навіть акустична, в машині годиться з великою натяжкою, тому що вона сама по собі вбирає вологу, тягне її з повітря, тому корпус машини почне швидко іржавіти, потім повсть аж ніяк не дешеве задоволення
• Для застосування повсті в машині його слід запаювати в поліетилен.
• Про застосування інших «альтернативних» матеріалах взагалі не йдеться

У мене все, додатково перегляньте відео по вашій конкретній моделі.

Процес шумоізоляції є невід'ємною частиною якісного встановлення аудіосистеми в автомобілі. Багато автолюбителів починають своє знайомство з шумоізоляцією саме в процесі встановлення якісніших аудіо компонентів. У цій статті розглянуто один із варіантів шумоізоляції дверей автомобіля та встановлення акустичної фронтальної системи.

Для забезпечення високої якості звучання акустики, встановленої у дверях автомобіля, необхідно забезпечити такі умови:

• Віброізоляція зовнішньої та внутрішньої поверхонь дверей, для виключення брязкоту та пригуків при відтворенні низьких частот
• Створення закритого об'єму всередині дверей для забезпечення більш глибокого та детального звучання акустики
• Жорстке кріплення динаміка до поверхні дверей, для підвищення віддачі та більш гучного звучання
• Шумоізоляція самих дверей для зниження шуму з вулиці
• Віброізоляція та антискрипова обробка дверної обшивки, для виключення брязкоту та призвуків на високій гучності

Дані процес розглянутий на прикладі установки акустики в передні двері Peugeot 307. Необхідна умова – збереження цілісності обшивки та зовнішнього вигляду салону.

Акуратно знімаємо обшивку та бачимо типову для більшості автомобілів картину – слабкий динамік, що має кріплення безпосередньо до обшивки. Таке кріплення не забезпечує необхідної жорсткості. Тому на високій гучності починає розгойдувати обшивку, викликаючи резонанси та призвуки, знижується віддача низьких частот. Крім того, динамік не грає на об'єм дверей та звук поширюється під обшивку.

1) Виготовлення проставок під акустику

Для жорсткого кріплення динаміка безпосередньо до металу дверей необхідно зорієнтувати динамік так, щоб його центр збігався з центром кільця, на якому кріпиться штатна акустика. Вирізаємо їх картону шаблон для центрування та виготовлення основи простаків.

Один шаблон служить для перенесення розмітки на двері, інший (трохи менше розмірах) – виготовлення основи.

На двері окреслюємо коло та вирізаємо метал. Це необхідно для забезпечення роботи акустики на об'єм дверей. Сам випромінювач повинен максимально близько розташуватися до сітки в обшивці. Тому з фанерних кілець налаштовуємо таку конструкцію.

У верхній точці використовуємо додаткову проставку для збільшення жорсткості кріплення.

2) Віброізоляція та шумоізоляція дверей

На зовнішній бік дверей (що ближче до вулиці) наносимо Бімаст Стандарт. Використовуємо невеликі шматки так, щоб вони проходили в технологічні отвори. Заклеюємо приблизно 50-60% площі. Особлива увага – ребра жорсткості. Місце навпроти отвору в двері під динамік обклеюємо Бітопластом 10мм (розмір трохи більше отвору) для запобігання стоячих хвиль. Шумоізоляція зовнішньої поверхні дверей не провадиться. Звуковідбивний матеріал (такий як СПЛЕН) буде відбивати звичні хвилі, а шумопоглиначі - поглинати. Тому залишаємо лише віброізолятор.

На зовнішній бік наклеюємо Бімаст Супер, закриваючи всі технологічні отвори, окрім дренажних та вентиляційних. Матеріал потребує гарного розігріву феном.

Перед встановленням проставки запінюємо щілини між основою та дверима. Після обрізки надлишків герметизуємо стики Вібропластом М1 (Gold). Сам подіум жорстко кріпимо на болти.

Останній штрих - встановлюємо динамік і по колу наклеюємо кільце ущільнювача з Бітопласта 10мм. Кільце повинне служити ущільненням між сіточкою дверної обшивки та динаміком.

3) Віброізоляція та ущільнення дверної обшивки.

Використовуючи як віброізолятор Вібропласт М1 (Golg), «глушимо» всі плоскі поверхні обшивки. Т.к. Дверна карта на цій машині складається з декількох частин, додатково віброізолюємо всі шви та місця кріплення частин обшивки один до одного.

Після цього закриваємо всю поверхню Бітопластом 5мм. Краї обклеюємо з нахлестом, обрізаючи потім надлишки «заподлицо». Це виключить скрип обшивки об метал двері.

Залишилося поставити обшивку на місце. Можливо, доведеться замінити пістони кріплення на нові. У цьому процес інсталяції завершено.

