هر یک از ما دستگاه هایی در خانه داریم که با باتری های AA یا AAA کار می کنند. علاوه بر استفاده از باتری های معمولی در فناوری، برخی افراد ترجیح می دهند از باتری هایی استفاده کنند که با استفاده از شارژرهای مخصوص شارژ می شوند. این باتری ها هستند که به بسیاری از مردم کمک می کنند تا با امتناع از خرید باتری های یکبار مصرف، پول زیادی را صرفه جویی کنند.
اما شارژرهای باتری به طور فزاینده ای در چین فروخته می شوند و بنابراین عمر مفید آنها بسیار کوتاه است. پس وقتی نیاز فوری به شارژ باتری دارید، اما اصلاً زمانی برای دویدن به مغازه ها در جستجوی شارژر وجود ندارد، چه باید کرد؟
یک خروجی وجود دارد! و کاملا ساده است. می توانید یک شارژر ساده خانگی برای باتری های خود از رایج ترین مواد موجود بسازید. برای این کار حتی نیازی به رفتن به فروشگاه ندارید.
برای اینکه متوجه شوید در مورد چه چیزی صحبت می کنیم، پیشنهاد می کنیم ویدیو را تماشا کنید:
برای ساخت شارژر باید موارد زیر را تهیه کنیم:
- محفظه برای قرار دادن باتری ها؛
- شارژر تلفن قدیمی؛
- چاقو؛
- تفنگ چسب.
بیایید شروع به ساخت شارژرهای باتری کنیم. از یک گوشی قدیمی یک شارژر می گیریم که باید ولتاژ آن حدودا 5 ولت باشد. نوک قسمتی که به گوشی وصل شده است را بریده و سیم ها را جدا کنید.
قطبیت سیم ها را با استفاده از تستر تعیین می کنیم.
محفظه قرار دادن باتری ها را می توان از هر اسباب بازی قدیمی کودکان که با باتری کار می کرد جدا کرد. ما روی آن علامت گذاری می کنیم که "بعلاوه" در کجا قرار می گیرد و "منهای" در کجا قرار می گیرد.
سیم های جدا شده از شارژر قدیمی را به محفظه باتری وصل می کنیم. سیم ها ابتدا به پایانه ها پیچ می شوند و سپس با استفاده از تفنگ چسب یا آهن لحیم کاری محکم می شوند. هنگام اتصال شارژر به کیس، باید مراقب باشید که قطبیت ها را معکوس نکنید، در غیر این صورت شارژر کار نمی کند.
در یکی از سایت های رادیویی آماتور مداری برای شارژ باتری های قابل حمل Ni-Mn و Ni-Cd با ولتاژ کاری 1.2-1.4 ولت از درگاه USB دیدم. با استفاده از این دستگاه می توانید باتری های قابل شارژ قابل حمل را با جریان تقریبا 100 میلی آمپر شارژ کنید. طرح ساده است. مونتاژ آن حتی برای یک آماتور رادیویی تازه کار دشوار نخواهد بود.
البته می توانید یک مموری آماده بخرید. تنوع زیادی از آنها در حال حاضر و برای هر سلیقه ای در فروش وجود دارد. اما قیمت آنها بعید است که یک آماتور رادیویی تازه کار یا کسی را که بتواند با دستان خود شارژر بسازد راضی کند.
تصمیم گرفتم این طرح را تکرار کنم، اما یک شارژر برای شارژ همزمان دو باتری بسازم. جریان خروجی USB 2.0 500 میلی آمپر است. بنابراین می توانید با خیال راحت دو باتری را به هم وصل کنید. نمودار اصلاح شده به این شکل بود.
همچنین می خواستم امکان اتصال یک منبع تغذیه خارجی 5 ولت وجود داشته باشد.
مدار فقط شامل هشت جزء رادیویی است.
ابزارهایی که شما نیاز دارید حداقل مجموعه رادیویی آماتور است: آهن لحیم کاری، لحیم کاری، فلاکس، تستر، موچین، پیچ گوشتی، چاقو. قبل از لحیم کاری قطعات رادیویی، آنها باید از نظر قابلیت استفاده بررسی شوند. برای این ما به یک تستر نیاز داریم. بررسی مقاومت ها بسیار آسان است. مقاومت آنها را اندازه گیری می کنیم و آن را با مقدار اسمی مقایسه می کنیم. مقالات زیادی در اینترنت در مورد نحوه بررسی دیود و LED وجود دارد.
