تعویض باتری در دستگاه در کنترل پنل. باتری برای مدل های رادیویی کنترل: انواع، استفاده، تفاوت، انتخاب شارژر باتری

15.08.2023

مدل های رادیویی کنترل شده (ماشین ها، کشتی ها، هواپیماها یا تجهیزات نظامی) به منبع برق - یک باتری نیاز دارند. اگر مدل شما از یک موتور الکتریکی تغذیه می کند، به باتری برق نیاز دارید، اما اگر مدل شما توسط موتور احتراق داخلی هدایت می شود، همچنان به باتری برای تامین انرژی رادیو، سروو، ژیروسکوپ یا سایر وسایل الکترونیکی نیاز دارید.

برای مدل های رادیویی کنترل شده، باتری های نیکل-کادمیم (NiCd)، هیدرید نیکل-فلز (NiMh)، لیتیوم پلیمر (LiPo)، لیتیوم آهن فسفات (LiFePO4) استفاده می شود.

ویژگی های اصلی باتری ها:

1. ظرفیت - اندازه گیری در میلی آمپر ساعت، (mAh). ظرفیت باتری های روی برد برای تجهیزات و سرووها می تواند از 200 تا 300 میلی آمپر ساعت تا 2000 میلی آمپر ساعت باشد. باتری های برق برای موتورهای الکتریکی می توانند بیش از 5000 میلی آمپر ساعت ظرفیت داشته باشند.

2. ولتاژ سلول - به نوع باتری بستگی دارد، برای NiCd و NiMh 1.2 ولت است. سلول های LiPo ولتاژ 3.6 ولت دارند.

3. ولتاژ باتری - ولتاژ کل سلول ها (سلول های باتری به صورت سری متصل می شوند). آیا رابطه خطی وجود دارد؟ هر چه ولتاژ خروجی باتری بالاتر باشد، حداکثر جریانی که باتری می تواند ارائه دهد بیشتر است.

4. جرم باتری - به نوع باتری و ظرفیت آن بستگی دارد. یکی از مهمترین شاخص های باتری ها نسبت ظرفیت به جرم (ظرفیت خاص) است. هر چه این شاخص بالاتر باشد، ذخیره انرژی باتری بیشتر است.

5. خروجی جریان - توانایی باتری برای دادن جریان مشخصی تحت بار. این مقدار دارای یک نام نوع "*C" است، که در آن * یک مقدار عددی است، که در ظرفیت باتری ضرب می شود، جریانی را که باتری می تواند ارائه دهد، دریافت می کنیم. باتری های برق برای مدل های رادیویی کنترل می توانند جریان خروجی 10 درجه سانتیگراد یا بیشتر داشته باشند.

6. مقاومت داخلی - مقدار آن خروجی جریان باتری را تعیین می کند. هر چه مقدار آن کوچکتر باشد، جریان خروجی بیشتر است.

باتری های نیکل کادمیوم

این باتری ها اغلب بر روی مدل های رادیویی کنترل شده به عنوان باتری های برقی (در حال اجرا) قرار می گیرند. سلول‌های باتری NiCd به شکل استوانه‌ای هستند که به همین دلیل به آنها «بانک» می‌گویند. باتری‌های نیکل کادمیوم ارزان نیستند، اما هزینه‌های خود را نیز کاهش می‌دهند: چنین باتری‌هایی می‌توانند جریان‌های قابل توجهی را برای مدت طولانی ارائه دهند، عمر مفید طولانی دارند و تعداد قابل توجهی چرخه (شارژ-تخلیه) دارند.

باتری های هیدرید فلزی

باتری های NiMh شکل و ویژگی های مشابه با باتری های نیکل کادمیوم دارند، اما عملکرد "الاستیک" و هزینه کمتری دارند. باتری های توان NiMh می توانند از 500 تا 1000 چرخه شارژ-دشارژ و از سه تا پنج سال دوام بیاورند. با چنین باتری هایی، به اصطلاح "اثر حافظه" کمتر از باتری های NiCd مشخص می شود.

باتری های لیتیوم پلیمری

باتری های LiPo یک پیشرفت نسبتاً جدید در زمینه منابع تغذیه هستند. از نظر خارجی، این صفحات مستطیلی با ولتاژ نامی هر عنصر 3.6 ولت (در صورت شارژ کامل - 4.2 ولت) هستند.

ظرفیت آنها می تواند بسیار زیاد باشد (نشانگر ظرفیت خاص تقریباً سه برابر بیشتر از باتری های NiMh است). باتری های LiPo کارآمدتر هستند، آنها با موفقیت در مدل سازی استفاده می شوند. این باتری ها نیاز به جابجایی دقیق و دقیق دارند.

