Co změnit ford fusion. Ford Fusion

Subkompaktní dodávka Ford Fusion se začala vyrábět na podzim roku 2002 a na montážní lince jezdila do poloviny roku 2012. Fusion byl vyvinut společností Ford Europe na základě Ford Fiesta. Posláním Fusion bylo vyplnit mezeru mezi oblíbenými modely Ford Fiesta a Focus. Vůz byl smontován v Německu, v továrně v Kolíně nad Rýnem. V roce 2005 prošel Ford Fusion restylingem. Změny se dotkly předního a zadního nárazníku, osvětlení a předního panelu.

Ford Fusion (2002-2005)

Motory

Ford Fusion má tři benzínové motory a dva naftové motory. Nejskromnější benzínový motor s pracovním objemem 1,2 litru s výkonem 75 k, který se objevil po restylingu, nebyl široce používán. Nejoblíbenější vozy s benzínovými motory 1,4 l 80 hp. a 1,6 l 100 hp Běžná je i naftová verze s agregátem 1.4 TDCi 68 k. Vydáno po restylingu, 1.6TDCi 90 hp se vyskytuje méně často.

Obecně jsou všechny motory docela spolehlivé, bez vážných problémů. Motory dostaly řemenový pohon rozvodů s doporučeným intervalem výměny 160 000 km. Autoservisy však doporučují provést první výměnu již při 100-120 tisíc km. Náklady na kompletní sadu časování spolu s „pompou“ jsou asi 8–12 tisíc rublů. Za hnací řemeny namontovaných jednotek musíte zaplatit dalších 2–3 tisíce rublů.

U benzínových verzí Ford Fusion s motory 1,4 a 1,6 litru dochází k nepříjemným případům prasknutí plastového sacího potrubí. Náklady na nový sběratel jsou asi 15-25 tisíc rublů. Incidenty jsou vzácné a mohou souviset se špatnou funkcí ECU a vstřikovačů paliva.

Motor o objemu 1,6 litru se často zastaví ihned po nastartování a nastartuje až podruhé nebo potřetí – „dvojitý start“. Důvod tohoto chování není jasný. Nepomáhá výměna svíček, palivového filtru a čištění škrticí klapky vstřikovači. Všimli jsme si, že „dvojitý start“ se objevuje mimo sezónu a se zvýšením vlhkosti. Většina majitelů rezignovala a nevěnuje problému žádnou pozornost.

Ford Fusion (2005-2012)

1.4 TDCi po 100-150tis km může vyžadovat výměnu měděných o-kroužků pod vstřikovači nebo vyčištění EGR ventilu. Na postup čištění bude požadováno asi 3 tisíce rublů, nový ventil bude stát 12–13 tisíc rublů.

"Pumpa" na motorech Ford může unikat po 60-100 tisíc km. Nové originální čerpadlo chladicího systému stojí asi 4-6 tisíc rublů, analog - asi 2-3 tisíce rublů. Přibližně ve stejnou dobu může radiátor také „sifonovat“. Po 100-130 000 km může dojít k úniku těsnění termostatu nebo k deformaci plastového pouzdra od topení. Po 150-200 tisíc km dochází k prasknutí expanzní nádrže.

Kvůli usazeninám na plynu po 60–100 000 km mohou volnoběžné otáčky plavat, motor se po zahřátí zastaví a na palubní desce se rozsvítí „převodové kolo“. Po vyčištění klapky nemoc odezní.

Po 60-120 tisíc km může startér přestat fungovat kvůli poruše bendixu - asi 500 rublů. Podpěry (polštáře) motoru slouží více než 100-150 tisíc km. Ve stejnou dobu se může katalyzátor také „uklonit“.

Přenos

Na Ford Fusion byly nainstalovány tři typy převodovek: 5stupňová manuální s kterýmkoli z motorů, 5stupňový „robot“ s 1,4litrovým benzínem nebo 1.4 TDCi a 1.6 TDCi diesel, stejně jako 4stupňová „automatická“ s benzínem 1,6 litru.

Ford Fusion (2002-2005)

Nejpoužívanější 5stupňová manuální převodovka. Samotná krabice je pevná. Spojkový kotouč s vypínacím ložiskem namontovaným na dopravníku se často pronajímá po 60-120 tisících km. Náklady na nový disk s košem v oficiálních službách jsou asi 13–15 tisíc rublů a vypouštěcí disk je asi 6–7 tisíc rublů. V prodejnách automobilů je spojková sada levnější: asi 9–10 tisíc rublů - původní disk s košem, 3–4 tisíce rublů - analog a asi 3–4 tisíce rublů - původní uvolnění spojky, 2–3 tisíce rublů - analogový.

Mnoho majitelů Fusion zaznamenalo cvaknutí při sešlápnutí spojkového pedálu. Cvakání vydává tyč hlavního spojkového válce – prvek sestavy. Mnozí odešli s klikáním na více než 100 tisíc km, ale „hlavní“ nezklamalo. Výměna GCC nezaručuje, že se kliknutí brzy znovu neobjeví.

