У цій статті буде детально розказано про примусовий вентилятор ВАЗ 2107. Можна виділити два види такої конструкції – електричний та механічний. Будь-який власник сімки починає шкодувати, що влітку в пробці у нього раптом виходить з ладу датчик увімкнення вентилятора. Після такого випадку, як правило, починають замислюватися щодо удосконалення конструкції. І зробити модернізацію можна кількома способами.
Спосіб перший – примусове охолодження механічного типу
Мабуть, це можна так назвати. Згадайте перші автомобілі ВАЗ 2101-2107, де не використовувалися електричні вентилятори. В них обдування радіатора відбувалося за рахунок крильчатки, прикрученої до ротора помпи. Такий самий вентилятор можна встановити і на ВАЗ 2107 інжектор. Конструкція системи охолодження не дуже відрізняється.
Але потрібно відразу сказати про деякі особливості цієї конструкції. Справа в тому, що навіть взимку радіатор буде обдуватися потоком повітря. Це знижує температуру двигуна, тому в салоні може бути досить прохолодно. Влітку добре – двигун завжди охолоджується, вентилятор постійно працює, тосол не закипає.
Але зробіть ще два маленькі вдосконалення та літня експлуатація буде просто казкою:
- Поставте пластиковий дифузор, який спрямує пучок повітря в стільники радіатора.
- Верхню частину радіатора необхідно встановити трохи ближче до лопатям крильчатки. Кріплення виготовити невеликими планками з жорсткого металу. Намагайтеся зробити так, щоб відстань від поверхні радіатора до крильчатки опинилась в інтервалі 2-4 см.
Ось такі дрібні хитрощі допоможуть вам покращити охолодження двигуна ВАЗ 2107. Ціна питання буквально мізерна – не більше 80 рублів (саме стільки коштує крильчатка).
Спосіб другий – електричний
Якщо у вас нова машина, встановлений інжектор та електричний вентилятор, чи варто псувати його примусовою крильчаткою? Дещо розумніше виявиться залишити електровентилятор, але зробити резервний спосіб увімкнення за допомогою кнопки. У магазині придбайте кілька елементів та матеріалів:
- Новий датчик (якщо старий став непридатним).
- Електромагнітне реле із нормально розімкненими контактами.
- Провід червоного кольору перерізом 0,75 кв. мм.
- Кнопку для встановлення в панелі приладів ВАЗ 2107 (бажано з підсвічуванням).
- Термозбіжну ізоляцію.
- Рознімання типу «мама» і колодку для реле.
Схема з'єднань наведена на фото. Насамперед відключаєте вентилятор і змінюєте датчик його включення. Потім збираєте схему.
Зверніть увагу на те, що на нових автомобілях використовуються датчики, здатні комутувати дуже великі струми. Але, незважаючи на це, вони все одно згоряють. Різкі навантаження все одно швидко виводять його з ладу. Що робити? Вихід один – знижувати струм на виводах датчика. Для цього вводьте у схему електромагнітне реле. Наразі шанс виходу з ладу датчика скорочується. Але стає вищим шанс виходу з ладу реле. Щоправда, його змінити виявиться простіше.
Встановлюєте в приладовій панелі кнопку примусового включення вентилятора і простягаєте від неї два дроти - один можна відразу з "масою" з'єднати, а другий - на виведення датчика. Виходить так, що у вас контакти кнопки та датчика з'єднані паралельно. Отже, якщо виходить з ладу датчик, можна ввімкнути електромагнітне реле кнопкою.
Спосіб третій – досконалі вентилятори
Щоб покращити охолодження ВАЗ 2107, можна замість стандартного електровентилятора використовувати сучасніші. Прекрасно підійдуть ті, що ставлять на автомобілі моделей «Калина», «Пріора». Особливо добре працюватиме електровентилятор із вісьмома лопатями. Потік повітря від нього виявиться набагато сильнішим, отже, стільники радіатора швидше охолонуть.