برای کیس از یک کیس پلاستیکی به ابعاد 65*45*20 میلی متر استفاده کردم. محفظه باتری از یک اسباب بازی تتریس کودکان جدا شده است.
در مورد طراحی مجدد محفظه باتری بیشتر به شما خواهم گفت. نکته این است که در ابتدا
مزایا و معایب پایانه های برق باتری برعکس تنظیم شده است. اما من به دو پایانه مثبت عایق شده در بالای محفظه و یک پایانه منفی مشترک در پایین نیاز داشتم. برای انجام این کار، ترمینال مثبت پایینی را به بالا منتقل کردم و قطب منفی مشترک را از قلع جدا کردم و فنرهای باقی مانده را لحیم کردم.
هنگام لحیم کاری فنرها، من از اسید لحیم کاری به عنوان فلاکس با رعایت تمام مقررات ایمنی استفاده کردم. مطمئن شوید که محل لحیم کاری را در آب جاری بشویید تا زمانی که اثر اسید به طور کامل از بین برود. سیم ها را از ترمینال ها لحیم کردم و از سوراخ های سوراخ شده داخل کیس رد کردم.
محفظه باتری با سه پیچ کوچک روی درب کیس محکم شد.
من تخته را از یک مدولاتور قدیمی برای کنسول بازی Dandy جدا کردم. تمام قطعات غیر ضروری و خطوط سیم کشی چاپ شده را حذف کرد. فقط پریز برق را گذاشتم. من از سیم مسی ضخیم به عنوان آهنگ جدید استفاده کردم. برای تهویه، درپوش پایینی را سوراخ کردم.
تخته تمام شده محکم در جعبه قرار می گیرد، بنابراین من آن را محکم نکردم.
پس از نصب تمام قطعات رادیویی در محل خود، نصب صحیح را بررسی کرده و برد را از شار تمیز می کنیم.
حالا بیایید سیم برق را جدا کرده و جریان شارژ را برای هر باتری تنظیم کنیم.
به عنوان سیم برق از یک کابل USB از یک ماوس کامپیوتر قدیمی و یک قطعه سیم برق با دوشاخه "دندی" استفاده کردم.
سیم برق باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. به هیچ وجه نباید "+" و "-" را اشتباه بگیرید. در دوشاخه من، منبع تغذیه "+" با یک سیم سیاه با یک نوار سفید به کنتاکت مرکزی متصل است. و منبع تغذیه "-" در امتداد سیم سیاه (بدون نوار) به تماس خارجی دوشاخه می رود. در کابل USB، "+" به سیم قرمز و "-" به سیم سیاه می رود. پلاس را به مثبت و منفی را به منفی لحیم می کنیم. نقاط لحیم کاری را با دقت جدا می کنیم. در مرحله بعد، با اتصال تستر در حالت اندازه گیری مقاومت به پایانه های دوشاخه، سیم را برای اتصال کوتاه بررسی می کنیم. تستر باید مقاومت بی نهایت نشان دهد. همه چیز باید به دقت بررسی شود تا درگاه USB سوزانده نشود. اگر همه چیز خوب است، سیم ما را به پورت USB وصل کنید و ولتاژ دوشاخه را بررسی کنید. تستر باید 5 ولت را نشان دهد.
آخرین مرحله راه اندازی، تنظیم جریان شارژ است. برای انجام این کار، مدار دیود VD1 و باتری "+" را می شکنیم. ما تستر را در حالت اندازه گیری جریان روشن تا حد 200 میلی آمپر به شکاف متصل می کنیم. مزیت تستر مربوط به دیود و منفی آن برای باتری است.
باتری را با رعایت قطبیت در جای خود قرار می دهیم و برق را اعمال می کنیم. LED باید روشن شود. این نشان می دهد که باتری وصل شده است. در مرحله بعد، با تغییر مقاومت R1، جریان شارژ مورد نیاز را تنظیم می کنیم. در مورد ما تقریباً 100 میلی آمپر است. با کاهش مقاومت مقاومت R1 جریان شارژ افزایش می یابد و با افزایش آن کاهش می یابد.
برای باتری دوم هم همین کار را می کنیم. پس از این ما بدن خود را می پیچیم و
شارژر آماده استفاده است.