Často po 60–80 000 km začne těsnění pohonu nápravy unikat (300–500 rublů). Při stejném chodu může bzučet vnější ložisko mezihřídele pravého pohonu. Nové originální ložisko bude vyžadovat asi 2-3 tisíce rublů, analog - 1-2 tisíce rublů.

Při nájezdu více než 60-100 tisíc km často utahuje řadicí páka a zpátečka a 3-4-5 rychlostních stupňů se téměř nezařazuje. Situace se zhoršuje zejména s příchodem mrazů. K vytvrzení je nutné čištění a mazání řadicího mechanismu.

Ford Fusion (2005-2012)

Robotická a manuální převodovka jsou zcela totožné. Liší se pouze přítomností serva místo kabelů v manuální převodovce a velkým rozměrem spojkového kotouče manuální převodovky. Zdroj spojky a pořadí cen přibližně odpovídají analogům v manuální převodovce. Zde se stejně jako u manuální převodovky musí řešit nutnost výměny těsnění hnacího oleje a vnějšího ložiska mezihřídele pravého pohonu. Navíc po 70-120 tisíc km dochází k případům netěsnosti těsnění dříku voliče převodovky.

Jednou z vlastností „robota“ je neúplné uvolnění spojky, díky kterému se převodové stupně přepínají s charakteristickým zvukem. Při nájezdu více než 50-100 tisíc km často vznikají problémy s provozem robotického boxu v důsledku přerušení vodiče v elektrickém svazku volně visícím pod jednotkou. Pro navrácení boxu do provozu je nutné najít zlom, připojit vodiče, dobře izolovat a postroj uzavřít ochrannou vlnou. Postup je jednoduchý a nevyžaduje velké náklady. Po 100-140 tisíc km může dojít k zaklínění táhla servopohonu. Nový pohon je drahý - asi 40-45 tisíc rublů. Výkon serva však lze obnovit: k tomu je nutné odstranit oděrky a namazat sestavu.

Na provoz automatické převodovky nejsou prakticky žádné stížnosti.

Podvozek

První v zavěšení po 60-80 tisíc km jsou přední stabilizátorové vzpěry (300-400 rublů). Zadní tlumiče mají najeto více než 60-100 tisíc km. Cena nového originálního tlumiče je asi 4–5 tisíc rublů, analog je asi 2–3 tisíce rublů. Přední tlumiče zpravidla vydrží déle - více než 80–120 tisíc km. Vzpěra předního zavěšení bude stát 4-5 tisíc rublů. Závěsná ramena se zřídka opotřebovávají až do 150-200 tisíc km. Po 150-200 000 km se objevují případy zlomení cívky přední pružiny. Tipy řízení a péče o trakci do 80-100 tisíc km.

Ford Fusion (2002-2005)

Ložiska předních kol jedou více než 60-100 tisíc km (2-4 tisíce rublů pro analog), zadní - více než 80-120 tisíc km. Vnější kloub CV může vyžadovat výměnu po 80-120 tisíc km.

Časté případy selhání čerpadla posilovače řízení po 60-100 000 km. Předzvěstí poruchy je bzučení, které se objevilo. Náklady na nové čerpadlo pro "úředníky" jsou asi 14-16 tisíc rublů. Kvůli konstrukční chybě po 50-100 000 km často začnou prosakovat trubky posilovače řízení. Náklady na novou trubku jsou asi 3 tisíce rublů. Po 100-150 000 km dochází k netěsnostem hřebene řízení. Náklady na železniční přepážku jsou asi 12-14 tisíc rublů.

Karoserie a interiér

Kvalita laku karoserie Ford Fusion je běžná pro moderní vozy: snadno se poškrábe a časem se odštípne. U vozů starších 4-5 let se často odlupují lišty na bočních dveřích. V zimě, za chladného počasí, když se snažíte otevřít kapotu u masky chladiče, často se ulomí držák mřížky.

Voda v zadních světlech může být způsobena netěsným těsněním. Ucpané odtokové otvory často způsobují hromadění vody v prahech.

Vyhřívání bočních zrcátek při pravidelném používání zřídka vydrží více než 60-80 tisíc km. Po 4-5 letech provozu se často vyskytují problémy s otevíráním zadních výklopných dveří v důsledku poruchy motoru elektrického zámku. Náklady na nový hrad jsou asi 3-5 tisíc rublů. Mnohým se však podaří ušetřit peníze tím, že si koupí podobný motor. Po 100-150 tisíc km často selže motor pohonu zadního stěrače.

Může se objevit klepání v zadní části Fordu Fusion kvůli vyskočení lanka parkovací brzdy z držáku, které začne chrastit podél těla. Plast v kabině často vrže: v předním panelu a středních stojanech se častěji usazují „cvrčci“. Často při „přejíždění“ přes nerovnosti dveře vrzají kvůli těsnění nebo zámkům dveří.