باتری های لیتیوم فسفات آهن

این "جوان ترین" نوع باتری های مورد استفاده در مدل سازی است. چنین باتری هایی ظرفیتی قابل مقایسه با باتری های LiPo دارند و در عین حال باتری های بی تکلف و قابل اعتمادی مانند NiCd هستند. هزینه چنین باتری هایی بالاست و در مدل سازی کاربرد زیادی ندارند.

هنگام انتخاب باتری برای یک مدل رادیویی، باید ظرفیت آن (ظرفیت باید به اندازه ای باشد که از عملکرد کامل مدل برای مدت معینی اطمینان حاصل شود)، ولتاژ، ابعاد و امکان شارژ با شارژرهای موجود را در نظر گرفت. . شکل باتری نیز مهم است: باید برای مدل شما مناسب باشد. شکل با چیدمان عناصر باتری تعیین می شود.

شارژ باتری ها

باتری های قابل شارژ برای مدل های رادیویی کنترل باید شارژ شوند. برای انجام این کار، شارژرهای مختلفی وجود دارد: از ساده ترین آنها که برای نوع و ظرفیت باتری "خود" طراحی شده اند، تا شارژرهای جهانی که با انواع باتری ها کار می کنند و هر گونه شارژی را ارائه می دهند، حالت های تخلیه که هر عنصر باتری را متعادل می کند.

شارژرهای ساده گران نیستند، اما "کیفیت" شارژی که ارائه می کنند بالاترین نیست.

به عبارت ساده، اینها شارژهای "ثابت" برای باتری هایی با نوع و ظرفیت خاص هستند. چنین شارژرهایی با تغییر ویژگی های باتری های استفاده شده سازگار نیستند و برای استفاده با باتری های انواع مختلف، ظرفیت های مختلف توصیه نمی شوند. و افزایش تعداد شارژ، داشتن شارژر مخصوص به خود برای هر باتری، بهترین حرکت نیست. بنابراین، مدلسازان دیر یا زود نیاز به خرید شارژ چند منظوره با کیفیت بالا پیدا می کنند، به عنوان مثالیا . البته چنین R/C هزینه زیادی دارد، اما سرمایه گذاری معقول و حتی ضروری است.

نکته اصلی که باید توسط مدلساز درک شود این است که هر باتری در صورتی که چرخه شارژ و دشارژ کامل داشته باشد عمر طولانی تری دارد و بازده بیشتری دارد.

درود بر همه کسانی که به نور نگاه کردند. همانطور که احتمالاً قبلاً حدس زده اید، بررسی روی تغییر مناسب منبع تغذیه یک ماشین رادیویی از نیکل به لیتیوم با در نظر گرفتن تمام عصاهای قبلی متمرکز است. این روش کاملاً ساده و کاملاً مقرون به صرفه است، بنابراین اگر علاقه مند هستید، زیر برش خوش آمدید…
به روز رسانی، چندین گزینه برای محافظت از الکترونیک مدل RC اضافه کرد

نسخه قبلی پیشوند aka prehistory:

چند ماه پیش، من پست کمی در مورد بازسازی یک تابلو برق مدل (ماشین پلیس) بر اساس مبدل تقویت کننده MT3608، یک برد شارژ TP4056 با محافظ داخلی و یک باتری Li-Ion ارسال کردم. نتیجه ساده بود: با استفاده از مبدل MT3608، ولتاژ از باتری به سطح مورد نیاز افزایش یافت و روسری "مردمی" TP4056 اجازه می داد باتری از هر منبعی با خروجی USB شارژ شود. نمودار سیم کشی بسیار ساده بود:

وقتی با چسب حرارتی لحیم شده و ثابت شد، به نظر می رسد:

شارژ دستگاه ساده و راحت بود:

اما در حین عملیات، برخی از کاستی ها آشکار شد، یعنی زمانی که مصرف فعلی مدل تابلو برق بیش از 1.5 آمپر بود، حفاظت کار کرد و برای مدت کوتاهی برق قطع شد. این به طور عمده مربوط به مدل های RC جدی با موتورهای کم و بیش قدرتمند بود. در نسخه من، دستگاه در حداکثر 0.9 آمپر مصرف می کرد و هیچ نقصی نداشت. اما با کاهش قابل توجه ولتاژ باتری، دقیقاً همین وضعیت را تجربه کردم - در اوج بار، دستگاه پیچ خورد. از آنجایی که دستگاه به ندرت استفاده می شد، ظرفیت باتری داخلی مناسب بود و تنبلی برای پرداختن به این موضوع امری عادی بود، همه چیز همانطور که هست باقی ماند. در اولین علائم "انقباض"، دستگاه به سادگی شارژ شد. اخیراً اوقات فراغت ظاهر شده و روش دیگری برای کار مجدد ابداع شده است. از نظر هزینه، کمی گرانتر از قبلی است، اما مزایایی دارد که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.