از آنجایی که باتری های AA مختلف متفاوت هستند
ظرفیت، زمان های مختلفی برای شارژ این باتری ها نیاز است. باتری ها
ظرفیت 1400 میلی آمپر ساعت با ولتاژ 1.2 ولت باید با استفاده از این شارژ شود.
مدارها برای تقریبا 14 ساعت و باتری های 700 میلی آمپر ساعتی تنها به 7 ساعت نیاز دارند.
من باتری با ظرفیت 2700 میلی آمپر دارم. اما من نمی خواستم آنها را به مدت 27 ساعت از درگاه USB شارژ کنم. به همین دلیل یک پریز برق برای یک منبع تغذیه خارجی 5 ولت 1 آمپری که در اطرافم بود درست کردم.
در اینجا چند عکس دیگر از دستگاه به پایان رسیده است.
استیکرها با استفاده از FrontDesigner 3.0 ایجاد شده اند. سپس آن را روی پرینتر لیزری چاپ کردم. من آن را با قیچی برش دادم و با سمت جلو روی نوار نازک به عرض 20 میلی متر چسباندم. نوار اضافی را قطع کردم. من از چسب به عنوان چسب استفاده کردم که قبلا هم روی استیکر و هم روی محل چسباندنش زدم. من هنوز نمی دانم این چقدر قابل اعتماد است.
در حال حاضر جوانب مثبت و منفی این طرح.
مزیت این است که مدار شامل قطعات کمیاب و گران قیمت نیست و به معنای واقعی کلمه روی زانو مونتاژ می شود. همچنین می توان آن را از یک پورت USB تغذیه کرد، که برای آماتورهای رادیویی مبتدی مهم است. نیازی نیست مغز خود را در مورد اینکه کجا مدار را تغذیه کنید، درگیر کنید. با وجود اینکه مدار بسیار ساده است، این روش شارژ در بسیاری از شارژرهای صنعتی استفاده می شود.
همچنین می توانید جریان شارژ را با کمی پیچیده کردن مدار تغییر دهید.
با انتخاب R1، R3 و R4، می‌توانید جریان شارژ باتری‌هایی با ظرفیت‌های مختلف را تنظیم کنید، در نتیجه جریان شارژ توصیه‌شده برای یک باتری معین را که معمولاً برابر با 0.1C (ظرفیت C باتری) است، تامین کنید.
حالا معایب بزرگترین مورد عدم تثبیت جریان شارژ است. به این معنا که
هنگامی که ولتاژ ورودی تغییر می کند، جریان شارژ تغییر می کند. همچنین در صورت وجود خطای نصب یا اتصال کوتاه در مدار، احتمال سوختن پورت USB زیاد است.
اگر از دستگاه‌های مختلفی استفاده می‌کنید که هنوز از باتری‌های AA استفاده می‌کنند، باید اغلب آنها را عوض کنید، به عنوان مثال، در یک فلزیاب یا ناوبری گردشگری GPS-GLONAS eTrex. اما راه حلی برای این مشکل وجود دارد: جایگزینی باتری های معمولی با باتری های AA نیکل. اینجاست که باید باتری های AA را شارژ کنید
برای اهداف ما، تقریباً هر منبع تغذیه ای که برای ولتاژ 5-20 ولت طراحی شده باشد، مناسب ما خواهد بود. بیایید مدار ساده ترین آنها را به عنوان نمونه اولیه توسعه رادیویی آماتور در نظر بگیریم.
مدار از اجزای رادیویی زیر تشکیل شده است: مقاومت R1، دو LED و یک سوکت برق. استفاده از ال ای دی در رنگ های مختلف توصیه می شود. به موازات یکی از آنها، پایانه ها را برای اتصال موازی باتری لحیم می کنیم. درخشش LED مطابق با قانون اهم بستگی به میزان تخلیه دارد، اگر تخلیه کاملاً تخلیه شود، LED روشن نمی شود. در طول شارژ، درخشش LED افزایش می یابد. درخشش یکسان هر دو LED نشان دهنده پایان فرآیند شارژ است. ما مقدار مقاومت R1 را مطابق با جریان کار انتخاب می کنیم. به عنوان مثال، جریان عملکرد LED که 20 میلی آمپر است و ولتاژ منبع تغذیه
U bp. R 1 = U bp / I 1 = U bp / 0.02 = 50U bp
مقدار مقدار مقاومت به سمت بالا گرد می شود. از آنجایی که مقاومت R1 برای مدت طولانی کار می کند، قدرت آن باید 1 وات باشد. پارامترهای شارژر ما: Ubp = 25 V. R1 = 1.3 کیلو اهم. زمان شارژ 8 تا 24 ساعت
این طرح ها به شما امکان می دهد باتری های قابل حمل Ni-Mn و Ni-Cd را با ولتاژ کاری 1.2-1.4 ولت از درگاه USB شارژ کنید. با استفاده از مدار اول، می توانید یک باتری را با جریان 100 میلی آمپر شارژ کنید، مدار دوم به شما امکان شارژ دو باتری AA یا AAA را می دهد.