Ford Fusion (2005-2012)

Po 60-80 tisíc km se objevují oděrky na krytu řadící páky, volantu a vnitřních klikách dveří.

V kabině Fusion jsou případy vody. Zpravidla je detekován jeden z následujících způsobů jeho vstupu: v místě přechodu do motorového prostoru sloupku řízení elektrický svazek nebo kabel pro otevření zámku kapoty z důvodu vysychání těsnění; kvůli ucpaným odtokům prahů a přes místa, kde jsou panty tlumičů zadních výklopných dveří připevněny ke karoserii, která ztratila těsnost.

Ventilátor topení může pískat po 70-140 tisíc km. Kvůli selhání tepelné pojistky (100-200 rublů) může selhat regulátor rychlosti ventilátoru, který začne foukat pouze při 4. rychlosti, ignoruje režimy 1-2-3. Problémy s chlazením interiéru jsou obvykle spojeny se ztrátou těsnosti trubek klimatizace. Náklady na novou originální trubici jsou asi 7 tisíc rublů, analogová je asi 4–5 tisíc rublů.

Majitelé Ford Fusion musí často měnit lampy venkovního osvětlení, které vyhoří každých 20–30 tisíc km. Nejčastěji se spálí potkávací a brzdová světla. Po 60-100 tisíc km může selhat spínač sloupku řízení - kontakty vyhoří. Problémy s generátorem nastávají po 150-200 tisíc km.

Závěr

Když to shrneme, můžeme konstatovat, že Ford Fusion je docela spolehlivé auto. V žádném případě se nemusíte vynakládat na drahé opravy motoru a převodovky. Odpružení není dostatečně odolné, ale není drahé na opravu. V ostatních oblastech se obrázek od většiny moderních vozů v této cenové kategorii liší jen málo.

20.08.2018

Není to tak dávno, co majitel auta zmíněného v nadpisu obdržel v Whatsapp messengeru našeho hlavního přijímače poplašnou zprávu: při zapnutí sporáku teplota motoru velmi rychle klesá. A to znamená i v autě. A když se majitel dokáže smířit s prvním faktem, tak s druhým - no nic. Recepční okamžitě, ale pravděpodobně, stanovil diagnózu "termostat" a vyzval majitele auta, aby přijel co nejdříve - opravit auto, vypít čaj a kávu, posadit se ke sporáku. No, dorazil, ale kam jít.

Technika opravy Ford Fusion je jednoduchá a nenáročná. Prvním a hlavním krokem, bez kterého se neobejdete, je podívat se pod kapotu a hlasitě nadávat na spojky motorového prostoru. Ne, jsou skvělé, vlastně tolik, že se nacpou do tak omezeného prostoru.

Obvykle u aut tohoto rozložení (motor napříč, převodovka vlevo od motoru po směru jízdy) je termostat plus minus samozřejmě umístěn někde nad skříní. No, šťouchejte se zavřenýma očima - neminete. Ford si však šel po svém a termostat umístil hned vedle čerpadla. To, co je vedle čerpadla, není samo o sobě děsivé, ale to, co je pod generátorem, je horší. Někde to tam je:

Vidíte termostat na fotce? A já nevidím. A je tam. Pro začátek odhodíme světlomet, naštěstí, k tomu musíte odšroubovat pouze tři šrouby:

No, tady je, jdou k němu rovnou dvě hadice:

Obecně platí, že když si zadáte do googlu "výměna fúzního termostatu", najdete report, ve kterém se objevuje dlouhý clip-der a složitá konstrukce se třemi kardany, na jejímž konci je hlavice pro 8.

Bohužel jsme ten den neměli ve službě gynekology, a tak jsme po vyslovení obvyklé mantry (nepřekládám a nevyslovuji, moje francouzština je špatná...) začali odstraňovat generátor. Tento Duratec 1.6 nemá napínač řemene. Řemeny jsou nasazeny na pevné kladky. Doslova se táhne. Obecně, kdo si nepamatuje, Duratec je od slova odolný - tedy spolehlivost. Ale když se podíváte na tato konstrukční řešení, pochopíte, že nejen spolehlivost byla důvodem takového názvu. No, nechme stranou náš lingvistický průzkum, stroj se sám nevyrobí.