Витрата матеріалів:

• Бімаст Стандарт – 1 лист
• Бімаст Супер – 1 лист
• Вібропласт М1 – 1 лист
• Бітопласт 10мм – 0,5м.кв.
• Бітопласт 5мм – 0,5 м. кв.

У дорогих автомобілях про гарну шумоізоляцію подбали на заводі на етапах конструювання. Однак з недорогими марками часто справа по-іншому. Шумоізоляція, яка в них встановлена, не завжди здатна позбавити непотрібних звуків. Захист або повністю відсутня, або проведено мінімальну роботу над ним, відповідно, комфортабельність при їзді на такому транспорті зводиться до нуля. Шум довкілля, що дратує водія, підштовхує його зробити шумоізоляцію самостійно.

Віброізоляційний матеріал

Перша та основна сировина шумоізоляції. Воно виготовляється плитами певних розмірів. Віброізолятори бувають бітумні, мастичні або бітумно-мастичні, з фольгою у складі або без неї. Товщину вибирають з повноти кузова машини.

Віброізоляційний матеріал Bimast Bomb

• Комбіновані та бітумні плити при установці потребують нагрівання - Ефективність від цього ізолювання стане кращою. Цей вид іброізолятора наносять на навантажені від вібрації місця – передні та задні колісні арки, днище, відсік двигуна, при цьому місця нанесення повинні бути добре очищені від забруднень та пилу.
• Матеріали на мастичній основі , навпаки, не вимагають нагрівання перед нанесенням. Їх укладають на місця всередині автомобіля: підлога багажника, під задні сидіння, дах, капот і двері машини.
• Віброізолятори, до складу яких входить фольга , найбільш зручні при роботі.

Теплошумоізоляційний матеріал

Самосклеюваний спінений матеріал. Справляється не лише зі стороннім шумом, а й теплоізолює салон.

Теплошумоізоляційний матеріал Сплен

• Під час роботи його, як правило, клеять поверх віброізолятора .
• Не потребує попереднього нагрівання.
• До теплошумоізоляційних матеріалів відносять: Сплен, Флекс, Бар'єр.

Плюс теплошумоізоляції в тому, що вона не вбирає вологу, проте клей не стійкий до води, тому його місця нанесення обмежені.

Шумоізоляційний матеріал

Тяжкий і найефективніший матеріал, що поглинає до 95% шуму, і має структуру з відкритими осередками.

Шумоізоляційний матеріал Ізофлекс

Найбільш поширені моделі: Ізофлекс, Бітопласт та Акцент.

Є моделі типу NoiseBlock, які є самоклеючим матеріалом і наносяться третім шаром на спінений шумоізоляційний матеріал низької щільності (наприклад, Сплен або Бар'єр). Частина шумів, яка проходить через шумоізоляційні шари, відбивається від NoiseBlock і глушиться. Таким чином досягається максимальна ефективність.

Протискрипний матеріал (антискрип)

Самоклеючий матеріал із тканини, який наклеюють у ті місця, де стикаються деталі машини. Таким чином, деталі в процесі роботи не створюють взаємного тертя, і, відповідно, не скриплять.

Антискрип для автомобіля. Також буває у вигляді стрічок.

• Результативно усуває скрипи, биття, звуки.
• Під час нанесення шумоізоляції не потрібне нагрівання.
• Мінус антискрипу у відносно мізерному асортименті.

Хорошим попитом серед покупців користуються: Маделін та Біпласт.

Рідкий шумоізоляційний матеріал

Це сучасний спосіб ізолювання авто. Є, по суті, рідкою гумою з комплексом присадок. Застосовується для зовнішнього захисту від шуму та антикорозійної обробки кузова.

Рідка шумоізоляція для автомобіля та спосіб її нанесення

• Рідка шумоізоляція не вбирає в себе вологу. Іншими словами, її можна застосовувати у місцях прямого дотику автомобіля з водою (наприклад, на днищі або арки коліс).
• Рідина мастика стійка до реагентів та механічних впливів.
• Перед нанесенням поверхню потрібно очистити від бруду та знежирити. Рідку мастику необхідно наносити на очищений метал. Деякі види можна наносити, попередньо не обробляючи автомобіль ґрунтовкою.
• Застосовується двома способами: аерозольне покриття та малярне (пензлем або валиком). Якщо потрібна ізоляція із зовнішнього боку, спрей стане оптимальним рішенням.
• На відміну від інших матеріалів, рідка шумоізоляція не підвищує вагу автомобіля і добре поглинає шум.
• Ціна висока, але й термін експлуатації не малий – 5 років.

Під час придбання продукції обов'язково цікавтеся документами про гарантію якості та відповідність санітарно-гігієнічним нормам. Ці документи доводять високу якість та нешкідливість для здоров'я.