محفظه باتری از یک اسباب بازی قدیمی کودکان قرض گرفته شده است. من در مورد اصلاح آن با کمی جزئیات بیشتر به شما خواهم گفت. واقعیت این است که معمولاً مزایا و معایب پایانه های برق در جهت مخالف تنظیم می شوند. اما ما به دو پایانه مثبت عایق در بالا و یک پایانه منفی مشترک در پایین نیاز داریم. برای این کار، قسمت پایینی را به بالا منتقل کردم و منفی معمولی را از قوطی آبجو جدا کردم و فنرها را لحیم کردم. برای لحیم کاری از اسید لحیم کاری استفاده کردم، پس از لحیم کاری حتما سطح را به خوبی در آب جاری بشویید.
از آنجایی که باتری های AA مختلف ظرفیت های متفاوتی دارند، زمان های مختلفی برای شارژ این باتری ها نیاز است. باتری های 1400 میلی آمپر ساعتی حدود 14 ساعت و باتری های 700 میلی آمپر ساعتی حدود 7 ساعت نیاز دارند.
امروزه دستگاه های مختلف با باتری وجود دارد. و زمانی که در نامناسب ترین لحظه، دستگاه ما از کار می افتد، آزاردهنده تر است، زیرا باتری ها به سادگی تمام شده اند و شارژ آنها برای عملکرد عادی دستگاه کافی نیست.
خرید هر بار باتری های جدید بسیار گران است، اما تلاش برای ساخت یک دستگاه خانگی برای شارژ باتری های انگشتی با دستان خود کاملاً ارزش آن را دارد.بسیاری از صنعتگران توجه دارند که ترجیح داده می شود چنین باتری هایی (AA یا AAA) را با استفاده از جریان مستقیم شارژ کنید، زیرا این حالت از نظر ایمنی برای خود باتری ها بسیار مفید است. به طور کلی، توان شارژ منتقل شده از شبکه حدود 1.2-1.6 برابر ظرفیت خود باتری است. به عنوان مثال، یک باتری نیکل کادمیوم با ظرفیت 1A/h با جریان 1.6A/h شارژ می شود. علاوه بر این، هرچه قدرت داده شده کمتر باشد، برای فرآیند شارژ بهتر است.
در دنیای مدرن، تعداد زیادی لوازم خانگی مجهز به یک تایمر خاص وجود دارد که یک دوره معین را شمارش می کند و سپس پایان آن را نشان می دهد. هنگام ساخت دستگاه خود برای شارژ باتری های AA، شما همچنین می توانید از این فناوری استفاده کنید، که پس از اتمام فرآیند شارژ باتری به شما اطلاع می دهد.
AA دستگاهی است که جریان مستقیم تولید می کند و با توان حداکثر 3 A/h شارژ می شود. در طول تولید، از رایج ترین، حتی کلاسیک، طرح استفاده شد که در زیر مشاهده می کنید. اساس، در این مورد، ترانزیستور VT1 است.
ولتاژ این ترانزیستور با یک LED قرمز VD5 نشان داده می شود که در هنگام اتصال دستگاه به شبکه به عنوان یک نشانگر عمل می کند. مقاومت R1 قدرت مشخصی از جریان های عبوری از این LED را تنظیم می کند که در نتیجه ولتاژ در آن نوسان می کند. مقدار جریان کلکتور با مقاومت R2 تا R5 تشکیل می شود که در VT2 - به اصطلاح "مدار امیتر" گنجانده شده است. در عین حال، با تغییر مقادیر مقاومت، می توانید میزان شارژ را کنترل کنید. R2 به طور مداوم به VT1 متصل است و جریان ثابتی را با حداقل مقدار 70 میلی آمپر تنظیم می کند. برای افزایش قدرت شارژ، لازم است مقاومت های باقی مانده، یعنی. R3، R4 و R5.