برای شروع، اجازه دهید مزایای منابع تغذیه لیتیوم (Li-Ion / Li-Pol) نسبت به نیکل (NiCd) را به شما یادآوری کنم. در مورد ما، مقایسه فقط با NiCd است، زیرا فقط آنها می توانند جریان بالا را ارائه دهند. به عنوان مثال، اجازه دهید باتری اصلی دستگاه و نسخه پس از تغییر را با هم مقایسه کنیم:
- چگالی انرژی بالا این دستگاه دارای یک باتری کادمیوم 5S 6V 700mah انرژی ذخیره شده 6 * 0.7 = 4.2Wh است و در نسخه پس از تغییر دو باتری لیتیومی 18650 3.7V 3350mah به صورت سری متصل خواهند شد. انرژی ذخیره شده به ترتیب برابر با 7.4 * 3.35 = 24.8Wh خواهد بود. همانطور که می بینیم، انرژی ذخیره شده چندین برابر بیشتر است، که به ماشین اجازه می دهد مدت زمان بیشتری کار کند. اگر یک باتری NiCd و یک باتری Li-Ion / Li-Pol را به صورت چهره به چهره مقایسه کنیم، تفاوت بسیار زیاد است.
- بدون اثر حافظه، یعنی شما می توانید آنها را در هر زمان بدون انتظار برای تخلیه کامل شارژ کنید
- ابعاد کوچکتر با پارامترهای مشابه NiCd (در مقایسه با مجموعه نیکل)
- زمان شارژ سریع (از جریان شارژ زیاد نمی ترسد) و نشانه واضح
- ترشح کم
از معایب Li-Ion فقط:
- مقاومت کم باتری ها در برابر سرما (از دمای منفی می ترسند)
- تعادل قوطی ها هنگام شارژ (در مورد 2S یا بیشتر) و وجود محافظ تخلیه بیش از حد مورد نیاز است

همانطور که می بینید، مزایای لیتیوم به خصوص برای مصارف خانگی آشکار است، بنابراین احساس تغییر وجود دارد.

به طور خلاصه در مورد مدل RU تبدیل شده:

پس دوتا بگیر

من روی همان چنگک نگذاشتم، بنابراین بلافاصله تصمیم گرفتم نموداری از دو باتری لیتیوم یونی متصل به سری را با استفاده از برد محافظ 2S BMS انتخاب کنم. معایب اصلی این طرح تخلیه ناهموار باتری ها بسته به وضعیت آنها و شیوع کم شارژرها برای چنین اتصالی و همچنین آسیب احتمالی به الکترونیک مدل تابلو برق از ولتاژ تغذیه بیش از حد تخمین زده می شود. هزینه BMS در اینجا اجباری است، زیرا باتری ها را از تخلیه بیش از حد محافظت می کند، بنابراین توصیه می کنم از آن غافل نشوید. اما وضعیت شارژ تا به امروز تا حدودی بهبود یافته است. دو روش اقتصادی ساده برای شارژ باتری لیتیوم 2S وجود دارد:
1) یک مزرعه جمعی وحشی به شکل دو روسری شارژ TP4056 برای هر باتری و دو آداپتور شبکه / PSU برای شارژ آنها. اگر مزرعه دارای دو آداپتور بیشتر یا کمتر معمولی با خروجی 0.5-1A باشد، گزینه کاملاً مناسب است. برای خرید روسری TP4056 باید کمی پول خرج کنید، اما باز هم شارژ کردن چندان راحت نخواهد بود. اگر هیچ آداپتور شبکه / PSU وجود نداشته باشد، همانطور که می گویند، پوست ارزش شمع را ندارد و بهتر است این روش را رها کنید.
2) ما از حافظه تخصصی برای مجموعه های 2S-3S استفاده می کنیم. در حال حاضر تعداد زیادی از آنها در سایت ها وجود دارد، قیمت آنها حدود 5 دلار است. در عین حال، آنها می توانند در آینده مفید باشند، به عنوان مثال، برای شارژ همزمان باتری های مختلف Li-Ion / Li-Pol، برای تغییر ابزارهای برقی و غیره.

