مدارهای فلزیاب آنالوگ. نحوه ساخت یک فلزیاب با دستان خود، برای مبتدیان کمک کنید

بهترین فلزیاب

چرا Volksturm به عنوان بهترین فلزیاب انتخاب شد؟ نکته اصلی این است که این طرح واقعا ساده است و واقعاً کار می کند. از بین بسیاری از مدارهای فلزیاب که من شخصا ساخته ام، این مداری است که در آن همه چیز ساده، کامل و قابل اعتماد است! علاوه بر این، علیرغم سادگی، فلزیاب دارای یک طرح تمایز خوب است - تعیین اینکه آیا آهن یا فلز غیر آهنی در زمین وجود دارد. مونتاژ فلزیاب شامل لحیم کاری بدون خطای برد و تنظیم سیم پیچ ها بر روی رزونانس و صفر در خروجی مرحله ورودی در LF353 است. هیچ چیز فوق العاده پیچیده ای در اینجا وجود ندارد، تنها چیزی که نیاز دارید میل و مغز است. بیایید نگاه سازنده داشته باشیم طراحی فلزیابو یک نمودار جدید بهبود یافته Volksturm با توضیحات.

از آنجایی که سوالاتی در طول فرآیند مونتاژ به وجود می آیند، برای اینکه در وقت شما صرفه جویی شود و مجبور نباشید صدها صفحه انجمن را ورق بزنید، در اینجا به 10 سوال پرطرفدار پاسخ داده شده است. مقاله در مرحله نگارش است، بنابراین نکاتی بعدا اضافه خواهد شد.

1. اصل کار و تشخیص هدف این فلزیاب؟
2. چگونه می توان بررسی کرد که برد فلزیاب کار می کند؟
3. کدام رزونانس را انتخاب کنم؟
4. کدام خازن ها بهتر هستند؟
5. چگونه رزونانس را تنظیم کنیم؟
6. چگونه کویل ها را صفر کنیم؟
7. کدام سیم برای کویل بهتر است؟
8. چه قطعاتی و با چه قطعاتی قابل تعویض هستند؟
9. چه چیزی عمق جستجوی هدف را تعیین می کند؟
10. منبع تغذیه فلزیاب Volksturm؟

فلزیاب Volksturm چگونه کار می کند

من سعی خواهم کرد به طور خلاصه اصل عملکرد را شرح دهم: انتقال، دریافت و تعادل القایی. در سنسور جستجوی فلزیاب، 2 سیم پیچ - انتقال و دریافت نصب شده است. وجود فلز جفت القایی بین آنها را تغییر می دهد (از جمله فاز) که بر سیگنال دریافتی تأثیر می گذارد و سپس توسط واحد نمایشگر پردازش می شود. بین ریز مدارهای اول و دوم کلیدی وجود دارد که توسط پالس های ژنراتور تغییر فاز داده شده نسبت به کانال فرستنده کنترل می شود (یعنی وقتی فرستنده کار می کند، گیرنده خاموش می شود و بالعکس، اگر گیرنده روشن باشد، فرستنده. در حال استراحت است و گیرنده در این مکث با آرامش سیگنال منعکس شده را می گیرد). بنابراین، شما فلزیاب را روشن کردید و صدای بوق می آید. عالی است، اگر بوق می دهد، به این معنی است که بسیاری از گره ها کار می کنند. بیایید بفهمیم که چرا دقیقاً بوق می دهد. ژنراتور روی u6B دائماً یک سیگنال تن تولید می کند. بعد، آن را به یک تقویت کننده با دو ترانزیستور می رود، اما تقویت کننده باز نمی شود (به هیچ صدایی اجازه عبور نمی دهد) تا زمانی که ولتاژ در خروجی u2B ​​(پایه هفتم) این اجازه را به آن بدهد. این ولتاژ با تغییر حالت با استفاده از همین مقاومت thrash تنظیم می شود. آنها باید ولتاژ را طوری تنظیم کنند که تقویت کننده تقریباً باز شود و سیگنال ژنراتور را ارسال کند. و دو میلی ولت ورودی سیم پیچ فلزیاب با عبور از مراحل تقویت از این آستانه فراتر می رود و در نهایت باز می شود و بلندگو بوق می زند. حال بیایید مسیر عبور سیگنال یا بهتر است بگوییم سیگنال پاسخ را ردیابی کنیم. در مرحله اول (1-у1а) چند میلی ولت تا 50 وجود خواهد داشت. در مرحله دوم (7-у1B) این انحراف افزایش می یابد، در مرحله سوم (1-у2А) قبلاً چند میلی ولت وجود خواهد داشت. ولت اما هیچ پاسخی در همه جا در خروجی وجود ندارد.

چگونه می توان بررسی کرد که برد فلزیاب کار می کند؟

به طور کلی، تقویت کننده و سوئیچ (CD 4066) با یک انگشت در تماس ورودی RX در حداکثر مقاومت سنسور و حداکثر پس زمینه روی بلندگو بررسی می شوند. اگر وقتی انگشت خود را برای یک ثانیه فشار می دهید در پس زمینه تغییر کرد، کلید و opamps کار می کنند، سپس سیم پیچ های RX را با خازن مدار به صورت موازی وصل می کنیم، خازن روی سیم پیچ TX به صورت سری، یک سیم پیچ را روی آن قرار می دهیم. در بالای دیگری و با توجه به حداقل خواندن جریان متناوب در پایه اول تقویت کننده U1A شروع به کاهش به 0 کنید. بعد، یک چیز بزرگ و آهن می گیریم و بررسی می کنیم که آیا واکنشی به فلز در دینامیک وجود دارد یا خیر. بیایید ولتاژ را در y2B (پایه هفتم) بررسی کنیم، باید با یک رگولاتور ترش + چند ولت تغییر کند. اگر نه، مشکل در این مرحله آپ امپ است. برای شروع بررسی برد، سیم پیچ ها را خاموش کرده و برق را روشن کنید.

1. هنگامی که تنظیم کننده حس روی حداکثر مقاومت تنظیم شده است باید صدایی به گوش برسد، RX را با انگشت خود لمس کنید - اگر واکنشی وجود داشت، همه آپ امپ ها کار می کنند، اگر نه، با انگشت خود از u2 شروع کنید و تغییر دهید (بازرسی کنید سیم کشی) تقویت کننده عملیات غیر کار.

2. عملکرد ژنراتور توسط برنامه فرکانس متر بررسی می شود. دوشاخه هدفون را به پایه 12 CD4013 (561TM2) لحیم کنید و p23 را با دقت جدا کنید (تا کارت صدا نسوزد). از In-lane روی کارت صدا استفاده کنید. ما به فرکانس تولید و پایداری آن در 8192 هرتز نگاه می کنیم. اگر به شدت جابجا شده است، پس باید خازن c9 را از حالت لحیم خارج کرد، اگر حتی پس از اینکه به وضوح مشخص نشد و/یا انفجارهای فرکانس زیادی در این نزدیکی وجود داشت، کوارتز را جایگزین می کنیم.

3. تقویت کننده ها و ژنراتور را بررسی کنید. اگر همه چیز مرتب است، اما هنوز کار نمی کند، کلید (CD 4066) را تغییر دهید.

کدام رزونانس سیم پیچ را انتخاب کنیم؟

هنگام اتصال سیم پیچ به رزونانس سری، جریان در سیم پیچ و مصرف کلی مدار افزایش می یابد. فاصله تشخیص هدف افزایش می یابد، اما این فقط روی میز است. در زمین واقعی، زمین هرچه قوی تر باشد، جریان پمپ در سیم پیچ بیشتر باشد. بهتر است رزونانس موازی را روشن کنید و حس مراحل ورودی را افزایش دهید. و باتری ها خیلی بیشتر دوام می آورند. علیرغم این واقعیت که رزونانس متوالی در تمام فلزیاب های گران قیمت مارک استفاده می شود، در Sturm به موازات آن نیاز است. در دستگاه‌های وارداتی و گران‌قیمت، مدار جداسازی خوبی از زمین وجود دارد، بنابراین در این دستگاه‌ها امکان ایجاد ترتیبی وجود دارد.

کدام خازن ها در مدار بهتر نصب می شوند؟ فلزیاب

نوع خازن متصل به سیم پیچ هیچ ربطی به آن ندارد، اما اگر به طور تجربی دو تا را تغییر دادید و دیدید که با یکی از آنها رزونانس بهتر است، به سادگی یکی از 0.1 μF ظاهراً 0.098 μF و دیگری 0.11 است. . این تفاوت بین آنها از نظر رزونانس است. من از K73-17 شوروی و بالش سبز وارداتی استفاده کردم.

نحوه تنظیم رزونانس سیم پیچ فلزیاب

کویل به عنوان بهترین گزینه از شناورهای گچی ساخته شده است که با رزین اپوکسی از انتهای آن به اندازه مورد نیاز شما چسبانده شده است. علاوه بر این، قسمت مرکزی آن شامل یک قطعه از دسته همین رنده است که تا یک گوش پهن پردازش می شود. در نوار، برعکس، یک چنگال با دو گوش نصب وجود دارد. این راه حل به ما اجازه می دهد تا مشکل تغییر شکل سیم پیچ را هنگام سفت کردن پیچ پلاستیکی حل کنیم. شیارهای سیم پیچ ها با یک مشعل معمولی ساخته می شوند، سپس صفر تنظیم و پر می شود. از انتهای سرد TX، 50 سانتی متر سیم باقی بگذارید که ابتدا نباید آن را پر کنید، بلکه یک سیم پیچ کوچک (به قطر 3 سانتی متر) از آن درست کنید و آن را در داخل RX قرار دهید و در محدوده های کوچک آن را جابجا و تغییر شکل دهید. می توانید به صفر دقیق دست پیدا کنید، اما این کار را در بیرون انجام دهید، بهتر است سیم پیچ را نزدیک زمین (مانند هنگام جستجو) در حالی که GEB خاموش است، در صورت وجود، قرار دهید، سپس در نهایت آن را با رزین پر کنید. سپس جداسازی از زمین کم و بیش قابل تحمل است (به استثنای خاک بسیار معدنی). چنین قرقره ای سبک، بادوام، کمی در معرض تغییر شکل حرارتی است و هنگام پردازش و رنگ آمیزی بسیار جذاب است. و یک نکته دیگر: اگر فلزیاب با جداسازی زمین (GEB) مونتاژ شود و لغزنده مقاومت در مرکز قرار گرفته باشد، با یک واشر بسیار کوچک صفر را تنظیم کنید، محدوده تنظیم GEB + - 80-100 میلی ولت است. اگر با یک شی بزرگ صفر تنظیم کنید - یک سکه 10-50 کوپک. محدوده تنظیم به +- 500-600 میلی ولت افزایش می یابد. هنگام تنظیم رزونانس، ولتاژ را تعقیب نکنید - با منبع 12 ولت، من حدود 40 ولت با رزونانس سری دارم. برای اینکه تبعیض ظاهر شود، خازن ها را در سیم پیچ ها به صورت موازی وصل می کنیم (اتصال سری فقط در مرحله انتخاب خازن ها برای رزونانس لازم است) - برای فلزات آهنی صدایی کشیده می شود، برای فلزات غیر آهنی - یک صدای کوتاه یکی

یا حتی ساده تر. سیم پیچ ها را یکی یکی به خروجی TX فرستنده وصل می کنیم. یکی را به رزونانس کوک می کنیم و بعد از تنظیم آن، دیگری را. گام به گام: وصل شده، یک مولتی متر را به موازات سیم پیچ با یک مولتی متر در حد ولت متناوب قرار داد، همچنین یک خازن 0.07-0.08 uF را به موازات سیم پیچ لحیم کرد، به قرائت ها نگاه کنید. فرض کنید 4 ولت - بسیار ضعیف است، نه در رزونانس با فرکانس. ما یک خازن کوچک دوم را به موازات خازن اول - 0.01 میکروفاراد (0.07 + 0.01 = 0.08) موازی کردیم. بیایید نگاه کنیم - ولت متر قبلاً 7 ولت را نشان داده است. عالی است، بیایید ظرفیت خازن را بیشتر افزایش دهیم، آن را به 0.02 µF وصل کنیم - به ولت متر نگاه کنید، و 20 ولت وجود دارد. عالی است، بیایید ادامه دهیم - چند هزار دیگر اضافه می کنیم. اوج ظرفیت آره اکنون شروع به سقوط کرده است، بیایید به عقب برگردیم. و بنابراین حداکثر قرائت ولت متر را روی سیم پیچ فلزیاب بدست آورید. سپس همین کار را با سیم پیچ دیگر (دریافت کننده) انجام دهید. حداکثر تنظیم کنید و دوباره به سوکت گیرنده وصل کنید.