Можна навіть захопитися питанням поліпшення охолодження і поставити два таких вентилятори. Але чи є сенс у цьому. Краще тоді повністю очистити систему охолодження зсередини, замінити всі патрубки, поставити помпу з поліпшеною крильчаткою. І на завершення поміняти радіатор. Це виявиться набагато ефективнішим, ніж робити величезний колгосп навколо радіатора.
На старих моделях автомобілів ВАЗ «класика» охолодження радіатора було примусовим. Тобто вентилятор охолодження працював безпосередньо від водяного насоса і приводив його в русі ремінь генератора. Але на пізніших випусках, таких як ВАЗ 2107, стали встановлювати електровентилятор, який спрацьовував від датчика температури, якщо вона сягала 100 градусів.
Буває таке не часто, але можливо, що двигун вентилятора може згоріти. У такому разі ремонтувати його досить проблематично і витратно, тому більшість автовласників вважають за краще проводити заміну вентилятора охолодження радіатора цілком. Як це зробити з найменшими витратами можна прочитати в статті, яку я написав спеціально на прикладі своєї машини.
Для цього ремонту знадобиться деякий інструмент, список якого я навів нижче:
- маленька головка на 10 мм
- невеликий подовжувач, близько 10 см
- тріскачкова рукоятка (для зручнішої роботи)
Зверніть увагу, що при будь-якій роботі з електрообладнанням необхідно відключати хоча б мінусову клему від акумуляторної батареї.
Після цього відключаємо штекер живлення від вентилятора, як показано на фотографії нижче:
Тепер від'єднуємо дроти, що йдуть до температурного датчика:
За допомогою тріскачки та головки з подовжувачем, необхідно відвернути верхній болт кріплення конструкції, див.
І ще один із нижньої сторони корпусу вентилятора:
Також, моторчик кріпиться ще з іншого боку одним болтом. Там уже не обов'язково використовувати подовжувач, як з ним відкручувати не дуже зручно:
Також, відключаємо дроти від датчика температури, який вкручений у радіатор охолодження двигуна з правого боку знизу:
Після цього акуратно, без перекосів і різких рухів, виймаємо корпус разом з електровентилятором, щоб не пошкодити радіатор:
А ось на фото внизу показано кінцеву стадію мого ремонту:
Якщо збираєтеся купити новий вентилятор з корпусом у зборі, то на ВАЗ 2107 його ціна становитиме близько 1000-1200 рублів. Більшою мірою така різниця залежить від виробника.
На автомобілі ВАЗ 2107 як на представника ВАЗівської «класики» досить гучний вентилятор охолодження. Мить його підключення ніяк проґавити не можна. Посилюється вібрація кузова, з-під капота доноситься гул, у тому випадку, якщо час включення збігся з підвищеним навантаженням на електромережу (миготіння поворотників при включеному ближньому світлі, обігріві заднього скла) тоді стрілка навантаження на мережу живлення починає сповзати в червону зону.
І навіть, (при поганому регулюванні карбюратора) може почати підгоряти лампочка аварійного тиску олії.
Схема охолодження ВАЗ 2107 така, що вентилятор за нормальних умов включається не відразу, а лише після досягнення певної температури в системі. Для визначення цього «зручного температурного моменту» існує датчик, або контролер включення вимкнення вентилятора.
Місцезнаходження контролера на радіаторі не випадкове: адже спочатку нагрівається «мале коло» тосолу, потім схема охолодження передбачає проходження рідини через радіатор, робота якого полягає в інтенсивному теплообміні. І тільки коли температура підвищується вище, ніж 92 ° С, спрацьовує датчик включення вентилятора.
Про примусове включення вентилятора
Схема охолодження не передбачає, щоб робота вентилятора була постійною. Але в деяких випадках можна здійснити принцип примусового підключення вентилятора.