اجزای لازم برای اصلاح:

همانطور که می بینید، به اجزای گران قیمت نیاز نیست:

مغز اصلی سیستم برد محافظ 2S BMS XWS8232FR4 است که حدود یک دلار قیمت دارد:

حدس زدن اینکه بر اساس همان کنترلر Seiko S8232U و یک پاور ماسفت است دشوار نیست:

گران‌ترین دستگاه شارژر 2S-3S ImaxRC B3 است که حدود 5 دلار قیمت دارد:

این یک کپی از شارژر معروف SkyRC e3 است، اما با ویژگی های شارژ متوسط تر:

من نسخه اصلی و نسخه دیگری را دارم اما روی 4S که در مقالات بعدی به آنها پرداخته و مو به مو مقایسه خواهم کرد. در ضمن از این کپی ها زیاد هست حداقل من 3 تا چیز دیدم ولی به نظر من مدار اونجا شبیهه.
باتری ها عنصر مهم بعدی هستند. من از باتری های Li-Ion Panasonic NCR18650BF از شیائومی PB 10000mah استفاده کردم که هر کدام با ظرفیت 3350mah:

در این پیاده سازی، استفاده از بانک های مدرن با ظرفیت بالا با آستانه تخلیه کمتر از 2.5 ولت مطلوب است. مدل های زیادی وجود دارد (بانک های سانیو / پاناسونیک / سامسونگ / ال جی با ظرفیت بالا)، هر چیزی که بالاتر از 2800 میلی ساعت است معمولاً دارای آستانه تخلیه 2.5 ولت است. Folk Sanyo/Samsung 2600mah برای این روسری چندان مناسب نیستند، زیرا. آستانه تخلیه تا حدودی "بیش از حد" در منطقه 2.75 ولت دارند. یک مشکل کوچک، لحیم کردن سیم های برق به کنتاکت های باتری است. اگر تمایلی به زحمت لحیم کاری ندارید، می توانید به عنوان مثال یک نگهدارنده / نگهدارنده یک / دو شیار را تحت f / f 18650 وصل کنید.
برای شارژ مدل آینده RC به یک کانکتور USB (نر و ماده) و همچنین یک کانکتور 3 پین برای اتصال به شارژر نیاز دارید. اغلب در خنک کننده های CPU یافت می شود. من این قطعات را در انبارم پیدا کردم، "پدر" USB بدترین پیچ خورده کابل شارژ را قطع کرد:

تمام این اجزا یک پنی قیمت دارند و ممکن است در کمد پیدا شوند.

تست دستمال:

چند کلمه در مورد روسری محافظ. اتصال بسیار ساده است، تنها مشکل این است که ابعاد آن کوچک است، بنابراین باید سیم ها را با دقت لحیم کنید. نمودار اتصال به شرح زیر است:

اجازه دهید به طور خلاصه توضیح دهم: رنگ سبز نشان دهنده اتصالات مسئول عملکرد برد و آبی نشان دهنده نقاط اتصال به شارژر است. برای جلوگیری از تلفات اضافی، توصیه می شود خروجی های حافظه را دقیقاً به مخاطبین باتری لحیم کنید، اما اگر این امکان وجود نداشت، گزینه اتصال به برد محافظ نیز انجام می شود.
این روسری ساده ترین است، بنابراین اگر به آنالوگ نیاز دارید، در سایت های اینترنتی با نام "2S bms" یا "2S Li-ion Lithium Battery Protection Board" نگاه کنید:

مهمترین چیز برای من در دستمال، آستانه خاموش شدن باتری بود. برای انجام این کار، من یک پایه کوچک را به هم زدم. در اینجا، PSU Gophert CPS-3010 به عنوان یک باتری عمل می کند، که من اخیراً یک باتری Li-Ion معمولی برای آن ساخته ام. با تغییر ولتاژ در منبع تغذیه قابل تنظیم، می توانید از آستانه دقیق برای راه اندازی دستمال مطلع شوید. ولتاژ باتری دوم 3.8 ولت:

اگر ولتاژ خروجی را روی PSU روی 4.2 ولت تنظیم کنید، خروجی 8 ولت (4.2 ولت + 3.8 ولت) خواهد بود که در صفحه سمت چپ قابل مشاهده است. مولتی متر در اینجا ولتاژ خروجی برد 2S BMS را اندازه گیری می کند. اگر 3.8 ولت را روی PSU تنظیم کنید، خروجی 7.6 ولت خواهد بود (صفحه سمت راست):