Obecně platí, že podle servisní příručky je nutné tyto řemeny odříznout, abyste je mohli sejmout a nasadit nové. Ale nejsme dealeři, můžeme se odchýlit od servisních manuálů. Proto se pro odstranění jednoduše uvolní spodní šroub generátoru a horní šroub a čep se zcela odšroubují. Poté, když je pás odstraněn, generátor bezvládně padne do našich rukou:

Pás visí, neporušený a čeká na vrácení na své místo:

Montážní šrouby alternátoru:

A konečně se můžeme normálně dostat k pouzdru termostatu:

Obecně platí, že „normální“ je v tomto případě relativní pojem, musí se absolvovat základní kurz technické gynekologie. Konkrétně kromě tohoto šroubu, který je na očích, jsou ještě tři. Dva pod karoserií a jeden blízko, blízko sacího potrubí. Získat je, všechny tři, a neshodit je – úkol je stále stejný. Ale tady jsme konečně odšroubovali kryt termostatu a dostali hrdinu této příležitosti:

Gumička nošená na termostatu se ukázala jako zákeřný náhradní díl. Nejprve byl instalován nový termostat s novou gumičkou. Když se pak nemrznoucí směs vylila do potoka, uhodli jsme, že se něco pokazilo. Porovnali jsme vnější rádius staré a nové gumy - dost se lišily. Nový je znatelně menší. Nedá se nic dělat - dali to se starým. Teď při nalévání nemrznoucí kapaliny to jen kapalo. Ukázalo se, že tam, kde jde druhý nemrznoucí kanál, bylo těsnění také docela opotřebované. Po vyslovení dalšího technologického zaklínadla jsme ze skladu vytáhli vzácný tmel Toyota za tisícovku za tubu, nanesli jsme ho na pouzdro termostatu a potřetí jsme jej nainstalovali, přičemž jsme to doprovázeli slovy, která zajišťují zvýšení těsnosti o při alespoň jeden stupeň.

Pro pochopení - mluvíme o těsněních, která jsou na obrázku níže označena jako 8590 a 6840A.

Mimochodem, při instalaci opravdu zachraňuje life hack odkoukaný z nikolagrek.livejournal.com - dejte do hlavy šroub s papírovou pečetí. Pak nevypadne a pevně drží. Jinak je děsivé pomyslet na to, kolikrát by musel spadnout, než by se otočil na místo.

Pak je vše jednoduché. Generátor je třeba nasadit na spodní šroub (zašroubovat doslova o pět až deset otáček tak, aby již pevně držel, ale poskytl generátoru dostatek volnosti), nasadit na něj řemen, poté generátor zvednout co nejvýše, zasunout horní šroub a čep, trochu je vyklepněte, aby dosáhly na vstup závitu - a zašroubujte. V případě, že je pás již pěkných pár let starý a dobře natažený, funguje. Nedoporučuje se opakovat takovou akci na čerstvém pásu, protože za prvé bude velmi obtížné jej utáhnout, dokud čepy nevstoupí do otvoru, a za druhé, s takovým úsilím je možné zkazit závit v hliníku držák, což bude dost nepříjemné. Pokud pás ještě není moc napnutý - možnosti nejsou, je lepší ho nasadit pouze klasickým způsobem.

Shrnutí toho všeho je:
- při výměně termostatu na tomto motoru věnujte zvláštní pozornost vnějšímu průměru těsnění termostatu a také nezapomeňte objednat druhé těsnění;
- hlava 15 let - musí být v domácnosti sebeúctyhodného pěstitele fúze;
- trn pro nasazení řemene alternátoru musí mít v držení sebevědomý servisní technik obsluhující fúze.

P.S. Článek nebyl napsán pro profesionály v oblasti autoopraváren, oni to všechno vědí, ale majitelé automobilů se mohou hodit: jsou popsány hlavní fáze, jsou vyjádřeny potíže a nyní je čas se rozhodnout, zda to udělat sami, nebo jít do autoservis?

Výměna nemrznoucí kapaliny za Ford Fusion se provádí podle standardního postupu, jehož postup je konvenčně rozdělen do tří fází - vypuštění, propláchnutí a naplnění nové chladicí kapaliny. Pro nezávislé akce bude proces vyžadovat určité technické znalosti a dovednosti od majitele vozu a až tři hodiny volného času.

Kdy bych měl vyměnit nemrznoucí směs ve Ford Fusion?

Pokud jde o otázku, jak vyměnit nemrznoucí směs za Ford Fusion, je aktuální periodicita tento postup. U vozu zakoupeného od výrobce je období založeno na ujetých kilometrech, chladicí kapalina se mění po 60-90 000 km.

U nové nemrznoucí směsi je frekvence výměny dána životností uvedenou na kanystru se spotřebním materiálem. Obvykle je to až 5 let, ale toto období je relevantní, pokud neexistují jiné faktory vyžadující včasnou výměnu chladicí kapaliny.

Příčiny Nemrznoucí směs lze nahradit následujícími faktory:

• motor se během provozu pravidelně přehřívá - chladicí kapalina se nedokáže vyrovnat se zatížením, výskyt pěny v expanzní nádrži a postupné vyvaření nemrznoucí směsi se stávají potvrzením;
• únik - pravidelné snižování hladiny chladicí kapaliny může znamenat poruchu a zhoršení spojů, kterými protéká nemrznoucí směs, je nutná kontrola celého systému a výměna dílů;
• změna barvy - červený, hnědý nebo černý odstín indikuje špatnou kvalitu produktu a ztrátu chladicích vlastností, bez včasné výměny povede taková chladicí kapalina k rychlé korozi příslušných součástí.