Це робиться в тому випадку, якщо датчик вийшов з ладу, а заміна в дорозі неможлива. Перевірити це можна так: контролер температури двигуна показав вже на циферблаті вертикальне положення стрілки, вона наполегливо «лізе» в червону зону, а вентилятор мовчить, включення його не відбувається. Якщо це так, то можливі, швидше за все, дві причини:
- Вийшов з ладу сам датчик, який включає вентилятор автомобіля ВАЗ 2107. Ця ситуація сприятливіша, ніж описана нижче. По-перше, схема охолодження повноцінна, і радіатор працює справно. Значить, більшість тепла приділяється. Є два виходи із цієї ситуації, пропонується наступна схема дії:
- Якщо попереду пряма дорога, і автомобіль рухатиметься без зупинок, можна стежити за шкалою температури. У разі пробок, світлофорів можна включати піч на повну потужність на подвійній швидкості обдування.
- Можна вирішити установку примусового включення вентилятора. Для цього витягуються два контакти з контролера, і коротко з'єднуються між собою. Увага!Перед цим потрібно спочатку зняти мінус, масу з акумулятора. Після того, як коротко з'єднані дроти, мінусова клема знову накидається, і «карлсон» починає працювати постійно, незалежно від температури двигуна і режиму руху автомобіля. Після зупинки ВАЗ 2107 вентилятор буде працювати доти, доки не розрядиться акумулятор, тому після зупинки потрібно відкривати капот і скидати мінусову клему.
Це дуже дратує власників ВАЗ 2107 із центральним замком та сигналізацією, тому можна роз'єднати дроти вентилятора, правда, потім їх потрібно знову з'єднати та заізолювати. Також потрібно знайти їм у моторному відсіку таке місце, щоб вони не потрапили під працюючі лопаті крильчатки, адже схема розташування всіх проводів у моторному відсіку передбачається у джгутах. Звичайно, незручно їздити так довгий час, тому що постійно відкривати – закривати капот для підключення – вимикання набридне. Крім того, постійний шум, вібрація та підвищений знос підшипників осі вентилятора теж нікому не сподобаються. Примусове включення – це екстрений метод.
Датчик, що включає вентилятор - така примхлива штука, яка коштує копійки, а самостійна заміна в дорозі проблематична, тому що потрібно зливати тосол.
- Друга причина небезпечніша: вийшов з ладу термостат, і схема охолодження двигуна стала неповною – не ввімкнувся радіатор. Звичайно, коли радіатор порожній, то датчик не реагує, і вентилятор на ВАЗ 2107 не вмикається. Небезпека її в тому, що теплообмін у рази гірший, тому що не працює теплообмінник величезної сумарної поверхні – радіатор. Єдиний порятунок - включення грубки на повну потужність, і періодичні зупинки ВАЗ 2107, що не допускають переведення стрілки в червону зону.
Як перевірити чи справний новий контролер
Потрібно взяти точно градуйований термометр, здатний працювати за температури кипіння води;
- Помістити частину контролера, звернену всередину радіатора у воду;
- До контактів приєднати щупи тестера та відрегулювати їх на зникнення опору;
- Під час нагрівання води опір зникає в діапазоні температур від 87 до 92 градусів за Цельсієм. Все, датчик справний, заміна та включення пройде успішно.
Як зняти новий датчик?
Після купівлі та перевірки контролера потрібно зробити наступне.
Примусове обдування радіатора охолодження застосовується у всіх автомобільних двигунах внутрішнього згоряння. Це єдиний варіант уникнути перегріву силової установки. Саме тому необхідно періодично перевіряти справність електричного кола включення вентилятора радіатора.
Вентилятор охолодження ВАЗ 2107
У силових установках перших "сімок" вентилятор радіатора був встановлений прямо на валу водяного насоса. Як і помпа, він приводився в дію ремінною передачею від шківа колінчастого валу. Така конструкція на той час застосовувалася і на інших автомобілях. Вона практично ніколи не виходила з ладу, а перегріти двигун із нею було неможливо. Однак був у неї один недолік. Силовий агрегат, що постійно охолоджувався, дуже повільно прогрівався. Саме тому конструктори АвтоВАЗ змінили принцип примусового обдування, замінивши механічний вентилятор на електричний, причому з автоматичним включенням.