نحوه صفر کردن کویل های فلزیاب

برای تنظیم صفر، تستر را به پایه اول LF353 متصل می کنیم و به تدریج شروع به فشرده سازی و کشش سیم پیچ می کنیم. بعد از پر شدن با اپوکسی، صفر قطعا فرار می کند. بنابراین لازم است که کل کویل را پر نکنید، بلکه جاهایی را برای تنظیم بگذارید و پس از خشک شدن، آن را به صفر رسانده و کاملا پر کنید. یک تکه ریسمان بردارید و نیمی از قرقره را با یک دور به وسط گره بزنید (به قسمت مرکزی، محل اتصال دو قرقره)، یک تکه چوب را در حلقه ریسمان فرو کنید و سپس آن را بچرخانید (طبقه را بکشید. ) - قرقره جمع می شود، صفر را می گیرد، ریسمان را به چسب خیس می کنیم، پس از خشک شدن تقریباً کامل، صفر را دوباره با کمی چرخاندن چوب تنظیم کرده و ریسمان را کاملا پر می کنیم. یا ساده تر: فرستنده در پلاستیک ثابت می شود و گیرنده مانند حلقه ازدواج 1 سانتی متر روی اولی قرار می گیرد. صدای جیر جیر 8 کیلوهرتز در اولین پین U1A وجود خواهد داشت - می توانید آن را با یک ولت متر AC نظارت کنید، اما بهتر است فقط از هدفون های امپدانس بالا استفاده کنید. بنابراین، سیم پیچ دریافت کننده فلزیاب باید از سیم پیچ فرستنده جابجا یا جابجا شود تا زمانی که صدای جیر در خروجی آپ امپ به حداقل برسد (یا قرائت ولت متر به چندین میلی ولت کاهش یابد). همین است، سیم پیچ بسته است، ما آن را تعمیر می کنیم.

کدام سیم برای کویل های جستجو بهتر است؟

سیم پیچ سیم پیچ ها مهم نیست. هر چیزی از 0.3 تا 0.8 انجام می شود؛ هنوز هم باید کمی خازن را انتخاب کنید تا مدارها را روی رزونانس و در فرکانس 8.192 کیلوهرتز تنظیم کنید. البته یک سیم نازک تر کاملاً مناسب است، فقط این است که هر چه ضخیم تر باشد، فاکتور کیفیت و در نتیجه غریزه بهتر است. اما اگر آن را 1 میلی متر باد کنید، حمل آن بسیار سنگین خواهد بود. روی یک کاغذ یک مستطیل به ابعاد 15 در 23 سانتی متر بکشید از گوشه سمت چپ بالا و پایین 2.5 سانتی متر کنار بگذارید و با خط به هم وصل کنید. با گوشه بالا سمت راست و پایین همین کار را انجام می دهیم اما هر کدام را 3 سانتی متر کنار می گذاریم وسط قسمت پایین یک نقطه و به فاصله 1 سانتی متر در سمت چپ و راست یک نقطه می گذاریم تخته سه لا می گیریم، می گذاریم. این طرح را ترسیم کرده و تمام نقاط نشان داده شده را میخکوب می کند. یک سیم PEV 0.3 می گیریم و 80 دور سیم می پیچیم. اما صادقانه بگویم، مهم نیست که چند نوبت. به هر حال فرکانس 8 کیلوهرتز را روی رزونانس با خازن قرار می دهیم. به همان اندازه که می پیچیدند، به همان اندازه وارد می شدند. من 80 دور و یک خازن 0.1 میکروفاراد پیچ ​​کردم، اگر بادش کنید مثلا 50 باید حدود 0.13 میکروفاراد ظرفیت بگذارید. در مرحله بعد، بدون اینکه آن را از قالب برداریم، سیم پیچ را با یک نخ ضخیم می پیچیم - مانند نحوه پیچیده شدن دسته های سیم. سپس کلاف را با لاک می‌پوشانیم. وقتی خشک شد قرقره را از قالب جدا کنید. سپس سیم پیچ با عایق پیچیده می شود - نوار دود یا نوار الکتریکی. بعد - سیم پیچ دریافت کننده را با فویل پیچ کنید، می توانید یک نوار از خازن های الکترولیتی بگیرید. سیم پیچ TX نیازی به محافظ ندارد. به یاد داشته باشید که یک شکاف 10 میلی متری در صفحه نمایش، پایین وسط قرقره بگذارید. سپس فویل را با سیم قلع پیچ می کنیم. این سیم همراه با تماس اولیه سیم پیچ، زمین ما خواهد بود. و در آخر سیم پیچ را با نوار برق بپیچید. اندوکتانس سیم پیچ ها حدود 3.5 میلی ساعت است. به نظر می رسد ظرفیت حدود 0.1 میکروفاراد است. در مورد پر کردن کویل با اپوکسی، من اصلا آن را پر نکردم. من فقط آن را با نوار برق محکم پیچیدم. و هیچی، من دو فصل رو بدون تغییر تنظیمات با این فلزیاب گذروندم. به عایق رطوبتی مدار و کویل جستجو توجه کنید، زیرا باید روی چمن خیس چمن زنی کنید. همه چیز باید مهر و موم شود - در غیر این صورت رطوبت وارد می شود و تنظیم شناور می شود. حساسیت بدتر خواهد شد.

چه قطعاتی و با چه قطعاتی قابل تعویض است؟

ترانزیستورها:
BC546 - 3 عدد یا KT315.
BC556 - 1 قطعه یا KT361
اپراتورها:

LF353 - 1 قطعه یا تعویض با TL072 رایج تر.
LM358N - 2 عدد
تراشه های دیجیتال:
CD4011 - 1 عدد
CD4066 - 1 عدد
CD4013 - 1 عدد
مقاومت ها ثابت هستندتوان 0.125-0.25 W:
5.6 هزار - 1 قطعه
430 هزار - 1 قطعه
22 هزار - 3 عدد
10 هزار - 1 قطعه
390 هزار - 1 قطعه
1K - 2 عدد
1.5 هزار - 1 قطعه
100 هزار - 8 عدد
220 هزار - 1 قطعه
130 هزار - 2 عدد
56 هزار - 1 قطعه
8.2K ​​- 1 قطعه
مقاومت های متغیر:
100 هزار - 1 قطعه
330 هزار - 1 قطعه
خازن های غیر قطبی:
1nF - 1 قطعه
22nF - 3pcs (22000pF = 22nF = 0.022uF)
220nF - 1 قطعه
1uF - 2 عدد
47nF - 1 قطعه
10nF - 1 قطعه
خازن های الکترولیتی:
220uF در 16 ولت - 2 عدد

اسپیکر مینیاتوری است.
تشدید کننده کوارتز در 32768 هرتز.
دو ال ای دی بسیار روشن با رنگ های مختلف.

اگر نمی توانید ریزمدارهای وارداتی دریافت کنید، در اینجا آنالوگ های داخلی وجود دارد: CD 4066 - K561KT3، CD4013 - 561TM2، CD4011 - 561LA7، LM358N - KR1040UD1. ریزمدار LF353 آنالوگ مستقیم ندارد، اما با خیال راحت LM358N یا بهتر TL072، TL062 را نصب کنید. نصب یک تقویت کننده عملیاتی اصلاً ضروری نیست - LF353، من به سادگی با جایگزینی مقاومت در مدار بازخورد منفی 390 کیلو اهم با 1 میلی اهم، بهره را به U1A افزایش دادم - حساسیت به میزان قابل توجهی 50 درصد افزایش یافت، اگرچه پس از این جایگزینی صفر رفت، من مجبور شدم آن را به سیم پیچ در یک مکان خاص بچسبانم یک تکه صفحه آلومینیومی را بچسبانم. سه کوپک اتحاد جماهیر شوروی را می توان از طریق هوا در فاصله 25 سانتی متری حس کرد و این با منبع تغذیه 6 ولت است ، مصرف فعلی بدون نشانگر 10 میلی آمپر است. و سوکت ها را فراموش نکنید - راحتی و سهولت نصب به طور قابل توجهی افزایش می یابد. ترانزیستور KT814، Kt815 - در قسمت انتقال دهنده فلزیاب، KT315 در ULF. توصیه می شود ترانزیستورهای 816 و 817 را با بهره یکسان انتخاب کنید. قابل تعویض با هر ساختار و قدرت مربوطه. ژنراتور فلزیاب دارای یک کوارتز ساعت مخصوص در فرکانس 32768 هرتز می باشد. این استاندارد مطلقاً برای تمام تشدیدگرهای کوارتز موجود در هر ساعت الکترونیکی و الکترومکانیکی است. از جمله مچ دست و دیواری/میزی ارزان قیمت چینی. بایگانی با برد مدار چاپی برای نوع و برای (نوعی با جداسازی دستی از زمین).

چه چیزی عمق جستجوی هدف را تعیین می کند؟

هرچه قطر سیم پیچ فلزیاب بیشتر باشد، غریزه عمیق تر است. به طور کلی، عمق تشخیص هدف توسط یک سیم پیچ معین در درجه اول به اندازه خود هدف بستگی دارد. اما با افزایش قطر سیم پیچ، دقت تشخیص اشیا کاهش می یابد و حتی گاهی اوقات از دست دادن اهداف کوچک نیز رخ می دهد. برای اجسامی به اندازه یک سکه، این اثر زمانی مشاهده می‌شود که اندازه سیم‌پیچ به بالای 40 سانتی‌متر افزایش می‌یابد. به طور کلی: یک سیم‌پیچ جستجوی بزرگ عمق تشخیص بیشتر و جذب بیشتری دارد، اما هدف را با دقت کمتری نسبت به یک کویل کوچک تشخیص می‌دهد. کویل بزرگ برای جستجوی اهداف عمیق و بزرگ مانند گنج و اشیاء بزرگ ایده آل است.