K výměně nemrznoucí směsi pro Ford Fusion bude zapotřebí asi 6–7 litrů hotového roztoku. V případě nákupu koncentrátu se objem vypočítá s přihlédnutím k přidání destilátu. Za optimální poměr se považuje 1:1, na který se nakupuje 3-3,5 litru koncentrátu a stejné množství destilované vody, resp. Míchání se doporučuje provádět v samostatné nádobě a do systému se nalije hotový roztok.

Při výměně nemrznoucí směsi u Ford Fusion je věnována pozornost obecně bezpečnostní předpisy:

• všechny manipulace se provádějí na chlazeném motoru - tím se zabrání tepelnému popálení a vysokému tlaku v systému;
• při ochlazování tlak klesá, při odzátkování uzávěrů a zátek je však třeba vzít v úvahu možné potřísnění a nemrznoucí směs na ruce a obličej;
• chladicí kapalina, použitá i právě zakoupená, má vysoký stupeň toxicity - všechny činnosti by měly být prováděny v gumových rukavicích, a pokud se nemrznoucí směs dostane na pokožku, omývá se velkým množstvím vody;
• s ohledem na vysokou úroveň toxicity není dovoleno vypouštět chladicí kapalinu do půdy, omezují také přítomnost dětí a zvířat v blízkosti.

V souvislosti s výše uvedenými bezpečnostními opatřeními budete k výměně nemrznoucí směsi za Ford Fusion potřebovat následující zařízení:

• gumové rukavice, čistý hadr nebo hadry;
• sada šroubováků a klíčů, pumpovací hruška nebo injekční stříkačka, kleště, kleště, pokud možno použijte kompresor;
• vypouštěcí nádobu o objemu 6 litrů nebo více, dodatečně připravte nádobu na proplachování systému;
• spotřební materiál - nová nemrznoucí kapalina, destilovaná voda, proplachovací prostředek.

V předběžné fázi přípravy se také doporučuje prohlédnout si celý chladicí systém a jeho součásti, zda neobsahuje závady a opotřebované díly. Aby nemuseli nemrznoucí kapalinu kvůli jejich poruše brzy měnit, nakoupí nové komponenty a provedou souběžnou preventivní výměnu.

Spotřební materiál byste měli nakupovat pouze od autorizovaných prodejců a důvěryhodných dodavatelů. Při nákupu se řídí doporučeními výrobce, nadměrné úspory se mohou brzy změnit v nákladné opravy vážnějších automobilových jednotek.

U vozů Ford Fusion věnujte pozornost následujícímu třídy nemrznoucí směsi:

• G12 je vhodný pro vozy do roku 2002, doporučené značky jsou G-Energy, MOTUL Ultra, Lukoil Ultra;
• G12 + bude vyhovovat vozům 2002-08, věnujte pozornost značkám MOTUL Ultra, Lukoil Ultra, Havoline, Chevron;
• Ford Fusion po roce 2010 vyžaduje třídu chladicí kapaliny G12 ++, vhodné jsou Frostschutzmittel A, FEBI, Freecor DSC, Glysantin G 40.

Množství nemrznoucí směsi, které je třeba doplnit, závisí na velikosti motoru. Pokud je navržena na jeden a půl litru nebo méně, budete potřebovat asi 5 litrů chladicí kapaliny. Na dvoulitrový motor se nalije 6,7 litru roztoku. Zdůrazňuje se, že pokud je to možné, je lepší vzít nemrznoucí směs s malou rezervou v případě úniku.

První etapa

Vypouštění nemrznoucí směsi z Ford Fusion se provádí podle obecného postupu, který znamená následující postup:

• auto stojí na rovném terénu, pokud je to možné, použijte opravárenskou jámu nebo výtah;
• pokud motor delší dobu neběží, je zahřátý na provozní teplotu, což zajišťuje lepší cirkulaci nemrznoucí směsi;
• pro další bezpečnost je záporný pól baterie vypnutý a generátor je zakryt, aby se na něj nedostala chladicí kapalina;
• opatrně, s ohledem na tlak, odšroubujte zátky na chladiči a expanzní nádrži;
• nádoba je umístěna pod odtokem ve spodní části radiátoru, obvykle se používá široká mísa, zátka je odšroubována;

• u některých sestav je na bloku válců i výpusť, pod ní je umístěna i nádoba;
• vypouštění nemrznoucí směsi z nádrže Ford Fusion v samostatném pořadí se obvykle nevyžaduje - kapalina odchází sama, v jiných situacích je čerpána injekční stříkačkou nebo hruškou;
• pro lepší cirkulaci při vypouštění je povoleno krátké zahřátí motoru, někteří majitelé automobilů také proplachují systém kompresorem.