Навіщо потрібний електровентилятор
Вентилятор призначений для примусового обдування радіатора охолодження. Під час роботи силової установки рідкий холодоагент через термостат, що відкрився, надходить в радіатор. Проходячи його трубками, обладнаним тонкими пластинами (ламелями), холодоагент остигає рахунок процесу теплообміну.
Коли автомобіль рухається на швидкості, теплообміну сприяє зустрічний потік повітря, але якщо машина тривалий час стоїть, або їде повільно, рідина, що охолоджує, остигати не встигає. У такі моменти двигун від перегріву рятує електровентилятор.
Конструкція пристрою
Вентилятор радіатора складається з трьох основних елементів:
Ротор електродвигуна оснащений пластиковою крильчаткою. Саме вона, обертаючись, створює спрямований потік повітря. Двигун пристрою встановлено у металеву рамку, за допомогою якої він кріпиться до корпусу радіатора.
Як включається та працює електровентилятор
Процес включення вентилятора у карбюраторних та інжекторних «сімок» відрізняється. У перших його включення відповідає механічний температурний датчик, вмонтований у нижню частину правого бака радіатора охолодження. Коли двигун холодний, контакти датчика розімкнені. При підвищенні температури холодоагенту до певного рівня контакти замикаються, і напруга починає подаватися на щітки електродвигуна. Вентилятор буде продовжувати свою роботу до тих пір, поки охолоджувальна рідина не охолоне і контакти датчика не розімкнуться.
В інжекторних "сімках" схема включення електровентилятора інша. Тут все контролює електронний блок керування. Вихідним сигналом для ЕБУ є інформація, що надходить з датчика, встановленого у патрубку, що виходить з двигуна (біля термостата). Отримавши такий сигнал, електронний блок обробляє його та посилає команду на реле, що відповідає за включення двигуна вентилятора. Воно замикає ланцюг та подає електрику на електродвигун. Робота пристрою продовжуватиметься до падіння температури холодоагенту.
І в карбюраторних, і в інжекторних "сімках" захист ланцюга електровентилятора здійснюється за допомогою окремого запобіжника.
Електромотор вентилятора
Електричний двигун є основним вузлом пристрою. У ВАЗ 2107 застосовувалися два типи моторів: МЕ-271 та МЕ-272. За характеристиками вони практично ідентичні, а що стосується конструкції, то вона дещо відрізняється. У двигуні МЕ-271 корпус штампований, тобто нерозбірний. Він не потребує періодичного обслуговування, однак у разі несправності, його можна тільки замінити.
Пристрій та характеристики електродвигуна вентилятора
Конструктивно двигун складається з:
- корпуси;
- чотирьох постійних магнітів, приклеєних по колу всередині корпусу;
- якоря з обмоткою та колектором;
- щіткотримача зі щітками;
- кулькового підшипника;
- опорної втулки;
- задньої кришки.
Електромотор МЕ-272 також обслуговування не потребує, але на відміну від попередньої моделі в разі необхідності його можна частково розібрати і спробувати відновити. Розбирання здійснюється шляхом відвертання стяжних болтів та зняття задньої кришки.
Насправді ремонт електровентилятора недоцільний. По-перше, запчастини до нього можна купити тільки вживані, а по-друге, новий пристрій у зборі з крильчаткою коштує не більше 1500 рублів.
Таблиця: основні технічні характеристики електродвигуна МЕ-272
Несправності вентилятора охолодження та їх ознаки
З урахуванням того, що вентилятор є електромеханічним вузлом, робота якого забезпечується окремим ланцюгом, його несправності можуть проявлятися по-різному:
- пристрій не вмикається взагалі;
- електродвигун запускається, але працює постійно;
- вентилятор починає працювати надто рано, або надто пізно;
- під час роботи вузла виникають сторонні шуми, вібрація.