کلاف ها بر اساس شکلشان به دو دسته گرد و بیضوی (مستطیل) تقسیم می شوند. یک سیم پیچ فلزیاب بیضوی در مقایسه با یک سیم گرد، گزینش پذیری بهتری دارد، زیرا عرض میدان مغناطیسی آن کوچکتر است و اجسام خارجی کمتری در میدان عمل آن قرار می گیرند. اما دور یک عمق تشخیص بیشتر و حساسیت بهتر نسبت به هدف دارد. به خصوص در خاک های با کانی ضعیف. سیم پیچ گرد اغلب هنگام جستجو با فلزیاب استفاده می شود.

کلاف های با قطر کمتر از 15 سانتی متر را کوچک، کلاف های با قطر 30-15 سانتی متر را متوسط ​​و کلاف های بالای 30 سانتی متر را بزرگ می گویند. یک سیم پیچ بزرگ میدان الکترومغناطیسی بزرگتری تولید می کند، بنابراین عمق تشخیص بیشتری نسبت به یک سیم پیچ کوچک دارد. سیم پیچ های بزرگ یک میدان الکترومغناطیسی بزرگ ایجاد می کنند و بر این اساس، عمق تشخیص و پوشش جستجوی بیشتری دارند. از چنین سیم پیچ هایی برای مشاهده مناطق بزرگ استفاده می شود، اما هنگام استفاده از آنها، ممکن است در مناطق پر زباله مشکل ایجاد شود زیرا ممکن است چندین هدف در میدان عمل کویل های بزرگ به طور همزمان گرفتار شوند و فلزیاب به یک هدف بزرگتر واکنش نشان دهد.

میدان الکترومغناطیسی یک کویل جستجوی کوچک نیز کوچک است، بنابراین با چنین سیم پیچی بهتر است در مناطقی که به شدت پر از انواع اجسام فلزی کوچک هستند جستجو کنید. سیم پیچ کوچک برای تشخیص اجسام کوچک ایده آل است، اما دارای یک منطقه پوشش کوچک و عمق تشخیص نسبتا کم است.

برای جستجوی جهانی، کویل های متوسط ​​مناسب هستند. این اندازه سیم پیچ جستجو، عمق جستجو و حساسیت کافی را نسبت به اهداف با اندازه های مختلف ترکیب می کند. من هر سیم پیچ را با قطر تقریبی 16 سانتی متر ساختم و هر دو سیم پیچ را در یک پایه گرد از زیر یک مانیتور قدیمی 15 اینچی قرار دادم.در این نسخه عمق جستجوی این فلزیاب به صورت زیر خواهد بود: صفحه آلومینیومی 50x70 میلی متر - 60 سانتی متر، مهره M5-5 سانتی متر، سکه - 30 سانتی متر، سطل - حدود یک متر. این مقادیر در هوا به دست آمد، در زمین 30٪ کمتر خواهد بود.

منبع تغذیه فلزیاب

به طور جداگانه، مدار فلزیاب 15-20 میلی آمپر می کشد، با سیم پیچ متصل + 30-40 میلی آمپر، در مجموع تا 60 میلی آمپر. البته بسته به نوع اسپیکر و LED های استفاده شده، این مقدار ممکن است متفاوت باشد. ساده ترین حالت این است که برق از 3 (یا حتی دو) باتری لیتیوم یون متصل به صورت سری از یک تلفن همراه 3.7 ولتی گرفته شده است و هنگام شارژ باتری های تخلیه شده، وقتی هر منبع تغذیه 12-13 ولتی را وصل می کنیم، جریان شارژ از شروع می شود. 0.8 آمپر و به 50 میلی آمپر در ساعت کاهش می یابد و پس از آن دیگر نیازی به اضافه کردن چیزی ندارید، اگرچه یک مقاومت محدود کننده مطمئناً ضرری نخواهد داشت. به طور کلی، ساده ترین گزینه تاج 9 ولت است. اما در نظر داشته باشید که فلزیاب در عرض 2 ساعت آن را می خورد. اما برای سفارشی سازی، این گزینه قدرت درست است. تحت هیچ شرایطی، تاج جریان زیادی تولید نمی کند که بتواند چیزی را روی برد بسوزاند.

فلزیاب خانگی

و اکنون شرحی از روند مونتاژ فلزیاب از یکی از بازدیدکنندگان. از آنجایی که تنها ابزاری که دارم مولتی متر است، آزمایشگاه مجازی O.L. Zapisnykh را از اینترنت دانلود کردم. من یک آداپتور، یک ژنراتور ساده مونتاژ کردم و اسیلوسکوپ را در حالت بیکار قرار دادم. به نظر می رسد که نوعی تصویر را نشان می دهد. سپس شروع به جستجوی قطعات رادیویی کردم. از آنجایی که امضاها بیشتر در قالب "lay" گذاشته شده اند، من "Sprint-Layout50" را دانلود کردم. من متوجه شدم که فناوری لیزر-آهن برای ساخت بردهای مدار چاپی چیست و چگونه آنها را اچ کنم. تخته را حک کرد. در این زمان، تمام ریز مدارها پیدا شده بودند. هر چه در سوله ام پیدا نکردم، مجبور شدم بخرم. من شروع به لحیم کردن جامپرها، مقاومت ها، سوکت های ریز مدار و کوارتز از یک ساعت زنگ دار چینی روی برد کردم. به طور دوره‌ای مقاومت اتوبوس‌های برق را بررسی کنید تا از عدم وجود شکاف اطمینان حاصل کنید. تصمیم گرفتم با مونتاژ بخش دیجیتال دستگاه شروع کنم، زیرا ساده ترین کار است. یعنی یک مولد، یک تقسیم کننده و یک کموتاتور. جمع آوری شده. من یک تراشه ژنراتور (K561LA7) و یک تقسیم کننده (K561TM2) نصب کردم. تراشه‌های گوش استفاده‌شده، پاره‌شده از برخی از مدارهای موجود در یک سوله. من 12 ولت برق مصرف کردم در حالی که مصرف جریان را با استفاده از آمپرمتر کنترل کردم و 561TM2 گرم شد. جایگزین 561TM2، قدرت اعمال شده - احساسات صفر. من ولتاژ پایه های ژنراتور را اندازه گیری می کنم - 12 ولت در پایه های 1 و 2. دارم 561LA7 عوض میکنم. من آن را روشن می کنم - در خروجی تقسیم کننده، در پایه 13 نسل وجود دارد (من آن را روی یک اسیلوسکوپ مجازی مشاهده می کنم)! تصویر واقعاً آنقدرها هم عالی نیست، اما در غیاب یک اسیلوسکوپ معمولی انجام خواهد شد. اما در پاهای 1، 2 و 12 چیزی وجود ندارد. این به این معنی است که ژنراتور کار می کند، شما باید TM2 را تغییر دهید. من یک تراشه تقسیم کننده سوم نصب کردم - زیبایی در همه خروجی ها وجود دارد! من به این نتیجه رسیدم که باید ریزمدارها را تا حد امکان با دقت جدا کنید! این مرحله اول ساخت و ساز را کامل می کند.

حالا برد فلزیاب را راه اندازی می کنیم. تنظیم کننده حساسیت "SENS" کار نکرد، من مجبور شدم خازن C3 را بیرون بیاورم پس از آن تنظیم حساسیت همانطور که باید کار کرد. من صدایی را که در سمت چپ انتهایی رگولاتور - آستانه "THRESH" ظاهر می شد دوست نداشتم، با جایگزینی مقاومت R9 با زنجیره ای از مقاومت 5.6 کیلو اهم متصل به سری + خازن 47.0 μF (ترمینال منفی) از شر آن خلاص شدم. خازن سمت ترانزیستور). در حالی که ریز مدار LF353 وجود ندارد، به جای آن LM358 را نصب کردم؛ با آن، سه کوپک شوروی در فاصله 15 سانتی متری در هوا قابل تشخیص است.

سیم پیچ جستجو را برای انتقال به عنوان یک مدار نوسانی سری و برای دریافت به عنوان یک مدار نوسانی موازی روشن کردم. ابتدا سیم پیچ فرستنده را تنظیم کردم، ساختار سنسور مونتاژ شده را به فلزیاب، یک اسیلوسکوپ موازی با سیم پیچ وصل کردم و خازن ها را بر اساس حداکثر دامنه انتخاب کردم. پس از این، اسیلوسکوپ را به سیم پیچ گیرنده وصل کردم و خازن های RX را بر اساس حداکثر دامنه انتخاب کردم. اگر اسیلوسکوپ دارید، تنظیم مدارها روی رزونانس چند دقیقه طول می کشد. سیم پیچ های TX و RX من هر کدام دارای 100 دور سیم با قطر 0.4 هستند. ما شروع به مخلوط کردن روی میز، بدون بدن می کنیم. فقط برای داشتن دو حلقه با سیم. و برای اطمینان از کارایی و امکان اختلاط به طور کلی کلاف ها را نیم متر از یکدیگر جدا می کنیم. اونوقت حتما صفر میشه سپس، پس از اینکه کلاف ها را حدود 1 سانتی متر روی هم قرار داده اید (مانند حلقه های ازدواج)، حرکت دهید و از هم جدا شوید. نقطه صفر می تواند کاملاً دقیق باشد و به راحتی نمی توان آن را فوراً گرفت. اما آنجاست.

هنگامی که من افزایش را در مسیر RX MD افزایش دادم، در حداکثر حساسیت به طور ناپایدار شروع به کار کرد، این در این واقعیت آشکار شد که پس از عبور از هدف و شناسایی آن، سیگنالی صادر شد، اما حتی پس از وجود آن نیز ادامه یافت. بدون هدف در مقابل سیم پیچ جستجو، این خود را به شکل سیگنال های صوتی متناوب و نوسان نشان می دهد. با استفاده از یک اسیلوسکوپ، دلیل این امر کشف شد: هنگامی که بلندگو در حال کار است و ولتاژ تغذیه کمی کاهش می یابد، "صفر" از بین می رود و مدار MD به حالت خود نوسانی می رود که تنها با درشت کردن سیگنال صوتی می توان از آن خارج شد. آستانه. این برای من مناسب نبود، بنابراین یک LED سفید فوق العاده روشن KR142EN5A برای منبع تغذیه نصب کردم تا ولتاژ خروجی تثبیت کننده یکپارچه را افزایش دهم؛ تثبیت کننده ای برای ولتاژ بالاتر نداشتم. این LED حتی می تواند برای روشن کردن سیم پیچ جستجو استفاده شود. من اسپیکر را به تثبیت کننده وصل کردم، پس از آن MD بلافاصله بسیار مطیع شد، همه چیز همانطور که باید شروع به کار کرد. به نظر من Volksturm واقعا بهترین فلزیاب خانگی است!

اخیراً این طرح اصلاحی پیشنهاد شده است که Volksturm S را به Volksturm SS + GEB تبدیل می کند. در حال حاضر دستگاه دارای یک تشخیص خوب و همچنین انتخاب فلز و جداسازی زمین خواهد بود؛ دستگاه بر روی یک برد جداگانه لحیم شده و به جای خازن های C5 و C4 متصل می شود. طرح بازنگری نیز در آرشیو موجود است. تشکر ویژه برای اطلاعات مربوط به مونتاژ و راه اندازی فلزیاب از همه کسانی که در بحث و نوسازی مدار شرکت کردند؛ Elektrodych، fez، xxx، slavake، ew2bw، redkii و سایر آماتورهای رادیویی دیگر به ویژه در تهیه مواد کمک کردند.