Ціна шумоізоляції автомобіля

Захист від шумів зараз пропонують зробити у багатьох місцях: у приватних гаражах чи офіційних автосалонах. Деякі усувають шум самотужки. Від цього залежить вартість.

При вирішенні зробити шумоізоляцію власноруч можна використовувати готовий комплект. Він складається з певного набору матеріалів, схеми транспортного засобу, де зображені ті місця, де варто клеїти комплект.

Середня ціна готових комплектів на моделі:

• Клас В - від 11 000 до 21 000;
• Клас С - від 11 000 до 21 000;
• Клас D - від 14 000 до 27 000;
• Кросовери – від 15 000 до 26 000.

Середня ціна на шумоізоляцію дверей та салону легковика своїми руками без використання спеціальних комплектів обійдеться у 6 000 – 8 000 рублів.

Професійні послуги коштуватимуть помітно дорожче. Ціна залежить від якості сировини, оренди (якщо приміщення орендується) та оплати працівникам. Середня вартість шумоізоляції всього автомобіля середнього класу у всіх регіонах – приблизно від 30 000 до 40 000 рублів.

Зазвичай насамперед роблять шумоізоляцію дверей. Водії, що встановили ізоляцію, відзначають відчутне гасіння звуків довкілля та якісне звучання музики. Роботу варто проводити у приміщеннях, де температура більша за +15°. У холодну пору на початку роботи варто відкрити всі двері і дати авто прогрітися в теплі.

Увага!

Не можна розбирати холодний пластик – це призведе до його поломки.

Перед ізоляцією необхідно підготувати такі інструменти:

• Викрутки;
• Прикочувальний ролик;
• Лопатки для зачеплення кліпс та обшивки;
• Ніж для розкривання металу;
• Чисті ганчірки;
• Знежирювач;
• Будівельний фен.

Для початку прибираємо дверну обшивку з дверей та видаляємо плівку від вологи (часто це штатний поліетилен). Після цього чистимо і знежирюємо двері.

Перед проведенням робіт із шумоізоляції дверей автомобіля необхідно зняти всю обшивку

Краще розпочинати роботу з дверного щита. Важливо звернути увагу на стару віброізоляцію – якщо є пошкодження або деформація її варто викинути. Заводське антикорозійне покриття теж прибираємо.

Способи встановлення шумоізоляції на автомобільні двері

Тепер займемося віброізоляцією дверей. Наклеювати шумоізоляцію необов'язково на всі двері, головне обклеїти велику кількість ділянок.

Для досягнення максимальної якості шумоізоляції достатньо покрити 70-80% поверхні.

Дверні ребра жорсткості обклеювати не потрібно. Гірше не стане, а матеріал витратиться дарма.

На двері вистачить 2 мм віброізоляції, тому що товщина дверного металу невелика. Щоб матеріал протримався довго, по можливості пригладжуємо його валиком. Якщо в приміщенні низька температура, віброізоляцію попередньо прогріти будівельним феном до +17°.

На віброізоляцію встановлюємо шумоізоляцію. Ізоляція самоклеюча, але все ж таки після установки її варто пропрасувати. Не потрібно звертати увагу на те, що не вдасться приклеїти цілісний лист шумоізоляції, його практично неможливо встановити цілим. Основне завдання все зробити акуратно та прикрити всі відкриті поверхні.

Нанесення шумоізоляції на внутрішню частину дверей

Потім знову працюємо із віброізоляцією. Для того, щоб був добрий ефект, технологічні отвори варто закрити. Зрештою поверхня дверей має виглядати як закриті площі.

Крок третій – обробка антискрипом. Провід та тяги обвити антискрипом 5 мм. Місця меж обшивки, знімні пластикові запчастини та кліпси обробляємо матеріалом.

Приклад обробки дверей антискрипом

Для додаткового ефекту можна на дверну обшивку частково встановити віброізоляцію, а поверх неї повністю приклеїти звукопоглиначем. Різниця між ними в тому, що віброізолятор має здатність затримувати тепло в салоні, а звукопоглинач розсіює звуки. Ця дія удосконалить відтворення музики та значно зменшить шум при їзді.

На цьому шумоізоляцію дверей закінчуємо та монтуємо їх у вихідний стан.

Також можете подивитися відео з цієї теми:

Арки коліс є основним та найсильнішим джерелом звуку під час їзди. Під час їзди з-під коліс відлітають камені, пісок, щебінь, які б'ються об колісні арки, викликаючи гуркіт. При якісному підході до роботи шум можна знизити на 30% - 50%.

Рівень шуму залежить від типу кузова. У седанів арки знаходяться на одній висоті з капотом, а задні – з багажником. Якщо на заводі для такої машини передбачили шумопоглинання у багажному відділі та для задньої стінки рухового відсіку, то в цьому випадку сторонній звук від арок приглушується.