همه چیز در حالت عادی کار می کند. اکنون به آستانه حفاظت نگاه می کنیم. با نصب 2.41 ولت، روسری به کار خود ادامه می دهد و کل ولتاژ هر دو قوطی خروجی می شود (صفحه سمت چپ)، اما به محض اینکه آن را به 2.4 ولت کاهش دادیم، محافظ فعال می شود و روسری ولتاژ خروجی را خاموش می کند (سمت راست). صفحه نمایش):

در مجموع، آستانه حفاظت برای هر یک از دو باتری 2.4 ولت است. برای همین نوشتم که باتری های 2600mah "مردمی" اینجا خیلی مناسب نیستند. یک مسدودی وجود دارد، یعنی دستمال خودش را «ترمیم» نمی کند. متاسفانه جریان حفاظتی رو اندازه گیری نکردم ولی باید حدود 3A باشه.

مونتاژ مستقیم:

هنگامی که تمام اجزای لازم در دسترس هستند، می توانید ادامه دهید. اول از همه، ما یک مجموعه 2S از باتری های Li-Ion را مونتاژ می کنیم. این گزینه برای کسانی است که مثلاً به دلیل ابعاد، گزینه نگهدارنده قوطی 18650 را دوست ندارند. برای این کار روی هر باتری دو نوار چسب برق بچسبانید. این برای محافظت در برابر اتصال کوتاه ضروری است، زیرا انقباض حرارتی باتری ها بسیار نازک است و ممکن است آسیب ببیند. با توجه به اینکه مدل های RC معمولا در معرض ضربه، لرزش و ... هستند. - بیمه اتکایی اضافی وجود نخواهد داشت. پس از آن، باتری ها را با نوارهایی به یکدیگر متصل می کنیم و آنها را با یک لایه نوار برق می بندیم (از عایق های دیگر می توان استفاده کرد):

بعد، می توانید شروع به لحیم کردن مخاطبین کنید. من بارها و بارها توضیح داده ام که چگونه این کار را انجام دهم، بنابراین خودم را تکرار نمی کنم (یک ویدیوی دقیق در بررسی تغییر پیچ گوشتی وجود خواهد داشت). لحیم کاری ضرر زیادی ندارد، نکته اصلی این است که نوک آهن لحیم کاری را برای مدت طولانی نگه ندارید و از یک شار فعال مانند لحیم کاری یا اسید فسفریک استفاده کنید. پس از آن، فراموش نکنید که محل لحیم کاری را با الکل پاک کنید!
بعد سیم را می گیریم در صورت تمایل مثل عکس سمت چپ آن را تمیز می کنیم (با دو سیم می توانید این کار را انجام دهید) و محل اتصال باتری ها و ورودی دستمال ها را به هم لحیم می کنیم. تقریباً باید شبیه این باشد:

من در اینجا به جزئیات نمی پردازم زیرا گزینه های زیادی وجود دارد. این گزینه زمانی که باتری ها و روسری محافظ با هم هستند به من نزدیک تر است، زیرا تلفات در سیم ها حداقل است. در مرحله بعد، سیم کشی باقی مانده را مطابق همان طرح لحیم کنید (به بالا مراجعه کنید):

این کار مونتاژ باتری 2S را کامل می کند، اما همچنان باید به نحوی شارژ شود. برای این کار از یک شارژر ارزان قیمت آماده استفاده خواهیم کرد که آنالوگ سه کنترلر شارژ خطی با منبع تغذیه مستقل برای هر بازو است. از آنجایی که شارژر می تواند هر دو مجموعه 2S و 3S را شارژ کند (بهینه برای Shurik)، می تواند در آینده نه تنها برای شارژ مدل های RC مفید باشد. برای شارژ مجموعه 2S به کانکتور سمت چپ نیاز داریم:

برای تایید اندازه گیری قطبیت:

در حالت بیکار، ولتاژ کمی جهش می کند، اما هنگام شارژ باتری، محدودیت دقیقاً 4.2 ولت در هر بانک است.
برای اتصال راحت به شارژر، آداپتور را از کانکتور USB "نر" و کانکتور سه پین لحیم کردم و محل لحیم کاری را با انقباض حرارتی عایق کردم:

از آنجایی که سیم کشی ضعیف است، برای افزایش استحکام مکانیکی همه چیز را با نوار الکتریکی پیچیدم:

کانکتور مادگی USB برای مدل RC است. برای انجام این کار، یک سوراخ مربوطه ایجاد می کنیم و کانکتور USB را تا زمانی که متوقف شود وارد می کنیم (کانکتور در انتهای آن توقف دارد):