همچنین بخوانید: بیایید با دستان خود یک ژنراتور الکتریکی بسازیم
شایان ذکر است که شارژر فقط زمانی کار می کند که باتری ها وصل باشند.پس از اتصال دستگاه به شبکه، ولتاژ خاصی روی مقاومت R2 ظاهر می شود که به ترانزیستور VT2 منتقل می شود. سپس، جریان بیشتر جریان می یابد، در نتیجه LED VD7 شروع به سوزاندن شدید می کند.
داستانی در مورد یک وسیله دست ساز
شارژ از پورت USB
می توانید برای باتری های نیکل کادمیوم شارژر بسازید بر اساس یک پورت USB معمولی. در عین حال، آنها با جریان تقریباً 100 میلی آمپر شارژ خواهند شد. طرح در این مورد به صورت زیر خواهد بود:
در حال حاضر، تعداد زیادی شارژر مختلف در فروشگاه ها فروخته می شود، اما هزینه آنها می تواند بسیار بالا باشد. با توجه به اینکه نکته اصلی محصولات مختلف خانگی دقیقاً صرفه جویی در هزینه است، در این مورد خود مونتاژی توصیه می شود.
این مدار را می توان با اضافه کردن یک مدار اضافی برای شارژ یک جفت باتری AA تغییر داد. در اینجا چیزی است که ما به آن پایان دادیم:
برای روشن شدن بیشتر، در اینجا اجزایی که در فرآیند مونتاژ مورد استفاده قرار گرفتند آورده شده است:
واضح است که ما نمی توانیم بدون ابزار اولیه کار کنیم، بنابراین قبل از شروع مونتاژ باید مطمئن شوید که همه چیز مورد نیاز خود را دارید:
- آهن لحیم کاری؛
- لحیم کاری؛
- شار
- آزمایشکننده؛
- موچین؛
- انواع پیچ گوشتی و چاقو.
همچنین بخوانید: بیایید در نظر بگیریم که کدام تثبیت کننده ولتاژ را انتخاب کنیم؟
مطالب جالب در مورد ساخت آن توسط خودتان، توصیه می کنیم آن را مشاهده کنید
یک تستر برای بررسی عملکرد اجزای رادیویی ما ضروری است. برای انجام این کار، باید مقاومت آنها را مقایسه کنید، و سپس آن را با مقدار اسمی بررسی کنید.
برای مونتاژ به یک کیف و یک محفظه باتری نیز نیاز داریم. مورد دوم را می توان از شبیه ساز تتریس کودکان و بدنه را می توان از یک جعبه پلاستیکی معمولی (6.5cm/4.5cm/2cm) تهیه کرد.
محفظه باتری را با استفاده از پیچ به کیس وصل می کنیم. برد کنسول Dandy که باید بریده شود، به عنوان پایه ای برای مدار عالی است. ما تمام اجزای غیر ضروری را حذف می کنیم و فقط پریز برق را باقی می گذاریم. مرحله بعدی لحیم کردن تمام قطعات بر اساس نمودار ما است.
سیم برق دستگاه را می توان از سیم معمولی ماوس کامپیوتر با ورودی USB و همچنین بخشی از سیم برق با دوشاخه گرفت. هنگام لحیم کاری، قطبیت باید به شدت رعایت شود، یعنی. لحیم کاری پلاس به پلاس و غیره سیم را به USB وصل می کنیم و ولتاژ عرضه شده به دوشاخه را بررسی می کنیم. تستر باید 5 ولت را نشان دهد.
بیش از 4 سال است که به من صادقانه خدمت کرده است شارژر خانگی برای شارژ باتری های "aa" و "aaa" (Ni-Mh، Ni-Ca) با عملکرد تخلیهباتری به مقدار ولتاژ ثابت (1 ولت). واحد تخلیه باتری ایجاد شد برای امکان انجام CTC(چرخه کنترل-آموزش)، به بیان ساده: برای بازیابی ظرفیت باتریبا شارژرهای چینی نادرست با فرمول شارژ متوالی 2 یا 4 باتری ضربه خورده است. همانطور که می دانید این روش شارژ در صورت عدم بازیابی به موقع، عمر باتری ها را کاهش می دهد. 