Зовнішня та внутрішня ізоляція колісних арок

Ситуація з хетчбеком трохи складніша. Незалежно від того, як добре оброблена передня частина авто, задні арки встановлені на рівні салону. Саме тому шум усередині салону стає вищим. Вирішити ситуацію можна двома способами – звернутися до професіоналів або встановити шумоізоляцію самостійно.

Необхідні інструменти:

• Рулетка;
• Будівельний ніж;
• Ножиці;
• Тканина;
• Будівельний фен;
• Валик.

Перед придбанням сировини слід визначитися з територією установки шумопоглинача. Рівень ізоляції залежить від товщини матеріалу. При застосуванні занадто товстої шумоізоляції можливі труднощі з монтуванням навісного обладнання, зменшиться відстань між колесом та аркою, що призведе до тертя та, відповідно, додаткового шуму. Щоб зробити все правильно, вибирайте матеріал завтовшки від 3 мм до 5 мм.

Шумоізоляція колісних арок зсередини

Для початку знімаємо всі частини автомобіля, які можуть заважати роботі. Наприклад, внутрішня шумоізоляція передніх арок передбачає роботу із моторного відсіку. Не потрібно знімати двигун або інші складні деталі, але варто трохи розчистити собі шлях.

Колісні арки можна шумоізолювати зсередини

Чистимо арку від бруду, моїм і сухим феном. Після цього вирізаємо потрібну площу (бажано досягти 100% покриття) з віброізоляційного матеріалу. Наносимо самоклеючу ізоляцію на арки. При використанні матеріалів в основі яких є бітум, після обклеювання є обов'язковим прогрівання феном.

Поспішати не варто, приліплюючи віброізоляцію на всі місця. Варто розпочати з одного кута, поступово розгладжуючи матеріал валиком. Наприкінці роботи потрібно ще раз усе пригладити.

Під час процесу важливо дивитися, щоб під листами не залишилося вільного місця. Згодом через неповне покриття може виникнути іржа.

Нанесення самоклеючої віброізоляції на колісні арки зсередини.

Після встановлення віброізоляції другим шаром клеїмо шумоізоляцію (наприклад, Акцент). Процес аналогічний описаному вище.

Нанесення шумоізоляції на колісні арки зсередини.

Шумоізоляція колісних арок зовні

Перед початком прибираємо колесо та підкрилки, чистимо поверхню від бруду. При виявленні корозії металу вичищаємо її. Клеїмо на чисту поверхню арки віброізоляцію, до складу якої входить бітум. Після цього поверх першого шару можна завдати шумоізоляції. Для кращого результату на ділянки стиків наносимо мастичний матеріал на резинобітумній основі, а в кінці обробляємо мастикою (або антигравієм) всю ділянку.

Після всієї операції повертаємо на місце колесо та підкрили.

Шумозахист арки закінчено.

Ізоляція підлоги принесе гарний результат у скороченні шуму, адже через нього в салон автомобіля передається більшість звуків.

Для роботи необхідні такі інструменти:

• Ножиці по металу;
• Будівельний валик;
• Чиста тканина;
• Викрутки;
• Знежирювач.

Перед роботою прибираємо всі сидіння, килимки та обшивку – салон повинен залишитися повністю порожнім. Важливо подивитися заводську повстяну шумоізоляцію. Вона не повинна неприємно пахнути, відклеюватися або кришитися, але повинна бути повністю сухою. Інакше її слід прибрати. Далі всю підлогу пилососимо, знежирюємо та покриваємо антикором.

Першою йде віброізоляція. Обклеюючи від моторної перегородки, укладаємо матеріал по всій підлозі цілими листами. Закінчуємо біля підйому під задні сидіння. Прогріваємо феном поверхню і прокочуємо валиком. Аналогічно клеїмо віброізоляцію під задніми сидіннями.

Обклеювання підлоги автомобіля віброізоляцією

Не можна обклеювати проводку та технічні отвори.

Увага!

Наклеювання внахлест загрожує появою повітря між матеріалом і підлогою, у результаті може виникнути корозія.

Потрібно постаратися якнайкраще обклеїти місця передніх арок під заводською шумоізоляцією і при цьому не чіпати лючки бензобака. Після цього все ретельно обкатуємо валиком.

Другим шаром клеїмо шумоізоляцію. Обклеюємо від моторної перегородки до підйому задніх сидінь. За допомогою валика видавлюємо повітря з-під матерії. Потім таким же способом обробляємо ділянку під задніми сидіннями і лючки бензобака і знову прогладжуємо все валиком.

Обклеювання підлоги автомобіля шумоізоляцією

Після всіх робіт повертаємо усі деталі салону на місце. Шумоізоляція підлоги в авто закінчена.