برای تثبیت مطمئن تر، سه سیم با طول کافی را لحیم کرده و با چسب حرارتی ثابت می کنیم:

در مرحله بعد، یکی از مراحل مهم اتصال مجموعه باتری 2S به دست آمده با کنتاکت های شارژر مطابق نمودار قسمت "تست روسری" است. در اینجا از ضرب المثل پیروی می کنیم - هفت بار اندازه بگیرید، یک بار ببرید. پین اوت همه کانکتورها را بررسی می کنیم و سیم ها را لحیم می کنیم. من شما را با "خرفه" خود اشتباه نخواهم گرفت، زیرا همه آنها برای همه متفاوت خواهند بود. یک بار دیگر همه چیز را بررسی کرده و وصل می کنیم. اگر همه چیز خوب باشد، کل خانه را قرار می دهیم و مدل RU را مونتاژ می کنیم. خود باتری در محفظه باتری باقی مانده است. برای جلوگیری از شل شدن باتری، یک حباب یا ایزولون در کنار آن قرار می دهیم. من اینجوری گرفتم:

درب دستگاه را باز کرده و شارژر را وصل کنید. اگر باتری ها تخلیه شوند، شارژر شروع به شارژ می کند، در حالی که نشانگرها قرمز هستند. اگر عدم تعادل وجود داشته باشد و یکی از دو قوطی سریعتر شارژ شود، شارژ آن متوقف می شود و نشانگر به رنگ سبز تغییر می کند (صفحه سمت راست):

هنگامی که هر دو باتری شارژ شوند، همه نشانگرها سبز می شوند:

بر اساس تجربه کاری، می توانم موارد زیر را بگویم که این شارژر ارزان قیمت بد نیست، جریان شارژ در هر شانه حدود 900 میلی آمپر (در 2S) است، به علاوه امکان شارژ هر دو مجموعه 2S و 3S وجود دارد. برای مشخصات دقیق تر و مقایسه با سایر مدل ها، به بررسی های آینده مراجعه کنید.
اجرای شارژ دستگاه مانند نسخه قبلی بود. برای شارژ، درب را حرکت داده و وصل می کنیم، نیازی به جدا کردن چیزی ندارید:

حالا در مورد جریان های مصرفی.

در حالت آماده به کار، برد دستگاه 56 میلی متر می خورد:

رانندگی معمولی - حدود 300 میلی متر:

حداکثر جریان مصرفی حدود 900 میلی آمپر است:

ما راه اندازی می کنیم - همه چیز پرواز می کند. این گزینه به هیچ وجه پیچیده تر از گزینه قبلی نیست، اما ویژگی های مدل RC افزایش می یابد. تنها خطر این است که آیا وسایل الکترونیکی اسباب بازی می توانند 8.4 ولت را هضم کنند.
این تمام چیزی است که من دارم...

اضافه 1:

از آنجایی که همه مدل‌های تابلو برق برای ولتاژ تغذیه بالا طراحی نشده‌اند، در صورت تمایل می‌توانید ولتاژ را با یک مبدل DC-DC کاهنده عالی کاهش دهید:

تنها نکته این است که مقاومت تنظیم پس از تنظیم باید با لاک یا چسب ثابت شود. این مبدل دارای اندازه فشرده، راندمان بالا و جریان عملیاتی مناسب در حدود 3A است. در سایت ها می توانید گزینه های دیگری برای مبدل ها نیز پیدا کنید. Google برای "DC-DC کناره گیری".

گزینه دوم، همانطور که در نظرات به درستی ذکر شد، محدود کردن جریان عملیاتی با یک مقاومت محدود کننده جریان ساده است. این برای محافظت از موتورها در برابر جریان بیش از حد ضروری است. از آنجایی که به نظر می رسد برای من خوب کار می کند، من چیزی را تغییر ندادم. برای کسانی که به آن نیاز دارند، من یک محاسبه کوچک از مقاومت نسخه خود را ارائه می دهم. برای انجام این کار، باید در مورد فرقه ها تصمیم بگیرید:
- U (گودال) - ولتاژ تغذیه از مجموعه. در مورد ما، بگذارید 8 ولت باشد (دو باتری)
- U (برق) - ولتاژ تغذیه الکترونیک دستگاه (مدل RC). در مورد ما، استاندارد 6 ولت (5 باتری متوالی NiCd) بود.
- U (خاموش) - تفاوت بین منبع تغذیه "جدید" و برق "استاندارد" قبل از کار مجدد
- من (برده) - جریان محدود کننده، یعنی. حداکثر برای دستگاه در نسخه من، در حداکثر، دستگاه 0.9A می خورد. برای محافظت از موتورها، می توانید مثلاً 0.5 آمپر تنظیم کنید
- R (خاموش) - مقاومت مقاومت محدود کننده جریان (محاسبه را ببینید)
- P (خاموش) - قدرت مقاومت (محاسبه را ببینید)