جستجوی ابزاری به سادگی بسیار محبوب است. بزرگسالان و کودکان، آماتورها و حرفه ای ها به دنبال آن هستند. آنها به دنبال گنج، سکه، چیزهای گمشده و آهن قراضه مدفون هستند. و ابزار اصلی جستجو است فلزیاب.

انواع مختلفی از فلزیاب های مختلف برای هر سلیقه و رنگی وجود دارد. اما برای بسیاری از مردم، خرید یک فلزیاب مارک آماده به سادگی از نظر مالی گران است. و برخی از مردم می خواهند یک فلزیاب را با دست خود مونتاژ کنند و برخی حتی تجارت کوچک خود را بر روی مونتاژ خود ایجاد می کنند.

فلزیاب های خانگی

در این بخش از وب سایت ما در مورد فلزیاب های خانگی، جمع آوری خواهم شد: بهترین مدارهای فلزیاب، توضیحات آنها، برنامه ها و سایر داده ها برای ساخت فلزیاب DIY. هیچ مدار فلزیاب از اتحاد جماهیر شوروی یا مدارهایی با دو ترانزیستور در اینجا وجود ندارد. از آنجایی که چنین فلزیاب هایی فقط برای نشان دادن بصری اصول تشخیص فلز مناسب هستند، اما برای استفاده واقعی اصلا مناسب نیستند.

تمام فلزیاب های این بخش از نظر تکنولوژی کاملاً پیشرفته خواهند بود. آنها ویژگی های جستجوی خوبی خواهند داشت. و یک فلزیاب خانگی که به خوبی مونتاژ شده است، از همتایان کارخانه‌ای خود کم‌تر نیست. اساساً، طرح های مختلفی در اینجا ارائه شده است فلزیاب های پالسیو مدارهای فلزیاب با تفکیک فلز.

اما برای ساخت این فلزیاب ها نه تنها به میل، بلکه به مهارت ها و توانایی های خاصی نیز نیاز خواهید داشت. ما سعی کردیم نمودارهای فلزیاب های داده شده را بر اساس سطح پیچیدگی تجزیه کنیم.

علاوه بر اطلاعات اولیه مورد نیاز برای مونتاژ یک فلزیاب، اطلاعاتی در مورد حداقل سطح دانش و تجهیزات لازم برای ساخت فلزیاب توسط خودتان نیز وجود خواهد داشت.

برای مونتاژ یک فلزیاب با دستان خود، قطعاً نیاز دارید:

این لیست شامل ابزار، مواد و تجهیزات لازم برای خود مونتاژ تمام فلزیاب ها بدون استثنا خواهد بود. برای بسیاری از طرح ها به تجهیزات و مواد اضافی مختلف نیز نیاز خواهید داشت، در اینجا فقط اصول اولیه همه طرح ها وجود دارد.

1. آهن لحیم کاری، لحیم کاری، قلع و سایر لوازم لحیم کاری.
2. پیچ گوشتی، انبردست، سیم برش و سایر ابزار.
3. مواد و مهارت های ساخت برد مدار چاپی.
4. حداقل تجربه و دانش در زمینه الکترونیک و مهندسی برق و همچنین.
5. و همچنین هنگام مونتاژ یک فلزیاب با دستان خود، دست های مستقیم بسیار مفید خواهد بود.

در اینجا می توانید نمودارهای خود مونتاژ مدل های زیر فلزیاب را پیدا کنید:

	اصل عملیات	I.B.
	تبعیض فلزی	وجود دارد
	حداکثر عمق جستجو
		وجود دارد
	فرکانس کاری	4 - 17 کیلوهرتز
	سطح دشواری	میانگین

	اصل عملیات	I.B.
	تبعیض فلزی	وجود دارد
	حداکثر عمق جستجو	1-1.5 متر (بستگی به اندازه سیم پیچ دارد)
	میکروکنترلرهای قابل برنامه ریزی	وجود دارد
	فرکانس کاری	4 - 16 کیلوهرتز
	سطح دشواری	میانگین

	اصل عملیات	I.B.
	تبعیض فلزی	وجود دارد
	حداکثر عمق جستجو	1-2 متر (بستگی به اندازه سیم پیچ دارد)
	میکروکنترلرهای قابل برنامه ریزی	وجود دارد
	فرکانس کاری	4.5 - 19.5 کیلوهرتز
	سطح دشواری	بالا

نیازی به توضیح برای کسی نیست که فلزیاب چیست. این دستگاه گران است و برخی از مدل ها قیمت بسیار بالایی دارند.

با این حال، شما می توانید یک فلزیاب را با دستان خود در خانه بسازید. علاوه بر این، شما نه تنها می توانید هزاران روبل در خرید آن پس انداز کنید، بلکه با یافتن یک گنج، خود را غنی تر کنید. بیایید در مورد خود دستگاه صحبت کنیم و سعی کنیم بفهمیم چه چیزی در آن است و چگونه.

دستورالعمل های گام به گام برای مونتاژ یک فلزیاب ساده

در این دستورالعمل دقیق، ما نشان خواهیم داد که چگونه می توانید یک فلزیاب ساده را با دستان خود از مواد موجود جمع کنید. ما نیاز داریم: یک جعبه سی دی پلاستیکی معمولی، یک رادیو قابل حمل AM یا AM/FM، یک ماشین حساب، نوار تماس نوع VELCRO (Velcro). پس بیایید شروع کنیم!

مرحله 1. بدنه جعبه سی دی را جدا کنید. بدنه محفظه سی دی پلاستیکی را با احتیاط از هم جدا کنید و قسمتی را که دیسک را در جای خود نگه می دارد بردارید.

مرحله 1. جدا کردن درج پلاستیکی از جعبه جانبی

گام 2. 2 نوار چسب نواری را برش دهید. ناحیه وسط پشت رادیو خود را اندازه بگیرید. سپس 2 تکه نوار چسب را به همان اندازه برش دهید.

مرحله 2.1. ناحیه پشت رادیو را تقریباً از وسط اندازه بگیرید (با رنگ قرمز مشخص شده است)
مرحله 2.2. 2 نوار Velcro با اندازه مناسب اندازه گیری شده در مرحله 2.1 را برش دهید

مرحله 3. رادیو را ایمن کنیداز قسمت چسبنده برای وصل کردن یک تکه Velcro به پشت رادیو و دیگری به یکی از ضلع های داخلی جعبه CD استفاده کنید. سپس رادیو را با استفاده از Velcro to Velcro به بدنه سی دی پلاستیکی وصل کنید.

مرحله 4. ماشین حساب را ایمن کنید. مراحل 2 و 3 را با ماشین حساب تکرار کنید، اما Velcro را در طرف دیگر جعبه سی دی قرار دهید. سپس با استفاده از روش استاندارد Velcro-to-Velcro، ماشین حساب را در این سمت جعبه محکم کنید.

مرحله 5. تنظیم باند رادیویی. رادیو را روشن کنید و مطمئن شوید که روی باند AM تنظیم شده است. اکنون آن را روی انتهای AM گروه تنظیم کنید، اما نه به خود ایستگاه رادیویی. صدا را زیاد کن. شما فقط باید استاتیک بشنوید.

سرنخ:

اگر ایستگاه رادیویی در انتهای باند AM وجود دارد، سعی کنید تا حد امکان به آن نزدیک شوید. در این صورت فقط باید تداخل بشنوید!

مرحله 6. جعبه سی دی را بپیچید.ماشین حساب را روشن کنید. شروع به تا زدن کنار جعبه ماشین حساب به سمت رادیو کنید تا زمانی که صدای بوق بلندی بشنوید. این بوق به ما می گوید که رادیو یک موج الکترومغناطیسی را از مدار ماشین حساب دریافت کرده است.

مرحله 6. دو طرف جعبه CD را به سمت یکدیگر تا کنید تا یک سیگنال بلند مشخص شنیده شود

مرحله 7 دستگاه مونتاژ شده را به یک جسم فلزی بیاورید.دریچه های جعبه پلاستیکی را دوباره باز کنید تا صدایی که در مرحله 6 شنیدیم به سختی قابل شنیدن باشد. سپس با رادیو و ماشین حساب خود را به سمت جسم فلزی حرکت دهید و دوباره صدای بلندی خواهید شنید. این نشان دهنده عملکرد صحیح ساده ترین فلزیاب ما است.

دستورالعمل مونتاژ فلزیاب حساس بر اساس مدار نوسان ساز دو مداره

اصول کارکرد، اصول جراحی، اصول عملکرد:

در این پروژه یک فلزیاب بر اساس مدار نوسان ساز دوگانه می سازیم. یک نوسانگر ثابت است و دیگری بسته به مجاورت اجسام فلزی متفاوت است. فرکانس ضربان بین این دو فرکانس نوسانگر در محدوده صوتی است. هنگامی که آشکارساز از روی یک جسم فلزی عبور می کند، یک تغییر در این فرکانس ضربان را می شنوید. انواع مختلف فلزات باعث تغییر مثبت یا منفی، افزایش یا کاهش فرکانس صدا می شوند.

ما به مواد و اجزای الکتریکی نیاز خواهیم داشت:

PCB چند لایه مسی تک طرفه 114.3mm x 155.6mm	1 کامپیوتر.
مقاومت 0.125 وات	1 کامپیوتر.
خازن، 0.1μF	5 تکه.
خازن، 0.01μF	5 تکه.
خازن الکترولیتی 220μF	2 عدد
سیم سیم پیچ نوع PEL (26 AWG یا قطر 0.4 میلی متر)	1 واحد
جک صدا، 1/8 اینچ، مونو، نصب پنل، اختیاری	1 کامپیوتر.
هدفون، فیش 1/8 اینچی، مونو یا استریو	1 کامپیوتر.
باتری، 9 ولت	1 کامپیوتر.
کانکتور برای اتصال باتری 9 ولت	1 کامپیوتر.
پتانسیومتر، 5 کیلو اهم، مخروطی صدا، اختیاری	1 کامپیوتر.
سوئیچ، تک قطبی	1 کامپیوتر.
ترانزیستور، NPN، 2N3904	6 عدد
سیم برای اتصال سنسور (22 AWG یا مقطع - 0.3250 میلی متر مربع)	1 واحد
اسپیکر سیمی 4′	1 کامپیوتر.
اسپیکر کوچک 8 اهم	1 کامپیوتر.
مهره قفلی، برنجی، 1/2′	1 کامپیوتر.
کانکتور لوله پی وی سی رزوه ای (سوراخ 1/2 اینچی)	1 کامپیوتر.
رولپلاک چوبی 1/4	1 کامپیوتر.
رولپلاک چوبی 3/4	1 کامپیوتر.
رولپلاک چوبی 1/2	1 کامپیوتر.
رزین اپوکسی	1 کامپیوتر.
تخته سه لا 1/4	1 کامپیوتر.
چسب چوب	1 کامپیوتر.

ما به ابزار نیاز خواهیم داشت:

پس بیایید شروع کنیم!