Вентилятор не вмикається взагалі
Головною небезпекою, яку зазнає поломка вентилятора охолодження, є перегрів силової установки. Важливо контролювати положення стрілки приладу датчика температури і відчувати момент включення пристрою. Якщо електродвигун не вмикається при досягненні стрілкою червоного сектора, швидше за все, має місце несправність самого пристрою, або елементів його ланцюга. До таких поломок відносяться:
- вихід з ладу обмотки якоря, зношування щіток або колектора електродвигуна;
- несправність датчика;
- обрив в електричному ланцюзі;
- перегорання запобіжника;
- поломка реле.
Постійна робота вентилятора
Буває і так, що двигун пристрою включається незалежно від температури силової установки і працює постійно. У цьому випадку можуть мати місце:
- замикання в електричному ланцюзі вентилятора;
- вихід із ладу датчика;
- заклинювання реле у ввімкненому положенні.
Вентилятор включається рано, або, навпаки, пізно
Несвоєчасне включення вентилятора свідчить, що характеристики датчика з якихось причин змінилися, і його робочий елемент неправильно реагує зміни температури. Подібні симптоми характерні як для карбюраторних, так і для інжекторних "сімок".
Сторонні шуми та вібрація
Робота вентилятора охолодження будь-якого автомобіля супроводжується характерним шумом. Його створює крильчатка, розтинаючи своїми лопатями повітря. Навіть зливаючись зі звуком роботи двигуна автомобіля, у «сімці» цей шум виразно чутно навіть із салону. Для наших машин він є нормою.
Якщо ж обертання лопат вентилятора супроводжується гулом, скрипом або свистом, можливо, непридатний передній підшипник або опорна втулка в кришці. Тріск або стукіт свідчать про контакт крильчатки з внутрішньою кромкою рамки, в яку встановлений електродвигун. Така несправність можлива внаслідок деформації чи перекосу лопат вентилятора. З цих причин виникає і вібрація.
Діагностика та ремонт
Перевірку вентилятора та елементів його електричного ланцюга рекомендується проводити у такому порядку:
- Запобіжник.
- Реле.
- Електродвигун.
- Датчик температури.
Перевірка працездатності запобіжника
Запобіжник зазвичай перевіряється в першу чергу, тому що цей процес є найпростішим і не займає багато часу. Для його здійснення потрібно лише автотестер або контрольна лампа. Суть діагностики полягає в тому, щоб визначити, чи він пропускає електричний струм.
Запобіжник ланцюга вентилятора встановлений у монтажному блоці автомобіля, що розташований у моторному відсіку. На схемі він позначений як F-7 з номіналом 16 А. Для його перевірки та заміни необхідно виконати такі роботи:
Діагностика реле
Як ми вже говорили, в інжекторних "сімках" для розвантаження електричного ланцюга вентилятора радіатора передбачено реле. Воно встановлено в додатковому монтажному блоці, розташованому під речовим ящиком у салоні машини, та позначено, як R-3.
Перевірити реле самостійно досить проблематично. Набагато простіше взяти новий пристрій та встановити його на місце діагностованого. Якщо електровентилятор увімкнеться при нагріванні холодоагенту до потрібної температури, значить проблема була саме в ньому.
Перевірка та заміна електродвигуна
Необхідні інструменти:
- вольтметр або багатофункціональний автотестер;
- два відрізки дротів;
- торцеві ключі на 8, 10 і на 13;
- пасатижі.
Порядок робіт наступний:
- Роз'єднуємо роз'єм живлення вентилятора.
- До контактів половинки роз'єму, що йде від електродвигуна, під'єднуємо два дроти, довжини яких повинно вистачити, щоб підключити їх до клем батареї.
- Приєднуємо кінці проводів до клем АКБ. Якщо вентилятор не увімкнувся, можна готуватися до його заміни.
- Якщо він справно заробив, варто перевірити, чи подається на нього напруга.
- Підключаємо щупи вольтметра до контактів іншої половинки роз'єму (до якої підводиться напруга).