بنابراین، ما همه چیز را طبق قانون اهم محاسبه می کنیم: I \u003d U / R
U (کوئنچ) \u003d U (گودال) - U (الکتریکی) \u003d 8 - 6 \u003d 2V
R (کونچ) \u003d U (کونچ) / I (برده) \u003d 2 / 0.5 \u003d 4 اهم
P (کوئنچ) \u003d I (برده) * I (برده) * R (کوئنچ) \u003d 0.5 * 0.5 * 4 \u003d 1 وات

بر اساس محاسبات، ما به یک مقاومت 4 اهم با قدرت حداقل 1 وات نیاز داریم. بهتر است آن را با حاشیه 5 وات بگیریم تا بیش از حد گرم نشود:

عصر بخیر
من یک ماشین r / y برای یک کودک خریدم. اما من به یک مشکل برخوردم. باتری های خوب قیمت مناسبی دارند و با توجه به اینکه 5 عدد از آنها در ماشین وجود دارد، تعویض آنها در طول یک بازی فعال با هزینه سوخت گیری یک ماشین واقعی قابل مقایسه است. تصمیم گرفته شد یک باتری Li-Ion یا Li-Po با اندازه مناسب برای نصب در محفظه باتری دستگاه پیدا شود.

من قبلا یک شارژر برای چنین باتری هایی داشتم (IMAX B6) و هیچ مشکلی برای شارژ وجود نخواهد داشت. پس از جستجو در Aliexpress، من در Dualsky XP08002ECO مستقر شدم، اندازه آن برای نصب در ماشین تحریر ایده آل بود. من فقط مجبور شدم دو تنظیم ساده انجام دهم. اولین مورد این است که پارتیشن های نسبتاً بلند بین عناصر AA را گاز بگیرید. مورد دوم این است که یک دم را با یک کانکتور JST لحیم کنید تا باتری Li-Po را متصل کنید. دم با کانکتور JST سفارش داده شد.
عکس ماشین ها

محفظه باتری با باتری (دم Li-Po قبلاً لحیم شده است)

محفظه باتری با پارتیشن های برش خورده

اتصال Li-Po با استفاده از یک دم موقت (هیچ کانکتور استاندارد وجود ندارد، امکان برگشت قطبیت وجود دارد)

باتری Li-Po در محفظه باتری

ماشین عالی کار میکنه
ظرفیت باتری همانطور که درج شده است.
من دو باتری را به طور همزمان برای تعویض سریع در طول پیاده روی خریدم.
بسته با باتری حاوی 4 برچسب با آرم سازنده باتری بود. کودک نمی خواست آنها را روی یک ماشین تحریر جدید بچسباند. دو تا روی تویوتا کرولای قدیمی چسباندم.

تا زمانی که دم معمولی با کانکتور JST اصلی نگذاشتم، خودم باتری را عوض می کنم وگرنه ممکن است کودک قطبیت را اشتباه بگیرد. وقتی این دستگاه تا 7 ولت دشارژ می شود، کند می شود و بنابراین احتمال تخلیه بیش از حد باتری کم است.
من مشخصات فنی نمی دهم، آنها در صفحه محصول هستند. عمر باتری هم همینطور این هم به اجرای الکترونیک یک مدل خاص و هم به سطح زیرینی که روی آن رانندگی می کنید بستگی دارد. و این اواخر هوا خوش نیست اما این مدل برای خانه خیلی بزرگ است.

این اولین بررسی من است که خیلی ضربه نمی زنم. من از انتقاد استقبال می کنم.
کالا با پول شخصی من خریداری شده است.

نسخه قبلی پیشوند aka prehistory:

همانطور که می بینید، مزایای لیتیوم به خصوص برای مصارف خانگی آشکار است، بنابراین احساس تغییر وجود دارد.

به طور خلاصه در مورد مدل RU تبدیل شده:

پس دوتا بگیر

اجزای لازم برای اصلاح:

تست دستمال:

مونتاژ مستقیم:

اضافه 1:

من قصد دارم +139 بخرم اضافه کردن به علاقه مندی ها نقد را پسندید +142 +259

سرانجام پس از ماه‌ها انتظار، بازپرداخت و سفارش‌های مکرر، یک خودروی رادیویی با نام کم‌شناخته Feyon 05 خریداری شد که بار اول 120 دلار برای آن پرداخت کردند، بار دوم آن را ارزان‌تر یافتند - فقط 70 دلار. (تفاوت را احساس کنید) و یک هفته بعد یک جعبه بزرگ 4 کیلویی روی میز بود.