مرحله 1: یک PCB بسازید. برای این کار طرح تابلو را دانلود کنید. سپس آن را پرینت بگیرید و با استفاده از روش انتقال تونر به برد روی تخته مسی حک کنید. با روش انتقال تونر، با استفاده از یک چاپگر لیزری معمولی تصویر آینه ای از طرح تخته را چاپ می کنید و سپس طرح را با استفاده از اتو روی روکش مسی منتقل می کنید. در مرحله اچینگ، تونر عمل می کند به عنوان یک ماسک، حفظ آثار مس در حالی که مثل بقیهمس در آن حل می شود حمام شیمیایی.

گام 2: برد را با ترانزیستورها و خازن های الکترولیتی پر می کند . با لحیم کاری 6 ترانزیستور NPN شروع کنید. به جهت گیری کلکتور، امیتر و پایه های پایه ترانزیستورها توجه کنید. پایه پایه (B) تقریباً همیشه در وسط است. سپس دو خازن الکترولیتی 220μF اضافه می کنیم.

مرحله 2.2. 2 خازن الکترولیتی اضافه کنید

مرحله 3: برد را با خازن ها و مقاومت های پلی استر پر کنید. اکنون باید 5 خازن پلی استر با ظرفیت 0.1μF را در مکان های زیر اضافه کنید. بعد، 5 خازن با ظرفیت 0.01μF اضافه کنید. این خازن ها پلاریزه نیستند و می توان آنها را با پایه هایی در هر جهت روی برد لحیم کرد. سپس، 6 مقاومت 10 کیلو اهم (قهوه ای، مشکی، نارنجی، طلایی) را اضافه کنید.

مرحله 3.2. 5 خازن با ظرفیت 0.01μF اضافه کنید
مرحله 3.3. 6 مقاومت 10 کیلو اهم اضافه کنید

مرحله 4: ما همچنان تخته برق را با عناصر پر می کنیم. اکنون باید یک مقاومت 2.2 میلی اهم (قرمز، قرمز، سبز، طلایی) و دو مقاومت 39 کیلو اهم (نارنجی، سفید، نارنجی، طلایی) اضافه کنید. و سپس در آخرین مقاومت 1 کیلو اهم لحیم کاری (قهوه ای، سیاه، قرمز، طلایی). در مرحله بعد، یک جفت سیم برای برق (قرمز/مشکی)، خروجی صدا (سبز/سبز)، سیم پیچ مرجع (سیاه/سیاه)، و سیم پیچ آشکارساز (زرد/زرد) اضافه کنید.

مرحله 4.1. 3 مقاومت اضافه کنید (یکی 2 میلی اهم و دو مقاومت 39 کیلو اهم)
مرحله 4.2. 1 مقاومت 1 کیلو اهم اضافه کنید (سمت راست)
مرحله 4.3. اضافه کردن سیم

مرحله 5: پیچ ها را روی قرقره می پیچیم. گام بعدی این است که 2 سیم پیچ را که بخشی از مدار ژنراتور ال سی هستند، بادی بچرخانید. اولی سیم پیچ مرجع است. من برای این کار از سیم با قطر 0.4 میلی متر استفاده کردم. یک تکه رولپلاک (به قطر حدود 13 میلی متر و طول 50 میلی متر) برش دهید.

سه سوراخ در رولپلاک دریل کنید تا سیم ها از آن عبور کنند: یکی از طول وسط رولپلاک و دو سوراخ عمود بر هر انتها.

به آرامی و با احتیاط تا جایی که می توانید دور رولپلاک را در یک لایه دور سیم بپیچید. در هر انتها 3-4 میلی متر چوب خالی بگذارید. در برابر وسوسه "پیچاندن" سیم مقاومت کنید - این شهودی ترین راه برای باد کردن است، اما این راه اشتباه است. شما باید رولپلاک را بچرخانید و سیم را پشت سر خود بکشید. به این ترتیب سیم را دور خودش می پیچد.

هر انتهای سیم را از سوراخ های عمود بر رولپلاک و سپس یکی از آنها را از سوراخ طولی بکشید. پس از اتمام کار، سیم را با چسب محکم کنید. در نهایت از کاغذ سنباده برای برداشتن پوشش روی دو سر باز سیم پیچ استفاده کنید.

مرحله 6: ما یک سیم پیچ دریافت (جستجو) می سازیم. لازم است نگهدارنده قرقره را از تخته سه لا 6-7 میلی متر برش دهید. با استفاده از همان سیم با قطر 0.4 میلی متر، 10 دور شکاف را بچرخانید. قرقره من 152 میلی متر قطر دارد. با استفاده از یک میخ چوبی 6-7 میلی متری، دسته را به نگهدارنده وصل کنید. برای این کار از پیچ فلزی (یا هر چیزی مشابه) استفاده نکنید - در غیر این صورت فلزیاب دائماً گنج را برای شما تشخیص می دهد. دوباره با استفاده از کاغذ سنباده، پوشش انتهای سیم را جدا کنید.

مرحله 6.1. نگهدارنده قرقره را برش دهید
مرحله 6.2 با سیمی به قطر 0.4 میلی متر 10 دور شیار را می پیچیم.

مرحله 7: راه اندازی سیم پیچ مرجع اکنون باید فرکانس سیم پیچ مرجع در مدار خود را روی 100 کیلوهرتز تنظیم کنیم. برای این کار از اسیلوسکوپ استفاده کردم. برای این منظور می توانید از یک مولتی متر با فرکانس سنج نیز استفاده کنید. با اتصال سیم پیچ به مدار شروع کنید. بعد، برق را روشن کنید. پروب را از یک اسیلوسکوپ یا مولتی متر به دو سر سیم پیچ وصل کرده و فرکانس آن را اندازه گیری کنید. باید کمتر از 100 کیلوهرتز باشد. در صورت لزوم می توانید سیم پیچ را کوتاه کنید - این باعث کاهش اندوکتانس آن و افزایش فرکانس می شود. سپس ابعاد جدید و جدید. وقتی فرکانس زیر 100 کیلوهرتز را بدست آوردم، سیم پیچ من 31 میلی متر طول داشت.

فلزیاب روی ترانسفورماتور با صفحات W شکل

ساده ترین مدار فلزیاب. ما نیاز داریم: یک ترانسفورماتور با صفحات W شکل، یک باتری 4.5 ولت، یک مقاومت، یک ترانزیستور، یک خازن، هدفون. فقط صفحات W شکل را در ترانسفورماتور بگذارید. سیم پیچ اول را 1000 دور بپیچید و بعد از 500 دور اول با سیم PEL-0.1 یک شیر بزنید. سیم پیچ دوم را 200 دور با سیم PEL-0.2 بپیچید.

ترانسفورماتور را به انتهای میله وصل کنید. آن را در برابر آب ببندید. آن را روشن کرده و به زمین نزدیک کنید. از آنجایی که مدار مغناطیسی بسته نیست، هنگام نزدیک شدن به فلز، پارامترهای مدار ما تغییر می کند و صدای سیگنال در هدفون تغییر می کند.

یک مدار ساده بر اساس عناصر مشترک. به ترانزیستورهای سری K315B یا K3102، مقاومت، خازن، هدفون و باتری نیاز دارید. مقادیر در نمودار نشان داده شده است.

ویدئو: نحوه درست ساختن یک فلزیاب با دستان خود

ترانزیستور اول شامل یک اسیلاتور اصلی با فرکانس 100 هرتز است و ترانزیستور دوم حاوی یک اسیلاتور جستجو با همان فرکانس است. به عنوان کویل جستجو، یک سطل پلاستیکی قدیمی به قطر 250 میلی متر برداشتم، آن را برش دادم و یک سیم مسی با سطح مقطع 0.4 میلی متر مربع به مقدار 50 دور پیچیدم. مدار مونتاژ شده را در یک جعبه کوچک قرار دادم، آن را مهر و موم کردم و همه چیز را با نوار روی میله محکم کردم.

مداری با دو ژنراتور با فرکانس یکسان. در حالت آماده به کار سیگنالی وجود ندارد. اگر یک جسم فلزی در میدان سیم پیچ ظاهر شود، فرکانس یکی از ژنراتورها تغییر می کند و صدا در هدفون ظاهر می شود. این دستگاه کاملاً همه کاره است و از حساسیت خوبی برخوردار است.

یک مدار ساده بر اساس عناصر ساده. شما به یک میکرو مدار، خازن، مقاومت، هدفون و منبع تغذیه نیاز دارید. توصیه می شود ابتدا سیم پیچ L2 را همانطور که در عکس نشان داده شده است مونتاژ کنید:

یک نوسان ساز اصلی با سیم پیچ L1 روی یک عنصر ریزمدار مونتاژ می شود و سیم پیچ L2 در مدار ژنراتور جستجو استفاده می شود. هنگامی که اجسام فلزی وارد ناحیه حساسیت می شوند، فرکانس مدار جستجو تغییر می کند و صدای هدفون تغییر می کند. با استفاده از دسته خازن C6 می توانید نویز اضافی را تنظیم کنید. یک باتری 9 ولتی به عنوان باتری استفاده می شود.

در خاتمه می توانم بگویم هرکسی که با اصول مهندسی برق آشنا باشد و حوصله کافی برای تکمیل کار را داشته باشد می تواند دستگاه را مونتاژ کند.

اصل عملیات

بنابراین، فلزیاب یک دستگاه الکترونیکی است که دارای یک سنسور اولیه و یک دستگاه ثانویه است. نقش سنسور اولیه معمولاً توسط یک سیم پیچ با سیم زخمی انجام می شود. عملکرد فلزیاب بر اساس اصل تغییر میدان الکترومغناطیسی سنسور توسط هر جسم فلزی است.

میدان الکترومغناطیسی ایجاد شده توسط حسگر فلزیاب باعث ایجاد جریان های گردابی در چنین اجسامی می شود. این جریان ها باعث ایجاد میدان الکترومغناطیسی خاص خود می شوند که میدان ایجاد شده توسط دستگاه ما را تغییر می دهد. دستگاه ثانویه فلزیاب این سیگنال ها را ثبت می کند و به ما اطلاع می دهد که یک جسم فلزی پیدا شده است.

ساده ترین فلزیاب ها صدای زنگ هشدار را زمانی که جسم مورد نظر شناسایی می شود تغییر می دهند. نمونه های مدرن و گران قیمت تر به ریزپردازنده و نمایشگر کریستال مایع مجهز شده اند. پیشرفته‌ترین شرکت‌ها مدل‌های خود را به دو سنسور مجهز می‌کنند که به آن‌ها امکان جستجوی کارآمدتر را می‌دهد.

فلزیاب ها را می توان به چند دسته تقسیم کرد:

• دستگاه های عمومی؛
• دستگاه های میان رده؛
• دستگاه هایی برای حرفه ای ها

دسته اول شامل ارزان ترین مدل ها با حداقل مجموعه ای از عملکردها است، اما قیمت آنها بسیار جذاب است. محبوب ترین مارک ها در روسیه: IMPERIAL - 500A، FISHER 1212-X، CLASSIC I SL. دستگاه‌های این بخش از مدار گیرنده-فرستنده استفاده می‌کنند که در فرکانس‌های بسیار پایین کار می‌کند و نیاز به حرکت ثابت حسگر جستجو دارند.

دسته دوم، اینها واحدهای گرانتر هستند، دارای چندین سنسور قابل تعویض و چندین دستگیره کنترل هستند. آنها می توانند در حالت های مختلف کار کنند. رایج ترین مدل ها: FISHER 1225-X، FISHER 1235-X، GOLDEN SABER II، CLASSIC III SL.