- Запускаємо двигун, викруткою замикаємо контакти датчика (для карбюраторних автомобілів) і дивимося на показання приладу. Напруга на контактах має дорівнювати тому, що видає генератор (11,7-14,5 В). Для інжекторних машин нічого не потрібно замикати. Необхідно дочекатися, поки температура двигуна не досягне значення, при якому електронний блок керування подає сигнал на реле (85-95 ОС), і рахувати показання приладу. Якщо напруги немає, або вона не відповідає встановленим значенням (для обох типів двигунів), причину слід шукати в ланцюзі пристрою.
- При виявленні несправності електродвигуна торцевим ключем на «8» відкручуємо 2 болти фіксації кожуха вентилятора до радіатора (ліворуч і праворуч).
- Акуратно тягнемо кожух на себе, одночасно звільняючи дроти датчика з фіксатора.
- Використовуючи пасатижі, стискаємо пелюстки кріплення оболонки дротів. Виштовхуємо з кожуха фіксатори.
- Демонтуємо вентилятор у зборі.
- Притримуючи лопаті крильчатки рукою, відкручуємо гайку її кріплення за допомогою ключа торця на «13».
- Від'єднуємо крильчатку від валу.
- За допомогою ключа на "10" відкручуємо всі три гайки, які кріплять корпус електродвигуна до рамки.
- Знімаємо несправний електродвигун.
- Встановлюємо його місце новий пристрій. Складаємо в зворотній послідовності.
Діагностика та заміна температурного датчика
Датчики температури карбюраторних та інжекторних «сімок» відрізняються не тільки конструкцією, а й принципом дії. У перших датчик просто замикає-розмикає контакти, а в других він змінює значення свого електричного опору. Розглянемо обидва варіанти.
Карбюраторний двигун
З інструментів та засобів знадобляться:
- ріжковий ключ на «30»;
- накидний ключ або головка на "13";
- омметр або автотестер;
- рідинний термометр з діапазоном виміру до 100 ОС;
- чиста ємність для збирання холодоагенту;
- ємність із водою;
- газова (електрична) плита або побутовий окроп;
- суха чиста ганчірка.
Алгоритм перевірки та заміни наступний:
- Підставляємо ємність під пробку на блоці циліндрів силової установки.
- Відкручуємо пробку, зливаємо холодоагент.
- Відключаємо роз'єм від контактів датчика.
- За допомогою ключа на 30 викручуємо датчик.
- До контактів датчика приєднуємо щупи омметра. Опір між ними у справного пристрою має прагнути нескінченності. Це означає, що контакти розімкнені.
- Поміщаємо датчик різьбовою частиною у ємність із водою. Щупи приладу не відключаємо. Нагріваємо воду в ємності за допомогою плити або окропу.
- Спостерігаємо показання термометра. При досягненні водою температури 85-95 ОС контакти датчика повинні замкнутися, а омметр має показати нульовий опір. Якщо цього не сталося, змінюємо датчик, вкрутивши на місце старого новий пристрій.
Відео: як не допустити перегріву двигуна при несправному датчику
Інжекторний двигун
В інжекторній «сімці» передбачено два температурні датчики. Один із них працює в парі з приладом, що показує температуру холодоагенту водію, інший – з ЕБУ. Нам потрібний саме другий датчик. Як уже згадувалося, він встановлений на патрубку поряд із термостатом. Для його перевірки та заміни нам знадобляться:
- автотестер або мультиметр з можливістю вимірювання напруги та опору;
- ріжковий чи накидний ключ на «19»;
- рідинний термометр з амплітудою вимірювання температури до 100 ОС;
- термостійка ємність із водою;
- кип'ятильник чи плита (для нагрівання ємності з водою);
- чиста суха ганчірка.
Порядок робіт такий:
- Знаходимо датчик. Від'єднуємо з його контактів роз'єм.
- Включаємо запалювання.
- Включаємо мультиметр чи тестер у режим вимірювання напруги. Щупи приладу підключаємо до контактів гнізда. Дивимося на свідчення. Прилад повинен відображати приблизно 12 В (напруга акумулятора). Якщо напруги немає, проблему потрібно шукати в ланцюзі живлення пристрою.