مشخصات شارژر:
- تعداد کانال های شارژ مستقل: 4
- تعداد کانال های تخلیه مستقل: 4
- جریان شارژ: 250 (mA)
- جریان تخلیه 140 (mA)
- تخلیه 1 ولتاژ قطع (V)
- نشانگر: LED
شارژر برای نمایشگاه مونتاژ نشده بود، اما آنچه از وسایل بداهه نامیده می شود، یعنی اجناس اطراف دور ریخته شد که دور ریختن آن حیف بود و دلیل خاصی برای نگهداری وجود نداشت.
برای ساخت شارژر خود برای باتری های "AA" و "AAA" از چه چیزی می توانید استفاده کنید:
- جعبه سی دی رام
- ترانسفورماتور قدرت از رادیو (عقب)
- ترانزیستورهای اثر میدانی از مادربردها و بردهای HDD
- اجزای دیگر یا خریداری شده اند یا گاز گرفته شده اند :)
همانطور که قبلا ذکر شد، شارژ شامل چندین گره است که می توانند کاملا مستقل از یکدیگر زندگی کنند. یعنی می توانید همزمان با 8 باتری کار کنید: شارژ از 1 تا 4 + دشارژ از 1 تا 4. عکس نشان می دهد که کاست های باتری تحت فاکتور فرم "AA" در "باتری های قلمی" معمولی نصب شده اند؛ اگر نیاز به کار با "باتری های قلمی کوچک" "AAA" دارید، کافی است آن را قرار دهید. یک مهره کالیبر کوچک زیر ترمینال منفی. در صورت تمایل، می توانید آن را با نگهدارنده هایی برای اندازه "aaa" کپی کنید. وجود باتری در نگهدارنده با یک LED نشان داده می شود (جریان جریان کنترل می شود).
بلوک شارژ
شارژ با جریان تثبیت شده انجام می شود، هر کانال تثبیت کننده جریان خود را دارد. برای اینکه جریان شارژ هنگام اتصال هر دو باتری 1 و 2، 3، 4 ثابت بماند، یک تثبیت کننده ولتاژ پارامتریک در جلوی تثبیت کننده های جریان نصب شده است. طبیعتا راندمان این استابلایزر زیاد نیست و باید تمامی ترانزیستورها را روی هیت سینک نصب کنید. تهویه کیس و اندازه رادیاتور را از قبل برنامه ریزی کنید، با توجه به اینکه در یک کیس بسته دمای رادیاتور بالاتر از حالت جدا شده است. با معرفی قابلیت انتخاب جریان شارژ می توانید مدار را ارتقا دهید. برای انجام این کار، مدار باید با یک کلید و یک مقاومت برای هر کانال تکمیل شود که باعث افزایش جریان پایه ترانزیستور و بر این اساس، جریان شارژ عبوری از ترانزیستور به باتری را افزایش می دهد. در مورد من، بلوک شارژ با استفاده از یک پایه لولایی نصب می شود.
واحد تخلیه باتری
واحد تخلیه پیچیده تر است و نیاز به دقت در انتخاب اجزا دارد. این مبتنی بر مقایسه‌کننده‌ای از نوع lm393، lm339 یا lp239 است که عملکرد آن ارائه سیگنال "یک منطقی" یا "صفر" به گیت یک ترانزیستور اثر میدانی است. هنگامی که ترانزیستور اثر میدان باز می شود، باری را به شکل یک مقاومت به باتری متصل می کند که مقدار آن جریان تخلیه را تعیین می کند. هنگامی که ولتاژ باتری به آستانه خاموش شدن تنظیم شده 1 (ولت) کاهش می یابد. مقایسه کننده به شدت بسته می شود و یک صفر منطقی در خروجی خود قرار می دهد. ترانزیستور از حالت اشباع خارج شده و بار را از باتری جدا می کند. مقایسه کننده دارای هیسترزیس است که باعث می شود بار نه در ولتاژ 1.01 (V) بلکه در 1.1-1.15 (V) دوباره وصل شود. با دانلود می توانید عمل مقایسه کننده را شبیه سازی کنید. با انتخاب مقادیر مقاومت، می توانید دستگاه را با ولتاژ مورد نیاز خود تنظیم کنید. به عنوان مثال: با بالا بردن آستانه خاموش شدن به 3 ولت، می توانید برای باتری های Li-on و Li-Po تخلیه کنید.
می توانید برای استفاده از مقایسه کننده lm393 در بسته DIP طراحی شده است. مقایسه کننده ها باید از یک منبع 5 ولتی تثبیت شده تغذیه شوند، نقش آن توسط یک TL-431 تقویت شده توسط یک ترانزیستور ایفا می شود.