عکس: نمای کلی یک فلزیاب معمولی

تمام دستگاه های دیگر باید به عنوان حرفه ای طبقه بندی شوند. آنها مجهز به ریزپردازنده هستند و می توانند در حالت های پویا و استاتیک کار کنند. به شما امکان می دهد ترکیب فلز (شیء) و عمق وقوع آن را تعیین کنید. تنظیمات می توانند خودکار باشند یا می توانید آنها را به صورت دستی تنظیم کنید.

برای مونتاژ یک فلزیاب خانگی، باید چندین مورد را از قبل آماده کنید: یک سنسور (یک سیم پیچ با سیم زخم)، یک میله نگهدارنده، یک واحد کنترل الکترونیکی. حساسیت دستگاه ما به کیفیت و اندازه آن بستگی دارد. نوار نگهدارنده با توجه به قد فرد انتخاب می شود تا کار راحت باشد. تمام عناصر ساختاری به آن ثابت می شوند.

از نظر محبوبیت، فلزیاب با ماهیگیری یا شکار قابل مقایسه است، در هیجان با مقدار معینی از تجاری بودن کمتر از آنها نیست. افزایش فرهنگ فنی جمعیت و گستره وسیع بازار قطعات الکتریکی به رشد تعداد افرادی کمک می کند که می خواهند فلزیاب خود را با دستان خود بسازند تا خود را به عنوان یک گنج یاب امتحان کنند. . در شکل در زیر یکی از علاقه مندان به فلزیاب است که از فلزیاب خانگی برای تشخیص اقلام فلزی در ساحل استفاده می کند.

اصل عملکرد فلزیاب

فلزیاب (که از این به بعد MI نامیده می شود) که فلزیاب نیز نامیده می شود، یک دستگاه الکترونیکی است که یک میدان الکترومغناطیسی جهت دار (سیگنال اولیه) تولید می کند و تغییرات آن را در هنگام تماس میدان با اجسام فلزی تشخیص می دهد. در طول انتشار امواج الکترومغناطیسی در یک محیط فیزیکی ناهمگن، آنها با فلزات برهمکنش می‌کنند و جریان‌های گردابی روی سطوح آنها ایجاد می‌کنند که میدان‌های الکترومغناطیسی خود را تولید می‌کنند. تجهیزات دریافت کننده MI این فیلدها (سیگنال ثانویه) را ثبت می کند و جستجوگر را از یافته های شناسایی شده با ابزارهای صوتی یا بصری مطلع می کند.

فلزیاب چگونه کار می کند؟

اجرای فنی اصل عملیات MI مبتنی بر استفاده از دو عنصر عملکردی اساسی از نوع مدولار است:

• سیم پیچ های جستجو برای تولید یک میدان الکترومغناطیسی اولیه با ماهیت جهت دار و دریافت سیگنال های رادیویی ثانویه منعکس شده.
• واحدهای کنترلی برای پردازش اطلاعات از سیم پیچ های جستجو و ارائه نتیجه پردازش به اپراتور.

بسته به هدف MI، کویل های جستجو در محدوده فرکانس زیر عمل می کنند:

• محدوده فرکانس پایین در محدوده 2.5-6.6 کیلوهرتز - برای تشخیص طلا، نقره، مس و آلیاژهای آنها در عمق تا 4 متر.
• در محدوده فرکانس متوسط ​​- برای جستجوی فلزات از هر نوع؛
• در محدوده فرکانس بالا - برای جستجوی آلومینیوم، نیکل و شناسایی اهداف کوچک در اعماق کم.

پارامترهای میدان مغناطیسی القا شده بر روی سطح هدف فلزی به شرح زیر تغییر می کند:

• دامنه سیگنال با فاصله از فرستنده کاهش می یابد.
• فاز میدان القایی با هدایت الکتریکی فلز تعیین می شود.

بر اساس اختلاف دامنه، تجهیزات MI فاصله تا هدف را محاسبه می کند و بر اساس تغییر فاز، نوع فلز تعیین می شود.

در شکل در زیر یک نمودار شماتیک از تجزیه و تحلیل اطلاعات MI آورده شده است.

فلزیاب - آشکارساز یا اسکنر

در هسته خود، MI ها دستگاه های آشکارساز هستند (از آشکارساز لاتین - آشکارساز)، که نشان دهنده تغییرات در پارامترهای سیگنال رادیویی جهت دار اولیه است. کیفیت تشخیص فلز به طور مستقیم به سطح پیچیدگی تجهیزات فلزیاب که سیگنال ثانویه را پردازش می کند بستگی دارد. در مرحله اولیه ظهور MI، اپراتور از صدای جیر جیر در هدفون که هنگام شناسایی یک هدف فلزی رخ می داد، کاملا راضی بود. توسعه پایه عنصر برای میکروالکترونیک به طور قابل توجهی قابلیت های تشخیص دستی فلز را گسترش داده است. فلزیاب های دستی حرفه ای قادر به حل وظایف زیر هستند:

• شناسایی "یافت" بر اساس نوع فلز؛
• تعیین عمق محل آن؛
• ارزیابی اندازه و پیکربندی شی شناسایی شده

با استفاده از آخرین پیشرفت‌های نرم‌افزاری، تولیدکنندگان پیشرو فروش MI را با قابلیت تصویربرداری از یک هدف شناسایی شده راه‌اندازی کرده‌اند. به عنوان مثال، شرکت آلمانی OKM یک اسکنر سه بعدی عمیق (از اسکن انگلیسی - برای بررسی) مدل EXP 6000 ساخته است که پیکربندی یک جسم فلزی را روی صفحه نمایش می دهد.

در شکل در زیر یک مانیتور EXP 6000 MI با تصویر مورد نظر روی صفحه نمایش داده شده است.

انواع MI بر اساس هدف

بر اساس هدف مورد نظر، MI به انواع زیر تقسیم می شود:

1. مدل های خاک طراحی شده برای بررسی های زیرزمینی در لایه های بالایی خاک. دستگاه های این دسته رایج ترین دستگاه ها در میان فلزیاب ها و گنج یاب ها هستند که می توانند فلزیاب را با دست خود در خانه مونتاژ کنند. ساده ترین محصول خانگی دقت پایینی دارد و همیشه بین انواع مختلف فلزات تمایز قائل نمی شود. ابزارهای حرفه‌ای می‌توانند دانه‌های کوچک طلا را بدون توجه به فلزات دیگر شناسایی کنند.
2. مدل های عمق طراحی شده برای شناسایی اهداف در عمق تا 6 متر. با این حال، آنها فقط می توانند اجسام بزرگ با مساحت بیش از 400 متر مربع را "دیدن" کنند. دستگاه های عمیق توسط خدمات مهندسی به عنوان مسیر یاب، توسط زمین شناسان به عنوان ژئورادارهای تخصصی برای جستجوی طلای بومی و غیره مورد تقاضا هستند.
3. دستگاه های فلزیاب زیر آب که در زیر آب کار می کنند. آنها مشمول الزامات افزایش یافته برای تنگ بودن سیستم جستجو هستند. شرایط عملیاتی MI زیر آب در دریا و آب شیرین به طور قابل توجهی متفاوت است. آشکارسازهای زیر آب فقط از نشانه های صوتی استفاده می کنند.

توجه داشته باشید! MI زیر آب را می توان بر روی سطح در حالت فلزیاب زمینی معمولی استفاده کرد. جستجوگران فقط باید طول میله و موقعیت توقف را تنظیم کنند تا استفاده از دستگاه راحت تر شود.

1. فلزیاب های ویژه:

• دستگاه های امنیتی برای تشخیص محصولات فلزی در چمدان، لباس یا روی بدن شخص در حین بازرسی.
• فلزیاب های صنعتی به عنوان بخشی از خطوط نقاله، نشان دهنده وجود فلزات در محصولات.
• دستگاه های نظامی، که در مجموع مین یاب نامیده می شوند.
• آشکارسازهایی که منحصراً برای اشیاء طلا تنظیم شده اند.

در شکل در زیر یک فلزیاب امنیتی دستی وجود دارد.

انگیزه انتخاب طرح فلزیاب خانگی

مدت‌ها قبل از مونتاژ فلزیاب در خانه، صنعتگر باید عوامل متعددی را که بر عملکرد آشکارساز تأثیر می‌گذارند مقایسه کند و گزینه طراحی بهینه را انتخاب کند که کاملاً نیازهای او را برآورده کند. هنگام ساخت فلزیاب با دستان خود، شاخص های فنی و عملیاتی زیر در نظر گرفته می شود:

• پارامترهای کلی دستگاه جستجو که عملکرد آن را تعیین می کند.
• فرکانس های عملیاتی در محدوده ای که قرار است کار کند؛
• یک روش جستجو که طراحی مدار دستگاه را تعیین می کند و روشی را برای ثبت تغییرات در واکنش MI هنگام نزدیک شدن به یک جسم فلزی مشخص می کند.

پارامترهای عمومی MI

برای تجهیزات جستجوی خانگی، پارامترهای زیر متمایز می شوند:

1. توانایی نفوذ، که حداکثر عمق نفوذ میدان الکترومغناطیسی را مشخص می کند، عمیق تر از آن که دستگاه دیگر قادر به تشخیص یک جسم فلزی نیست.
2. حساسیت، نشان دهنده توانایی تشخیص اجسام کوچک است.
3. وضوح، که اغلب به آن تبعیض MI می گویند، اطلاعاتی در مورد ویژگی های خاص یک شی ارائه می دهد. یک فلزیاب به اجرای کامل سه مولفه تمایز نیاز دارد:

• هندسی - برای قضاوت در مورد اندازه و پیکربندی هدف یافت شده.
• فضایی - برای اطلاعات در مورد عمق هدف و موقعیت آن در منطقه جستجو؛
• با کیفیت - برای فرضیات در مورد نوع ماده شی و ویژگی های احتمالی آن.

1. اندازه ناحیه جستجویی که فلز در آن قابل تشخیص است.
2. انتخابی - افزایش واکنش به یافته های یک نوع خاص (طلا، فلزات غیر آهنی، مصنوعات نظامی و غیره).
3. ایمنی نویز - عدم پاسخ به میدان های الکترومغناطیسی از منابع خارجی.
4. مصرف انرژی، که تعیین می کند منبع تغذیه موبایل دستگاه برای عملکرد فعال چه مدت دوام می آورد.

در شکل در زیر، به شکل طعنه آمیزی، فرآیند فلزیابی (فلزیابی) با استفاده از MI خانگی نشان داده شده است:

• pos. "الف" - عدم وجود اهداف فلزی؛
• pos. "B" - اشیاء فلزی با ارزش مشخصی کشف شد (که فلزیابی برای آنها شروع شد).

ناحیه جستجوی فلزیاب با رنگ قرمز مشخص شده است.