- Якщо ж пристрій показує штатну напругу, вимикаємо запалювання і знімаємо клему з АКБ.
- Використовуючи ключ на "19", викручуємо датчик. При цьому можливе витікання невеликої кількості рідини, що охолоджує. Потіки витираємо сухою ганчіркою.
- Перемикаємо наш пристрій у режим вимірювання опору. Підключаємо його щупи до контактів датчика.
- Поміщаємо датчик робочою частиною у ємність із водою.
- Нагріваємо воду, спостерігаючи за зміною температури та опору. Якщо показання обох приладів не відповідають наведеним нижче, виконуємо заміну датчика.
Таблиця: залежність величини опору ДОТІ ВАЗ 2107 від температури
Примусове включення вентилятора
Деякі власники «класики», у тому числі і ВАЗ 2107, встановлюють у свої автомобілі кнопку примусового включення вентилятора. Вона дозволяє запускати електродвигун пристрою незалежно від температури холодоагенту. З урахуванням того, що конструкція системи охолодження «сімки» далека від ідеальної, цей варіант колись може сильно врятувати. Стане в нагоді він і тим водіям, які часто переміщаються путівцями або змушені стояти в пробках.
Примусове включення вентилятора є доречним лише на карбюраторних автомобілях. У машинах з інжекторними двигунами краще покладатися на електронний блок керування та не вносити до його роботи жодних змін.
Відео: примусове включення вентилятора
Найпростіший спосіб змусити вентилятор вмикатися за бажанням водія - це вивести два дроти від контактів датчика температури в салон і приєднати їх до звичайної кнопки на два положення. Для реалізації цієї ідеї знадобляться лише дроти, кнопка та ізолятори або термозбіжна ізоляція.
Якщо ж ви хочете «розвантажити» кнопку від зайвих навантажень, можна встановити ланцюг реле за наведеною нижче схемою.
В принципі, нічого складного ні в конструкції самого вентилятора, ні в ланцюзі його підключення немає. Тож у разі виникнення будь-якої поломки можете сміливо приступати до самостійного ремонту.
На автомобілі ВАЗ-2107, за роки їхнього випуску, встановлювалися як карбюраторні, так і згодом інжекторні двигуни. Тому електричні схеми подачі напруги на електродвигун вентилятора системи охолодження двигуна один від одного відрізняються.
на інжекторнихдвигунах ВАЗ-2107, двох контактний датчик вентилятора, який стоїть у верхньому патрубку, при піднятті температури охолоджуючої рідини вище за ту, на яку розрахований, він повинен подати сигнал на ЕБУ. Електронний блок керування, проаналізувавши сигнал, через реле включає вентилятор.
Тому пошук причин не включення вентилятора починають зі зняття роз'єму з датчика при включеному запаленні. Якщо сам вентилятор справний, він повинен заробити. Вставивши в клеми роз'єму навантаження, у вигляді лампочки вентилятор повинен зупинитися. Таким чином, Ви перевіряєте електричний ланцюг електродвигуна вентилятора. У цьому випадку вона буде справною, а датчик вентилятора доведеться замінити. Правда слід зазначити, що у продажу, бувають і некондиційні датчики, які при встановленні на двигун також не працюватимуть.
Якщо після зняття роз'єму з датчика, вентилятор не запрацював, його працездатність потрібно перевірити, приєднавши його безпосередньо до акумуляторної батареї. Варіантів експерименту, лише два. Якщо вентилятор працює, то доведеться перевіряти працездатність запобіжника, який захищає цей ланцюг, реле вентилятора та ЕБУ. А якщо вентилятор не запрацює, то доведеться перевіряти стан його щіток, на предмет їхнього зносу.
На карбюраторних двигунахавтомобіля ВАЗ-2107, в електричному ланцюзі включення вентилятора буде відсутній ЕБУ, а в деяких «сімках» навіть не ставлять і реле включення вентилятора. Тому знайти причину, через яку вентилятор не включається в роботу набагато простіше і з цим можуть впоратися багато водіїв автомобілів ВАЗ-2107.