Specialisté a majitelé automobilů dbají na přesnost při práci se zátkami a kryty chladicího systému Ford Fusion. Tyto části jsou velmi zranitelné a mohou rychle selhat.

Druhá fáze

Propláchnutí systému se nepovažuje za povinné, pokud je nalita nemrznoucí směs stejné značky a vypuštěná chladicí kapalina si zachovala svou kvalitu. Odborníci však doporučují propláchnutí při každé výměně, aby se zabránilo chemické interakci mezi přísadami starého a nového roztoku.

Postup čištění chladicího systému se provádí v následujících krocích:

• spodní odtoky jsou ucpané, pokud byly trubky odpojeny, jsou vráceny na své místo;
• do systému se nalije proplachovací prostředek nebo destilovaná voda, motor se zahřeje na provozní teplotu;
• proplach se vypouští stejným postupem jako použitá nemrznoucí kapalina, pokud byl použit proplachovací prostředek - systém je nutné znovu vyčistit obdobným způsobem destilovanou vodou;
• promývací proces s destilátem se opakuje, dokud výstupní voda nezůstane relativně čistá.

Mnoho majitelů automobilů zjednodušuje postup proplachování - spodní odtoky jsou ponechány otevřené a obyčejná voda je dodávána do systému z hadice. V tomto případě se motor nemusí zahřívat po každém plnění a neustálé manipulaci se zátkami a spoji, není však zaručeno kvalitní čištění systému od staré nemrznoucí kapaliny.

Třetí etapa

Naplnění nové nemrznoucí směsi je nejkritičtějším krokem v procesu výměny. Pro jeho implementaci je systém vrácen do původní podoby a ponechán pouze otevřený uzávěr chladiče a expanzní nádrže. U některých sestav je na chladiči odvzdušňovací zátka, pokud je, je odšroubovaná.

Nejprve se do chladiče nalije nemrznoucí kapalina, jakmile začne protékat hadicí do expanzní nádoby, zbytek se nalije do samotné nádrže. Při nalévání jsou opatrní – chladicí kapalina je přiváděna tenkým proudem, přičemž odvzdušňovací hadice jsou ždímány, aby nedocházelo ke vzniku vzduchových zámků.

Po nalití se zanesou kryty a motor se zahřeje na provozní teplotu, zkontroluje se správná činnost kamen a ventilátoru a zkontroluje se rovnoměrné zahřívání potrubí chladicího systému. Poté se motor vypne a nechá se vychladnout.

Při prvním zahřátí motoru hladina nemrznoucí kapaliny v expanzní nádrži téměř vždy klesá - opět se přidává ke značce označující maximální limit. Zkontrolujte také těsnost celého systému.

Po 100-200 km jízdy se znovu kontroluje stav nemrznoucí směsi. Pokud se jeho hladina snížila, přidejte požadované množství a zkontrolujte systém, zda nedochází k úniku. Pokud se barva změnila nebo se objevily cizí nečistoty, vymění se nová chladicí kapalina.

Rozdíly v výměně nemrznoucí kapaliny v jiných modelech Ford

Výměna nemrznoucí směsi na Ford Fiesta, Torneo a dalších modelech této značky automobilů se provádí podobným způsobem. Specialisté a majitelé automobilů nerozlišují významné rozdíly, které mohou proces drasticky ovlivnit.

Hlavním aspektem, kterému byste měli věnovat pozornost, je umístění a dostupnost hlavních součástí systému. Některé sestavy nemusí mít vypouštěcí zátky – v této situaci jsou spodní trubky odpojeny, aby vypouštěly.

Rozlišuje se také přístupnost - v některých případech, aby se dostali do odtoku, bude nutné kvůli pohodlí odstranit nebo odpojit další jednotky motoru. Abyste se vyhnuli komplikacím při výměně nemrznoucí kapaliny svépomocí ve vozech Ford Torneo Custom nebo jiných automobilech, doporučuje se řídit se technickou dokumentací vašeho vozu. V případě nejasných situací se obracejí na specialisty.

Aby vozidlo fungovalo normálně, musí být všechny jeho součásti v provozuschopném stavu. A přestože zahraniční auta nekazí tak často jako domácí, čas od času vyžadují nějakou údržbu a opravu. Proto vám nyní řekneme, jak se vyměňuje rozvodový řemen na Ford Fusion, jak často je to třeba dělat a co je k tomu potřeba.

[ Skrýt ]

V jakých případech je nutná výměna?

Kdy by se měl vyměnit rozvodový řemen? Taková náhradní otázka napadla každého majitele Fordu Fusion. A ne pro nic za nic, protože mechanismus distribuce plynu je velmi důležitou jednotkou vozidla. Pokud jej nevyměníte včas, může se jednoduše odlomit, v důsledku čehož bude provoz vozidla nemožný. Kdy byste se tedy měli změnit? Termín výměny je uveden v servisní příručce k vozidlu.