فرکانس های عملیاتی MI خانگی

مدار فلزیاب و مجموعه آن تمام پارامترهای یک فلزیاب خانگی را به محدوده فرکانسی که اپراتور انتظار دارد در آن کار کند، گره می زند. عمل فلزیاب آماتوری کارایی محدود فلزیاب های فرکانس پایین (vlf) و فرکانس بالا (hf) را نشان داده است که نیاز به پردازش سیگنال کامپیوتری دارند، انرژی زیادی مصرف می کنند و روی خاک های مرطوب معدنی به خوبی کار نمی کنند. اکثر موتورهای جستجو علاقه مند به نحوه چند منظوره ساختن یک فلزیاب در شناسایی و تشخیص فلزات غیر آهنی هستند، فلزات آهنی با حداقل حساسیت به ویژگی های خاک، بر محدوده فرکانس پایین و فرکانس متوسط ​​از 30 کیلوهرتز تا 3 مگاهرتز تمرکز می کنند. عملکرد در این محدوده فرکانس امکان استفاده از یک فلزیاب ساده را برای شناسایی اهداف هر نوع فلزی فراهم می کند.

روش جستجو

بیش از دوازده روش برای یافتن اجسام فلزی با استفاده از یک میدان الکترومغناطیسی جهت دار وجود دارد، از جمله پردازش دیجیتال فوق مدرن سیگنال ثانویه در رایانه هنگام استفاده حرفه ای از MI. هنگام مونتاژ فلزیاب های خانگی برای تشخیص فلز در سطح آماتور، صنعتگران بر تکنیک هایی تمرکز می کنند که طراحی مدار آشکارساز را تا حد امکان ساده کرده و هزینه پیکربندی آن را کاهش می دهد. رایج ترین روش های ساخت محصولات خانگی روش های فلزیاب زیر است:

• روش پارامتریک که برای اجرای آن نیازی به گیرنده نیست.
• روش فرستنده و گیرنده - با استفاده از فرستنده و گیرنده.
• روش با انباشت فاز - "تا یک کلیک"؛
• روش ضرب و شتم - "با جیر جیر".

روش پارامتریک

فلزیاب های نوع پارامتریک تنها به یک سیم پیچ مجهز هستند که هم انتقال دهنده و هم گیرنده است. هنگامی که یک هدف فلزی شناسایی می شود، پارامترهای سیم پیچ مولد تغییر می کند: اندوکتانس، فرکانس و دامنه نوسانات تولید شده که توسط تجهیزات MI ثبت می شود. مشکل اصلی هنگام کار با آشکارساز بدون گیرنده، جداسازی یک سیگنال القایی نسبتا ضعیف در پس زمینه یک میدان الکترومغناطیسی اولیه قدرتمند است.

روش فرستنده گیرنده

طراحی مدل هایی که به روش "دریافت - ارسال" عمل می کنند دارای دو سیم پیچ است:

• انتقال - برای تولید میدان الکترومغناطیسی؛
• دریافت - برای ضبط سیگنال بازتابیده شده از یک هدف فلزی.

مهم!هنگام مونتاژ فرستنده گیرنده MI، سیم پیچ ها باید به گونه ای قرار گیرند که جفت القایی بین آنها به حداقل برسد. اگر محورهای هر دو سیم پیچ متقابل عمود باشند، سیگنال فرستنده مستقیماً به دستگاه گیرنده نمی رود و به آن گوش داده نمی شود.

فلزیاب با تجمع فاز (تا یک کلیک)

عملکرد دستگاه های حساس به فاز از فرآیند تأخیر پالس ها در هنگام انتشار مجدد استفاده می کند که منجر به افزایش تغییر فاز می شود. هنگامی که به یک مقدار خاص رسید، تشخیص دهنده فعال می شود و یک کلیک در هدفون شنیده می شود. با نزدیک شدن به یک جسم فلزی، کلیک‌ها بیشتر می‌شوند و به صدایی با تونالیته خاصی تبدیل می‌شوند. هنگامی که صدا به طور مناسب تنظیم شود، هماهنگ سازی مستقیماً بالای جسم مختل می شود و به دلیل انتقال فرکانس کلیک به محدوده اولتراسونیک، صدا ناپدید می شود.

فلزیاب ها با استفاده از ضربات (روش جیر جیر)

اگر یک فلزیاب با استفاده از ضربات می سازید، در طراحی خانگی خود باید از دو ژنراتور میدان الکترومغناطیسی استفاده کنید:

• یک نوسانگر مرجع که فرکانس آن تثبیت شده و پارامتر فرکانس مرجع است.
• یک ژنراتور کار (جستجو) که فرکانس آن به وجود فلز در منطقه جستجو بستگی دارد.

قبل از شروع کار جستجو، مولد جستجو بر روی ضربات صفر تنظیم می شود (تطبیق فرکانس). هنگام راه‌اندازی، آن‌ها به یک صدای پایین (جغ جیغ) دست می‌یابند تا جستجو برای آن راحت باشد. با تغییر تن، ویژگی های جسم شناسایی شده و مکان آن قضاوت می شود.

در شکل در زیر یک MI خانگی ساخته شده از مواد ضایعاتی آورده شده است.

طرح های MI خانگی

تجهیزات فلزیاب کارخانه ای با سیستم های الکترونیکی بسیار گران قیمت در سطح حرفه ای در بازار ارائه می شوند، بنابراین علاقه مندان به طور مداوم در مورد نحوه ساخت فلزیاب خانگی با حداقل هزینه های مالی اطلاعاتی را مبادله می کنند. دستورالعمل های گام به گام برای مونتاژ و اشکال زدایی دستگاه به شما امکان می دهد یک فلزیاب کاملاً کاربردی از اجزای رادیویی موجود ایجاد کنید. آشکارسازهای فلزی، از جمله یک مین یاب خود انجام دهید، که مدار آن مشابه مدارهای توسعه یافته برای MI های استاندارد است، با استفاده از ترانزیستورها و ریزمدارها ساخته می شوند. کیت مدارهای DIY همچنین شامل موارد زیر است:

• خازن از انواع مختلف: سرامیک، فیلم، الکترولیتی؛
• مقاومت ها؛
• تشدید کننده ها;
• کنترل کننده ها

اطلاعات تکمیلی.اغلب، مدارهای تجهیزات فلزیاب آماتور از ریزمدار NE 555 استفاده می کنند که یک تایمر جهانی است که پالس های تک و تکرار شونده با ویژگی های زمان بندی پایدار تولید می کند.

یک رقیب شایسته برای فلزیاب در ریزمدارها، یک فلزیاب روی ترانزیستورها است که در آن سیگنال ها با استفاده از ترانزیستورهای KT-361 و KT-315 یا قطعات رادیویی مشابه تولید شده از زمان شوروی تولید می شوند.

ساخت اجزای MI خودتان

هنگام طراحی یک فلزیاب خانگی، صنعتگران بر ایجاد یک محصول با اندازه کوچک، ساختاری متعادل و نسبتا سبک تمرکز می کنند. طراحی موبایل و ارگونومی متفکرانه باید خستگی اپراتور را در طول ساعت‌ها کار جستجوی مداوم به حداقل برساند و مونتاژ با کیفیت بالا ساختار خانگی تکرارپذیری خوب نتایج و ویژگی‌های عملکرد بالا را تضمین می‌کند.

MI خانگی از اجزای زیر تشکیل شده است:

• واحد کنترل؛
• فریم با سیم پیچ جستجو;
• یک میله نگهدارنده که سیم پیچ جستجو و واحد کنترل روی آن نصب شده است.

بلوک کنترل

برای مونتاژ واحد کنترل، باید یک جعبه پلاستیکی از نوع جعبه را انتخاب کنید. مسکن باید به طور فشرده شامل موارد زیر باشد:

• برد مدار چاپی با پر کردن الکترونیکی، مونتاژ شده مطابق با نمودار مدار؛
• باتری ها؛
• دستگاه‌هایی برای اعلان صوتی و تصویری یافتن.

عنصر اصلی واحد کنترل، برد مدار چاپی است.

ساخت برد مدار چاپی MI خودتان

یک برد مدار چاپی برای قرار دادن فشرده اجزای رادیویی موجود در مدار MI استفاده می شود. در زیر شرح کلی مراحل ساخت خود برد مدار چاپی با شرح مفصلی از عملیات انجام شده آورده شده است:

1. مدار فلزیاب انتخاب شده است. مطابق با نمودار، طرحی از تخته با دست روی کاغذ کشیده می شود یا روی چاپگر چاپ می شود.
2. یک تکه PCB ورق برش داده می شود تا متناسب با ابعاد برد باشد.
3. با استفاده از هر روشی که وجود دارد، طرح به یک تکستولیت خالی منتقل می شود.
4. محل نصب قطعات رادیویی روی سطح قطعه کار مشخص شده است. سوراخ هایی با قطر 1.0-1.5 میلی متر حفر می شوند.
5. با استفاده از یک نشانگر دائمی یا یک قلم مو با لاک، آثار مطابق با الگوی کاغذ ترسیم می شود.
6. تخته با کلرید آهن یا سولفات مس حک شده است.
7. پس از اچ کردن، تخته را با کاغذ سنباده پاک و تمیز می کنند.
8. عملیات قلع کاری انجام می شود.

در شکل در زیر یک برد مدار چاپی فلزیاب پس از قلع‌کشی وجود دارد.

قاب با قرقره

قاب جستجوی یک فلزیاب یک بدنه صاف و صلب است که یک سیم پیچ جستجو روی آن نصب شده است. طراحی شده برای انجام وظایف زیر:

• تثبیت سفت و سخت سیم پیچ جستجو نسبت به میله نگهدارنده؛
• اطمینان از ثبات ابعاد هندسی حلقه های انتشار و دریافت سیم پیچ جستجو.
• محافظت از سیم های سیم پیچ در برابر آسیب هنگام حرکت اپراتور در زمین های ناهموار.

بدنه قاب MI به شکل گرد یا مستطیلی از لوله های پلاستیکی بدون استفاده از عناصر فلزی ساخته شده است. لوله های پی وی سی با قطر اسمی ½ اینچ (15 میلی متر) در بین صنعتگران محبوب هستند. قاب های کوچک به شکل حلقه یا مربع غیر قابل جدا شدن ساخته می شوند. هنگام ساخت یک بدنه مستطیلی بزرگ، مناسب است از اتصالات استفاده شود تا لوله ها در خم ها تغییر شکل ندهند. اندازه و شکل محفظه باید با اندازه و پیکربندی سیم پیچ مطابقت داشته باشد، با در نظر گرفتن قرارگیری مدارهای فرستنده و گیرنده در آن.

مهمترین عنصر جستجوی MI که مشخصه های عملیاتی آن را تعیین می کند، سیم پیچ جستجو است.

کویل های MI

خواص عملکردی MI با کیفیت ساخت سیم پیچ جستجو تعیین می شود. پارامترهای سیم پیچ و مدار کلی فلزیاب باید به طور متقابل تنظیم شوند تا نتیجه مطلوب حاصل شود. عملکرد کویل تحت تأثیر عوامل مختلفی است که عوامل زیر تعیین کننده هستند:

• ابعاد سیم پیچ;
• طراحی حلقه سیم پیچ؛
• مقدار اندوکتانس سیم پیچ؛
• درجه ایمنی در برابر صدا؛
• روش سیم پیچ سیم پیچ سبد؛
• روشی برای محکم کردن سیم پیچ

ابعاد کویل

تمرین نشان داده است که کارایی یک سیم پیچ به طور مستقیم به اندازه آن بستگی دارد. کویل های بزرگتر می توانند به عمق زمین نفوذ کنند و منطقه جستجوی وسیع تری را نسبت به همتایان با قطر کوچکتر خود پوشش دهند. درجه بندی زیر از اندازه های سیم پیچ جستجو پذیرفته شده است:

• قطر 20-90 میلی متر برای جستجوی فلزات آهنی (اتصالات، پروفیل) بهینه است.
• قطر 130-150 میلی متر برای جستجوی به اصطلاح "طلای ساحل" راحت است.
• قطر 200-600 میلی متر برای اشیاء فلزی بزرگ هدف قرار می گیرد.