همه چیز عالی کار می کرد، ماشین فراتر از ستایش است، اما این مربوط به او نیست، بلکه در مورد یک باتری اضافی 2S LiPo است که ما خودمان علاوه بر باتری اصلی آن را مونتاژ کردیم و توسط یک آداپتور 7.4 ولت به 800 میلی آمپر شارژ می شود.

یک موتور قدرتمند + سروو جریانی چند آمپر می گیرد و باتری 1500 میلی آمپری کیت بعد از 15 دقیقه می نشیند - این کافی نیست. کشیدن ماشین به محدوده مسابقه طولانی تر است.

من باید به دنبال یک بلوک اضافی از باتری های لیتیوم 2S می گشتم، یعنی برای خرید یک مجموعه قدرتمند دیگر.

در اینجا نام "2S" تعداد سلول های باتری است. در این مورد، دو مورد از آنها با ولتاژ کل 7.4 ولت وجود دارد (به ترتیب برای 3S، 3X3.7 = 11.1 ولت).

پس از جستجوی کوتاه، چنین تصویری ترسیم شد که گرفتن یک جفت 18650 معمولی با جریان خوب و لحیم کاری باتری با استفاده از کانکتورهای استاندارد سود بیشتری دارد. فقط در خانه چندین قوطی از این قبیل 3500 میلی آمپری در اطراف وجود داشت، هرچند با تخته های محافظ داخلی (در برابر تخلیه بیش از حد و بار اضافی).

باتری طبق طرح معمول، با استفاده از دوشاخه نوع "T" برای خط برق و دومی کوچکتر برای شارژر لحیم شد.

موضوع سفارش دادن آنها در اینترنت یا جستجوی آنها در بازار رادیو نیست - انتظار طولانی است، بنابراین برق از مجموعه ای از کابل های شارژر Imax B6 (3 عدد وجود دارد) گرفته شده است. دومی از روی تخته نوعی واشر پیدا شد.

پس از مونتاژ و بسته بندی با نوار برق، مجبور شدم دوباره همه چیز را جدا کنم، بدون این هیچ راهی وجود نداشت)) معلوم شد که برد محافظ دائما کار می کند و باتری را خاموش می کند، زیرا جریان راه اندازی دستگاه از 5-6 آمپر تجاوز می کند. .

ما باید باتری را باز کنیم و روسری را پاره کنیم. روی 2 نوار فلزی بسته شد.

ما دوباره مونتاژ می کنیم، در حال حاضر بدون وسایل الکترونیکی غیر ضروری. لحیم کاری بدون شیمی جواب نمی دهد، هر چقدر هم که فلز را با سوهان سوزنی تمیز کنید، باید از اسید لحیم کاری استفاده کنید. با luditsya او "با یک انفجار."

اکنون موضوع متفاوت است - عالی کار می کند و شارژ می شود، با این حال، در مقایسه با باتری استاندارد 1500 میلی آمپری، 3500 میلی آمپر جدید افزایش زمان زیادی را به همراه نداشت. بدیهی است که کاملاً 3.5 A وجود ندارد (به طور دقیق تر، اصلاً).

به این ترتیب، می توانید هر بلوک باتری LiPo (یا LI-Ion) را - برای هر تعداد سلول (2S، 3S، 4S، 5S، 6S ...) و هر جریانی بسازید. در تمامی مدل های رادیو کنترل این کلاس، سیم کشی آنها استاندارد است.

و چند کلمه دیگر در مورد خود جیپ: به دلیل چرخ های نرم پهن، موتور قدرتمند 380، فرمان نرم و کنترل سرعت، به خوبی رانندگی می کند. شما می توانید به آرامی مانند یک سنگ خزنده از تپه ها بالا بروید، می توانید در طول بزرگراه کمتر از 50 کیلومتر رانندگی کنید. ضد آب نیست، اما 3 سواری دیوانه در برف مرطوب، در نتیجه ماشین از و به طرف پوشیده از برف بود، و همه چیز در داخل خیس بود (از جمله موتور، رگولاتور و سروو) - بر عملکرد تأثیری نداشت. از الکترونیک به طور کلی، تاچیلا فقط فوق العاده است!

در مورد مقاله باتری خانگی برای مدل های RC بحث کنید