Tuzemští prodejci však majitelům vozů Ford Fusion radí, aby to dělali alespoň každých 120 nebo dokonce 100 tisíc kilometrů. Někdy je ale potřeba nějaký prvek změnit dříve. Když? V následujících případech:

• je-li rozvodový řemen již dostatečně opotřebován a je to vidět z jeho vnějšího povrchu;
• je čas změnit, když se na popruhu objevily praskliny (to je zvláště patrné, když je ohnutý);
• když se na dílu začaly objevovat stopy oleje;
• musíte jej změnit, když jsou na povrchu prvku viditelné jiné vady (například pásek se začal odlupovat).

Návod k výměně

Připravujeme sadu nástrojů

K výměně rozvodového řemene budete potřebovat:

• hvězdný klíč;
• sada klíčů;
• šroubováky;
• sada hlav;
• momentový klíč.

Etapy

K provedení výměnných prací budete potřebovat asistenta:

1. Nejprve zvedněte pravé přední kolo a sejměte je. Poté demontujte ochranu motoru a mírně ji zvedněte výměnou podpěry.
2. Pomocí hvězdičkového klíče odšroubujte šrouby, kterými je připevněna vložka blatníku, demontujte jej. Pomocí šroubováku odšroubujte samořezné šrouby prašníku, za kterým je skryt kotouč klikového hřídele.
3. Povolte šrouby na krytu vzduchového filtru. Když to uděláte, vypáčte a sejměte svorku na stranu a poté demontujte vzduchové potrubí. Odstraňte kryt filtru.
4. Pomocí klíče odšroubujte šrouby, které zajišťují nádrž na nemrznoucí směs, vyjměte ji. Budete také muset demontovat nádrž, ve které je umístěna kapalina posilovače řízení.
5. Pomocí hlavy klíče odšroubujte matice podpěry motoru a také šrouby, které jej připevňují k tělu. Nosič motoru lze demontovat. Poté odšroubujte šrouby zajišťující nemrznoucí čerpadlo. Poté odšroubujte šrouby zajišťující generátor a zařízení demontujte nebo jej otočte mírně do strany.
6. Nyní musíte odstranit devět šroubů, které zajišťují kryt popruhu. Ochranný kryt lze sejmout. Poté, když je držák motoru demontován, odšroubujte šrouby, které jej zajišťují, a sejměte držák na stranu.
7. Dále vyjměte a odložte vysokonapěťové kabely zapalovacích svíček. Odšroubujte plastové vodítka vzduchového filtru. Odšroubujte také šrouby, které zajišťují kryt ventilu. Zapalovací svíčka prvního válce musí být demontována a na její místo musí být vložena plastová trubka (alespoň 25 cm dlouhá). Nyní musíte otočit kotouč klikového hřídele ve směru hodinových ručiček a přitom sledovat pohyb trubky. Píst válce, na kterém je trubka instalována, musí být nastaven do horní úvrati.
8. Poté byste měli odšroubovat uzavírací šroub, který se nachází v oblasti vypouštěcího otvoru motorové kapaliny. Na jeho místo by měl být vložen šroub o délce 4,5 cm, v tomto případě je třeba otočit klikovým hřídelem a samotným šroubem otáčet, dokud na něj klikový hřídel nenarazí. Rozváděcí kladky musí být upevněny kovovými deskami.
9. Nyní posaďte asistenta za volant a zapněte první rychlost, přičemž noha asistenta by měla být na plynovém pedálu. V takovém případě by měl být odstraněn šroub kotouče klikového hřídele. Poté lze kotouč demontovat a poté odstranit spodní kryt rozvodového řemene. Poté je třeba vyšroubovaný šroub klikového hřídele znovu utáhnout a řemenici otáčet ve směru hodinových ručiček, dokud nedosedne na upevňovací šroub (zapnout neutrální otáčky).
10. Ozubená kola rozvodové řemenice a pásek mechanismu, stejně jako pásek a řetězové kolo klikového hřídele, musí být označeny.
11. Odšroubujte upevňovací šroub válečku a demontujte jej. Štítky ze starého popruhu by měly být přeneseny na nový.
12. Dále je třeba nainstalovat nový prvek. Zvláštní pozornost věnujte všem značkám: musí být zarovnány nejen na popruhu, ale také na ozubených kolech kladek. Stiskněte váleček a přetáhněte pásek přes zuby.
13. Nyní musíte nainstalovat spodní část ochranného krytu na místo. Namontujte řemenici a poté utáhněte šroub. Buďte při tom opatrní, protože existuje možnost ohnutí upevňovacího šroubu, takže nepoužívejte příliš velkou sílu.
14. Dále budete muset zapnout první rychlost. Poté odšroubujte upevňovací šroub a poté demontujte desku, která také sloužila jako fixátor. Když to uděláte, můžete zcela utáhnout šroub řemenice klikového hřídele. Zde budete potřebovat momentový klíč pro správný výpočet momentu. Utahovací moment musí být 45 Nm, poté musí být šroub znovu utažen o 90 stupňů.
15. Proveďte několik otočení klikového hřídele a znovu nastavte píst do nejvyššího bodu. Tím je v zásadě dokončena veškerá hlavní práce. Všechny montážní kroky proveďte v opačném pořadí.