طراحی کویل

طراحی کلاسیک یک سیم پیچ جستجو یک تک حلقه (تک حلقه) است که به شکل یک حلقه مسطح از سیم مسی ساخته شده است. عرض و ضخامت حلقه 15-20 برابر کمتر از قطر متوسط ​​حلقه انتخاب می شود. Monoboop MI برای مبتدیان توصیه می شود تا تجربه جستجوی اولیه را کسب کنند.

یک طراحی "پیشرفته" تر، در مقایسه با تک حلقه، سیم پیچ DD است که یک آشکارساز دوگانه است (از این رو نام - از انگلیسی Double Detector). از نظر ساختاری، سیم پیچ DD از دو نیم دایره تا شده با یک تقاطع ساخته شده است. کویل‌های DD بسیار حساس هستند، اما در خاک‌های ناهمگن می‌توانند سیگنال نادرستی بدهند.

اندوکتانس سیم پیچ

هنگام مونتاژ یک MI در خانه، بسیار مهم است که اطمینان حاصل شود که پارامترهای یک سیم پیچ جستجوی ساخته شده با پارامترهای موجود در مدار آشکارساز انتخاب شده مطابقت دارند. مقدار اندوکتانس تحت تأثیر ابعاد هندسی سیم پیچ، سطح مقطع سیم، تعداد چرخش، چگالی بسته بندی و عوامل دیگر است. در شبکه‌ها می‌توانید روش‌های مختلفی برای محاسبه اندوکتانس، فرمول‌های ساده و نوموگرام‌ها به همراه توضیح در مورد نحوه استفاده از آنها بیابید. عدم رعایت این توصیه ها ممکن است منجر به کار نکردن مدار مونتاژ شده شود.

مصونیت صدای سیم پیچ

از آنجایی که monoloop شبیه به یک آنتن حلقه طراحی شده است، در معرض تداخل زیادی است. برای گسترش قابلیت های ایمنی دستگاه در برابر نویز، دستگاه های ساده ای مانند:

• سپر فارادی، که یک لوله فولادی با سیم پیچی بافته یا فویل است.
• سیم پیچ های متقارن از نوع دو رشته ای یا متقاطع.

قرقره های سبد

در شکل در زیر یکی از اصلاحات سیم پیچ سبد MI آورده شده است.

با تمام مزایای آن، حلقه سبد دارای دو عیب قابل توجه است:

• پیچیدگی و شدت کار در اجرای سیم پیچ قابل اعتماد با کیفیت بالا؛
• روش های محاسبه برای سبدهای تخت و حجمی به طور قابل توجهی متفاوت است و نیاز به استفاده از برنامه های کامپیوتری مناسب دارد.

مهم!هنگام ساخت سیم پیچ صنایع دستی یک کلاف سبد، سنبه باید سفت و محکم باشد، زیرا نیروی کشش کل تمام پیچ ها به اندازه کافی بزرگ است که سنبه را تغییر شکل دهد یا بشکند.

برای جلوگیری از بریدن سیم های کشیده شده در حین سیم پیچ از طریق قاب سیم پیچ، توصیه می شود ابتدا قطعات پلاستیکی بادوام را به شکاف های قاب بچسبانید و تنها پس از آن شروع به سیم پیچی کنید.

پایه قرقره

بستن سیم سیم پیچ اغلب بر روی قاب های خانگی ساخته شده از تخته سه لا، پلاستیک و سایر مواد بداهه، حتی روی دیسک های کامپیوتر انجام می شود. تخته سه لا معایب زیادی دارد، از جمله:

پلاستیک های مبتنی بر پلی کربنات این معایب را ندارند. علاوه بر این، دو دیسک پلیمری چسب‌دار یک محفظه مهر و موم شده را تشکیل می‌دهند که امکان استفاده از MI را افزایش می‌دهد.

نگهدارنده میله خانگی

میله نگهدارنده عنصر حمایت کننده فلزیاب است - سیم پیچ جستجو و واحد کنترل به آن متصل شده است. نیاز اصلی برای میله، استحکام مواد تولیدی است، زیرا نگهدارنده در طول عملیات جستجو در معرض بار وزن ثابت از اپراتور است. آسیب به ساختار پشتیبان می تواند در زمین های ناهموار، مزارع جنگلی و مناطق کوهستانی رخ دهد. شکستن میله ممکن است منجر به توقف اجباری عملیات جستجو شود.

توجه داشته باشید!هیچ الزام خاصی برای میله فلزیاب وجود ندارد، هر کاربر MI حق دارد اندازه و شکل نگهدارنده را با قد و وزن خود تنظیم کند.

هنگام ساخت مستقل فلزیاب برای محفظه نگهدارنده میله، عصاهای آرنجی (کانادایی) اغلب به عنوان یک محصول نیمه تمام اولیه استفاده می شود که طراحی آن از قبل تنظیم ارتفاع پایه و تکیه گاه بازو را فراهم می کند. همچنین در میان صنعتگران میله های ماهیگیری تلسکوپی و لوله های آب فلزی پلاستیکی معمولی است که برای ساخت نگهدارنده های MI تمام عیار استفاده می شود.

فلزیاب زیر آب خانگی

فرآیند تولید، مونتاژ و راه اندازی یک فلزیاب طراحی شده برای تشخیص فلزات زیر آب، مشابه کار بر روی ایجاد یک MI معمولی است. با این حال، لازم است به دو تفاوت مهم که همراه با ساخت MI زیر آب است اشاره شود:

• تمام تجهیزات باید در یک محفظه مهر و موم شده قرار گیرند که اجازه نمی دهد قطعات با رطوبت تماس پیدا کنند.
• برای گزارش یک کشف از زیر آب، توصیه می شود از نشانگرهای نور ویژه استفاده کنید.

مراحل ساخت MI زیر آب با دستان خود:

1. انتخاب مدار برای کار در آب رودخانه و دریا.
2. تولید برد مدار چاپی.
3. اتصال منبع تغذیه.
4. قرار دادن تخته تمام شده با منبع تغذیه در یک ظرف مهر و موم شده. صنعتگران توصیه می کنند که از لوله درزگیر به عنوان مسکن استفاده کنید. چراغ های نشانگر LED در سطح بیرونی لوله نمایش داده می شود. هر مفصل علاوه بر این با درزگیر سیلیکونی مهر و موم شده است.
5. ساختن میله از یک لوله ضد زنگ با دیواره نازک یا یک لوله آب پلاستیکی معمولی. بدنه میله ماهیگیری اغلب استفاده می شود.

مهم!میله نباید خیلی سبک باشد تا شناور نشود، بلکه بسیار سنگین باشد تا به پایین فرو نرود.

1. بستن بلوک مونتاژ شده با برد مدار چاپی به میله.
2. پیچیدن سیم پیچ جستجو. بدنه قرقره یک لوله پلی پروپیلن استاندارد است. سیم زخم با درزگیر پر شده است.
3. لحیم کاری سیم پیچ به یک سیم رشته ای منتهی می شود.
4. ارزیابی بصری سفتی محصول هر ترک و درزه ای که از نظر سفتی "اطمینان ایجاد نمی کند" با درزگیر پر/پوشیده می شود.
5. بررسی نشتی در آب

ویژگی های MI عمیق

Deep MI از فناوری RF استفاده می کند که در محدوده فرکانس بالا موثر است. سیم پیچ های فرستنده و گیرنده بر هم عمود هستند و می توانند در چندین فرکانس به طور همزمان کار کنند. دستگاه های عمیق نسبت به اهداف کوچک حساس نیستند، اجسام آنها اجسام بزرگی هستند که در مناطقی با تفاوت در سطوح زمین قرار دارند.

اگر به انجمن های متعدد علاقه مندان فلزیاب که اینترنت را پر می کنند مراجعه کنید، متوجه سطح بالای ساخت و تنظیم سازه های خانگی خواهید شد که در آنجا توضیح داده شده است. فلزیاب های خود ساخته از تجهیزات جستجوی کارخانه ای کم نیستند، اگرچه چندین برابر ارزان تر هستند. در شکل در زیر یک "سینک عمیق" خانگی وجود دارد که قاب آن از لوله های پلیمری بادوام ساخته شده است.

ویدئو

بدون شک می توانم بگویم که این ساده ترین فلزیابی است که تا به حال دیده ام. این تنها بر اساس یک تراشه TDA0161 است. شما نیازی به برنامه نویسی ندارید - فقط آن را مونتاژ کنید و تمام. تفاوت بزرگ دیگر این است که در حین کار هیچ صدایی تولید نمی کند، بر خلاف یک فلزیاب مبتنی بر تراشه NE555 که در ابتدا بوق ناخوشایندی می دهد و شما باید فلز پیدا شده را با صدای آن حدس بزنید.

در این مدار، آژیر تنها زمانی شروع به بوق زدن می کند که فلز را تشخیص دهد. تراشه TDA0161 یک نسخه صنعتی تخصصی برای سنسورهای القایی است. و آشکارسازهای فلزی برای تولید عمدتاً روی آن ساخته می شوند و هنگامی که فلز به سنسور القایی نزدیک می شود سیگنال می دهد.
شما می توانید چنین میکرو مداری را در -
گران نیست و برای همه قابل دسترسی است.

در اینجا نمودار یک فلزیاب ساده است

مشخصات فلزیاب

• ولتاژ منبع تغذیه ریز مدار: از 3.5 تا 15 ولت
• فرکانس ژنراتور: 8-10 کیلوهرتز
• مصرف جریان: 8-12 میلی آمپر در حالت هشدار. در حالت جستجو تقریباً 1 میلی آمپر.
• دمای کارکرد: -55 تا +100 درجه سانتیگراد

فلزیاب نه تنها بسیار مقرون به صرفه است، بلکه بسیار بی تکلف است.
یک باتری تلفن همراه قدیمی برای منبع تغذیه به خوبی کار می کند.
کویل: 140-150 دور. قطر کلاف 5-6 سانتی متر است قابل تبدیل به کلاف با قطر بیشتر.

حساسیت مستقیماً به اندازه سیم پیچ جستجو بستگی دارد.
در این طرح من از سیگنال نور و صدا استفاده می کنم. در صورت تمایل می توانید یکی را انتخاب کنید. زنگ با ژنراتور داخلی.
به لطف این طراحی ساده، بسته به آنچه بیشتر نیاز دارید، می توانید یک فلزیاب جیبی یا یک فلزیاب بزرگ بسازید.

پس از مونتاژ، فلزیاب بلافاصله کار می کند و به جز تنظیم آستانه پاسخ با یک مقاومت متغیر، نیازی به تنظیمات ندارد. خوب، این روش استاندارد برای فلزیاب است.
بنابراین، دوستان، وسایل مورد نیاز خود را جمع آوری کنید و به قول خودشان در خانه به کارتان می آیند. به عنوان مثال، برای جستجوی سیم کشی برق در یک دیوار، حتی میخ ها در یک کنده ...