Výměna spojky- složitý a ne vždy proveditelný postup doma. Hlavními příznaky nutnosti výměny spojky jsou následující faktory: spojka prokluzuje, spojka vede, při řazení jsou slyšet cizí zvuky, při řazení škubá.

Před výměnou spojky musíte mít následující:

1. Za prvé nová spojka FordFusion.
2. Inbusové klíče pro: "8", "10", "13", "15", "19" a nejlépe pro ně nástavce.
3. Zvedák.
4. Prázdná nádoba na vypuštění oleje.
5. Sada šestiúhelníků.
6. Pár šroubováků (plochý a křížový).
7. Kladivo a dláto.
8. "Magická" kapalina WD-40.
9. grafitové mazivo.
10. (když odstraníte kontrolní bod, téměř celý vyteče).
11. Je žádoucí mít asistenta.

Výměna spojky Ford Fusion - pokyny krok za krokem

1. Nejprve vyjměte baterii pomocí klíče na „10“.

3. Nyní je třeba demontovat přihrádku na baterie, je to docela jednoduché - stačí odšroubovat 3 šrouby s klíčem na "13".

4. Odpojte svorkovnici, poté ji ohněte trochu do strany, vytáhněte a vyjměte.

5. Vyjměte přihrádku na baterie, ve spodní části je třeba odšroubovat matici polštáře převodovky klíčem na "19".

7. Pomocí klíče na „10“ odšroubujte 2 šrouby připevňující polštář k tělu.

8. Pokračující práce budou pod vozem. Otevřete kryt převodovky, vypáčte západky a závěsy lanka šroubovákem.

9. Mírně zapuštěná oranžová západka slouží k nastavení dráhy páky, není nutné se jí vůbec dotýkat.

10. Když jsou panty odpojené, musíte odstranit kabely. Chcete-li to provést, otočte proti směru hodinových ručiček.

11. Odšroubujte černý plast, který je připevněn 4 šrouby pod hlavou na "8".

12. V této fázi je nutné vypustit olej z převodovky. Nainstalujte prázdnou nádobu na olej, poté vezměte šestihran a odšroubujte plnicí zátku a také vypouštěcí zátku klíčem na "19".

13. Po vypuštění oleje zašroubujte zátky zpět na místo.

14. Šroubovákem vypáčte přídržnou pružinu a vyjměte přívodní potrubí brzdové kapaliny k pracovnímu válci spojky.

15. Odstraňte kryt zakrývající svorky šroubovákem, poté klíčem na "10", "13" odšroubujte svorky startéru.

16. Poté odšroubujte tři upevňovací šrouby startéru.

17. Zvedněte a zvedněte vůz, poté demontujte kola.

18. Ošetřete kapalinou WD-40: matice kulového šroubu, matice a matice vzpěry stabilizátoru.

20. Zatlačením stabilizátoru na páčku sejměte stojan.

21. K vyražení kulového šroubu a koncového čepu spojovací tyče použijte mosazný nebo jiný měkký kovový hrot.

22. Když je kulový čep vyražen, otočte tepelnou clonu, abyste získali přístup k řezu kloubu řízení. Vezměte dláto a těžší kladivo a otevřete čep řízení.

23. Poté oddělte páku a hřeben. Povolte matice. Pokud pracujete s levým hřebenem, můžete jej odebrat a odstranit hřídel nápravy. Na levém hřídeli nápravy je přídržný kroužek, takže k jeho odstranění je nutné vyvinout sílu.

24. Opakujte totéž na pravé straně, tam je okamžik - je nutné odšroubovat mezipodpěru.

27. V důsledku toho by se vaše převodovka měla oddělit od motoru.

28. V této fázi budete potřebovat asistenta, protože krabice je poměrně těžká věc.

29. Nyní musíte vyjmout koš, k tomu musíte odšroubovat šest šroubů klíčem na "10".

30. Odšroubujte sponu spojky, na "10" jsou 3 šrouby na klíč.

31. Pomocí maziva, které je součástí sady, musíte namazat štěrbiny krabice.

32. Nyní je potřeba spojku přišroubovat na místo dalšího provozu. Ujistěte se, že hnaný disk je přesně uprostřed.

Další montáž se provádí v opačném pořadí. Na konci doplňte olej po hladinu a napumpujte spojkový válec. Po dokončení nezapomeňte vše zkontrolovat. Na toto výměna fúzní spojky ford udělej si sám lze považovat za dokončené. Pokud uděláte vše podle návodu, pak byste měli uspět. Hodně štěstí, doufám, že vám článek pomůže vyřešit váš problém.